Давление в теплом поле

Опубликовано 18 Октябрь 2016 в 22:28

Какое давление допустимо на пол?

Содержание:

Теплый пол — это универсальный инструмент, использование которого повышает комфорт жилых помещений. Особенно это актуально в условиях климата нашей страны. Но помимо установки пола, предварительных работ следует провести проверку, убедиться в надежности установленной системы, чтобы не допустить неприятных моментов, ее быстрого выхода из строя. Также многих интересует вопрос, какое давление на пол допустимо в подобных системах, и тонкости, связанные с этим.

Важно знать, какое давление на пол допустимо при использовании системы теплых полов

Опрессовка – проверка надежности теплого пола

После того как в вашем доме был установлен теплый пол, следует провести опрессовку. Но производиться она должна до заливки финальной поверхности. Делается опрессовка по причине того, что хоть и на трубы, используемые в теплом полу, и дается гарантия, но это не говорит о том, что эти трубы не обладают какими-нибудь дефектами. Их можно не увидеть невооруженным глазом, и хоть они и проработают некоторое время, но при использовании под серьезным давлением может образоваться течь. С помощью опрессовки проверяется надежность труб, качество материала, из которого они сделаны, а также их герметичность.

После того как в вашем доме был установлен теплый пол, следует провести опрессовку

Целостность системы можно проверить и до окончания работ по установке теплого пола. Когда сделана только часть работ или еще не подключен котел.

Есть 2 варианта, каким способом можно делать опрессовку пола. Первый с помощью воды, во втором способе используется воздух.

При первом способе труба должна быть соединена с коллектором, а на нем в обязательном порядке — запорные вентили. Всю систему следует наполнить из любого поставленного крана через шланг, проведенный от системы водоснабжения. Давление, создаваемое водой, должно быть примерно около 2,5 атмосфер или чуть больше. Если такое давление невозможно, то нужно сделать как минимум давление в 2 атмосферы. Вода должна заполнить все по ходу движения теплоносителя. Вес колпачки закрыты. По ходу заполнения водой воздух будет уходить через автоматический воздухоотводчик. Дальше следует по очереди открывать контуры и спускать воздух через кран для слива системы. И так поступаем со всеми контурами.

По ходу заполнения водой воздух будет уходить через автоматический воздухоотводчик

Необходимо убрать весь воздух, и когда система будет полностью заполнена, оставляем ее под давлением и смотрим, будет ли она где-то протекать. Если дефект обнаружен, устраняем его.

Второй способ – с помощью воздуха. Закрываются все краны, также сливные. Автоматический воздухоотводчик снимается, на его место ставится заглушка.

Для того чтобы создать давление, понадобится компрессор, насос с манометром. Давление, которое нужно создать при такой опрессовке, выше почти в 2-3 раза рабочего. Какое давление на пол в водяном теплом поле? Это давление обычно примерно 1,5 или 2 атмосферы, и тогда при использовании воздуха оно должно быть от 4 до 5 атмосфер. Давление должно создаваться именно в теплом полу, но никак не на участке от коллектора до котла, так как многие котлы рассчитаны максимум до 3-х атмосфер, большее количество атмосфер может создать опасность повреждения. Этот участок проверяется отдельно при допустимом давлении.

Давление должно создаваться именно в теплом полу, но никак не на участке от коллектора до котла

Какое давление создать перед заливкой теплого пола? Создается давление около 4 атмосфер. После того как давление достигнет этой отметки, кран закрывается и система оставляется в покое на 24 часа. В это время можно периодически следить за уровнем давления, за его падением. Даже при идеальных комплектующих давление при такой опрессовке немного упадет. И важный момент. Воздух в теплом полу должен оставаться до завершения работы над полом, до финальных штрихов.

После создания давления следует все места соединений обработать мыльным раствором или чем-то подобным

После создания давления следует все места соединений обработать мыльным раствором или чем-то подобным. И по наличию или отсутствию пузырьков станет понятно, где соединение является плотным, а где нет.

При выборе между первым и вторым способом считается лучшим второй вариант, особенно в природных условиях нашей страны. Если система проверяется водой летом, но под давлением она будет находиться до холодов и если ее по непредвиденным причинам не удастся включить до заморозок, есть опасность разморозить систему отопления. И если из радиаторов можно будет слить воду, то из теплого пола это так просто не получится. При опрессовке воздухом не возникает никаких проблем.

Какое давление оказывает на пол мебель?

Популярен вопрос, какое давление оказывает на пол стол, шкаф, другая мебель. Тут стоит обратить внимание, что при укладке теплого пола не имеет смысла делать его по всей поверхности комнаты. Нет необходимости нагревать места, где будет стоять мебель. Это лишняя трата электроэнергии, и участки пола, находящиеся под давлением от шкафов, диванов, ковров будут более подвержены перегреву, а значит и из строя будут выходить быстрее.

Нет необходимости нагревать места, где будет стоять мебель

Обычно при установке пола в зависимости уровня теплового расхода (тут значимым фактором является количество окон и их размеры) от стен отмеряется расстояние, которое примерно будет занимать мебель. Точного числа нет, так как размеры комнат и мебели могут значительно различаться. Но суть заключается в том, что неважно, какое давление оказывает на пол ковер или стол. О расположении этих элементов лучше задуматься заранее, до установки теплого пола, продумать внутреннюю укладку труб. Какое бы давление на пол не оказывал, например, ковер, уберите его или не устанавливайте в этом место теплый пол. Так как износ и перегрев пола все равно будет усилен вне зависимости от уровня давления. И не забудьте после завершения всех работ оставить у себя план укладки теплого пола, на случай если потребуется последующая перестановка элементов интерьера.

О расположении мебели лучше задуматься заранее, до установки теплого пола

Если же важны цифры, какое давление на пол оказывает что-либо, какое давление оказывает на пол человек ,воспользуйтесь обычной математической формулой. Для этого потребуются только один инструмент — весы для определения массы. Берем полученную массу и переводим ее в силу, умножая на 9,8 (ускорение свободного падения). Дальше ставим стопу на обычный лист в клеточку, обводим и считаем количество клеточек внутри контура. Каждая клеточка равна 0,25 кв. см. Сумма всех клеточек умножается еще на 0,25 и делится на 10000, для перевода в метры квадратные. Далее делится вес на площадь двух стоп. В итоге получается давление на 1 кв. м, то есть Паскали.

Интересные моменты

Теплый водяной пол в городских квартирах нельзя устанавливать без согласия жилищно-коммунального хозяйства. Это обусловлено тем, что вода из общей системы здания отдает свое тепло системе теплого водяного пола, тем самым ее охлаждая и снижая давление общего стояка дома.

Но для загородного коттеджа самый идеальный вариант — это именно водяной пол. Когда нужно обогревать приличную по размерам комнату, водяной пол более выгоден, так как электричество почти не расходуется.

Для загородного коттеджа самый идеальный вариант — это именно водяной пол.

Не стоит использовать в качестве финального покрытия некачественный материал, в качественности которого вы не уверены. Плохой материал даже при несильном нагревании начнет плохо пахнуть и деформироваться.

И не стоит устанавливать в комнатах с разным температурным режимом одну и ту же систему теплого пола. Если требуется сделать теплый пол одновременно и в комнате, и на балконе, лучше сделать системы отдельными, а не связанными.

Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий

В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

Нюансы заполнения системы теплоносителем

Прежде всего, перед первым запуском обогрева напольного покрытия следует организовать циркуляцию жидкости по отопительным контурам и выгнать воздушные пробки.

То, каким способом будет производиться подача теплоносителя, находится в зависимости от особенностей устройства конкретной системы. Если планируется использовать водопроводную воду, то для этого специально устанавливают кран, которым открывают ее поступление.

Когда нужно залить другие жидкости, тогда задействуют наконечник с запорным краном, находящийся в коллекторе, в его подающей части. К нему подключают опрессовочное оборудование, которое используют, в том числе, и для заливки рабочей среды в систему. Выпускают такие приборы ручного и автоматического типа.

Опрессовочный аппарат можно не приобретать, а взять в аренду в специализированном магазине. Но, когда теплоносителем является вода, для системы теплого пола его приходится применять ежегодно перед стартом отопительного сезона с целью замены рабочей среды. Возможно, тогда лучше приобрести данное устройство. Для запуска оборудования на выходном коллекторе должен иметься специальный кран.

До того, как заполнить систему теплого пола теплоносителем, ее промывают проточной водой. После завершения монтажных работ внутри нее остается смазка и другие материалы, из которых производились элементы теплоснабжающей конструкции. Часто в трубы при их укладке попадает мелкая стружка и строительный мусор.

По этой причине промывка является обязательным мероприятием. С этой целью систему несколько раз наполняют водой и затем ее сливают. После того, как жидкость становится чистой, промывка считается завершенной.

Помимо первого запуска теплого водяного пола, данную процедуру необходимо выполнять перед каждой заменой теплоносителя. При использовании мягкой или дистиллированной воды, данное мероприятие осуществляют ежегодно.

Если применяется антифриз, следует придерживаться инструкций, которые дают производители. Некоторые из них указывают на необходимость замены теплоносителя каждый второй – третий сезон, а кто-то один раз в течение 10-15 лет. Но выполнять промывку системы перед этим следует обязательно.

Тестовый пуск водяного пола

После завершения сборки системы до заливки стяжки ее проверяют на работоспособность. Благодаря этой процедуре имеется возможность устранить недоделки, допущенные при монтаже. Контуры промывают, а потом заполняют теплоносителем, который будет находиться в системе.

Перед тем, как делать стяжку, сливать жидкость из труб не следует, ее укладывают при заполненных трубопроводах, чтобы они находились в рабочем состоянии.

Существует три способа, как перед заливкой проверить теплый пол и выявить недостатки:

систему выводят на рабочие температуры и оставляют так на несколько суток;
протестировать в условиях избыточного давления на холодном теплоносителе;
выполнить опрессовку воздухом.

Выбор метода проверки зависит от личных предпочтений владельца объекта недвижимости, но запуск системы при повышенном давлении без бетонной стяжки может завершиться тем, что трубы вылетят из гнезд. Это происходит в случае использования монтажных лент или одиночных крепежных элементов. Желательно установить терморегулятор для водяного теплого пола, что позволит экономить ресурсы.

Чтобы этого не допустить, перед пробным запуском с конкретным шагом устанавливают маяки для стяжки и закрепляют их небольшими порциями раствора. Выполнять опрессовку можно после того, как цемент, удерживающий направляющие, схватится. Получается некое подобие каркаса, придерживающего трубы, и в итоге они остаются в гнездах.

Направляющие не помешают устранять недостатки. Если в процессе укладки трубы не перегибались, бухта раскатывалась, то трубопроводы целые и с ними проблем не возникнет. Утечки могут появиться только в месте состыковки труб с коллектором или в обвязке нагревательного котла.

Следует сооружать каркас в том случае, когда использовались самофокусирующиеся крепежные системы. Если трубы фиксировали к сетке, проблемы не возникают.

Тестирование системы при помощи каждого метода выполняют в определенной последовательности:

Первый вариант – прогонка в условиях рабочих температур. Систему выводят в нужный температурный режим постепенно, начиная с 20 градусов и поднимая ее до 50 градусов. В это время наблюдают за контурами, местами стыков и соединений. В случае появления протечек систему останавливают, сливают жидкость, ликвидируют неисправности, ее снова заполняют и вновь тестируют. После вывода рабочей среды на требуемую температуру теплый пол оставляют на 2 – 3 дня. Если нет повреждений, стяжку заливают, заранее охладив теплоноситель.
Второй вариант – проверка в условиях повышенного давления. Выполнять его проще. Конструкцию заполняют рабочей средой, создают давление, которое в 1,5 – 2 раза превышает рабочее давление в системе теплого пола, и ожидают сутки. Если падение данного параметра в контурах из продукции PERT или PEX не превысит 1,5 Бара, это означает, что нет протечек и стяжку можно делать. При наличии недостатков проводят комплекс мероприятий, описанных в первом методе тестирования.
Третий вариант – сухая опрессовка, которую применяют, если невозможно использовать теплоноситель. В этом случае в систему компрессором закачивают воздух. Но в данной ситуации приходится создавать давление, в 2 – 3 раза превышающее рабочие параметры. Нужно знать, как опрессовать теплый пол воздухом, поскольку этот способ не считается надежным, особенно, когда в качестве теплоносителя задействуют антифриз. Поэтому специалисты советуют осуществлять проверку с рабочей жидкостью, а, тем более, что стяжку заливают при заполненных жидкостью трубах.

Когда испытание выполняют при давлении свыше 4 Бар, необходимо закрыть спускные краны-воздухоотводчики. Дело в том через время из них начинает вытекать жидкость.

Каждый вышеописанный способ тестирования применяют для определенного вида трубной продукции. Например, для труб из металлопластика используют проверку холодной водой при давлении, равном 6 Бар. Если в течение суток данный показатель не понизился, это означает, что систему можно заливать смесью с цементом или монтировать листы основания, когда обустраивают настильную систему.

Опрессовку конструкции из сшитого полиэтилена выполняют иначе. Сначала 3 раза ее поверяют на холодной жидкости под высоким давлением. Величина тестового показателя должна быть в 2 раза выше рабочего, но не менее 6 Бар. Его доводят до 6 бар, потом оно начинает снижаться.

Через 30 минут давление в системе вновь поднимают до 6 Бар, через полчаса процедуру опять повторяют. Так поступают 3 раза. Далее давление увеличивают до опрессовочного (оно в 2 раза больше рабочего) и оставляют на 24 часа. Если за этот период падение будет незначительным – менее 1,5 Бар – и следа протечек нет, тогда проверка успешно завершена. Необходимо получить акт опрессовки после завершения работ.

Читайте также: Калькулятор теплого пола

Кстати, согласно стандартам, действующим в Германии – именно на территории этой страны существуют наиболее жесткие требования относительно безопасности применения строительных технологий и материалов – после завершения опрессовки на холодной воде, нужно прогонять систему в условиях рабочих температур.

Для этого отопительное оборудование выводят плавно на требуемый температурный режим и оставляют на несколько суток. Если успешно пройдены все тесты, это означает, что система надежна, можно делать стяжку и приступать к запуску теплого пола.

Процесс заправки теплоносителя

До заполнения водяного пола с обогревом теплоносителем, на коллекторном узле закрывают все вентили, шланг подсоединяют к входному наконечнику. Когда планируется промывка системы, то и на выходном отверстии устанавливают шланг, противоположный конец которого заводят в канализационную систему, сливную яму или в специальную емкость.

Заливку начинают с первой петли, для чего открывают вентили на этом контуре, а все остальные оставляют закрытыми. Трубы заполняют жидкостью, выпускают воздух, в результате чего в клапанах-воздухоотводчиках раздается шипение.

На короткий период включают насос, снова раздается шум клапанов, после чего его выключают. Далее ожидают, пока полностью не выйдет воздух, и снова включают насосное оборудование. Процесс повторяют, пока не будут ликвидированы все воздушные пробки и приступают к заполнению второй петли.

Перед началом заливки второго контура вентили уже наполненного закрывают. Процедуру выполняют, пока все петли системы не окажутся заполненными. Затем все входные и выходные вентили на контурах открывают, а теплоноситель прокачивают, пока не произойдет полное удаление воздуха. Теперь система подготовлена к тестированию или запуску водяного теплого пола.

Последовательность запуска

В течение нескольких дней систему водяного пола выводят на рабочий температурный режим. Сначала температуру подачи выставляют на отметке 20 – 25 градусов и потом каждый день повышают ее на 5 – 10 градусов. На 5 градусов ее увеличивают, если задействуют антифриз, а если воду, то на 10 градусов.

Кроме этого, скорость повышения температуры зависит от размера подогреваемой площади. Если у стяжки массив небольшой, то на нужный режим выходят раньше. Но при этом специалисты советуют не спешить, поскольку при быстром и неравномерном прогреве она покроется трещинами, а в случае применения незамерзающей жидкости может перегреться и вся система выйдет из строя.

Слив воды из контуров

Конструкция водяного пола при правильном монтаже не будет иметь крана и нижней точки. По этой причине задействуют компрессор. Перед тем, как слить теплый пол, этот аппарат подключают к подающему коллектору. Когда он заводской сборки, тогда на нем имеются устройства, препятствующие обратному движению теплоносителя.

На вентиле для залива жидкости, расположенном на подающем коллекторе, снимают воздухоотводчик и на это место прикручивают переходник, и подключают выход компрессора. К сливному отверстию на обратном коллекторе присоединяют шланг и выводят его в емкость или канализацию.

Открытыми остаются запорные вентили на одной петле. После включения компрессора жидкость начинает сливаться под давлением. Прибор не выключают, пока не появится воздушно-капельная взвесь. Только потом его отключают, закрывают вентили первого контура, открывают запорную арматуру следующей петли и вновь включают компрессор. В итоге сливают воду со всей системы.

Поскольку протяженность контуров бывает значительной, на их стенках остается немалое количество жидкости. Ее удаляют повторно, повторив вышеописанную процедуру через несколько часов.

После завершения монтажа и перед эксплуатацией нужно заправить систему теплоносителем и осуществить первый запуск теплого пола. Замену рабочей среды производят в зависимости от ее типа. Воду меняют каждый год, а незамерзающую жидкость один раз в течение 3 – 5 лет.

Какое давление в системе теплый пол

Для устройства системы водяного напольного обогрева в доме, квартире или офисе необходимо подобрать соответствующее оборудование. При подборе труб обязательно учитывается давление в теплом полу.

Этот показатель может различным в зависимости от площади отапливаемых помещений, источника тепла, общей длины трубы, ее диаметра и других факторов. Например, для небольшого частного дома рабочее давление в системе напольного обогрева обычно составляет порядка 2-2,5 атм.

Трубы, используемые в системе водяного теплого пола, рассчитаны на определенный уровень давления в системе. Если давление будет выше, существует риск разрыва трубы, и чтобы этого не произошло, подбирают материал с двойным запасом “прочности”.

Если давление в системе значительно ниже номинального, то теплоноситель просто не будет циркулировать по системе.

Расчеты параметров работы системы должны выполнять только квалифицированные инженеры.

Уровень давления в теплых полах регулируется при помощи котлового и циркуляционного насосов.

Каждый из нас волен самостоятельно выбирать, какая система отопления будет оптимальной для обогрева жилых помещений. Выбор отопительного оборудования зависит от того, где вы проживаете, в городской квартире или в частном доме. Для квартиры в многоквартирном доме идеальным вариантом будет установка радиаторов отопления. Напольный обогрев можно организовать в ванной комнате или на кухне, в помещениях небольшой площади. Для частного дома система отопления «теплый пол» выглядит предпочтительнее. В данном случае удобно оборудовать подобную систему обогрева с инженерной точки зрения.

Информация о том, как осуществляется монтаж теплого пола в интернете предостаточно. Разберемся в вопросами другого плана. Каким образом осуществляется запуск у себя в доме водяного теплого пола? Что зачем следует и какой алгоритм действий?

Заливаем в систему теплоноситель. Каким образом это делается?

Начнем с того, что теплый пол представляет собой специфическую систему отопления. При первом контакте с подобным оборудованием у непосвященного человека по этому поводу возникает масса вопросов. В основном потребителей беспокоят вопросы, связанные не только с монтажом оборудования, но и с первым запуском и последующей эксплуатацией теплого пола. Как и в случае с традиционным обогревательным оборудованием, теплый пол нуждается в опрессовке. Система нуждается в периодической чистке и сливе теплоносителя. Первый запуск отопления является уже последним шагом, после которого вам придется заниматься непосредственно обслуживанием всего отопительного оборудования с учетом всех технологических особенностей, тонкостей и нюансов.

В каждой системе отопления имеется свои технологические способы и варианты подачи теплоносителя в отопительный контур. В том случае, если вы используете в качестве теплоносителя обычную водопроводную воду, необходимо иметь специальный кран, обеспечивающий подачу водопроводной воды в водяной контур.

Использования для отопления других жидкостей требует установки в подающую часть коллектора специального наконечника, оснащенного запорным краном. Именно через этот вентиль и происходит подключение устройство для опрессовки будущей системы отопления. С помощью этого устройства обычно в отопительный контур заливается антифриз или специальный раствор.

Для справки: аппараты, используемые для опрессовки, подходят для заливки теплоносителей на основе гликоля и его производных. Как правило, используются автоматические и ручные агрегаты. Покупать его не обязательно. Сегодня многие хозяйственные и специализированные магазины предлагают подобную технику на прокат.

Если в качестве теплоносителя используется вода, то такой аппарат вам пригодится в хозяйстве. Замену воды в системе отопления нужно проводить не реже одного раза в год. Спуск воды из теплого пола осуществляется в данном случае по определенной технологии. Главное условие ― наличие сливного клапана на обратном коллекторе для каждого водяного контура.

В зависимости от расположения коллектора, как расположен обратная и входная часть коллектора, новый теплоноситель подается в трубу подачи (красного цвета) через запорный вентиль.

Рассмотрим алгоритм действий при заливке теплоносителя:

водяной контур перед заливкой теплоносителя промывается проточной водой. Подобная процедура позволит устранить из канала остатки монтажного мусора, элементы смазки. Система в данном случае несколько раз промывается водой, до тех пор, пока через обратку не потечет чистая вода;
промывка отопительного контура для водного теплого пола необходима каждый раз, когда осуществляется смена теплоносителя;
перед заливкой теплоносителя в систему, обычная вода нуждается в подготовке. Если в регионе жесткая вода, богатая на примеси соли кальция, в раствор добавляется кальцинированная сода, смягчающая воду;
при работе с антифризом, особенно марок, содержащих этиленгликоль, необходимо соблюдать особые меры предосторожности.

Важно! Следует помнить, что антифризы, изготовленные на основе этиленгликоля ядовитые вещества, контакт с которыми способен обернуться серьезным отравлением. Ни в коем случае не продувать ртом шланги и трубы отопительного контура, если там до этого находились химические реагенты и жидкости.

Первый пуск и опрессовка системы отопления водяной теплый пол

По окончанию монтажа, перед укладкой стяжки или формированием напольного покрытия, проверяется функциональность теплого пола в рабочем режиме. Для этого необходимо запустить всю систему в тестовом режиме. Задача такого пуска заключается в проверке работоспособности всех элементов отопительной системы. В результате пуска определяется интенсивность циркуляции теплоносителя по водяному контуру, как осуществляется нагрев поверхности пола, существуют или изъяны и сбои в работе отопительного оборудования.

На заметку: заполнив систему теплоносителем, сливать его перед укладкой стяжки не нужно. Раствор ложится на заполненные трубы для того, что бы водяной контур принял свои оптимальные рабочие размеры.

На практике используются три способам проверки работоспособности водяного пола. Какие они, рассмотрим более детально.

1. Собранная система выводится на оптимальный температурный режим и выдерживается в таком виде несколько дней.

2. Можно систему, наполненную холодным теплоносителем, проверить на целостность путем увеличения давления в трубопроводе.

Важно! Для проверки (опрессовки) водяного контура воздухом используется компрессор, нагнетающий в трубопровод воздух под давлением до 5 бар, не более. В противном случае может быть нарушена целостность системы в местах соединения.

Способ тестирования вы выбираете сами. Следует помнить, что при проверке водяного контура с помощью воздуха высокого давления, отсутствие стяжки может негативно сказаться на целостности трубопровода. Обычно в таких случаях трубы вырывает из монтажных мест, где водяной контур крепится обычными монтажными лентами и одиночными крепежами.

Что бы избежать подобной ситуации, установите маяки для будущей стяжки, на определенном расстоянии (шаг) и закрепите их раствором. С таким каркасом можно спокойно приступать к продувке отопительного контура.

В случае если укладка труб осуществлялась без петель и изгибов, такие проблемы вам не грозят. Утечки в данном случае обычно возникают в местах подключения контура к коллектору.

Тестирование системы в различных режимах

Система, подключенная к нагревательному прибору или к источнику ГВС, выводится на нормальную, рабочую температуру. В этот момент осуществляется регулировка водяного теплого пола в разных температурных режимах. Начинаем с минимума, с 20 0 С. Последовательно, в течение 2-4 часа поднимаем температуру нагрева на 5 0 , и так делается в течение всего времени, выходя на оптимальную рабочую температуру в 35-45 0 С. Все это время ведется наблюдение за состоянием трубопровода. Исследуются стыки и места подключения на предмет протечки. После выхода на проектную мощность, систему оставляют в рабочем режиме на пару дней, для окончательной усадки. Только после того, как серьезных недостатков не выявлено, можно приступать к заливу стяжки или монтажу напольной конструкции.

При проверке отопительного водяного контура избыточным давлением, алгоритм действий несколько иной. В системе, наполненной холодным теплоносителем, создается давление в 1,5 в 2 раза превышающее рабочее. Оставив систему на сутки под давлением, выявляем наличие недочетов и сбоев в работе. При отсутствии протечек можно приступать к оборудованию стяжки.

Третий вариант, который предполагает опрессовку сухим способом, используется крайне редко. Компрессор подключают к коллектору на вход и закачивают в систему воздух. С параметрами давления надо быть аккуратными. Не допускается превышение давления воздуха в 2-3 раз больше, чем рабочее, расчетное давление. Такой способ не всегда дает нужный эффект, особенно если предполагается использование антифриза.

На заметку: антифриз обладает повышенной текучестью, поэтому лучше всего проверить систему на целостность, предварительно заправив ее теплоносителем.

Используя во время пробного пуска давления более 4 бар, необходимо держать спускные краны – воздухоотводчики закрытыми.

Для металлопластиковых трубопроводом при первом пуске обычно используется холодный теплоноситель. Давление в этом случае можно поднять до 6 бар.

Если речь идет о полипропиленовых трубах, систему необходимо проверить сначала обычной водой, подаваемой под высоким давлением. Тестовое давление должно быть в 2-3 раза выше обычного рабочего давления. Если спустя какое-то время система не дает протечек, можно возвращаться в обычный режим, спустив давление до 1,5 бара.

На видео можно подробно увидеть, какими приборами, и в каком порядке осуществляется опрессовка систем отопления.

Заключение

В процессе эксплуатации водяного теплого пола, наблюдать за его работой, задача не сложная. От того, насколько грамотно осуществлен монтаж и опрессовка оборудования, зависит последующая работа водяного контура.

Немаловажно, каким теплоносителем заполнен ваш отопительный контур. Соблюдение всех необходимы правил и технических нюансов позволит вам сделать все в соответствии со стандартами и технологическими параметрами. Периодически меняя теплоноситель в контуре, вы сумеете продлить работоспособность вашей системы отопления на более длительные сроки. Если соблюдать все указания в процессе монтажа и пуска, вам не придется нарушать целостность бетонной стяжки, разбирать наборной пол, искать и исправлять протекания, ликвидировать место разрыва отопительного контура.

Запуск водяного теплого пола

Ввод водяного теплого пола в эксплуатацию состоит из нескольких этапов. Первым делом следует запустить циркуляцию воды по контурам и выгнать воздух. Для этого нужно:

Если система и заполнена водой, то проверить, чтобы все краны были открыты, чтобы циркуляция была возможна не только внутри контура теплого пола, но и снаружи в системе, потому что смесительный клапан будет пытаться взять горячую воду из системы.
Установить ручку или термоголовку смесительного клапана в положение минимальной температуры.
Запустить циркуляционный насос контура теплого пола. При этом лучше, чтоб котел был отключен, т.к. котловой насос будет мешать работать.
Если на торцевых элементах коллектора установлены ручные воздухоотводчики, то время от времени стравливать скопившийся воздух.
Проверить по расходомерам, что циркуляция идет через все контуры. Часто от коллектора теплого пола на первом этаже ветка идет на второй этаж на санузел. Если нет врезки автоматического воздухоотводчика наверху, то воздух с нее выгнать будет сложно. Для этого нужно перекрыть остальные контура и установить насос на максимальную скорость, чтоб весь напор пустить наверх. Если это не сработает, нужно остановить насос и прогнать контур водопроводным давлением. Для этого закрыть кран подачи на коллектор, все контуры коллектора перекрыты, кроме верхнего, и резко открыть дренажный кран на обратном коллекторе. Выходящая под давлением вода вытеснит воздух, может понадобиться открыть подпитку системы от водопровода.
Выпустить воздух из всей системы отопления. В нее попадет часть воздуха из контуров теплого пола.

Читайте также: Теплый пол на фанеру

На рисунках 1 и 2 соответственно показаны коллекторы без расходомеров и с расходомерами. На них цифрами обозначены соответствующие элементы:

Гидравлическое выравнивание водяного теплого пола

У нас есть система водяного отопления, в которую входят водяные теплые полы, устроенные на основе насосно-смесительного узла и обычного коллектора с расходомерами или без. Это надежная, безопасная, комфортная и хорошо управляемая система теплых полов. Для того, чтобы она стала таковой на деле, а не только на рекламных проспектах, ее нужно настроить.

Для водяного пола в частном доме лучше использовать коллекторы с расходомерами, в этом случае управлять системой будет гораздо проще. Если вы читаете эту статью, но у вас подобный теплый пол в квартире или доме с центральным отоплением, то обратите внимание на максимальное рабочее давление коллектора, который вы выбрали, обычно у коллекторов с расходомерами оно 6 бар. Для центральной системы этого может оказаться недостаточно.

Если у вас на коллекторе стоят сервоприводы, которые управляются автоматикой, то они и будут по необходимости регулировать расход теплоносителя. Тем не менее потребуется сделать предварительную настройку расхода в контурах. Если же у вас коллектор без приводов (в подавляющем большинстве случаев), то такая настройка является просто необходимой.

Расход теплоносителя через контур можно рассчитать по формуле:

Далее, для того, чтобы получить необходимый расчетный расход теплоносителя через контур, необходимо удельный расход G_уд ((л/ч)/м 2 ) умножить на площадь пола S (м 2 ), которую обслуживает данный контур.

Итак, максимально простой способ произвести гидравлическое выравнивание теплого пола – это:

рассчитать расход воды через каждый контур, умножив площадь пола, по которой этот контур проходит, на 8,6; таким образом, получим расход в л/ч;
включить насос теплого пола, выставить на нем первую скорость (для среднего частного дома);
выставить термоголовку или ручку смесительного клапана в положение примерно 30 o C;
убедиться, что вода свободно циркулирует по веткам и воздух выгнан;
отрегулировать конура таким образом, чтобы на каждом расходомере добиться значений расхода, полученных в п.1;

Указанные действия обеспечат так называемую “преднастройку”. Если все правильно рассчитано, то ее будет вполне достаточно. Но фактически в процессе эксплуатации внутрипольного отопления может понадобиться подрегулировать, основываясь на ощущениях комфорта. При настройке необходимо понимать, что контуры гидравлически взаимозависимы, “прикручивание” одного может повысить расход через другой. Также нужно быть готовым к тому, насос котла и насос теплого пола будут влиять друг на друга. Это не страшно, но, когда включается насос котла, производить настройку теплого пола невозможно, нужно подождать, пока он остановится.

Температурное выравнивание водяного теплого пола

С помощью водяного теплого пола можно регулировать температуру поверхности пола и температуру воздуха в помещении. В тех комнатах, в которых помимо теплого пола есть еще и радиаторы, лучше предоставить радиаторам возможность поддерживать температуру воздуха, а теплый пол будет обеспечивать комфортную температуру поверхности.

Необходимо помнить, что нормами ограничена температура поверхности греющих конструкций, в т.ч. для теплого пола в помещениях с постоянным пребыванием людей (спальня, гостинная и т.п.) температура поверхности не должна превышать 26-29 o C. В помещениях с временным пребыванием людей (ванная, коридор) – не более 35 o C. Фактически часто жители домов нарушают эти нормы по причине их не знания или неумения пользоваться системой. Кроме того, ограничение по температуре есть и у производителей напольный покрытий. Итак, если у вас не плитка, то стоит поднять этот вопрос и посмотреть в техническую документацию по напольному покрытию.

Температура поверхности теплого пола находится в сложной зависимости от температуры теплоносителя в подающем и обратном коллекторах, а также от расхода и удельной тепловой мощности, и, в особенности от конструкции пола и напольного покрытия. Выделим главное: при следующих расчетных или фактических показателях нужно опасаться повышения температуры поверхности пола выше нормы:

температура воды в подающем коллекторе выше 45 o C;
расчетная удельная тепловая мощность теплого пола больше 120 Вт/м 2

Свои индивидуальные параметры внутрипольного отопления вы сможете подобрать в онлайн-программе расчета теплого пола. Занесите свои исходные данные и попробуйте поэкспериментировать с показателями.

Итак, температурное регулирование водяного теплого пола возможно выполнять в ручном режиме с помощью термоголовки или поворотной ручки на смесительном клапане. При этом помним об ограничении температуры поверхности. Необходимо обратить внимание на то, что регулирование температуры теплоносителя в системе отопления в целом с помощью котла практически не влияет на контур теплого пола. Также возможно автоматическое регулирование как поверхности пола, так и температуры воздуха в помещении. Для этого применяется автоматика, основанная на сервоприводах, датчиках температуры воздуха, датчиках температуры пола и управляющих контроллерах.

Обсудить эту статью, оставить отзыв в Google+ | Вконтакте | Facebook

EuroSantehnik.ru — Все о монтаже отопления, водоснабжения и канализации

В современном мире, в практически каждом доме, или квартире установлена какая-либо система отопления. Такая система не может должным образом обогревать помещения, без необходимого для этого давления. В этой статье мы рассмотрим 3 основные причины того, почему падает давление в системе отопления

Причина 1. Сбрасывание излишков воздуха

При первом запуске из системы постепенно уходит воздух. Поэтому и падает давление в системе отопления. Изначально, он выходит из самих котлов. А поскольку на котлах и внутри котлов, обычно на стенах, есть автоматические воздухоотводчики, то с котлов воздух выходит сам.

Плюс, когда вы запускаете настенный котёл, на его насосе есть винт, служащий для того, чтобы отводить воздух прямо посередине насоса. Если Вы его отвёрнете, то сначала пойдёт воздух. Потом тонкой струйкой потечёт вода. После этого винтик нужно слегка зажать, обычно он на резиночке, и после этого настенный котёл не будет содержать в себе воздуха и сможет нормально функционировать.

Часто при первом запуске сильно падает давление в системе отопления водяных теплых полов. Огромные полы могут быть размером и в сто и в двести квадратных метров. Под ними располагаются длинные трубы, в которых изначально содержится воздух. В дальнейшем они заполняются теплоносителем. Так что когда вы запускаете насос циркуляции тёплого пола, то сразу начинают шипеть автоматические воздухоотводчики, которые стоят на коллекторе тёплого пола. Т.е. тот теплоноситель, который запускается циркулировать по водяному тёплому полу, он начинает выталкивать в коллектор этот воздух. И в результате воздух начинает интенсивно, особенно в самом начале, выходить из воздухоотводчиков. От этого падает давление в системе отопления.

Нужно обязательно следить за давлением на группе безопасности и на манометре настенного котла, и при необходимости его подпитывать. Воздух может выходить из змеевика бойлера. Он может прорываться и на автоматический воздухоотводчик. А возможно и на радиаторы других этажей. Он будет скапливаться в радиаторах, поэтому на них обязательно должны быть краны Маевского. Если вы видите, что радиатор перестал греть, открываете кран Маевского. Сначала также зашипит воздух, потом тонкой струйкой потечёт водичка. Это значит, что воздух полностью вышел.

После начала эксплуатации ещё неделю или две, может быть и дольше, возможен выход воздуха из водяного тёплого пола. Соответственно будет падать давления в системе отопления. Это не должно вас пугать, ибо со временем интенсивность будет спадать и через несколько недель практически прекратится.

Причина 2. Выходит воздух с расширительного бака

Через несколько месяцев после начала эксплуатации возможно непредсказуемо падать давления в системе отопления, когда выходит воздух из мембранного расширительного бака. На верхушке бака стоит ниппель, который постепенно, в течение возможно нескольких месяцев, стравливает воздух. И получается так, что под действием теплоносителя выдавится весь воздух и весь расширительный бак заполнится теплоносителем.

Это связано с тем, что при включении котла нагревается теплоноситель, быстро начинает повышаться давление в системе, и происходит следующее: когда давление становится выше допустимого, срабатывает предохранительный клапан и стравливает давление. И когда давление убывает, вы его постепенно подпитываете, и это происходит всё чаще и чаще. И незаметно наступает такое состояние в расширительном баке, когда весь или почти весь бак заполнен теплоносителем (водой) и воздуха в нём практически нет. Следовательно, давление повышается, когда начинает работать котёл, и как только оно повышается выше предельного, срабатывает предохранительный клапан, который как раз и предназначен для защиты системы, и теплоноситель сбрасывается. Соответственно падает давления в системе отопления.

Причина 3. Течь в системе отопления

И, конечно же, самый неприятный случай потери давления в системе отопления – это течь. Она может быть, как и на видном месте, так и проявиться где-нибудь, где её трудно визуально обнаружить. Независимо от её расположения она рано или поздно даст о себе знать.

Например, если течь произошла внутри водяного тёплого пола. Это случается когда кто-то случайно, либо сверху, либо снизу просверлил его ветку. Это легко обнаружить, ибо сразу проявляется пятно или даже бьёт фонтаном вода. Для устранения этой проблемы необходимо, конечно же, аккуратно разобрать пол в месте протечки, установить необходимую муфту, и по окончании установки заново зацементировать этот участок.

Примеры падения давления в системе отопления

Пример первый

Допустим, Вы приходите в промежутке между работой насоса, увидели, что давление упало. Подпитали его до стандартного положения. И ушли. Далее котёл выполнил цикл разовой отработки, нагрелся и остыл, а вы можете и не знать, что в это время было срабатывание предохранительного клапана. И не зная этого, Вам снова приходится подпитывать давление, не понимая истинной причины того, что случилось с теплоносителем и почему давление так быстро падает.

Пример второй

Для второго примера, приведём ещё более конкретный случай. Имеется бойлер косвенного нагрева, немецкой фирмы Vaillant, установленный в нём змеевик на каком-то невыявленном участке прохудился. И произошло объединение области сантехнической воды и области с водой из теплоносителя. Это приводит к тому, что когда забортное давление в системе водоснабжения высокое, то сантехническая вода заходит в область теплоносителя и повышается давление в системе. А при уменьшении давления сантехнической воды, вместе с ней и падает давление в системе отопления.

К сожалению, единственный выход из этой ситуации – полная замена бойлера косвенного нагрева.

Пример третий

Для третьего примера, мы рассмотрим двухконтурные отопительные котлы. Одной из наиболее частых причин почему падает давления в системе отопления, является изначально неверный выбор размера котла. Это один из тех случаев, когда вместо небольших отопительных радиаторов, отличающихся размерами сохраняемого теплоносителя, устанавливаются трубы, которые используют гораздо большее количество воды. И факт этот не берётся в расчёт в изначальном принятии во внимание необходимой площади помещений, в которых и будет производиться отопление.

Следовательно, в расчетах, сделанных вами, в точности такая же ошибка и будет приводить к падению давления в системе отопления.

Какие ещё причины возможны?

Упоминания заслуживают ещё несколько причин, которые повлияют на падение давления в системе отопления.

Если протекает используемый теплоноситель в местах пересечения трубопроводов;
коррозия (места поражённые ржавчиной);
некачественная работа при монтировании отопительной системы;
появление на котловом теплообменнике микротрещин;
либо разрыв мембраны уже упоминавшегося расширительного бака;
выход из строя автоматики котла (такое происходит только при длительном сроке эксплуатации).

Своевременно замеченная или вообще недопущенная неисправность, обеспечат ваш дом или квартиру постоянным необходимым теплом, которое будет обеспечиваться бесперебойным и стабильным давлением в ваших отопительных система

Настройка водяного теплого пола, ввод в эксплуатацию

Запуск водяного теплого пола

Если система и заполнена водой, то проверить, чтобы все краны были открыты, чтобы циркуляция была возможна не только внутри контура теплого пола, но и снаружи в системе, потому что смесительный клапан будет пытаться взять горячую воду из системы.
Установить ручку или термоголовку смесительного клапана в положение минимальной температуры.
Запустить циркуляционный насос контура теплого пола. При этом лучше, чтоб котел был отключен, т.к. котловой насос будет мешать работать.
Если на торцевых элементах коллектора установлены ручные воздухоотводчики, то время от времени стравливать скопившийся воздух.
Проверить по расходомерам, что циркуляция идет через все контуры. Часто от коллектора теплого пола на первом этаже ветка идет на второй этаж на санузел. Если нет врезки автоматического воздухоотводчика наверху, то воздух с нее выгнать будет сложно. Для этого нужно перекрыть остальные контура и установить насос на максимальную скорость, чтоб весь напор пустить наверх. Если это не сработает, нужно остановить насос и прогнать контур водопроводным давлением. Для этого закрыть кран подачи на коллектор, все контуры коллектора перекрыты, кроме верхнего, и резко открыть дренажный кран на обратном коллекторе. Выходящая под давлением вода вытеснит воздух, может понадобиться открыть подпитку системы от водопровода.
Выпустить воздух из всей системы отопления. В нее попадет часть воздуха из контуров теплого пола.

Гидравлическое выравнивание водяного теплого пола

Читайте также: Теплый пол в туалете

Расход теплоносителя через контур можно рассчитать по формуле:

Итак, максимально простой способ произвести гидравлическое выравнивание теплого пола – это:

рассчитать расход воды через каждый контур, умножив площадь пола, по которой этот контур проходит, на 8,6; таким образом, получим расход в л/ч;
включить насос теплого пола, выставить на нем первую скорость (для среднего частного дома);
выставить термоголовку или ручку смесительного клапана в положение примерно 30 o C;
убедиться, что вода свободно циркулирует по веткам и воздух выгнан;
отрегулировать конура таким образом, чтобы на каждом расходомере добиться значений расхода, полученных в п.1;

Температурное выравнивание водяного теплого пола

температура воды в подающем коллекторе выше 45 o C;
расчетная удельная тепловая мощность теплого пола больше 120 Вт/м 2

Обсудить эту статью, оставить отзыв в Google+ | Вконтакте | Facebook

Какое давление должно быть в закрытой системе отопления

Работа водяных сетей теплоснабжения характеризуется двумя основными параметрами – температурой и расходом теплоносителя. Но есть и третья величина, нередко привлекающая внимание жителей многоквартирных и частных домов, — давление в системе отопления. Главный вопрос – каким оно должно быть для нормального функционирования всех отопительных приборов – радиаторов, теплых полов и так далее. Поскольку однозначного ответа не существует, мы решили разъяснить суть проблемы в рамках данной публикации.

Ознакомительная информация по теме

Первым делом предлагаем рассмотреть, зачем создавать в трубопроводах избыточное давление (выше атмосферного) и в чем оно измеряется. Начнем с конца: величину напора воды в закрытой системе отопления принято отображать в таких единицах:

1 Бар = 10 м водного столба;
1 МПа равняется 10 Бар или 100 м вод. ст.;
1 кгс/см² – то же, что и 1 техническая атмосфера (Атм.) = 0.98 Бар.

Для справки. Килограмм-сила на см² — размерность, часто используемая во времена СССР. На данный момент давление принято измерять в более удобных метрических единицах – МПа или Bar.

Далее, представьте себе трехэтажный коттедж с высотой потолков 3 м, который необходимо обогревать в зимний период. Для этого на обоих этажах выполняется установка батарей, подключенных к общему стояку, идущему от котла, что и показано на схеме. Реальное давление в получившейся закрытой системе отопления сложится из трех составляющих:

Столб воды в трубопроводе давит с силой, равной его высоте. В нашем примере это 6 м или 0.6 Бар (0.06 МПа).
Напор, создаваемый циркуляционным насосом. Он заставляет теплоноситель двигаться с нужной скоростью и преодолевать сопротивление трех сил: тяжести, трения жидкости о стенки труб и препятствия в виде арматуры и фитингов (сужений, тройников, поворотов и тому подобное).
Дополнительный напор, возникающий от теплового расширения жидкости. Практика показывает, что холодная вода с температурой 10 °С после нагрева до 100 °С прибавляет около 5% от первоначального объема.

Примечание. Статическое давление столба жидкости изменяется в зависимости от места измерения. При отключенном насосе манометр в нижней точке системы покажет максимальное значение – 0.6 Бар, а в верхней – ноль.

Очень важный момент. Чтобы подать в помещения требуемое количество тепла, необходимо обеспечить нужную температуру воды и ее расход – два основных параметра работы водяного отопления. Возникающий при этом напор – лишь следствие работы системы, а не причина. Теоретически, он может быть каким угодно, лишь бы выдержали радиаторы и котельная установка.

Отсюда возникает понятие, что такое рабочее давление в системе отопления: это максимально допустимое значение, прописанное в технической документации оборудования – котла или батарей. Нормативные документы требуют, чтобы в частных домах оно не превышало 0.3 МПа, хотя некоторые дешевые агрегаты не способны выдержать и 0.2 МПа.

Зачем поднимать давление

Напор в подающей магистрали выше, чем в обратной линии. Этот перепад характеризует эффективность работы отопления следующим образом:

Небольшой перепад между подачей и обраткой дает понять, что теплоноситель успешно преодолевает все сопротивления и отдает расчетное количество энергии помещениям.
Повышенный перепад давления указывает на увеличенное сопротивление участка, снижение скорости течения и чрезмерное охлаждение. То есть, наблюдается недостаточный расход воды и теплоотдача в комнаты.

Для справки. Согласно нормативам, оптимальная разность напора в подающем и обратном трубопроводе должна лежать в пределах 0.05—0.1 Bar, максимум – 0.2 Bar. Если показания 2 манометров, установленных на магистрали, отличаются больше, то система спроектирована неправильно либо нуждается в ремонте (промывке).

Чтобы избежать высокого перепада на длинных ветвях теплоснабжения с большим количеством батарей, оснащенных термостатическими вентилями, в начале магистрали устанавливается автоматический регулятор расхода, как показано на схеме.

Итак, избыточное давление в закрытой отопительной сети создается по таким причинам:

для обеспечения принудительного движения теплоносителя с нужной скоростью и расходом;
чтобы контролировать состояние системы по манометру и вовремя ее подпитывать либо ремонтировать;
теплоноситель под давлением разогревается быстрее, а в случае аварийного перегрева закипает при более высокой температуре.

Нас интересует пункт второй списка – показания манометра как характеристика исправности и работоспособности системы отопления. Именно они интересуют домовладельцев и хозяев квартир, занимающихся самостоятельным обслуживанием домашних коммуникаций и оборудования.

Напор в трубах многоквартирных домов

Из содержания предыдущих разделов становится понятно, что величина набора в трубопроводах центрального отопления высотных домов зависит от этажа, на котором расположена квартира. Ситуация следующая: если жильцы первых двух этажей могут приблизительно ориентироваться по манометру, установленному в подвальном тепловом пункте, то реальное давление в остальных жилищах остается неизвестным, поскольку оно падает с каждым метром подъема воды.

Примечание. В новостройках с поквартирной разводкой отопления от общего стояка, где оборудованы поэтажные тепловые пункты, можно контролировать давление теплоносителя на входе в каждую квартиру.

Более того, знание величины напора в централизованной сети не несет практической пользы, поскольку хозяин не может на него повлиять. Хотя некоторые рассуждают так: если давление в магистрали упало, значит, тепла поступает меньше, что является ошибкой. Простой пример: перекройте в подвале кран обратной линии и вы увидите скачок стрелки манометра, но при этом движение воды остановится и подача тепловой энергии прекратится.

Так выглядит тепловой пункт на подъезд

Теперь конкретно о цифрах. Диаметры сетей теплоснабжения и мощность подающих от котельной насосов рассчитывается так, чтобы обеспечить подъем нужного количества теплоносителя вплоть до последнего этажа. Это значит, что на входе в многоэтажный дом рабочее давление в системе отопления составит:

в старых пятиэтажках, где по сей день встречаются чугунные радиаторы, — не более 7 Бар;
в девятиэтажных зданиях советской постройки минимальный показатель составляет 5 Bar, а максимальный зависит от близости котельной с насосами, но не выше 10 Bar;
в высотках – не более 15 Бар.

Для справки. Минимум 1 раз в году трубопроводы и отопительные приборы должны подвергаться испытаниям под напором, на 25% больше рабочего. Но в реальной жизни коммунальщики не рискуют проверять домовые системы и ограничиваются испытаниями наружных сетей теплоснабжения.

Представленная информация несет пользу только в плане выбора новых радиаторов и полимерных труб. Понятно, что в зданиях повышенной этажности не следует монтировать чугунные и стальные панельные батареи, рассчитанные максимум на 1 МПа, о чем подробно рассказывается в нашем руководстве по выбору и на видео от эксперта:

Показатели давления в частном доме и причины его падения

В закрытых системах отопления загородных домов и коттеджей принято выдерживать следующие величины давления:

сразу после заполнения отопительной сети водой и выпуска воздуха манометр должен показывать 1 Bar;
после прогрева до рабочей температуры минимальный напор в трубах составляет 1.5 Bar;
в процессе эксплуатации в разных режимах показатели могут изменяться в пределах 1.5—2 Bar.

Важный момент. Мы не зря указали, какое давление следует обеспечить при холодной системе отопления. Дело в том, что подавляющее большинство импортных газовых котлов, оборудованных современной автоматикой, рассчитано на запуск при минимальном напоре 0.8—1 Бар и при его отсутствии просто не включится.

О том, как правильно удалить воздух из отопительных магистралей и создать потребную величину давления, рассказывается в отдельной инструкции. Здесь же мы перечислим причины, почему после благополучного пуска в эксплуатацию показатели напора могут снижаться, вплоть до автоматического отключения настенного котла:

Из трубопроводной сети, теплого пола и каналов отопительного оборудования выходят остатки воздуха. Его место занимает вода, что и фиксирует манометр падением до 1—1.3 Бар.
Из-за негерметичности золотника опорожнилась воздушная камера расширительного бака. Мембрана вытягивается в обратную сторону и емкость заполняется водой. После нагрева давление в системе подскакивает до критического, отчего происходит сброс теплоносителя через предохранительный клапан и напор снова падает до минимума.
То же, только после прорыва мембраны расширительного бачка.
Мелкие протечки на стыках трубопроводной арматуры, фитингов либо самих труб в результате повреждения. Пример – греющие контуры теплых полов, где течь может долго оставаться незаметной.
Прохудился змеевик бойлера косвенного нагрева или буферной емкости. Тогда наблюдаются скачки давления в зависимости от работы водоснабжения: краны открыты – показания манометра падают, закрыты – поднимаются (водопровод поддавливает через трещину теплообменника).

Подробнее о причинах перепадов напора и способах их устранения расскажет мастер в своем видео:

Заключение

Как видите, важность давления в централизованных сетях теплоснабжения несколько преувеличена. Пусть даже хозяин квартиры осведомлен, что у него в трубах должно быть 0.7 МПа, но это ему мало что дает. Кроме правильного подбора радиаторов и труб для замены магистралей.

Подпитка ручным насосом

В частном доме картина иная: показания манометра, да еще лужица около предохранительного клапана служит индикатором мелких либо существенных неисправностей. Эти вещи необходимо отслеживать и вовремя реагировать подпиткой системы, чтобы поднять давление до нормы. Не стоит забывать и о расширительном бачке – вовремя подкачивать воздушную камеру и следить за целостностью мембраны.

2 Replies to “Какое давление должно быть в закрытой системе отопления”

Эта статья сплошная ахинея. В данной статье попытка за счёт околонаучных рассуждений вогнать не совсем грамотный люд в ещё больший маразм. Зачем жильцу знать о давлении в трубах отопления, о трении воды о трубы, запорную арматуру и т. д.? Жилец должен получить комфортную температуру и всё. Необходимо поменять или дополнить каждую батарею автоматическим терморегулятором и всё. нечего нести околесицу.

Попробую ответить по пунктам:
1. Слово «ахинея» по отношению к чему-либо принято обосновывать. Будьте добры, поясните, где в статье написан бред или вранье?
2. Зачем жильцу знать. Когда пользователь набирает в поиске «какое давление должно быть в системе отопления», значит этот вопрос его интересует и он получает нужную информацию. Это очевидно, правда? Если Вас не колышут параметры системы, Вы не станете их искать в интернете.
3. По делу. Давлением теплоносителя интересуются люди, которые отслеживают работу своего отопления либо пытаются устранить проблему. Например, котел встал из-за протечки и снижения напора или по другим причинам? Есть и такие, которые сами монтируют трубы с радиаторами, а потом закачивают воду/антифриз. Когда подбираете новую батарею для квартиры, надо тоже знать максимальное давление в централизованной сети.
4. Если Вы поставите на каждый радиатор термостатический вентиль, то не факт, что получите комфортную температуру. Пример — самотечная система. Еще пример: если в 1 комнате стоит 2 батареи разной мощности, достаточно 1 термоголовки на обогревателе с большей теплоотдачей, ни к чему тратить лишние деньги.