Плитка настенная для кухни: как снять без перфоратора и уложить и ухаживать

Как снять плитку со стены не повредив ее?

На первый взгляд может показаться, что демонтировать плитку гораздо легче, чем ее укладывать. Но на практике задача оказывается гораздо более трудоемкой и сложной, особенно если требуется удалить покрытие не полностью, а отколоть лишь несколько элементов кафеля. О том, как грамотно снять плитку со стен и пола, и каким инструментарием выполнять работу, мы расскажем в статье.

  1. Когда необходим демонтаж?
  2. Подготовительный этап
  3. Какой инструмент использовать?
  4. Демонтаж плитки металлическими крючками
  5. Оценка качества старого покрытия
  6. Методы демонтажа
  7. Предварительная обработка швов и подготовка поверхности
  8. Частичный и полный демонтаж
  9. Как снять плитку с пола?
  10. Как снять плитку с гипсокартона?
  11. Полезные советы

Когда необходим демонтаж?

Полный демонтаж керамической облицовки может потребоваться в том случае, когда покрытие пришло в негодность с течением времени. Поверхность может покрываться плесенью, накапливать загрязнения и жир, особенно если это кухонная плитка. Покрытие может попросту надоесть, и тогда демонтаж рассматривают как эффективное обновление интерьера.

Если плитка была плохо уложена или просто повредилась в ходе ремонтных работ, бывает проще ее полностью демонтировать, чем выполнять зональную коррекцию покрытия.

Подготовительный этап

В ходе работ понадобятся не только инструменты, но и средства индивидуальной защиты. Процесс предстоит длительный и небезопасный – осколками кафеля можно пораниться и травмировать глаза. Лучше надеть защитный костюм, плотные перчатки, строительные очки и респиратор – так будет безопаснее.

Какой инструмент использовать?

Для монтажа понадобится такой инструментарий:

  • молотки – с резиновой насадкой, тяжелый и облегченный;
  • зубило;
  • ударная отвертка с ручкой, приспособленной для ударов молотком;
  • перфоратор с насадками в виде пики, бура, биты и зубила;
  • строительный нож с тонким сменным лезвием;
  • шпатели разных габаритов – прочных, но тонких для поддевания плитки;
  • стамеска;
  • наждачная бумага или любой другой абразив;
  • болгарка с особым диском для зачистки межплиточного пространства;
  • крючки из каленой проволоки толщиной 3-4 мм.

Предварительно потребуется размачивание швов, поэтому не обойтись без ведра с водой, губки или ветоши, а также моющих средств.

Демонтаж плитки металлическими крючками

Работу в труднодоступных участках удобнее всего проводить металлическими скобами. Их изготавливают самостоятельно из толстой проволоки или старых отверток. Заготовке придают форму буквы П, оставляя место для прочного хвата.

Предварительно подготавливают поверхность: обильно смачивают плиточные швы мокрой губкой и дожидаются, чтобы затирка слегка размягчилась. Затем один крючок просовывают под нижний край керамоплитки, а другой – под верхний край. Останется с усилием потянуть скобу на себя, стараясь аккуратно отделить кафель от основания.

Способ хорош в том случае, когда кафельные элементы нужно сохранить целыми. Но результаты будут отличными только если плитка была уложена на специальный клей, а не цемент.

Оценка качества старого покрытия

Масштабы и сроки ремонта будут зависеть прежде всего от качества раствора, на котором держится керамика. Особенно это важно, если перед строителем стоит задача не просто удалить покрытие, а оставить плитку целой.

Сложнее всего демонтировать облицовку на растворе, поскольку он дает более прочное сцепление, особенно если кладка была выполнена добротно и “на века”. Поэтому если вы хотите, чтобы керамика не повредилась, работы предстоят трудоемкие и затяжные. Раствор придется долго отмачивать, чтобы размягчить цемент, сделать его более рыхлым и податливым к демонтажу.

Если основание окажется слишком крепким, останется только снимать плитку перфоратором, и тогда о цельности кафеля придется забыть.

Размачивать плитку на цементе лучше всего водно-солевыми растворами или специальными жидкими средствами на кислотной основе, доступными в стройточках.

С плиточным клеем работать проще. Иногда удается даже обойтись без замачивания, чтобы сохранить отдельные элементы целыми. Плитку поддевают зубилом и, постукивая молотком, снимают с основания.

Не стоит забывать про коммуникации, которые могут скрываться под керамикой – в ходе демонтажа их можно легко повредить. Особенно, если работа предстоит с облицовочным покрытием системы “теплый пол”. Нужно убедиться, что в рабочей зоне нет скрытой проводки или трубопровода.

Методы демонтажа

Существует несколько техник демонтажа кафеля, которые можно взять себе на вооружение. Выбор метода будет зависеть от прочности покрытия и потребностей в сохранности плитки.

Предварительная обработка швов и подготовка поверхности

Подготовительные работы особенно важны, когда плитку нужно сохранить целой. Чем качественнее будет подготовка швов, тем выше шансы на успех.

Как подготовить швы:

  1. Приготовить теплый мыльный раствор из любой бытовой химии.
  2. Макая в раствор губку, интенсивно смочить все швы, не пропуская ни миллиметра.
  3. Острым шпателем, строительным ножом или стамеской удалить всю старую затирку между плитками, стараясь проникнуть как можно глубже в шов.
  4. Образовавшиеся неровные края очистить дрелью с насадкой в виде ершика. Если такого приспособления нет, участки протирают влажной мыльной ветошью.

Частичный и полный демонтаж

Удаление единичных элементов облицовки требует от мастера особой щепетильности и аккуратности. Особенно если плитка была уложена давно, ведь найти аналог по цвету и дизайну старых коллекций керамики бывает очень сложно. Важно не только оставить целыми нужные элементы, но и не повредить глазурь и края соседних зон.

Швы вымачивают по алгоритму, описанному выше. Если поверхность позволяет, можно даже в щели между кафелем осторожно залить воду или тщательно опрыскать пульверизатором. Это поможет размягчить затирку. Работают шпателем и зубилом, аккуратно поддевая плитку с каждой стороны и стараясь оторвать ее от основания.

При полном монтаже работать можно смелее. На помощь придет перфоратор с насадкой в виде зубила, биты или пики, выставленный в режим удара. Демонтаж проводят по направлению слева направо и сверху вниз.

Как снять плитку с пола?

Напольная плитка толще настенной, поэтому демонтировать ее сложнее. Швы более глубокие, размягчать их придется дольше, выжидая полного промокания затирки. После тщательного вычищения швов между плитками заливают воду и дожидаются, пока материал максимально смягчится.

Дальнейший ход работ будет зависеть от типа основания и стремления оставить кафель целым. Для начала шпателем простукивают всю площадь облицовки, по глухому звуку выявляя слабые места, где плитка держится плохо. Со стороны слабого места у края плитки начинают орудовать зубилом, постукивая по нему молотком, каждый раз увеличивая силу удара. Рано или поздно кафель поддастся.

Как снять плитку с гипсокартона?

С гипсокартонного основания керамоплитку удаляют только ручным способом – без перфоратора. После смачивания и очистки швов под керамику загоняют зубило или стамеску, пытаясь оторвать ее от гипса. Из-за высокой адгезии гипсокартона плитка может удаляться вместе с ним.

Если стена остается в удовлетворительном состоянии, ее можно сохранить – зачистить остатки раствора, провести грунтование и шпаклевание. В сложных случаях гипсокартон потребует замены.

Полезные советы

  • Очистить шов можно при помощи болгарки. Диском подрезают затирку на 2 мм глубже уровня плитки, а остатки удаляют шпателем.
  • При работе крючками усилие должно быть приложено строго перпендикулярно поверхности кафеля, а не под косым углом.
  • Защитить соседние элементы от повреждений поможет оклейка краев малярным скотчем.
  • При демонтаже плитки на стене шпателем первым удаляют самый верхний ряд. Если обнаружены участки с пустотами, удаление начинают с них.
  • Простукивание на пустоты начинают с крайнего верхнего элемента справа (для правшей) или слева (для левшей).

Очистить поверхность и саму плитку от остатков клея и раствора поможет скребок или крупнозернистая наждачная бумага. При желании и должном упорстве работы будут спориться, главное – не торопиться и заранее продумать все этапы демонтажа.

5 способов, как снять плитку со стены и пола

Тот, кто хоть раз прошел через ремонт, немного вздрагивают от одной мысли, что вновь понадобится снимать старую кафельную плитку. Даже специалисты-ремонтники не любят этот процесс и часто отказывают клиентам, или же берут за свои услуги очень и очень дорого. Казалось бы, ломать – не строить. Что может быть сложного в том, чтобы отковырять старую плитку? Если вы тоже так думаете, то впереди вас ждет много открытий! Даже перфоратором плитка снимается не всегда легко, а когда надо сохранить кафель неповрежденным, задача усложняется в несколько раз. Существует несколько основных способов, как снять плитку со стены и пола. Рассмотрим все, а вы выбирайте тот, который больше подходит в конкретной ситуации.

Инструменты и подготовка

Собираясь демонтировать кафель, каждый из нас хочет нанести минимальные повреждения стене. Кто-то обязательным условием называет и минимальные повреждения самой плитки, чтобы ее можно было использовать повторно. Выбор способа монтажа во многом зависит от цели: либо вы стараетесь сохранить кафель, либо вам все равно, что с ним будет.

Кроме того, способ снятия плитки зависит еще и от того, каким образом и на какую поверхность она была прикреплена:

  • если кафель монтировали на цементно-песчаную смесь, да еще и с пластификаторами, да еще и опытные мастера, которые сделали свою работу максимально качественно, то снять плитку без повреждений не получится с вероятностью 99%. В этом случае поможет только перфоратор с насадкой-долотом. Сохранить целостность плитки не смогут даже специалисты;
  • если плитку крепили на плиточный клей, то вероятность снять ее без повреждений намного выше. Будьте готовы к тому, что потери будут в любом случае. Сохранить целостность всех плиток не удастся. Иногда часть поврежденных при демонтаже элементов достигает 50%, так что хорошо взвесьте, стоит ли овчинка выделки;
  • с бетонной и кирпичной поверхности снять плитку представляется возможным, но если она у вас приклеена на гипсокартон, то готовьтесь к масштабным разрушениям. В лучшем случае, кафель будет сплошь разломанным, в худшем – придется менять перегородку из гипсокартона.

У специалистов есть один несложный способ определить, есть ли шансы снять старую плитку без повреждений. Нужно пройтись по всей поверхности плитки простучать ее шпателем с резиновым молотком. Движения должны быть легкие, чтобы вы могли обнаружить наличие или отсутствие пустот под плиткой. Если они есть, и в большом количестве, то можно попробовать снимать плитку более щадящими способами для сохранения кафеля и дельнейшего его использования, например, на даче.

Из инструментов вам могут понадобиться:

  • перфоратор с насадкой-долотом, некоторые используют насадки в виде бура, биты, зубила;
  • долото или зубило;
  • шпатель, можно несколько. Предпочтение отдается более прочным изделиям;
  • молоток;
  • стамеска и скребок для удаления затирки;
  • может понадобиться и отвертка с рукояткой, по которой удобно наносить удары;
  • не обязательно, но может пригодиться болгарка с насадкой для зачистки швов между кафелем;
  • емкость с теплой водой, губки;
  • дрель со сверлом 6 мм;
  • каленая проволока диаметром 3-4 мм.

Конечно же, не все эти инструменты могут пригодиться сразу – все зависит от выбранного способа.

Не забудьте позаботиться о личной безопасности. Используйте защитные очки, маску или марлевую повязку, плотные перчатки, а еще лучше – работайте в защитном костюме.

№1. Как снять плитку, не повредив ее

Прежде, чем вы попытаетесь провернуть этот эксперимент в масштабах своей квартиры, хотелось бы еще раз напомнить – снять всю плитку целой и невредимой не получится. Потери будут в любом случае. Результат зависит не только от состава, на который крепили плитку, но и от качества проведения подготовительных работ. Подготовка заключается в следующем:

  • подготовьте теплый мыльный раствор, смочите им хорошенько все швы между плиткой;
  • стамеской, шпателем, малярным ножом или трехгранной отверткой аккуратно удалите старую затирку. Если есть навык работы с инструментом, можно воспользоваться болгаркой и пройтись диском по швам;
  • протрите губкой, смоченной во все том же растворе, края плитки. Если есть дрель и специальная насадка-ершик, то можно использовать их – результат будет достигнут более эффективно;
  • оставьте кафель на некоторое время, чтобы вода немного размочила клей или раствор.

Перфоратор не понадобится – придется действовать при помощи молотка и зубила. Это медленно, сложно и кропотливо, но если сохранить старое покрытие важно – это единственный способ. Порядок действий следующий:

  • если верхний, боковой или нижний ряд не открыты, то придется пожертвовать одной плиткой, чтобы обеспечить себе нормальный доступ. Как правило, этого не требуется, но если вдруг кафель покрывает всю поверхность стены, то шпателем и молотком разбейте плитку где-то сверху;
  • когда нормальный доступ к плиткам открыт, надо загнать зубило, стамеску с тонким лезвием или шпатель между плиткой и слоем клея и постукивать по инструменту молотком. Удары должны быть аккуратными, но сильными. Если после нескольких ударов плитка прочно остается на одном месте, есть вероятность, что от последующих ударов она расколется. Попробуйте поддеть ее с другой стороны. Если она вновь не поддалась, придется смириться, что целой ее уже не снимешь, и добить. Помните, 100%-ый результат вам никто и не обещал? Если же кафель отходит от стены, то особо осторожным надо быть, когда он отбит на 2/3 – это тот опасный момент, когда надо приложить максимум усилий, чтобы сохранить в целостности углы плитки. Поддевайте плитку с разных сторон;
  • плитку сбивают сверху вниз;
  • от одного ряда к другому двигайтесь сверху вниз. Так снижается вероятность обвала плитки и травматизма;
  • очистить стену от старого клея или раствора можно с помощью перфоратора.

Подобным образом получится снять плитку, уложенную на клей, или же ту, что монтировали на раствор с нарушением.

№2. Как снять кафель, не повредив соседние плитки

Представьте, что на стене треснула только одна или две плитки. Или же надо получить доступ к проводке, или другим коммуникациям. Демонтировать всю плитку было бы глупо. Но как снять несколько элементов, не повредив при этом соседние плитки? Задача осложняется еще и тем, что в процессе демонтажа надо будет постараться сохранить и те элементы, которые вы снимаете. Если плитка старая, а запасных образцов у вас нет, найти в магазине подходящую замену будет сложно. Даже если коллекция все еще выпускается, нет никакой гарантии, что цвет совпадает. В общем, дело это без преувеличения ювелирное.

Читайте также:  Как поклеить обои на флизелиновой основе + видео

  • смочить швы около плиток, которые надо будет снять, а также смочить швы между ними;
  • подождать некоторое время, зачистить швы, как было написано выше;
  • смочить швы мыльным раствором и постараться поддеть плитки шпателем или зубилом. Постукивая молоточком, плитку аккуратно отбивают от поверхности;
  • если классический метод не сработал, можно воспользоваться каленой проволокой, загнутой по обеим сторонам. Крючками цепляются края плитки. Теперь остается только тянуть проволоку с плиткой на себя, прикладывая силу перпендикулярно стене. Если тянуть под углом, то кафель можно сломать;
  • когда все элементы на месте, действовать бывает очень сложно, — зацепиться негде, поэтому, возможно, придется пожертвовать одним элементом. Его разбивают шпателем и молотком, или же просверливают в нем отверстие дрелью. На замену поврежденной плитке (если в запасах и магазинах плитки, как ваша, больше нет) можно подобрать кафель такого же размера с характерным изображением. Если снять еще несколько старых плиток рандомно в разных местах и поставить туда элементы с изображением кофе, посуды, пальм, цветов или чего иного, то получится стильно. Как будто бы так и было задумано! Так что запасной вариант есть всегда;
  • при зачистке швов и попытках снять кафель действуйте предельно аккуратно, чтобы не повредить соседние плитки.

Чем бы ни обернулся демонтаж плитки, помните, что даже опытные мастера не дают никакой гарантии, удастся ее сохранить или нет.

№3. Самый простой способ снятия старой плитки

Если на целостность плитки наплевать, то можно значительно упростить и ускорить весь процесс. Впрочем, даже если вы изначально планировали сохранить хотя бы часть кафеля, а в процессе работы оказалось, что это невозможно, то данный способ вам также пригодится. Вооружитесь перфоратором и следуйте такому порядку работ:

  • застелите пол полиэтиленом, картоном, фанерой или пенопластом, если не планируете в скором времени делать ремонт еще и напольного покрытия. Куски падающей плитки могут нанести отделке непоправимый ущерб;
  • трубы коммуникаций также лучше защитить, можно использовать все ту же фанеру;
  • не забудьте о защите глаз, рук и дыхательных путей;
  • основание под плиткой должно быть прочным (кирпич или бетон);
  • перфоратором с насадкой-долотом по одной откалывайте плитки, продвигаясь вдоль горизонтальных рядов и двигаясь сверху вниз. Насадка должна быть под углом к плитке, как бы поддевать облицовку.

№4. Как снять плитку с гипсокартона?

Многие специалисты не любят возиться с демонтажем плитки, а как только слышат, что плитка приклеена на гипсокартон, и вовсе часто отказываются. Дело в том, что клей буквально въедается в гипсокартон, так что он может сниматься вместе с плиткой. Впрочем, отделить кафель от стены реально. Только вот никто не может дать точный прогноз, как будет выглядеть гипсокартон после такой экзекуции. Гарантировать целостность хоть какой-то части плитки вообще никто не берется.

Если же плитка была уложена несколько дней назад, то снять ее без особых повреждений поверхности и самого кафеля еще реально. В остальных случаях придется помучаться. Порядок действий похож на классический способ:

  • подготовка швов;
  • сначала можно демонтировать одну плитку в верхнем ряду, чтобы вам было удобно работать. На помощь придут молоток и шпатель/зубило/долото/стамеска – все, как и описано выше;
  • остальные плитки снимаются одна за другой все тем же набором инструментов;
  • не пугайтесь, если плитка будет отваливаться с частью гипсокартона;
  • плиточный клей с гипсокартона снять практически нереально. Если это принципиально, то счищайте клей постепенно болгаркой, только работайте очень осторожно;
  • когда работа завершена, оцените ущерб;
  • если перегородка имеет незначительные повреждения, то ямки и остатки клея можно скрыть под слоем шпаклевки. После ее высыхания можно будет монтировать новую плитку. Если плитка снялась «с мясом», то может понадобиться полная замена перегородки. К этому надо быть готовым сразу.

№5. Как снять плитку с пола?

Процесс демонтажа напольной плитки мало чем отличается от аналогичного процесса для стеновой отделки. Все зависит от необходимости сохранить покрытие:

  • если старая плитка не нужна, то действуйте перфоратором, поддевая одну плитку за другой. Если инструмента нет, то используйте долото и молоток, но это будет дольше, да и сил пойдет больше;
  • если вы решили попытаться сохранить кафель, то действуйте согласно описанному выше классическому способу. Сначала смачиваются и зачищаются швы, а потом методично каждая плитка поддевается тонким шпателем, по которому наносятся удары молотком. Поддевать и постукивать надо со всех сторон. Как только в каком-то месте звук стал глухим, значит, плитку можно аккуратно отделять от поверхности.

Снятие плитки – это длительный и трудоемкий процесс. Самое обидное, что никто не может гарантировать сохранность кафеля. Так что будьте готовы ко всему, но надейтесь на лучшее.

Как быстро снять старую плитку, если нет перфоратора под рукой

Демонтаж старой плитки отнимает значительное количество времени и является трудозатратным процессом. Поручить этот процесс профессионалу – легче всего, однако и значительно дороже. Кроме того, снять плитку самостоятельно в целом несложно, если придерживаться ряда рекомендаций и вооружиться терпением.

Способы снять старую плитку

Для демонтажа старого плиточного покрытия обыкновенно применяются два вида работ:

  • Основным и самым быстрым методом является использование помощи перфоратора и специальной насадки. Это делает процесс относительно недолгим и заметно упрощает работу;
  • В отсутствии перфоратора плитку можно снять с применением молотка, зубила, шпателя, небольшого топорика. Это проверенный и старый метод демонтажа.

Что нужно для ручного снятия кафеля

Помимо молотка с зубилом и шпателя или другого предмета, которым можно поддеть элементы кафеля, вам понадобятся:

  • Защитная одежда, маска и перчатки: процесс демонтажа пыльный, а отлетающие куски отделки и клеевого состава могут нанести травмы;
  • Крайне рекомендовано применение очков для защиты глаз;
  • Ветошь или другие средства защиты помещения;
  • Мусорные мешки для уборки.

Заранее подготовьтесь: соответствующе оденьтесь, защитите волосы, руки и лицо. Не забудьте накрыть или убрать из помещения любые предметы, которые может повредить отлетающий кафель. Если работа проходит в ванной или кухне, раковину лучше демонтировать или хотя бы тщательно защитить.

Технология процесса

Для того, чтобы снять старый кафель, придерживайтесь алгоритма.

  1. Сначала зачищаются межплиточные швы. Затирка увлажняется и удаляется насколько возможно с помощью отвёртки и молотка (и другого подходящего инструмента).
  2. Далее работы желательно проводить сверху вниз. Зубило необходимо вставить в межплиточный шов и сильно ударить по нему молотком. В результате кафель растрескивается. Если швы выполнены из плотного цемента и удалить затирку не вышло, зубило устанавливается в центр плитки и прилагаются значительные усилия для раскола элемента в середине. При наличии болгарки удалить цементные швы можно с её помощью.
  3. Далее зубило заводят в швы или поддевают края плитки и наносят удары молотком. Процесс повторяется до полного демонтажа старого кафеля.

Особенности ручного демонтажа

Использование молотка и зубила имеет ряд нюансов:

  • Напольное покрытие таким методом убрать практически невозможно: оно укладывается на сверхпрочный клей;
  • Если настенный кафель уложен на прочный и качественный цементный состав, демонтаж вручную станет затруднительно;
  • Ручной метод прекрасно подойдёт в случае, когда старую плитку желательно сохранить целой для повторного использования в различных целях;
  • Будьте аккуратны в процессе удаления кафеля: под ним могут проходить коммуникации и провода.

Перфоратор – не обязательное условие для демонтажа старого кафеля. Снять плитку со стен без специальных инструментов можно самостоятельно. Главное вооружиться временем и терпением.

Видео: Демонтаж кафельной плитки аккуратным способом

Методы демонтажа старой плитки с пола и стены, основные советы при аккуратном удалении

Решившись на изменение дизайна и ремонт в ванной или в кухне, возникает вопрос о демонтаже плитки со стен и пола. Причины удаления старой облицовки могут быть разными: временный демонтаж, замена испорченного фрагмента на целый или полное обновление интерьера. Когда старую облицовку планируется выбросить, то здесь все достаточно просто. Процесс усложняется, когда старое покрытие в дальнейшем будет использоваться повторно.

Меры безопасности при удалении старой плитки

До того как начать демонтаж старой плитки, требуется соблюдать следующие правила:

  1. Необходимо заранее выяснить, где и как проходит разводка труб или электропроводки: во время работы перфоратором их достаточно легко повредить. На полу чаще всего какие-либо коммуникации не проводятся, если нет системы обогрева полов. При наличии особенностей выбор инструментов и способа демонтажа различается.
  2. Удаление облицовки — процесс довольно грязный и пыльный, где важно обеспечить себя различными средствами для защиты глаз, дыхательных путей и кожных покровов. Рекомендуется надеть специальные очки, респиратор, шапочку и перчатки.
  3. Перед тем как оторвать плитку, следует накрыть или убрать мебель и сантехнику.
  4. Для предотвращения образования сколов специалисты рекомендуют проклеить края покрытия малярным скотчем.

Набор необходимых инструментов

Инструменты для работы выбираются в зависимости от конечной цели ремонта. Демонтировать поверхность, не повредив ее целостность, можно при правильно подобранном инструменте. Перечислим орудия труда, которые понадобятся для того, чтобы снять старую плитку:

  • скальпель (зубило) и молоток для аккуратного удаления кафеля;
  • перфоратор с насадками в виде лопатки для быстрого демонтажа;
  • каленая проволока диаметром 3-4 мм для снятия плитки с пола.

К вспомогательным инструментам относятся:

  1. пульверизатор для смачивания швов;
  2. нож, шпатель для очистки швов;
  3. болгарка с металлической щеткой, наждачная бумага для удаления раствора с кафеля.

Технология демонтажа напрямую зависит от выбранного метода и материала, которым был прикреплен старый кафель.

Методы демонтажа

В связи в особенностями клеящего состава, который был применен, удалить старую плитку возможно используя как агрессивные методы, так и более щадящие. В случае когда покрытие укладывалось на раствор в основе которого был цемент, во время демонтажа применяется грубая сила. Перечислим существующие методы:

  • Снятие при помощи зубила и молотка. Если облицовочная поверхность была положена на клеевой раствор, то ее легко удалить с помощью зубила. Метод с применением зубила и молотка позволяет снять покрытие без дефектов. Чтобы удалить затирку из швов, ее обильно смачивают водой и вычищают с помощью скребка. Зубило вставляют между плиткой и стеной под углом 45° и делают несколько несильных ударов. После этого затирку снова смачивают и повторяют процедуру со следующими участками. Для удаления клеящих составов используют шпатель.

  • Удаление с использованием перфоратора. Если кафель укреплен цементным раствором, то единственным вариантом демонтажа покрытия будет использование перфоратора, но после него остается много пыли. Также этот метод можно использовать в случае, когда облицовочная поверхность не потребуется в дальнейшем. Принцип снятия плитки такой же, как и при использовании молотка с зубилом.

  • Применение металлических крючков. Этот метод позволяет снять плитку, не повредив соседние участки. Из металлической проволоки делаются П-образные крючки, которые после удаления затирки из швов загоняются под плитку.

Снятие со стены

Независимо от выбранного метода, демонтаж плитки со стен начинают с верхнего края, постепенно опускаясь вниз. При удалении зеркальной плитки следует быть максимально аккуратным.

Для полного удаления настенной плитки с помощью молотка понадобится немало времени и физических усилий.

Снятие покрытия при помощи перфоратора — самый быстрый метод. Перед тем как отбить старую плитку перфоратором, необходимо удостовериться в прочности стены и принять меры предосторожности. Отключив проводку в стенах, трубы и пол покрывают пенопластом или фанерными листами. Раковину, унитаз и ванну следует закрыть для предотвращения попадания отбитых кусочков облицовки.

Как убрать с пола

Перед началом ремонта для предотвращения появления пыли следует запастись водой. Попробовать снять плитку с пола допустимо при помощи шпателя. После удаления затирки для облегчения демонтажа пол смачивается водой. Если покрытие плохо отходит, то используют стамеску. Остатки клея удаляют наждачной бумагой. Такой процесс снятия напольного покрытия забирает много времени, но позволяет сохранить облицовку целой. При ограниченных временных ресурсах используют перфоратор.

Демонтаж напольной плитки проходит в несколько этапов и идентичен снятию облицовки со стены. Разница лишь в том, что на полу начинать удалять покрытие можно с любой стороны.

Замена нескольких элементов

При повреждении нескольких элементов особенность работы заключается в том, чтобы не повредить соседнее покрытие. Чтобы ослабить крепление, в трещине облицовочной поверхности при помощи долота и молотка делается несколько отверстий. Это позволяет снять покрытие частями. После удаления остатков облицовки снимается слой клея. Щеткой удаляется пыль, а поверхность грунтуется для дальнейшей укладки.

Если плитка нужна целой

В случае если облицовочный материал должен оставаться целым, демонтаж керамической плитки необходимо проводить механическим путем, аккуратно и медленно.

Если стены из гипсокартона

Снятие плитки со стены из гипсокартона — занятие не из легких. Для этого придется максимально аккуратно и бережно выполнять работу для предотвращения повреждений стены. Перечислим алгоритм действий:

  1. после очищения швов покрытие поддевается с краев и срывается;
  2. гипсокартон обрабатывается грунтовкой (при сильном повреждении материала его следует заменить);
  3. в случае когда клей лежит равномерным слоем, его можно не удалять.

Основные советы при удалении

Чтобы выполнить ремонтные работы быстро и качественно, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  • затирка быстрее размягчается и снимается шпателем, если ее смочить водой;
  • полный демонтаж облицовки начинают с края помещения;
  • соседнюю комнату следует застелить пленкой для предотвращения попадания мусора;
  • аккуратно снять плитку можно только при отсутствии спешки и при полной концентрации на выполняемой работе;
  • также важно уделить внимание местам выхода труб и креплений;
  • придерживаясь техники безопасности, можно защитить себя от травм.

Даже при аккуратном удалении покрытия его полностью сохранить не удастся. Чаще всего можно сберечь около 80% материала.

Как снять старую плитку и подготовить поверхность к укладке новой

Облицовка помещения керамической плиткой встречается в каждом доме. Как правило, ее используют в ванных комнатах и в туалете, а также в качестве кухонного фартука. Есть интерьеры, где керамикой декорируют коридор и жилые помещения. Поэтому, если вы взялись за капитальный ремонт квартиры, обязательно столкнетесь с необходимостью демонтировать покрытие и подготовить поверхность к укладке новой плитки. Как самостоятельно снять старую плитку и провести подготовительные работы к последующей облицовке, читайте в статье.

Читайте также:  Расход штукатурки на 1 м2 стены

Демонтаж старой плитки: варианты и последовательность действий

Перед началом работы важно позаботиться о технике безопасности, о защите мебели и сантехники и подготовить необходимые для снятия инструменты. Демонтаж проводят в защитных очках и строительных перчатках. Работайте в закрытой плотной обуви, чтобы в случае падения плитки со стены, она не поранила пальцы ног. Помните, что осколки керамики очень острые. Стандартные средства защиты предотвратят травмы и попадание мелких частиц в глаза и на кожу.

Если ремонт проходит в помещении, где есть мебель или стоит сантехника, их тоже надо обезопасить от грязи и царапин осколками, это облегчит последующую уборку. Плотно оберните или накройте все предметы ветошью, а сверху — полиэтиленом. Чтобы предотвратить распространение пыли, повесьте в дверном проеме хорошо увлажненную ткань, тщательно зафиксировав ее по периметру. Работать при закрытой двери нельзя: в помещении должен циркулировать воздух, чтобы вам было легче дышать.

Из инструментов вам понадобятся плоское зубило (долото) и молоток. Если хотите, чтобы плитка осталась целой, дополнительно потребуется строительный нож или расшивка для плиточных швов. Не забудьте про плотные мешки для мусора.

Как демонтировать плитку со стен и с пола: пошаговая инструкция

Когда подготовительные работы выполнены, переходим к демонтажу. Мы опишем, как самостоятельно снять плитку со стен, потому что этот процесс более трудоемкий, в сравнении с удалением напольной кладки, и требует соблюдения мер предосторожности.

Методика одинакова как для демонтажа всей поверхности, так и для снятия отдельных плиток, если их надо заменить.

    Удалите межплиточные швы по всей поверхности. Для этого применяют нож или расшивку. Если затирка не поддается, размочите ее водой, побрызгав из пульверизатора. Это самый монотонный этап работы.

Простучите стену. По глухому звуку вы определите пустоты — места, где плитка прилегает неплотно. Это участки, где может сразу отвалиться несколько фрагментов. Запомните или отметьте их молярным скотчем, чтобы элементы внезапно не упали и не травмировали вас.

Начинайте работу с верхнего левого угла и двигайтесь горизонтально вдоль рядов сверху вниз.

Вставьте долото под углом 45 градусов между плиткой и стеной и начните аккуратно постукивать по нему молотком. Если наносился обычный клей, фрагмент легко отойдет, если цементный раствор — придется приложить усилия.

Аналогичным способом удалите всю плитку и остатки клея со стены.

Такая же технология применяется для снятия облицовки с пола, в том числе, керамогранита. Чтобы очистить плитку от сухого клеевого раствора, замочите ее в теплой мыльной воде на несколько часов.

Если целостность плитки не важна, затирку можно не удалять и сразу перейти к снятию облицовки. Осколки можно использовать для мозаичного декорирования. Таким способом обновляют мебель, привносят изюминку в интерьеры бани, сауны или дачного домика.

Демонтаж керамической плитки при помощи перфоратора

Если помещение, в котором проходит ремонт, небольшое, достаточно ручных инструментов. Но их нецелесообразно использовать в просторных ванных, столовых и холлах. Чтобы снять плитку с большой площади, применяют перфоратор с плоской насадкой. Это в 2-3 раза ускоряет процесс снятия облицовки, но есть несколько нюансов, которые надо учитывать:

Перфоратор не годится для демонтажа облицовки на участках, где проходит электропроводка, за батареями и в труднодоступных местах. Чтобы вас не ударило током, не повредить кабель и трубы, используйте ручные инструменты.

Плитка, удаленная с помощью перфоратора, редко остается целой. Теоретически ее возможно снять аккуратно: для этого направляйте сначала инструмент не под кафель, а в основание, чтобы проделать в 2-3 равноудаленных местах углубления. Только после этого подденьте плитку. Канавки компенсируют силу вибрации, и есть шанс снять фрагмент, не повредив.

Если при демонтаже с помощью молотка и зубила пыли немного, то при работе перфоратором в помещении становится очень пыльно. Обязательно купите респиратор, чтобы защитить дыхательные пути от грязи.

Как подготовить пол и стены к укладке плитки

Остатки клея вы удалили вместе с плиткой. Теперь ваша задача — подготовить основание для свежей облицовки. Распишем, какие манипуляции нужно провести с полом, и какие — со стеной.

Подготовка пола перед укладкой плитки

После уборки строительного мусора можно приступать к ремонту основания. Пошагово опишем очередность действий для подготовки бетонного пола.

Перфоратором сбейте выступы и бугры. Щели и большие углубления загрунтуйте и устраните с помощью строительных смесей на основе эпоксидной смолы или полиуретана.

Пропылесосьте поверхность и удалите загрязнения.

Покройте пол гидроизоляцией. В комнатах и в коридоре необходимо замазать места стыков бетонных плит и стен с полом, участки вокруг труб и радиаторов. В ванной и на кухне гидроизоляцию наносят на всю площадь, захватывая на 5-7 см стены.

Выявите величину кривизны пола. Если уклон маленький — до 3 см — используйте самовыравнивающуюся смесь, если больше — цементно-песчаную стяжку.

Загрунтуйте пол, чтобы увеличить силу его сцепления с плиткой.

Мы рассказали про бетонное основание, потому что на деревянные настилы кладут плитку в исключительных случаях и нельзя дать гарантии, что она зафиксируется надежно. Лучше снять покрытие и работать с бетоном.

Как подготовить стены к укладке плитки

При ремонтных работах с вертикальными основаниями действует тот же принцип, что и при подготовке горизонтальных: нужно выровнять поверхность и усилить ее адгезию. Для этого:

Выровняйте ее при помощи шпаклевки и маяков. Смесь устранит трещины и неровности. Если кривизна стен незначительная, хватит одного слоя. При существенных отклонениях — два.

Обработайте основание антисептиком, чтобы под плиткой не образовался грибок.

Покройте стену грунтовкой. Для влажных помещений рекомендуем покупать антисептические растворы.

Переходите к облицовке.

Снять старую плитку и подготовить поверхность к укладке новой своими руками вполне реально. Имея необходимые инструменты и минимальные ремонтные навыки, вы вполне с этим справитесь. Это поможет сэкономить на работе мастера, а также вы сможете в любой момент отреставрировать покрытие в случае появления сколов или трещин.

Как снять плитку со стены

  • 1 Что нужно знать
  • 2 Переходим к демонтажу
  • 3 Альтернатива зубилу и молотку
  • 4 Как заменить отдельный фрагмент

Сегодня самым распространенным и всеми любимым материалом для отделки стен в ванной, на кухне и в санузле считается керамика. Плитка популярна не только благодаря богатейшему разнообразию фактур и цветов, при помощи которых можно создавать неповторимые интерьеры, но и ввиду своей долговечности и прочности. Однако в ряде случаев возникает необходимость в замене плитки: когда старое покрытие износилось и без ремонта не обойтись, а также, когда хозяева просто захотели обновить обстановку. В последнем случае, если кафель находится еще в хорошем состоянии, можно аккуратно снять плитку для повторной укладки в другом помещении, например, на даче.

Приступая к демонтажу плитки, не спешите брать в руки перфоратор. Он подходит только в том случае, если вы не планируете сохранить плитку в целостности, а хотите избавиться от нее побыстрее. Хотя, наверное, он пригодится вам уже после снятия кафеля для отбивки слоя, на котором держалась плитка.

Способ аккуратного демонтажа

Итак, перед тем как снять плитку со стены, задумаемся о том, как минимизировать порчу материала с целью его дальнейшего использования и какие инструменты и подручные средства потребуются. Это:

  • молоток,
  • зубило,
  • небольшой топор,
  • защитные очки,
  • перчатки,
  • мешки для мусора.

Что нужно знать

Перфоратор — быстрый способ

Перед началом работы важно знать, на какой материал была уложена старая плитка. Если для ее монтажа использовался цементный раствор, то снять плитку, не повредив ее, будет очень проблематично. Порой даже опытные профессионалы не в состоянии решить эту задачу.

Плитка, закрепленная на стене цементным раствором, настолько прочно прилегает к основанию, что не расколоть ее при демонтаже невозможно. Это значит, что процент поврежденной или разбитой плитки будет очень высоким, поэтому церемониться с ней не стоит. Вместо тщетных попыток сохранить старое покрытие, не тратьте время и нервы, лучше возьмите перфоратор и пройдитесь им по всей поверхности.

Если кафель посажен на специальный плиточный клей, то уместен будет более щадящий демонтаж. Однако и здесь не стоит надеяться на то, что удастся сохранить все 100% покрытия. Даже при самом аккуратном и бережном отделении плитки от стены, не сломать несколько штук не получится. В принципе, ничего нет сложного в том, чтобы убрать старую плитку. Еще хочется отметить, что успех предприятия зависит от качества плитки, клея, мастерства укладчика и возраста покрытия.

Плитка, уложенная на совесть, снимается плохо – в итоге поврежденной плитки выйдет больше, чем пригодной для повторной отделки. Старое покрытие также не очень хорошо ведет себя при снятии – ломается и трескается.

Переходим к демонтажу

Демонтаж зубилом

  1. Во-первых, нужно настроиться на долгую и кропотливую работу, запастись, так сказать, терпением. Затем взять шпатель или отвертку и очистить плитку от декоративной затирки, тем самым освободить пространство между швами. Это нужно для того, чтобы плитку можно было затем аккуратно поддеть стамеской.
  2. Разбор старого кафеля всегда начинается сверху. Если отбить сначала нижние ряды, есть вероятность обвала верхних, ведь вы не знаете наверняка, насколько крепко они держатся на стене. Иногда случается, что плитка отваливается слоями. Острые осколки могут вонзиться в руку или ногу, именно поэтому важно себя защитить. Обязательны очки и перчатки.
  3. Итак, выбрав одну из верхних плиток, ее нужно разбить. Затем аккуратно поддеть зубилом другую плитку и ударить по нему молотком. Удары должны быть не слишком сильными, но достаточными, чтобы плитка смогла оторваться от стены. Здесь понадобится сноровка, поскольку нужно успеть вовремя подхватить плитку, чтобы она не упала на пол и не разбилась.
  4. Во время демонтажа, когда вы уже наносите удары молотком по зубилу, внимательно наблюдайте за состоянием плитки. Если по мере продвижения зубила между стеной и кафелем, с последним ничего не происходит – он остается недвижимым, то, скорее всего, при очередном ударе молотком он расколется. В этом случае следует попробовать приподнять его с другой стороны, если и тогда кафель не подает признаков шевеления, значит, он неизбежно расколется. Ничего страшного в этом нет, ведь как уже отмечалось выше, снять всю старую плитку без повреждений отдельных экземпляров не получится. Просто переходите к следующей, может быть, с ней повезет.

Очистите швы

Кстати, по причине трудоемкости процесса и высокого риска повреждения большинства плиток, многие мастера не ставят задачу сохранить покрытие, а просто удаляют его перфоратором.

Важно сразу оценить, насколько крепко приклеена плитка, а также определить наличие так называемых бухтящих плиток – тех, под которыми простукивается пустота. Они опасны тем, что при демонтаже могут отваливаться целыми пластами.

Пустоты под плиткой

Альтернатива зубилу и молотку

Если не получается эффективно работать зубилом и молотком, то убрать плитку в ванной можно при помощи стальной проволоки. Для этого потребуется два недлинных отрезка толстой проволоки, которые нужно загнуть с одной стороны в виде крючков. Этими крючками и нужно поддевать плитку сразу с двух сторон и тянуть на себя.

Как заменить отдельный фрагмент

Удаление отдельной плитки

Иногда требуется заменить один или несколько фрагментов облицовки, которые по тем или иным причинам получили повреждения и стали непригодными для дальнейшей эксплуатации. Не будем описывать возможные ситуации, которые повлекли за собой порчу отдельной плитки, скажем лишь, что ее замену произвести непросто. Дело не в сложности удаления самой плитки, а в том, чтобы во время работы не повредить другие (хорошие) плитки.

Порядок работы следующий: очистить швы вокруг испорченной плитки, провести резаком по плитке так, чтобы получилось две диагональных линии, пересекающихся в центре, а затем просверлить отверстие в точке пересечения этих линий. Это ослабит крепление плитки и позволит отбить ее при помощи молотка и зубила от стены. Работать нужно крайне осторожно и избегать интенсивного воздействия на стену, поскольку остальные элементы покрытия могут отвалиться.

Как видите, демонтировать старую плитку можно самостоятельно. При этом не обязательно браться за перфоратор и крушить все вокруг. Если у вас есть немного терпения и подходящий инструмент, вы снимете старый кафель без повреждений. Кто знает, может, он вам еще пригодится.

Все о моющихся виниловых обоях для кухни

Обои на виниловой основе считаются высокотехнологичной продукцией, призванной не только надежно защищать стены кухни от загрязнений, но и значительно облегчить процесс ежедневной уборки рабочей зоны помещения.

Помимо прочности и износостойкости, материал отличается декоративными свойствами: благодаря разнообразию фактурных и цветовых моделей легко подобрать отделку для любого интерьера. Примечательно, что первые поливинилхлоридные обои поступили в продажу в России в 1947 году: до этого периода, в СССР предпочтение отдавали обычной и куда более дешевой бумаге.

  1. Общие характеристики виниловых обоев
  2. Разновидности настенного винила
  3. Полотна со вспененным винилом
  4. Плоский винил
  5. Рельефные плотные виниловые обои
  6. Виниловые обои на флизелиновой основе
  7. Достоинства и недостатки виниловых обоев
  8. Критерии выбора
  9. Поклейка виниловых обоев
  10. Какие обои лучше для кухни — виниловые или флизелиновые?
  11. Уход за виниловыми обоями на кухне
  12. Заключение

Общие характеристики виниловых обоев

Чтобы иметь наглядное представление о таком типе обоев, как виниловые, рассмотрим их состав. Покрытие имеет два слоя: верхний — поливинилхлоридный и нижний, клеящийся к стене, — бумажный или флизелиновый.

Важно. Прочность и красота виниловых обоев во многом зависят от основного слоя: бумажная основа менее прочная и плотная, чем флизелиновая. На внешний вид покрытия, его толщину и особенности ухода влияет вид винила и его отделка — тиснение, рисунок и т. д.

Моющиеся виниловые обои отличаются стойкостью к воздействию влаги, поэтому часто применяются в кухонном помещении. Обои для кухни виниловые «моющиеся» и «влагостойкие» имеют различные характеристики: неправильный уход за материалом способен нарушить его эстетический вид.

Читайте также:  Как убрать плесень с обоев

Обои с маркой «водостойкие» нельзя мыть, желательно протирать губкой только свежие пятна, в то время как «моющиеся» экземпляры легко переносят влажную уборку с использованием специальных средств.

Благодаря гладкой поверхности виниловых полотен, их легко очищать от различных загрязнений, при этом покрытие характеризуется как износостойкое, не теряющее первоначального внешнего вида от частого мытья, стойкое к появлению плесени, грибка и за счет достаточной плотности волокна устойчивое к воздействию солнечных лучей. А еще виниловые обои на флизелиновой основе для кухни не впитывают запахи, поскольку искусственный материал просто не способен это делать.

Стеновое покрытие выпускаются с разными рисунками, имеет широкий выбор цветов и тиснений. Есть покрытия, предназначенные для окрашивания. Широкий выбор позволяет украсить комнату на свой вкус или подобрать материал к любому интерьеру.

Ширина обойного полотна бывает двух вариантов: 53 или 106 сантиметров, поскольку, с практической точки зрения, в некоторых комнатах удобнее клеить узкие полотна, нежели бесконечно подрезать широкие. Как правило, узкие изготавливаются на бумажной основе, тогда как широкие — на флизелиновой. Длина рулона составляет 10,5 м.

Справка. Прочность и крепость обойного полотна упрощают проведение работ с обоями — поклейка доступна даже неопытному мастеру. Однако есть некоторые нюансы, касающиеся нанесения клея: если применяются виниловые обои на бумажной основе, то клей наносится непосредственно на полотно, если используются виниловые обои на флизелиновой основе — клей наносится исключительно на стену.

Разновидности настенного винила

Декоративная составляющая винилового полотна бывает разной, что зависит от процесса производства каждой группы поливинилхлоридных обоев: вспененных, рельефных или плотных, горячего тиснения, также шелкографии.

Стоит отметить, что виды настенного винила постоянно расширяются и усовершенствуются, что позволяет использовать его в оформлении интерьера любой кухни. Вместе с тем, обои часто используют для зонирования помещения.

Полотна со вспененным винилом

Технология изготовления вспененных виниловых покрытий основана на нанесении универсальной термически обработанной виниловой массы на флизелиновое либо бумажное основание. На дальнейших стадиях процесса виниловый материал вспенивается, приобретая особую фактуру.

Справка. Вспененный винил скрывает неровность стен, маскирует трещины, выпуклости и небольшие ямки. Однако стоит учитывать единственный недостаток материала — невозможность растянуть полотно.

Отдельно отметим виниловые обои из вспененного волокна под покраску. Такие полотна легкие и одновременно плотные, потому легко приклеиваются, маскируя незначительные дефекты поверхности.

Полотна окрашиваются с помощью водоэмульсионной краски и валика. Перед покраской стены грунтуются в два слоя. По желанию их цвет можно менять до 5-7 раз, пока не начнет сглаживаться вспененный рельеф. Уход за материалом прост — достаточно протереть поверхность мягкой тканью, но осторожно и без использования щеток.

Плоский винил

Его разновидности: «Компакт-винил», «Супермойка», «Шелкография». Их основа бывает бумажной или флизелиновой. Дизайн таких покрытий — имитации ткани, кожи и пр. Плоский винил отлично моется, но не «дышит» и клеится только на ровные стены. Такие обои долговечны. Главные их отличия – приятная фактура и множество видов расцветок.

Рельефные плотные виниловые обои

Следующий вид поливинилхлорида проходит дополнительную обработку прессами, которые закрепляют его на основе и теснят необходимый орнамент. Преимущества такого вида обоев: гипоаллергенность, безопасность отделочного материала, стойкость к растяжению, пожарная безопасность, устойчивость к механическим повреждениям.

Эти обои представляют собой копии с натуральных отделочных материалов — различают имитацию кирпича, натурального камня, плитки, древесины, штукатурки. Также плотный материал обладает всеми положительными свойствами винила: влагостойкость, не выгорает под воздействием солнечных лучей, простота поклейки, износостойкость и звукопоглощающий эффект. Для мытья плотного винила рекомендуется использовать губку или тряпку.

Основанием обоев из твердого винила служит прочная бумага, состоящая из трех слоев, обеспечивающих быстрое выведение остатков влаги из стенового покрытия.

Справка. Отличие обоев из твердого винила от вспененных заключается в декоративности материала — полотна удачно скрывают кривизну и изъяны стен.

Виниловые обои на флизелиновой основе

Суть виниловых обоев на флизелиновой основе заключается в следующем: виниловый слой играет декоративно-защитную роль, флизелин служит подложкой.

Такое полотно не впитывают влагу и не растягивается, это значительно облегчает сам процесс поклейки. Флизелин выдерживает намокание от клея и отлично ложится на любые поверхности. Клей наносят на стену или другую поверхность и прикладывают к ним сухие полосы материала.

Обои приклеиваются должным образом, если выбран правильный клей. Объяснение такому решению довольно простое. В процессе поклейки обрабатывается только стена, без материала. К тому же специфика флизелина такова, что ему не требуется время на впитывание клея, как это происходит с другими типами обоев, поэтому и сам процесс идет намного быстрее.

Достоинства и недостатки виниловых обоев

Среди достоинств винила в первую очередь выделяют его прочность, которая достигается за счет структуры полотна — двухслойности. Вторым немаловажным плюсом материала считается его высокое качество и долговечность — винил крепче бумаги, поэтому его будет трудно случайно разорвать при поклейке. Виниловые обои допускается использовать в любом помещении, где стены подвергаются частым механическим воздействиям.

Еще винил обладает отличной плотностью и толщиной, поэтому хорошо скрывает дефекты поверхности стены. И, как уже известно, полотно из винила стойко переносит влагу.

Помимо всех вышеперечисленных достоинств виниловых обоев, у них есть ряд недостатков:

  1. Отсутствие циркуляции воздуха. По этой причине между стеной под обоями и помещением, особенно сырым, зачастую появляются грибок, плесень, патогенные микроорганизмы. Однако производители качественного полотна устранили этот недостаток при помощи использования антисептической подложки с противогрибковым действием, или альтернативный вариант — выпуск полотен с микропорами, которые пропускают воздух и позволяют «дышать» стенам.
  2. Высокая температура способна погубить материал — при резких сменах температурного режима обои подвергаются деформации и даже отклеиваются. Именно поэтому виниловые обои не рекомендуются к поклейке в загородных дачных домах, которые не отапливаются в зимнее время года. Чтобы нивелировать отрицательный эффект от перепадов температур, устанавливают кондиционеры, батареи с терморегулятором, увлажнители воздуха.
  3. Токсичность материала. При использовании недобросовестными изготовителями материалов низкого качества в сочетании с обойным клеем происходит выделение паров формальдегида. Если ответственно подойти к выбору отделочного материала, то подобной беды легко избежать.
  4. Еще одним недостатком виниловых обоев принято считать их дороговизну в сравнении с простыми бумажными покрытиями. Особенно дороги виниловые обои на флизелиновой основе, пользующиеся немалым спросом.

Критерии выбора

Выбор виниловых обоев в кухонное помещение обусловлен эксплуатационными характеристиками той или иной разновидности, а именно стойкостью к воде.

На уровень влагостойкости укажет обозначение в виде волн:

  • одна волна означает, что обои влагостойкие и их разрешено протирать влажной тряпкой или салфеткой;
  • две и три –моющиеся;
  • волна с гребенкой – поддающиеся уборке с использованием щетки или губки.

Если интерьер планируется регулярно обновлять, приобретайте вспененное рельефное полотно под покраску. При подборе полотен отдавайте предпочтение образцам и дополнительным товарам из одной коллекции, в которых уже учтены все сопутствующие нюансы: артикулы будущих обоев, бордюры, вид и цвет ткани для окон.

Немаловажно учитывать тип рисунка, поскольку каждый вариант по-своему влияет на пространственное восприятие.

Расширения пространства легко добиться при помощи обоев с мелкими элементами, так как они сливаются в единое полотно, или с рисунками, заключенными в ромбы, также полотен, выполненных в светлых тонах. Противоположный эффект «дают» обои с крупными элементами, вертикальные и горизонтальные линии и яркие, контрастные узоры.

Небольшие шероховатости на стене скроют толстые обои, при этом гладкие, моющиеся на стенах с неровностями использовать не желательно.

Конечно же, определяющим условием выбора материала станет качество продукции. Одним из способов его проверки выступает, как это ни странно — запах. Виниловые обои для кухни, отвечающие всем параметрам качества, не должны пахнуть ацетоном или источать другие неприятные и резкие «ароматы». Также поверхность материала не должна быть маслянистой, поскольку настоящий винил сухой на ощупь.

Поклейка виниловых обоев

Оклеивание стен виниловыми обоями нельзя назвать сложным процессом, однако лучше узнать заранее особенности выбранного типа полотна, подобрать нужные материал и инструменты.

Для начала изучим общие правила для работы с отделочным материалом:

  1. Удаление старых обоев рекомендуется производить смоченным в воде шпателем. Для трудноподдающихся к снятию обрывков используйте специальные растворы.
  2. Оцените целостность и состояние стен: они должны быть сухими и чистыми, при необходимости стоит зашпаклевать имеющиеся трещины.
  3. В процессе поклейки есть вероятность образования пузырей, для их устранения используйте обойную щетку в тех местах, где сложно нанести клей с помощью валика. Чтобы разгладить пузыри и морщины, воспользуйтесь жесткой щеткой либо пластиковым шпателем.
  4. Помните, что тип клея зависит от вида обоев. Этикетка на рулоне подскажет, какой клей приобрести. Для правильной консистенции клея постоянно помешивают воду в емкости, высыпая содержимое упаковки, затем перемешивают образовавшуюся массу до полного растворения клея.
  5. Далее нарезаются обои на куски с небольшим запасом в 5–7 см и начинается процесс оклеивания. Как правило, стартуют от окна.

Алгоритм действий при оклеивании виниловых стеновых покрытий:

  1. Подбираем место, куда будет наклеен первый лист, после чего при помощи уровня проводим вертикальную полосу от потолка, которая станет ориентиром для ровной оклейки. Обязательно оставьте 2-3 см на запас, поскольку часто возникают какие-либо погрешности. Особенно важны углы, на которые также лучше оставлять несколько сантиметров.
  2. Далее наносим клей строго в соответствии с инструкцией на упаковке рулона. Часто принцип один и тот же: если обои на тонкой бумажной основе, клей наносят на обои и на поверхность стен, включая гипсокартон. Если на флизелиновой, клей наносим только на поверхность стен. Старайтесь наносить клеевой состав ровно, чтобы не оставалось сухих непромазанных мест, в этом помогут широкие кисти или валики. Чтобы обойное полотно на стене стало ровным, разглаживайте его с помощью шпателей или широких резиновых валиков, также подойдет обычная сухая тряпка. Старайтесь двигаться сверху и вниз, потом к краям.
  3. Ножом внизу подрезаем лишние сантиметры и прорезаем отверстия для разнотипных розеток и аналогичных вещей. Не забудьте отключить электричество, пока идет поклейка. Рекомендуется клеить листы в четыре руки: в начале лист прикладываем верхним краем к стене, потом выравниваем по вертикальной линии и прижимаем. Оклеиваем покрытия строго встык.
  4. Избегайте перепадов температуры и растягивания листов — если полотна станут широкими в процессе поклейки, то в дальнейшем при высыхании они возвращают форму, что приведет к перекосам: своими руками исправить такие дефекты будет проблематично.

Какие обои лучше для кухни — виниловые или флизелиновые?

Определяясь со стеновым покрытием — винил или флизелин, учитывайте характеристики материала и особенности предполагаемого места наклеивания. Помните, что покрытия из винила стоят значительно дороже, что играет главную роль при ограниченном бюджете.

Обратите внимание на ряд важных факторов:

  • срок службы у винила значительнее — 15 лет, в то время как флизелиновое покрытие прослужит меньшее время — 10 лет;
  • флизелин уступает по прочности винилу;
  • виниловые полотна более устойчивы к влаге, в отличие от флизелина, который гигроскопичен и применяется только в сухих помещениях без дополнительной обработки;
  • устойчивость к механическим воздействиям выше у поверхностей из винила;
  • циркуляция воздуха у винила находится практически на нуле, в то время как флизелиновый «соперник» обладает пористой структурой, позволяющей стенам дышать;

Кроме того, удачным считается вариант обоев, предназначенных для окрашивания, что актуально для хозяев, предпочитающих частые изменения в оформлении.

Винил прекрасно моется и устойчив к влаге. Поэтому практически все плоскости, отделанные им, очищаются от загрязнений даже со специальными средствами для мытья. С вариантами под покраску мытье будет затруднительным, если только сама краска не устойчива к воздействию воды.

Процесс наклеивания на стены тоже будет отличаться: флизелин наклеивается на стену, предварительно обработанную клеем и после этого прикладывается полоса материала. Но так как материал менее прочен, чем винил, во время прикладывания к стене будьте аккуратны — полотно легко случайно повредить. Как мы уже знаем, у винила вариант оклейки зависит от типа основания.

Выбирая покрытие, не стоит задаваться глобальным вопросом, какие обои лучше – флизелиновые или виниловые, поскольку материалы имеют слишком принципиальные различия и все сравнения будут некорректными. Исходите из условий кухни, состояния стен, бюджета.

Уход за виниловыми обоями на кухне

Чтобы процесс ухода был качественным, обратите внимание на следующие советы:

  • чтобы проверить сопротивляемость полотна воде, начинайте влажную чистку с самого незаметного места на стене;
  • чистите материал по отдельным полосам: завершив чистку одной полосы, переходите к другой;
  • обои из вспененного винила допускается периодически протирать влажной тканью;
  • твердый винил разрешено мыть теплой водой, мягким мылом и протирать хлопчатобумажной тканью или мягкой губкой;
  • никогда не используйте абразивные чистящие средства и вещества, содержащие отбеливающие компоненты, даже на самых прочных обоях;
  • всегда протирайте швы сверху вниз, но не горизонтальными движениями;
  • перед тем как удалить пятно губкой, проверьте в незаметном месте ее безопасность;
  • сложные пятна, которые не поддаются чистке губкой, устраните с помощью обычной стиральной резинки.

Заключение

Качество и уникальные свойства виниловых обоев для оклейки кухни делают этот материал весьма популярным. Помимо того, что такие обои практичны и долговечны, они представлены широчайшим ассортиментом, некоторые разновидности материала обладают повышенной прочностью и устойчивостью перед различными факторами: влажностью, перепадами температур, выгоранием на солнце, механическим воздействием.

Ссылка на основную публикацию