Течет бачок унитаза: что делать + видео

Почему течёт бачок унитаза и как починить

Многие не знают, почему течет бачок унитаза и как починить его, не вызывая сантехников. Между тем, если разобраться в особенностях конструкции, то большинство поломок можно устранить своими руками. Главное – следовать простой инструкции, чтобы выявить причину, посмотреть видео с пошаговыми рекомендациями для наглядности и провести ремонт.

  1. Первые признаки протекания бачка унитаза
  2. Почему протекает бачок унитаза: основные причины
  3. Как устранить течь бачка унитаза
  4. Что делать, если начал протекать бачок унитаза с кнопкой
  5. Профилактические меры

Первые признаки протекания бачка унитаза

Система предполагает открытие клапана и кратковременный сброс большого объема воды. Смыв приводится в действие кнопкой, рычагом или ручкой на цепочке, но принцип работы всегда одинаков. Есть несколько признаков, по которым можно узнать, что есть проблема со сливным бачком:

  1. Внутри постоянно слышен звук воды, но она набирается в течение короткого промежутка времени и система срабатывает раз в несколько минут или реже.
  2. Хорошо видимые разводы в месте, откуда вода поступает в унитаз. Причем, чаще всего след достаточно тонкий, поэтому можно понять, что подтекает небольшая струйка.
  3. Смыв вместо кратковременного и обильного становится длительным и вода течет не так сильно, как прежде.
  4. Стенка унитаза, по которой стекает вода, постоянно влажная, даже если системой не пользовались давно.
  5. На бачке с наружной стороны постоянно есть конденсат. Это говорит о том, что вода постоянно сходит, не успевая прогреваться до температуры в помещении.

Чем раньше будет обнаружена проблема, тем проще ее решить, поэтому не стоит игнорировать протечку бачка, даже если она еще небольшая.

Почему протекает бачок унитаза: основные причины

Можно выделить несколько распространенных неполадок, из-за которых образуются протечки, чтобы понимать, на что обращать внимание в первую очередь:

  1. Резиновая прокладка со временем трескается, из-за чего она уже нормально не перекрывает водосток, жидкость постоянно подтекает. Также данный элемент может деформироваться со временем.
  2. Прокладка неплотно прилегает к корпусу бачка из-за того, что потеряла эластичность. Из-за этого также часто случаются протечки.
  3. Шпилька, которая держит поплавок в оптимальном положении, может со временем деформироваться или сильно повредиться коррозией. Также она изнашивается в месте соединения.
  4. Корпус клапана растрескался или поврежден. Это также распространенная причина, которая возникает из-за большого срока эксплуатации запорной арматуры.
  5. Повреждение элементов крепления бачка к унитазу или других частей. Тут могут быть разные причины – от сильного поражения коррозией до ослабления крепежа или потери резиновыми проставками эластичности.
  6. Еще один элемент, который может со временем потерять свои свойства или деформироваться – груша. Она запирает сливное отверстие и если неплотно прилегает, то вода будет постоянно подтекать.
  7. Поплавок может повредиться из-за износа или низкого качества исполнения. Вода при попадании внутрь нарушает его положение, из-за чего ее уровень выше нормы и она попадает в унитаз через перелив.
  8. Повреждение сифона либо гибких шлангов. Еще один вариант – нарушение соединений, через которые вода может протекать и наружу.
  9. В самом материале бачка могут появиться трещины, через которые жидкость протекает.

Возможны и другие причины, любой люфт в соединении или повреждение даже мелких деталей нарушает нормальную работу унитазного бачка.

Как устранить течь бачка унитаза

Тут могут быть разные варианты, все зависит от неполадки. Одна из самых частых причин – протечки вследствие переполнения бачка, в этом случае нужно выполнять такие рекомендации:

  1. Снять крышку и осмотреть внутреннюю часть не предмет явных повреждений. Если все нормально, следует немного приподнять поплавок, если течь прекратилась, то нужно аккуратно подогнуть рычаг, чтобы поддерживать оптимальный уровень воды.
  2. Второй вариант – неисправности клапана, в частности – шпильки расположенной по центру, которая останавливает рычаг поплавка. Если она сместилась, повреждена коррозией или деформирована, вместо данного элемента чаще всего ставят кусок медной проволоки подходящего диаметра.
  3. Когда обнаружено, что разбито отверстие, в которое входит шпилька, следует поменять весь поплавковый узел целиком.
  4. Чтобы заменить прокладку, следует аккуратно прижать ее к клапану. Если вода перестала течь, стоит поджать соединение, если ничего не изменилось – нужно поменять уплотняющий элемент. Проще всего подбирать его, используя в качестве образца старый.

Также следует осмотреть все соединения и гибкую подводку, иногда проблемы могут быть из-за этих элементов. Любые протечки возникают по причине неплотного соединения или потери резиновыми прокладками упругости. Чаще всего можно определить проблему по ржавым разводам там, где жидкость постоянно подтекает.

Следует разобрать и варианты устранения некоторых других причин, встречающихся тоже достаточно часто, и из-за которых вода подтекает в унитаз:

  1. Груша утратила свою эластичность из-за длительной эксплуатации и не обеспечивает плотного прилегания. Из-за этого и образуется протечка. В этом случае следует подобрать новую грушу в сантехническом магазине. Если есть несколько вариантов, стоит отдать предпочтение тому, который сделан из самой мягкой резины, так как он прослужит намного дольше, чем жесткие изделия. Для снятия старой груши ее следует провернуть по направлению часовой стрелки. Установка новой детали производится в обратном порядке.
  2. Повреждение поплавка или его соединения со штангой. Нередко бывает так, что поплавок со временем повреждается или трескается на стыке, из-за чего внутрь попадает вода и элемент некорректно указывает уровень, из-за чего жидкость постоянно течет в унитаз. В некоторых случаях повреждение можно аккуратно заклеить или запаять, восстановив целостность. Если сделать это невозможно, нужно приобрести новую деталь и установить ее.
  3. Повреждена или деформирована мембрана в сифоне. Можно приобрести новую запасную часть, которую устанавливают вместо старой. Главное – сделать все аккуратно и не повредить резиновую часть при монтаже.
  4. Трещины в корпусе или трубах также провоцируют протечки. Тут важно внимательно осмотреть части конструкции. Затем требуется отремонтировать их или заменить, если трещину заделать невозможно.

Причиной может быть и неправильная регулировка системы, поэтому начинать стоит с попытки настройки.

Что делать, если начал протекать бачок унитаза с кнопкой

Тут все немного отличается, хотя принципы работы в целом остаются теми же. Чаще всего устранить неисправность помогает выполнение простой инструкции:

  1. Кнопку следует отвернуть, чтобы снять верхнюю крышку. Перекрыть подачу воды и спустить ее, чтобы внутри отсутствовала жидкость и можно было разобраться с механизмом. При наличии налета, следует протереть поверхности.
  2. Необходимо осмотреть переключатель. Если он западает, его стоит извлечь, после чего снять возвратную пружину и установить новую.
  3. Выставить систему так, чтобы запорный элемент становился точно по центу посадочного отверстия, иначе будет подтекать вода.
  4. Проверить соединения и крепления, они могут ослабнуть со временем и через стык будет течь жидкость.

После проведения работы необходимо собрать систему в обратном порядке. Обычно этого достаточно для того, чтобы устранить протечку и восстановить нормальную работу механизма. Если есть явные следы повреждения или отдельные части пластика растрескались, проще всего купить новый сифон в сборе, стоит он недорого, зато прослужит несколько лет без ремонта и обслуживания.

Иногда нужно просто поменять положение поплавка, чтобы уменьшить уровень воды. Такая ситуация встречается, если изначально настойку провели неправильно.

Профилактические меры

Если соблюдать несколько простых рекомендаций, можно существенно продлить срок службы механизма и защитить его от поломок. В профилактике нет ничего сложного, нужно лишь помнить следующее:

  1. В помещении не должно быть резких перепадов температуры, это негативно сказывается на всех узлах сантехники. Сигналом о проблеме может быть конденсат на поверхностях.
  2. При монтаже и обслуживании проводить работу аккуратно, исключая повреждение узлов и смещение деталей. Не затягивать крепления до тех пор, пока не проверено правильное положение уплотнений, они могут сдвинуться или загнуться при стыковке.
  3. Раз в полгода спускать воду и очищать все внутренние детали и поверхности от налета, который неизбежно образуется в системе. Если делать это постоянно, работа не вызовет затруднений и займет минимум времени.
  4. Осматривать все узлы во время чисток, обычно повреждения и другие поломки можно обнаружить без особого труда.
  5. Лучше всего устанавливать на входе в дом или квартиру систему очистки воды, чтобы удалять большинство механических частиц и других примесей, которые откладываются на стенках. Это положительно влияет на работу всего сантехнического оборудования.

Устранить протечку сливного бачка унитаза чаще всего можно своими руками, если разобраться в особенностях конструкции и следовать несложной инструкции. Важно проводить работу аккуратно, чтобы не повреждать узлы и устанавливать их в правильном положении. Не меньшее значение имеет и профилактика – она поможет избежать проблем с унитазным бачком или позволит выявить и устранить их еще на этапе появления.

7 способов починить протекающий бачок унитаза

Любая протечка унитаза, всегда вызывает очень много проблем. Она начинает портить настроение, раздражает шум непрерывно текущей воды.

На водяном счетчике появляются большие цифры, приходится платить за воду в несколько раз больше. Поверхность унитаза начинает покрываться ржавчиной. На трубах становятся заметными капли конденсата, который может стать причиной появления коррозии, образования плесени.

Протекания бачка нужно немедленно устранить, чтобы избежать появления отрицательных последствий.
Сегодня образовавшуюся течь в бачке унитаза можно легко исправить, не прибегая к услугам специалистов. Но для этого нужно разобраться в принципе работы такой системы и ее составляющих.

Почему возникает течь

Бачок может протекать по разным причинам. Для ее устранения существует только одно решение. Каждая конструкция бачка отличается своими характерными особенностями. Поэтому и подход к решению такой проблемы будет индивидуальным. Однако самой распространенной считается «классическая» конструкция. Поэтому мы рассмотрим проблему течи, взяв за базу именно эту конструкцию. Дадим 7 решений по вопросу как устранить течь в унитазе и почему может течь унитаз?

Первая причина: Переполнение

Пожалуй, наиболее популярной и очевидной причиной стало банальное переполнение бачка. Когда бачок унитаза пропускает воду в унитаз. Лишняя вода просто уходит в переливное отверстие. Основными причинами появления такого перелива могут быть:

  • Резиновая прокладка потеряла свою эластичность. Длительная эксплуатация бачка, привела к неплотному перекрыванию потока воды. Прокладка стала деформироваться и пропускать жидкость;
  • Прокладка плохо прижимается и неплотно закрывает выходное отверстие, расположенное около сливного клапана, тем самым создается утечка. Такая прокладка сохранила свою эластичность, следы деформации отсутствуют. Вода начинает течь из-за ее плохого прижима к стенке унитаза;
  • Возможно, перетерлась шпилька клапана, которая удерживает поплавок. Это происходит в процессе длительной эксплуатации и появления коррозии на теле шпильки;
  • В самом корпусе клапана образовалась трещина. Через нее начинает вытекать вода.
Как справиться с такой протечкой

Чтобы быстро устранить проблему, когда подтекает вода из бачка в унитаз, нужно выяснить истинную причину протекания бачка. Для этого нужно провести небольшое тестирование.

Удалить крышку унитаза. Поплавок поднять рукой вверх. Достаточно одного сантиметра, чтобы течь прекратилась. Следовательно, рычаг поплавка согнут не совсем правильно. Он просто не может перекрыть воду, она свободно вытекает через сливное отверстие.

Для исправления и ликвидации течи, необходимо слегка подогнуть рычаг, чтобы он начал перекрывать воду, как только она достигает определенной грани.

Если после поднятия рычага течь не прекратилась, нужно внимательно осмотреть клапан. Специальная фиксирующая шпилька должна находиться на своем месте. На ней не должно быть никаких повреждений. Она должна останавливать рычаг поплавка, находясь внутри клапана. Кроме того, нужно проверить состояние отверстия, в котором находится шпилька. Возможно, оно подверглось деформации.

Пришедшую в негодность шпильку можно заменить медным проводом, большого сечения.

При деформации отверстия нужно установить новый клапан.

Возможно, что течь появляется из-за прокладки. Если после ее прижатия к клапану, вода прекратила вытекать из сливного отверстия, нужно отрегулировать ее прижим. Если она не поддается регулировке, необходимо установить новую прокладку.

Мы рассмотрели основные причины и методику решение проблемы протекания бачка на классической схеме. Её используют уже более 40 лет. Однако каждый год появляются новые конструкции бачков с определенным принципом работы. Постарайтесь дополнительно изучить и их конструкцию.

Причина вторая: Болты

Довольно часто протекающая вода связанна с болтами, которые соединяют бачок и унитаз. Металлические болты с годами покрываются ржавчиной, пластмассовые просто лопаются, от этого и течет бачок унитаза.

Как решить такую проблему

Сначала нужно подвергнуть тщательному осмотру всю арматуру. Возможно, нужно будет заменить только один болт. Однако чтобы дополнительно не бегать в магазин, лучше сразу приобрести новый комплект запчастей для унитаза.

Чтобы точно определить причину течи, придется разобрать бачок. Иногда просто не видно, какая деталь вышла из строя, какая требует немедленной замены.

Как выполняется замена

Чтобы устранить течь бачка унитаза нужно:

  • Перед началом разборки, нужно перекрыть подачу воды;
  • Удалить из бачка всю воду;
  • Открутить гибкую подводку, через которую подается вода;
  • Открутить все болты. Если тело болтов покрылись большим слоем ржавчины, их нужно спилить ножовкой по металлу. Покупка новых болтов, намного дешевле установки нового унитаза. Ведь старый можно сломать, при откручивании заржавевших болтов;
  • Унитазный бачок отодвигается назад;
  • Удаляется полочка, лежащая на манжете;
  • Сливаются остатки воды;
  • Удаляется вся обнаруженная ржавчина.

Для сборки, все действия выполняются в обратной последовательности. Устанавливаются новые болты, меняются резиновые прокладки.

Третья причина: Груша

Вышла из строя резиновая груша и постоянно течет унитаз после смыва. При длительной эксплуатации резина становится неэластичной. Она грубеет и не может принимать нужную форму. В результате постоянно течет вода в унитазе.

Решение проблемы

Как устранить течь в унитазе? Ремонтировать грушу, потерявшую свою форму практически бесполезно. Можно потратить много времени, а результат будет нулевой. Намного проще приобрести в магазине новую грушу.

При покупке, нужно выбрать из нескольких изделий самое мягкое. Ее можно будет эксплуатировать длительный период времени, пока она не станет жесткой.

Крепление груши сделано на резьбе. Чтобы ее удалить, нужно повернуть грушу по часовой стрелке. Для установки, груша поворачивается в обратном направлении. Пока нет новой груши, можно воспользоваться грузом, висящим на штоке. Он будет давить на грушу, и прижимать ее к седлу. Таким грузом может стать любая тяжелая гайка.

Четвертая причина: Перекос

Неисправность бачка может быть связана с перекосом или большим смещением рычага, на котором держится поплавок. Причин образования перекоса достаточно много. Например, отверстие, через которое в поплавок начинает попадать вода. Возможно, рычаг немного сдвинулся в сторону из-за длительной эксплуатации.
Еще одной причиной, когда течет бачок унитаза, могут стать некачественные сантехнические детали, купленные в магазине.

Как решить такую проблему

Если вы приобрели в магазине плохой поплавок, его нужно поменять на более надежный и качественный. При образовании в поплавке небольшой дырочки, её легко заделать обыкновенным полиэтиленом. Можно также зажигалкой разогреть кусочек пластика и закрыть дырку.

Но такой ремонт считается временным, все равно потребуется замена поплавка.

Пятая причина: Разгерметизация

Между унитазом и креплением бачка появилась течь. Такая протечка в районе соединения бачка и самого унитаза, появляется, если произошла разгерметизации стыка. Обычно причиной такого явления становится большая деформация резинового уплотнителя.

Чтобы устранить течь, должна устанавливаться новая прокладка между бачком и унитазом.

Такая работа выполняется в следующем порядке:

  • Отключается подача воды, для чего закрывается основной водопроводный вентиль;
  • Из бочка удаляют все остатки воды, собрав ее мягкой кухонной губкой;
  • Слегка откручивают сливную гайку. Ее можно найти прямо под лючком спускного клапана;
  • Полностью выкручиваются винты, которые крепят бачок к полочке унитаза. Выполняется демонтаж бачка;
  • Откручивается контргайка, которая удерживает слив, после чего его удаляют из бачка;
  • Устанавливается новая прокладка. Каждая прокладка изготавливается с определенными размерами и формой. Поэтому, прежде чем покупать прокладку, нужно обязательно подобрать точный типоразмер.
  • Если прокладка будет меньше или больше, проблема останется нерешенной;
  • Сливной узел фиксируют контргайками;
  • Бачок возвращается на полку и закрепляется болтами.

Надо сказать, что течь между унитазом и бачком может быть связана с другими обстоятельствами:

  • Сильно проржавел болт, удерживающего емкость бачка на чаше;
  • Пришел в негодность утеплитель, создающий герметизацию посадочного отверстия для болта.

Конечно, придется установить новый болт и заменить уплотнитель. Работа должна выполняться в следующей последовательности:

  1. Перекрывается подача воды;
  2. Осушается;
  3. Выкручиваются все болты и удаляются из посадочных отверстий;
  4. На болты надеваются уплотняющие шайбы;
  5. Болты устанавливают на место и затягивают гайками.

Ваши денежные затраты составят:

  • Прокладка – 200 рублей;
  • Комплект болтов – 50–300 рублей;
  • Услуги мастера – 1200–1400 рублей.

Иногда никакую замену делать не нужно. Достаточно просто подтянуть ослабевшие болты. Чтобы это сделать, гайку придерживают ключом, а крепежные детали подтягивают обыкновенной отверткой.

При такой работе нужно соблюдать осторожность. Керамические изделия не отличаются большой прочностью. Достаточно сильнее затянуть болт, и на дне бочка может появиться трещина. Чтобы этого не произошло, намного спокойнее будет просто поставить новые прокладки.

Шестая причина: Запорный клапан

Вышел из строя запорный клапан. От этого постоянно течет вода из бачка в унитаз. Можно конечно попытаться заняться разборкой спускного клапана. Выполнить регулировку давления люка на сливной патрубок, немного подточив его торец. Такие манипуляции требуют больших трудозатрат, причем не всегда достигается нужный эффект. Отсюда напрашивается простой вывод, не стоит заниматься ремонтом, лучше полностью заменить весь сливной узел, либо целиком сливной бачок унитаза.

Для этого, необходимо выполнить следующие действия:

  • Туалетную комнату нужно отключить водопровода. Для этого закручивается центральный вентиль подачи воды.
  • Оставшаяся вода смывается в унитаз;
  • Открываем крышку и губкой удаляем все остатки воды;
  • Удаляем фиксирующие винты;
  • Бачок снимается с полки;
  • Удаляется уплотняющая прокладка;
  • Откручиваются контргайки, крепящие сливной узел;
  • Удаляется старый механизм;
  • Устанавливается новая система.

Перед покупкой сливного узла, нужно постараться приобрести аналогичную модель, которая стояла раньше в бачке. В крайнем случае, того же самого изготовителя. Иначе говоря, если бачок был изготовлен фирмой «cersanit», значит и сливной узел должен быть такой же марки.

Новый узел закрепляется новыми контргайками, устанавливается новая прокладка.

Читайте также:  Устройство ливневой канализации в многоэтажном доме

Бачок возвращаем на полку, в отверстия вставляются новые болты. Прикручиваем его к полке унитаза.
Осталось подключить воду и проверить герметичность нового слива.

В принципе работа эта не очень сложная, достаточно иметь набор накидных ключей и несколько разводных.
Покупка нового слива обойдется в 400–4000 рублей. Все зависит от вида механизма. Элитные системы стоят намного дороже.

Если работу будет выполнять профессиональный мастер, вам придется заплатить 1600-1800 рублей.

Седьмая причина: Трещины

Протекает бачок унитаза из-за образовавшейся трещины на дне или бокам. С такой серьезной проблемой можно справиться, даже не меняя весь унитаз.

Что нужно сделать

Бачок отсоединяется от унитаза и хорошо высушивается. Все появившиеся трещины нужно замазать высококачественным герметиком. Надо сказать, что такой способ дает самый большой эффект. Конечно, герметик не рассчитан на длительную эксплуатацию, все равно придется покупать новый бачок и унитаз.

Если начал протекать бачок унитаза с кнопкой

Прежде всего, установить в каком положении находится переключатель. Если ослабла возвратная пружина, кнопка может просто остаться в шахте. В результате крышка сливного люка будет все время находиться в положении «открыто».

Чтобы отремонтировать бачок унитаза с кнопкой, необходимо придерживаться определенной последовательности:

  • Проводится демонтаж крышки;
  • Вынимается западающий переключатель;
  • Меняется пружина;
  • Центруется посадочное место. Оно располагается прямо под отверстием, сделанном в крышке.
  • Выполняют обратную сборку.

Профилактические работы

Если вы не хотите, чтобы ваш унитаз часто ломался, необходимо постоянно выполнять определенные профилактические мероприятия.

Один раз в течение шести месяцев нужно вычищать бачок и чашу унитаза.

Постоянно просматривать в каком состоянии находится фурнитура и сопутствующая арматура.

Любой унитаз не «любит» механических повреждений, он плохо переносит скачки температуры.

Вовремя сделанная профилактика продлит срок службы всей системы.

При появлении течи сначала исправляют самые простые поломки и только затем приступают к решению более серьезных задач.

Течь сливного бачка можно устранить своими руками. Конструкция бачка настолько проста, что не требует наличия специального инструмента. Выполнив такой ремонт самостоятельно, вы обязательно получите большое удовольствие.

Заключение

Мы дали 7 самых распространенных решений на тему почему течет вода в унитазе. В 95% случаем у вас именно подобная проблема. Но если вы все перепробовали и ничего не получилось, что тогда делать, если все еще течет вода в бачке унитаза? Лучше вызвать сантехника. Он устранит проблему меньше чем за час.

Течет унитаз после смыва: возможные причины неисправности и способы их устранения

Любая протечка в сантехническом устройстве или внутриквартирных коммуникациях – это проблема, связанная с финансовыми потерями, поэтому ее нужно решать незамедлительно. Если течет унитаз после смыва или из туалета периодически доносится звук журчащего ручейка, пора проверять состояние бачка. Согласны?

Мы расскажем про самые распространенные поломки, случающиеся с обязательным для обустроенного жилья сантехническим оборудованием. У нас вы узнаете, как с ними можно справиться своими силами. С учетом наших советов вы сможете исключить подобные ситуации и грамотно ремонтировать важный для жизни прибор.

Первые признаки подтекания воды

Функция смыва предполагает длительное или кратковременное поступление воды в чашу унитаза с целью очищения ее от продуктов жизнедеятельности. Процесс начинается с надавливания на кнопку, встроенную в бачок, и заканчивается произвольно или путем второго нажатия.

Вместо кнопки может быть рычаг или ручка на цепочке, как у ретро моделей, но такие варианты встречаются крайне редко.

Нажатием на кнопку мы управляем сливным клапаном. Он связан с запорным механизмом, который по окончании слива открывает путь для поступления новой порции воды из системы ХВС. Таким образом, смыв происходит только по желанию пользователя.

Если вода течет в унитаз после смыва или, что еще хуже, постоянно струится тоненьким ручейком, пора производить проверку арматуры бачка – одна из деталей вышла из строя.

Но сначала следует определить, что течь действительно присутствует.

Признаками неправильной работы слива служат следующие факторы:

  • постоянный или периодически появляющийся характерный звук журчащей воды;
  • ржавые и известняковые разводы в месте выхода воды;
  • постоянно влажная внутренняя стенка унитаза, близкая к бачку, даже если унитазом давно не пользовались;
  • непривычно длинный и слабый процесс смыва – нормой считается залповый сброс;
  • появление на трубах и бачке конденсата, которого никогда не было.

Последний признак связан с постоянным перемещением холодной воды по трубе, тогда как в нормальных условиях вода используется периодически и до момента спуска успевает нагреваться до комнатной температуры.

Иногда причина подтеков кроется в грязи, которая накопилась на дне резервуара с водой. В этом случае достаточно применить тщательную чистку внутренних поверхностей бачка. Для этого спускают и перекрывают воду, аккуратно достают арматуру и с помощью щетки и чистящих средств удаляют скопившийся на дне и стенках осадок.

Если оперативный клининг не помогает, придется познакомиться с конструкцией сливного механизма.

Разбираем устройство бачка

Существует несколько распространенных конструкций арматуры, которые можно назвать типовыми. Среди них устаревший вид сливного устройства с резиновой грушей, собранный по простейшей схеме и подходящий для бачков с боковой подводкой.

Это редкое явление, нехарактерное для современных моделей. Обратимся к актуальному виду арматуры, состоящей из двух модулей: сливного и поплавкового.

Поплавок на толстой металлической проволоке усовершенствовали и превратили в более сложную конструкцию, перекрывающую подачу воды не сбоку, как раньше, а снизу, хотя боковые модели изредка встречаются. Положение поплавка с них регулируется, благодаря чему можно дозировать порцию спускаемой воды.

Благодаря схожести моделей арматуры легко произвести замену всей конструкции или поменять отдельные части: сливной ли поплавковый механизм, рычаг слива.

Чтобы понять, как устроен каждый элемент в отдельности, можно разобрать установленную в бачке модель. Конечно, перед этим нужно соблюсти меры безопасности: перекрыть поступление воды на стояке или подводке и опустошить резервуар.

Все части откручиваются вручную или с помощью набора ключей. Металлических деталей почти нет, вместо них давно применяют исключительно пластиковые элементы. Они довольно прочные, не деформируются при взаимодействии с жесткой водой, не ржавеют, хорошо чистятся бытовой химией.

Размеры и цвет деталей различных производителей могут отличаться, однако принцип действия абсолютно одинаков. Поэтому если износился уплотнитель и постоянно подтекает струйка воды из бачка в чашу унитаза, замену найти несложно.

Для верности можно измерить диаметр кольца или просто предъявить продавцу старую прокладку.

Распространенные проблемы и их решения

Причин появления течи несколько. Проблемы слива могут быть вызваны поломкой поплавка, выходом из строя сливной колонки, забившейся в детали арматуры грязью, износом резиновых уплотнителей. Остановимся на распространенных случаях возникновения подтечек и выберем лучшие способы решения проблем.

Постоянно течет вода

Одним из очевидных признаков, указывающих на необходимость срочного ремонта, является тоненькая струйка воды. Если на выходе магистрали от стояка не установлены фильтры, со временем «русло» ручейка покрывается осадком из ржавчины и минеральных отложений. Если в унитазе постоянно течет вода – что нужно делать в такой ситуации?

Первоначально следует выявить причину течи. Понятно, что дело не в чаше унитаза и не в ошибках монтажа – корни неприятности необходимо искать внутри бачка. Для начала заглядываем под крышку и стараемся определить поломку визуально. Если это не получается, производим демонтаж клапанов унитаза в следующем порядке.

Если сливной механизм без демонтажа бачка достать невозможно, сначала снимаем бачок. Для этого откручиваем два крепежных винта, расположенных с нижней стороны полочки унитаза.

Вышеизложенная инструкция является универсальной и подходит для ремонта сливной арматуры. А сейчас перейдем к конкретным поломкам.

Первая причина – вышел из строя поплавковый механизм

К счастью, эту неприятность можно определить, не снимая бачка: нужно просто заглянуть под крышку. Если поплавок перестает выполнять свою функцию, то он не поднимается до нужного уровня, а постоянно находится на одном месте.

Он не реагирует на повышенный объем воды в бачке в результате срабатывает система перелива и вода вхолостую льется в унитаз. Скорее всего, поплавок утратил герметичность и тонет.

Второй вариант – сломались крепления. В любом случае сломанную модель необходимо заменить новым элементом. Для этого старый поплавок снимаем и берем с собой, чтобы в специализированном маркете предъявить консультанту в качестве образца.

Если после очередного заполнения резервуара течь прекратилась – проблема решена. Но в качестве страховки еще несколько дней стоит понаблюдать за работой механизма.

Вторая причина – пришел в негодность резиновый уплотнитель

Уплотнительное кольцо из полимера или резины – самое слабое место сливного механизма. Оно находится непосредственно на выходе водного потока, поэтому одновременно выполняет функцию барьера, задерживающего разнообразную грязь, осадок, минеральные отложения с труб. В результате резинка или загрязняется, или изнашивается и перетирается.

В первом случае ее необходимо очистить, а во втором требуется замена. Остальные детали сливной колонки надежные, проще говоря, у этой детали ломаться больше нечему. Чистка клапана происходит следующим образом.

Если во время чистки вы заметили, что уплотнительное кольцо повреждено, лучше установить новую деталь. Признаки повреждения – деформация, трещины, микроразрывы, общая изношенность. Даже если оно по-прежнему сохраняет свою функциональность, спустя некоторое время снова станет пропускать воду.

Течь наблюдается после смыва

Иногда можно наблюдать такую картину: произошел смыв, и после него еще какое-то время вода прерывистой или даже уверенной струйкой течет в унитаз. Затем течь прекращается, но уже после максимального наполнения бачка.

Потери воды небольшие, однако даже при временной течи деньги улетают на ветер, а чаша унитаза медленно покрывается налетом.

Причин может быть несколько:

  • бракованные детали клапанов;
  • перекос сливной колонки;
  • частичное засорение в зоне спуска воды;
  • поломка мелкого элемента одного из клапанов.

Чтобы выяснить, в чем дело, нужно сделать визуальную диагностику, а при необходимости и демонтировать сливной механизм или поплавковый клапан.

Перекос сливного механизма можно заметить сразу – начинает заедать кнопка спуска воды или даже проваливаться вниз. Необходимо снять крышку и посмотреть, почему колонка потеряла стабильность. Возможно, она слегка выдвинулась из гнезда и изменила свое положение. Исправить ситуацию легко, вернув клапан на место.

Бывает и так, что под уплотнительное кольцо проникает довольно крупная минеральная частица, попавшая в бачок с потоком воды из трубы. Пока воды в резервуаре мало, давление на клапан слабое, и жидкость струйкой продолжает течь в унитаз.

Как только бачок заполняется, увеличивается давление на уплотнитель. Он зажимает кусочек минерального осадка и перекрывает течь. Исправит ситуацию чистка бачка.

Домашние мастера любят совершенствовать заводские детали, и даже в такой простой конструкции, как сливной клапан, они умудряются находить недочеты. Вот простой пример, как можно избавиться от незначительного, но регулярного подтекания воды сразу после смыва.

Даже если бачок пустой, груз будет давить на уплотнитель, тем самым создавая стопроцентную герметичность. В этом случае даже легкий износ резины не испортит функциональности клапана.

Профилактические меры от подтекания

Чтобы течь в унитазе не возникла в самый неподходящий момент, стоит следить за состоянием арматуры бачка и регулярно проводить профилактические мероприятия.

Главным и одновременно самым простым является чистка всех деталей, а также внутренних поверхностей бачка. При внимательном осмотре можно заметить, что даже за короткий срок стенки и дно покрываются рыжим налетом, минеральными отложениями и даже субстанцией, похожей на ил. Состав загрязнений зависит от качества воды.

Время от времени желательно проверять состояние уплотнительных элементов, крепежей и деталей, которые находятся на стыках, чтобы предусмотреть появление сильной течи. Небольшое количество влаги сигнализирует о том, что соединение негерметично. Соответственно, нужно подтянуть гайки или заменить уплотнитель.

Своевременный мелкий ремонт и регулярная чистка уберегут вас от протекания воды в унитаз, следовательно, и от лишних затрат. Немаловажным фактором, обеспечивающим экономию воды, засорения и поломки, является грамотно выполненная настройка арматуры, с особенностями проведения которой рекомендуем ознакомиться.

Выводы и полезное видео по теме

Лучшие советчики по ремонту сантехнических устройств – это домашние опытные мастера. С результатами их трудов можно познакомиться в следующих видеороликах.

Видео #1. Инструкция по замене арматуры:

Видео #2. Как избежать покупки нового комплекта арматуры:

Видео #3. Замена старого поплавка новой моделью:

Все работы, связанные с чисткой или заменой сливной арматуры, можно производить самостоятельно. Если вы не можете найти поломку, но нужно срочно устранить течь, можно просто установить новую арматуру – стоимость ее невелика.

Обращаться к сантехникам целесообразно в одном случае: если вы попытались исправить ситуацию своими силами, но не сумели по каким-то причинам.

Хотите рассказать о том, как самостоятельно устранили течь в унитазе? Есть полезные сведения, которые вы хотите сообщить посетителям сайта и нам? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке.

Что делать, если течет унитаз после смыва — практические советы

В быту наиболее используемым сантехническим прибором является туалетный унитаз. В случае его неисправности вызывают сантехника или занимаются ремонтом самостоятельно, сэкономив некоторую сумму финансовых средств. Одна из распространенных поломок бытовой сантехники, когда течет унитаз после смыва, делает невозможным оптимальное использование прибора, приводит к перерасходу воды и поэтому нуждается в немедленном устранении.

При протечках унитаза для его ремонта своими руками ликвидируют неисправность сантехнической арматуры внутри бачка, производя соответствующую регулировку или замену отдельных деталей. Для выполнения данных работ необходимо знать принцип действия и конструктивные особенности системы смыва, иметь в наличии простейший бытовой инструмент.

Унитазы с кнопочным механизмом слива и поплавком на стержне

Последствия течи

Постоянная течь воды из бачка в унитаз приводит к следующим неприятным последствиям:

  • В зависимости от причин вода не полностью наполняет унитаз и в нем остается слишком малое количество жидкости для качественного смыва.
  • Протечка приводит к перерасходу воды и соответственно излишней трате финансовых средств.
  • Бачок унитаза постоянно пополняется водой, которая вместе с журчащим ручьем создает повышенный шум в помещении, ухудшая комфортность проживания.
  • Текущий водный поток оставляет на поверхности чаши следы в виде известковых и оксидных ржавых отложений.
  • Непрерывно текущая холодная вода понижает температуру в помещении, увеличивает влажность и способствует образованию конденсата на поверхности бачка и металлических изделий.

Основные узлы унитазной арматуры с нижней подводкой

Устройство бачка

Чтобы починить бачок унитаза, если он течет, полезно знать принцип его работы, предназначение и конструктивное устройство внутренней арматуры.

Существует две разновидности сливных бачков по точкам подводки воды – с боковой (старые классические модели) и нижней справа или слева (в основном современные модификации, приборы с инсталляцией), от конструкции нередко зависит и тип запирающего водоподачу механизма. При боковой подводке поплавок закрепляют на металлическом шкиве или вертикальной колонне, соединенными с запорным поршнем. В конструкции с нижней водоподачей используют легкий пластиковый стакан, перемещающийся по вертикальной штанге.

Внутренние узлы любого бачка унитаза по функциональному назначению условно можно разделить на следующие группы:

Система автоматического заполнения

Одна из конструкций представляет собой штуцер с шумоподавляющей трубкой на конце, через его в унитаз поступает вода, входное отверстие которого перекрывается клапаном. Клапан соединен посредством штанги с пластиковым поплавком, который при заполнении бачка водой поднимается и сдвигает запирающий канал поршень.

В других более современных разновидностях запорных механизмов при заполнении водой бачка поплавок, соединенный рычагом с запорным поршнем, поднимается по штанге, перекрывая таким образом входной канал.

Конструкция унитазной арматуры с боковой и нижней подводкой

Узел защиты от перелива

Для защиты от переполнения водой в любом унитазе имеется встроенная в корпус (запорно-сливную колонну) воронка с выходом в выливное отверстие. Когда вода начинает переполнять бачок, она протекает в переливной узел и далее сливается в чашу.

Система слива

Спускной узел включает в себя кнопку, при нажатии которой поднимается герметичный запирающий клапан в сливном канале и водный поток направляется в чашу. Сам клапан спуска соединен с кнопкой через систему пластиковых стяжек с рычагом, то есть при надавливании на клавишу он поднимается вверх.

В конструкциях сливных узлов предусмотрена регулировка по высоте подъема поплавка — это позволяет задавать степень наполнения бака водой. В старых системах с боковой подводкой уровень воды можно было регулировать изгибанием латунного прута, на котором был закреплен поплавок.

В современных моделях грушу сдвигают вдоль оси штанги или если держатель выполнен из составного пластикового прута, складывают последний, фиксируя место сочленения зажимным болтом. В моделях с нижней подводкой высота подъема стакана задается креплением его в нужном положении на пластиковой стяжке, имеющей вид ребристой полоски и связанной с перемещающим запорный поршень рычагом.

Также и в сливном узле предусмотрены аналогичные регулировочные пластиковые планки с ребрами, позволяющие изменять расстояние размещения кнопки относительно запирающего клапана — это необходимо для установки запорно-сливной арматуры в различные по высоте бачки. То есть после монтажа сливного узла ставят на место крышку унитаза, и если кнопка не достает верхнего отверстия или упирается в него, ее переставляют, передвигая спускной клапан по ребристым направляющим.

В конструкции современной запорной арматуры для унитазов предусмотрена возможность слива воды в обычном (4 — 6 л) и экономичном половинном (2 — 3 л) режимах. Для этого устанавливается кнопка из двух частей с соответствующими символьными обозначениями.

Узлы современной запорно-спускной арматуры

Почему течет вода из бачка в унитаз — причины подтекания и способы устранения

Решая задачу что делать, если течет бачок унитаза с кнопкой, в основном рассматривают его внутреннюю арматуру. Причины подтекания бачка и методы их устранения имеют следующий вид:

  • Потеря эластичности или разрушение герметизирующей прокладки. При наличии данной неисправности постоянно течет вода из сливного бачка в унитаз, а его наполнение происходит непрерывно. Для текущего ремонта снимают крышку, откручивая прижимную декоративную гайку цилиндрической формы и получают доступ к сливному узлу.

В современных моделях сливной механизм состоит из двух частей — первая крепится на накидную гайку под дном унитаза и является корпусом для второго узла, на котором расположены основные детали поршня и кнопка.

Читайте также:  Как отрегулировать реле гидроаккумулятора

Чтобы починить бачок, узел со съемным механизмом извлекают простым поворотом вокруг своей оси, выходя крепежными выступами из прорезей в стационарной части.

После снятия колонны меняют кольцевую герметизирующую резинку на запорном поршне, предварительно приобретя готовое изделие в торговой сети или используя запасные части из ремкомплекта. По завершении замены прокладки съемный узел ставят на место, вворачивая его в стационарную часть.

Начальные этапы разборки бачка

  • Загрязнение сливной колонны. Если бачок унитаза пропускает воду в унитаз с небольшой интенсивностью, причиной являются загрязнение герметизирующего кольца и спускного механизма известковым налетом, ржавым осадком, препятствующем его корректной работе.

Чтобы отремонтировать бачок, снимают его крышку и сливную арматуру, очищают ее от оксидов металлов и извести специально предназначенными для этих целей бытовыми химическими средствами, используя старую зубную щетку. При отсутствии препаратов помещают загрязненные детали на некоторое время в горячую воду с добавлением уксусной кислоты. После проведения необходимых процедур очищенные узлы устанавливают в бачок.

  • Иногда причиной некорректной работы запорно-сливной колонны служат мелкие дефекты уплотнительного кольца или износ деталей, при этом вода вытекает тонкой струйкой — в этом случае дефекты можно устранить небольшой реконструкцией узла.

Так как запирающий пластиковый поршень с резиновой прокладкой имеет небольшой вес и не всегда надежно перекрывает спускное отверстие, его можно утяжелить, поместив над цилиндрическим клапаном кольцо из металла — свинца, медной толстой проволоки.

Основные операции по очистке спускного узла

  • Неисправность поплавкового механизма. В старых моделях унитазов нередко возникала ситуация, когда в пластиковую грушу, имеющую внутреннее отверстие для фиксации латунного прута, попадала вода. Она заполнялась, ее вес увеличивался и в результате терялась плавучесть, следствием этого становилось переполнение бачка водой и слив ее через переливную трубу.

Для устранения неисправности периодически снимали полимерный поплавок и выливали из него воду, после чего нормальная работа сантехнического прибора восстанавливалась.

Аналогичные дефекты, но значительно реже возникают и в современных моделях унитазов при поломке поплавка и наполнении его водой.

Обычно утечка, связанная с неполадками поплавкового узла, встречается после установки арматуры и сразу устраняется правильной настройкой высоты срабатывания груши.

  • Механические дефекты. Причинами подтекания могут быть перекос спускной колонны, брак одной из деталей сливного узла, попадание крупных частиц грязи в посадочное гнездо уплотнителя, элементы арматуры могут сломаться при неправильной сборке. Для устранения дефектов снимают крышку, проводят визуальный осмотр запорного узла с последующими заменой, ремонтом или его очисткой.

Операции по монтажу навой запорно-спускной арматуры внутри бачка

Если течет вода в унитазе после наполнения бачка, проверяют работоспособность его запорной арматуры и поплавковый механизм управления подачей воды. Устранение данных дефектов не является слишком сложной задачей для домашнего мастера при знании принципа работы, назначения и типовой конструкции основных узлов сантехники.

Клапан для водонагревателя: какой нужен и зачем

От правильной обвязки электрического водонагревателя накопительного типа (бойлера) зависит не только срок работы оборудования, но и безопасность жильцов. Именно так серьезно обстоят дела. А правильная его обвязка — это предохранительный клапан для водонагревателя на подаче холодной воды.

Для чего нужен

Установка предохранительного клапана предотвращает повышение давления внутри прибора выше нормативного. Из-за чего давление повышается? Как известно, при нагревании вода расширяется, увеличиваясь в объеме. Так как бойлер устройство герметичное, излишкам деться некуда — краны закрыты, на подаче обычно стоит обратный клапан. Потому нагревание воды приводит к увеличению давления. Вполне может случиться, что оно превысит предел прочности устройства. Тогда бак рванет. Вот чтобы этого не произошло, ставят предохранительный клапан для водонагревателя.

Так выглядит установленный клапан для сброса давления в водонагревателе

Может не надо ставить предохранительный клапан, а просто убрать обратный? При достаточно высоком и стабильном давлении в водопроводе такая система будет некоторое время работать. Но решение в корне неверное и вот почему: давление в водопроводе редко бывает стабильным. Часто бывают ситуации, когда вода еле-еле бежит из крана. Тогда горячая вода из бойлера давлением вытесниться в водопроводную систему. При этом оголятся ТЭНы. Некоторое время они будут греть воздух, а потом перегорят.

Но перегоревшие ТЭНы — не самое страшное. Гораздо страшнее, если они раскаляться, а в это время резко поднимется давление в водопроводе. Попавшая на раскаленные нагреватели вода испаряется, происходит резкое увеличение давления — рывком — что приводит к гарантированному разрыву колбы бойлера. При этом, приличный объем обжигающей воды и пара, под большим давлением вырывается в помещение. Чем это может грозить — понятно.

Как работает

Предохранительный клапан для водонагревателя корректнее было бы назвать системой клапанов, так как их в устройстве два.

Расположены они в латунном или никелированном корпусе, который имеет вид перевернутой буквы «Т» (смотрите фото). В нижней части корпуса стоит обратный клапан, предотвращающий отток воды из водонагревателя при понижении давления в системе. В перпендикулярном ответвлении имеется другой клапан, который при превышении давления позволяет выпускать часть воды через штуцер.

Устройство предохранительного клапана для бойлера

Механизм работы следующий:

  • Пока давление в бойлере меньше чем то, которое в водопроводе (при заполнении или при открытом кране), тарельчатая пластина обратного клапана отжата потоком воды. Как только давление выравнивается, пружина поджимает пластину к выступам корпуса, перекрывая поток воды.
  • При включенном нагреве происходит постепенное увеличение температуры воды, а вместе с ней растет и давление. Пока оно не превышает предельное, ничего не происходит.
  • При достижении порогового уровня давление сжимает пружину предохранительного клапана, открывается выход к штуцеру. Некоторая часть воды из бойлера стравливается через штуцер. При понижении давления до нормального пружина запирает проход, вода перестает стекать.

По принципу работы понятно, что вода из штуцера будет постоянно подкапывать. Это происходит при нагреве воды, при понижении давления в водопроводе. Если вы периодически видите на штуцере воду, значит все работает нормально. Но сливающуюся жидкость надо отводить. Для этого на патрубок надевают трубку подходящего диаметра, обязательно закрепляют ее хомутом. Нормальное рабочее давление бойлера — от 6 Бар до 10 Бар. Без механического крепления трубку сорвет в два счета, так что хомут подбираем качественный, затягиваем хорошо. Выводят трубку в ближайший канализационный слив.

Еще один момент: трубка на штуцер нужна прозрачная и желательно армированная (так называемая «елочка»). Почему армированная понятно — из-за давления, а прозрачная — для возможности контроля работоспособности устройства.

Виды и разновидности

Если речь идет об обычных предохранительных клапанах для водонагревателя, то они выглядят почти одинаково, отличаются только нюансы. Но именно эти небольшие детали отвечают за удобство и безопасность эксплуатации.

Предохранительный клапан для бойлера с возможностью принудительного сброса давления

На фото выше два предохранительных клапана со спускными рычагами. Они нужны для периодической проверки работоспособности. Флажок рычага приподнимают вверх. Он тянет за собой пружину, освобождая пусть для сброса воды. Эта проверка должна проводиться примерно раз в месяц. Также можно опорожнить бак бойлера — поднять флажок и ждать, пока все стечет.

Особенности конструкции

Разница в представленных моделях в том, что у модели на фото слева рычажок закреплен винтом. Это исключает возможность случайного открытия и полного сброса воды.

Еще два отличия бросаются в глаза. Это стрелка на корпусе, обозначающая направление движения воды, и надпись, показывающая на какое давление рассчитано устройство. Казалось, бы незначительные детали. Но если с направлением движения воды разобраться можно (посмотреть в какую сторону развернут тарельчатый клапан), то с номиналом сложнее. Как отличить, например, на 6 Бар он или на 10 Бар? Только проверками. А как будут отличать их продавцы? Никак. По коробкам. А если уложили не в ту коробку? В общем, без маркировки на корпусе клапан лучше не брать. Это обычно самые дешевые из китайских образцов, но разница в цене не настолько велика, чтобы стоило рисковать.

Предохранительные клапана — обслуживаемый и нет

Также обратите внимание на форму штуцера для сброса воды. У модели слева штуцер длинный, имеет нелинейную форму. На него довольно легко налезет шланг и длины хватит чтобы установить хомут. Форма штуцера у модели справа другая — с расширением к концу, но что важнее, штуцер короткий. На него шланг натянуть еще можно, но вот хомут под вопросом. Разве что проволокой обжать…

На следующем фото предохранительные клапана без флажка принудительного сброса давления. Тот который слева, в верхней части имеет резьбовую крышку. Это обслуживаемая модель. При необходимости можно крышку открутить, убрать засор, накипь и другие загрязнения.

Модель справа — самый худший из вариантов. Никаких обозначений, принудительного сброса или обслуживания. Это обычно самые дешевые их имеющихся, но это — единственное их достоинство.

Для бойлеров большого объема

Все приведенные выше модели подходят для водонагревателей объемом до 50-60 литров. На бойлеры большего размера идут другие модели, во многие из которых встроены дополнительные устройства. Обычно это шаровый кран и/или манометр — для контроля давления.

Для бойлеров до 200 литров

Штуцер для сброса воды тут со штатной резьбой, так что проблем с надежностью крепления не возникнет. Такие устройства уже имеют довольно высокую цену, но и качество и надежность их гораздо выше.

С манометром и оригинальный

Не всем по внешнему виду нравятся эти устройства. Для тех, кто эстетике придает большое значение выпускаются очень даже привлекательные устройства. Цена их, правда, сравнима с ценой недешевого водонагревателя, зато красиво.

Можно ли ставить другие клапана

Иногда вместо специального предохранительного клапана для бойлера ставят подрывной, который предназначается для аварийного сброса воды на отоплении. Хоть функции у них и похожи, но основной режим работы отличается в корне. Подрывной должен срабатывать только в аварийных ситуациях. Он рассчитан на залповый сброс большого объема жидкости. Для постоянного стравливания небольших порций воды он не подходит. Соответственно, работать корректно не будет.

Другой случай — установка только обратного клапана. Он не даст стечь воде при понижении давления в водопроводе, но от повышения давления в бойлере не спасет. Так что этот вариант тоже не работоспособен.

Как выбрать и установить

Выбирают предохранительный клапан для водонагревателя по давлению, на которое рассчитан агрегат. Эта цифра есть в паспорте. Также на выбор влияет объем бака. Выпускают устройства с пределом срабатывания на 6, 7, 8, 10 Бар. В основном на такое давление и рассчитаны все агрегаты. Так что тут все просто.

Установка проста: на резьбу наматывается льняная пакля или фум-лента, после чего клапан накручивается а патрубок. До упора закручивается руками, затем еще один-два оборота при помощи ключей. Гораздо важнее правильно выбрать место для его установки. При монтаже водонагревателя этот клапан устанавливается непосредственно на патрубок входа холодной воды.

Пример установки

Далее может стоять еще обратный клапан, который называют еще запорным. Но это уже перестраховка — такое же устройство имеется в предохранительном, да еще часто после счетчика воды на входе. Схема монтажа приведена ниже. Это — один из нормальных вариантов.

Схема установки предохранительного клапана для бойлера

На схеме имеется шаровый кран. Он необходим для опорожнения бака перед консервацией на зиму (на дачах) или перед демонтажем для профилактики и ремонта. Но чаще ставят его на тройник, который накручивается непосредственно на входной патрубок водонагревателя. На тройник снизу накручивается предохранительный клапан, а в боковой отвод ставится шаровый кран.

Установка предохранительного клапана после тройника

Собственно, это все нормальные варианты.

Поломки, причины, устранение

В принципе, предохранительный клапан для водонагревателя имеет только две поломки: из него или часто течет вода или не течет совсем.

В первую очередь надо сказать, что стравливание воды при нагреве — это норма. Именно так должна работать система. Может стравливаться вода и при отключенном бойлере, если давление в трубах подачи холодной воды будет выше, чем предел срабатывания клапана. Например, клапан на 6 Бар, а в водопроводе 7 бар. Пока давление не упадет, вода будет стравливаться. Если такая ситуация повторяется часто, необходима установка редуктора, и лучше всего на воде в квартиру или в дом, но есть компактные модели редукторов, которые можно установить на входе в бойлер.

Обвязка бойлера с предохранительным клапаном и редуктором

Как проверить исправность клапана? Если есть рычажок аварийного сброса это сделать просто. Пи выключенном бойлере надо несколько раз поднять рычаг, спустив избыточное давление. После этого капель прекращается и не возобновляется до тех пор, пока начнется нагрев.

Если вода продолжает стекать, возможно, засорилась пружина. Если модель обслуживаемая, устройство разбирается, чистится, после чего ставится на место. Если модель не разборная — надо только купить новый клапан и поставить.

Так выглядит редуктор — для стабилизации давления на бойлере

Постоянно капающая вода — это неприятно и «бьет» по кошельку, но не опасно. Намного хуже, если при нагреве воды у вас ни разу не появилась вода в патрубке. Причина — засорился клапан или забился штуцер вывода. Проверяете оба варианта. Не помогло — меняете клапан.

Выбор и установка предохранительного клапана для бойлера

Здесь вы узнаете:

  • Срабатывание предохранительного клапана
  • Виды предохранительных клапанов
  • Советы по выбору модели клапана
  • Можно ли ставить другие клапаны
  • Как установить клапан
  • Проверка на исправность
  • Регулировка клапана для бойлера
  • Обслуживание

В процессе нагревания воды в накопительном баке водонагревателя происходит увеличение ее объема. В замкнутой системе, согласно законам термодинамики, с повышением температуры вещества растет и уровень давления.

Для осуществления контроля величины температуры воды в бойлерах производители устанавливают на выпускаемые изделия терморегуляторы и термостаты. Если же данные устройства выйдут из строя, то произойдет вскипание воды в баке, что приведет к ощутимому повышению давления и еще большему разогреву жидкости.

Лавинообразное протекание описанного процесса, в конце концов, приведет к образованию трещины в стенках накопительной емкости, через которую выльется некоторая часть горячей воды. Освободившееся место тут же заполнится холодной водой, поступающей из водопроводной системы.

Это приведет к моментальному закипанию всей жидкости в баке, сопровождающемуся выделением огромного количества пара и, как следствие, взрыву емкости, распирающейся под его воздействием.

Предохранительный клапан не позволит давлению превысить допустимые значения путем сброса части жидкости в канализационную систему.

Помимо обеспечения целостности оборудования, при возникновении критических ситуаций предохранительные клапаны выполняют еще несколько важных функций, к числу которых можно отнести:

  • недопущение возврата нагретой воды из бойлера обратно в водопровод;
  • сглаживание скачков давления холодной воды на входе в бак водонагревателя, что предотвращает возможность возникновения гидроударов;
  • сбрасывание излишков жидкости из бака в момент критического повышения показателей температуры и давления;
  • предоставление возможности слива воды из накопительной емкости водонагревателя для планового проведения профилактического обслуживания и необходимого ремонта.

Клапаны, которые выпускают производители в настоящее время, могут иметь разнообразную конструкцию. В комплект вместе с основным изделием могут входить манометры, различные запорные вентили и др.

При выборе предохранительного клапана для бойлера следует учитывать тот факт, что приобретаемое устройство должно соответствовать параметрам эксплуатирующейся системы горячего водоснабжения в доме.


На схеме наглядно представлено устройство предохранительного клапана для водонагревателя (бойлера), все элементы которого снабжены указателями с надписями

Срабатывание предохранительного клапана

Стоит отметить, что оба клапанных элемента, несмотря на то, что их установка выполнена в одном корпусе, работают совершенно независимо друг от друга. Клапанный предохранитель по принципу работы во многом схож с автоматическим клапаном котла. Как только давление внутри емкости возрастает выше предельных 6 бар, запорная тарелка под давлением воды перемещается, сжимает пружину и освобождает сливное отверстие. Часть воды уходит в канализацию, пока давление не выровняется до нормы.

Кроме того, предохранительный клапан для бойлера с ручкой спуска позволяет очищать емкость от скапливающихся солей и осадка. Для этого раз в пару недель нужно выполнять установку ручки или флажка в горизонтальное положение. В некоторых моделях потребуется нажать на флажок и удерживать его несколько минут. Вода через слив вымывает частицы и осадок, накопившийся в клапанном механизме.

Совет! С помощью клапанного предохранителя можно полностью слить воду из бойлера для ремонта или обслуживания.

Обратный клапан предназначен для предотвращения перетекания теплой воды из бойлера обратно в подводящую водяную магистраль. По мере расходования воды в нагревательной емкости запирающая тарелка под давлением в магистрали приподнимается и освобождает проточную часть для наполнения бойлера.

Если давление в водопроводе резко снижается или возрастает, клапанная тарелка блокирует вытекание горячей воды обратно в магистраль или гасит гидравлический удар с помощью пружины. Особенно актуальна установка предохранительного клапана для бойлера на дешевых китайских изделиях, в которых нет ни термостатов, ни тепловых электрических реле.

Без установки обратного и предохранительного клапана китайский бойлер может легко превратиться в источник опасности – обварить хозяев кипятком или залить квартиру горячей водой. Мастера — практики нередко признают, что есть смысл устанавливать предохранительный клапан даже для бойлера косвенного нагрева, на котором по умолчанию не должно быть подобных проблем. Например, ремонтные работы на системах водоснабжения практически всегда сопровождаются гидроударами и скачками давления, в этом случае бойлер подвергается жесткому испытанию, независимо от его устройства.

Виды предохранительных клапанов

Особых различий между множеством видов предохранительной арматуры для водонагревателя практически не существует.

Чаще всего их разделяют на три группы в зависимости от объема нагревательного аппарата.

  1. Клапаны для бойлеров объемом не более 50 литров. В эту категорию входят стандартные клапаны одноразового использования. Они практически всегда являются неразборными и срок их службы совсем невелик. Но их дешевизна позволяет, без каких-либо трудностей, просто менять такие устройства раз в год.
  2. Клапаны для бойлеров объемом не более 200 литров. Более серьезные устройства, которые профессионалы рекомендуют ставить даже на бойлеры объемом до 50 литров. Они состоят из нескольких клапанов различного назначения и дополнительной насадки для подвода канализации.
  3. Клапаны для бойлеров объемом более 200 литров. Это серьезные устройства сложной комплектации, включающие в себя и редукционный клапан и устройство для слива воды и различные переходники. Чаще всего такая запорная арматура устанавливается на крупных промышленных нагревателях и редко ставится даже в крупных частных домах.
Читайте также:  Как починить сливной бачок с кнопкой



Кроме того, предохранительные клапаны могут различаться по наличию и работе дополнительных конструктивных элементов. Например – ручки спуска.

С помощью такой ручки проверяется работа клапана следующим образом:

  1. Рычажок устанавливают вертикально.
  2. Он тянет за собой пружину.
  3. Пружина открывает ток воде.

Такую проверку нужно проводить как минимум один раз в пару месяцев. С помощью спускового рычага также проводится полный спуск воды из бака. До полного вытекания воды ручку нужно держать до полного стекания.

У некоторых моделей защитных клапанов такой рычажок может быть закреплен специальным винтиком, исключающим самопроизвольное открывание в том случае, когда пружина ослабла. Также существуют клапаны без сбросной конструкции принудительного слива воды. Чаще всего они имеют крышку, посаженную на резьбу. Через нее клапан можно очистить от накипи и засоров.

О высоком качестве приобретенного товара говорит нанесенная на него маркировка. Например, на корпусе должна быть выгравирована или нарисована стрелка, которая показывает направление тока жидкости. Также на корпусе должна быть нанесена информация о максимально допустимом давлении, которое способен выдержать клапан. Даже профессионалы не смогут отличить клапан на четыре и шесть бар, если информации об этом нет в сопроводительной документации. Конечно, такое устройство будет иметь более высокую стоимость, но в приоритете все-таки должно быть качество работы всей системы, а не ее цена.


Кроме вышеперечисленного, различия могут быть в форме и длине штуцера для вывода жидкости. Длинный нелинейный штуцер без расширения на конце будет удобнее, так как на него легче надеть шланг и закрепить его хомутом. Кроме того, иногда вместо предохранительного клапана на домашний бойлер ставят подрывной. Он предназначен для быстрого удаления воды в аварийной ситуации и с ним нельзя стравливать жидкость несколько раз. Хотя функциональность этих запоров во многом и схожа, один не сможет заменить другой.

Предохранительную арматуру для бойлера часто называют обратным клапаном, но на самом деле это совершенно другое устройство, хотя они внешне похожи. Обратный клапан отвечает за однонаправленный ток воды, а предохранительный защищает трубу и водонагреватель от разрушений при избыточном давлении. Установка обратного запорного устройства вместо предохранительного может причинить ущерб имуществу и здоровью жильцов. Устройство однонаправленного тока воды не сможет остановить нагрев жидкости выше точки кипения при отказе терморегулятора и не помешает взрыву внутри устройства, который разрушит не только бойлер, но и стены комнаты.


Советы по выбору модели клапана

Как уже сказано выше, водонагреватели поступают в продажу с предохранительным клапаном. В связи с этим при покупке новой модели, особенно брендовой, заботиться о подборе детали не нужно.

Необходимость в покупке возникает в трех случаях:

  • вам достался уже подержанный бойлер без элементов обвязки;
  • предохранитель потерялся при переезде;
  • клапан сломался или износился.

Зная модель бойлера, вы легко подберете новый элемент. В инструкции по эксплуатации оборудования можно найти параметры предельного давления – такие же должны быть выбиты на корпусе новой детали.


Клапан с меньшим значением предельного давления или, напротив, изделие с запасом покупать не нужно. В первом случае вы будете наблюдать постоянную течь из бака, во втором – клапан просто не сработает при возникновении аварийной ситуации

Диаметр резьбы должен совпадать с размерами монтажного штуцера и трубопровода ХВС. Кроме самого устройства, потребуется льняная нить на трубу или резиновая прокладка, если используется гибкая подводка.

Иногда между патрубком бойлера и предохранителем устанавливают вентиль для слива воды. Это допустимая, разрешенная схема обвязки, но при одном условии – вентиль необходимо монтировать на горизонтальном отводе от магистрали подачи воды. Никаких запорных устройств между предохранительным клапаном и водонагревателем находиться не должно.

Можно ли ставить другие клапаны

Иногда вместо специального предохранительного клапана для бойлера ставят подрывной, который предназначается для аварийного сброса воды на отоплении. Хоть функции у них и похожи, но основной режим работы отличается в корне. Подрывной должен срабатывать только в аварийных ситуациях. Он рассчитан на залповый сброс большого объема жидкости. Для постоянного стравливания небольших порций воды он не подходит. Соответственно, работать корректно не будет.

Другой случай — установка только обратного клапана. Он не даст стечь воде при понижении давления в водопроводе, но от повышения давления в бойлере не спасет. Так что этот вариант тоже не работоспособен.

Как установить клапан

Сбросной предохранительный клапан устанавливается на подводящей линии холодной воды к бойлеру в соответствии с рекомендациями:

  • между клапаном и водонагревателем нельзя ставить запорную арматуру, только американку для отсоединения трубы;
  • необходимо провести шланг с предохранительного клапана до ближайшего слива в канализацию;
  • для удобного опорожнения емкости между клапаном и водонагревателем можно смонтировать тройник с шаровым краном на отводе. Как это правильно сделать, показано на фото:

Важно. Нельзя вместо клапана предохранительного ставить обычный обратный, как это делают некоторые пользователи. Обратный клапан не защищает водонагреватель от высокого давления, а только удерживает воду внутри бака. Как нельзя выполнять обвязку бойлера, показано ниже на фото:

Обычно при монтаже проблем не возникает, операция и вправду несложная. А вот дальнейшая эксплуатация, когда постоянно капает с предохранительного клапана, вызывает множество вопросов пользователей. Надо понимать, что режим работы, при котором из сбросного штуцера периодически прокапывает вода, считается абсолютно нормальным, для того и требуется трубка, отводящая ее в канализацию.

Ненормально, когда из патрубка все время течет либо не капает никогда. Отсутствие капель может свидетельствовать о неисправности клапана, поэтому рекомендуется периодически принудительно стравливать немного воды с помощью соответствующей рукоятки.

Примечание. Отсутствие прокапывания воды не всегда говорит о неисправности предохранительного устройства. В автономных системах водоснабжения с насосной станцией давление не превышает 3 Бар и клапан может капать очень редко, так, что вы этого и не заметите.

Причин, почему постоянно течет предохранительный клапан, может быть две:

  • неисправность изделия;
  • слишком высокое давление в сети водоснабжения.

В первом случае поможет установка нового клапана. А вот менять его на устройство с более высоким порогом срабатывания будет ошибкой, вы подвергнете опасности разрушения свой электронагреватель или бойлер косвенного нагрева. Тут есть 2 способа: пренебречь и платить за лишний расход воды либо дополнительно установить на вводе в дом понижающий регулятор давления.

Проверка на исправность

В домашних условиях можно довольно легко выяснить, исправен ли предохранительный клапан, установленный на водонагревателе. Для этого нужно только установить регулировщик температуры на максимальное значение, и открыть кран с горячей водой. Если после того как вода в бойлере нагреется до нужной температуры, излишки жидкости начнут вытекать через предохранительный клапан, значит, он вполне пригоден к работе. Если вода через клапан не вытекает, вероятнее всего, он неисправен.

Регулировка клапана для бойлера


Предохранительный клапан для бойлера, регулировка

Купив предохранительный клапан для бойлера, регулировка которого производится вручную установите механизм вышеописанным способом.

  • Произведите полный монтаж, подключение и заполнение водонагревателя.
  • Включите аппарат в режиме, близком к максимальному в соответствии с инструкцией производителя.
  • Сразу по достижении заданного параметра температуры проворачивайте регулировочный винт или ручку, в зависимости от модели клапана, пока из штуцера не начнет вытекать вода.
  • Слейте из бака часть жидкости. В резервуаре освободиться пространство, которое заполнится холодной водой. Соответственно температура внутри нагревателя упадет. Включите еще раз предельный режим работы бойлера. Теперь вода из канала сброса потечет автоматически. Если этого не произойдет, ослабьте пружину до появления тонкой струйки. Проверьте еще одним циклом слива и повторного нагрева.
  • Установите рабочий режим порядка 60о. Не стоит без крайней необходимости постоянно пользоваться более высоким температурным режимом. Это может спровоцировать повышенный износ теплообменника.

Обслуживание

В процессе пользования, в зависимости от интенсивности расхода горячей воды требуется промывать предохранительный клапан для бойлера от накипи, фрагментов ржавчины из труб и других посторонних взвесей в воде. Для этого нужно просто иногда открывать канал аварийного сброса излишков жидкости с помощью рычага.

Не следует пользоваться этим механизмом для опорожнения водонагревателя. Оседающие на дне резервуара частицы проходя через пружину стравливания будут застревать и создадут помехи для ее дальнейшей нормальной работы.

Соблюдая все правила пользования водонагревателем и следя за исправной работой предохранительного клапана, Вы будете уверенно и безопасно пользоваться горячей водой.

Установка и регулировка предохранительного клапана для бойлера

Все известные производители водонагревательного и отопительного оборудования очень серьезно относятся к своей репутации на рынке и в потребительской среде, поэтому делают все, чтобы аварии и несчастные случаи при пользовании их продукцией были исключены. Все бойлеры, греющие воду под давлением более 1 бар, проходят испытание на специальных стендах и установках. Но даже в этом случае компании–производители напоминают в инструкциях, что в обязательном порядке должна выполняться установка предохранительного клапана для бойлера. Только так можно обеспечить необходимый уровень безопасности.

Предохранительный клапан, особенности устройства и установки

По одному названию можно легко сообразить, что главной функцией предохранительного клапана является управление давлением внутри бойлера. Фактически в конструкцию стандартного устройства входят два клапана – обратный и предохранительный, рис.

Чтобы понять, как работать с конструкцией, необходимо разобраться с устройством предохранительного клапана бойлера:

  • Оба управляющих клапанных элемента собраны в Т-образном корпусе из никелевого, железоалюминиевого или латунного сплава. В вертикальной части корпуса установлен обратный клапан, в горизонтальной – предохранительный;
  • На штоке предохранителя установлен управляющий флажок красного или синего цвета, с помощью которого можно принудительно сбрасывать часть воды из бойлера;
  • Управляющие тарелки или лепестки обоих клапанов в рабочем состоянии должны быть прижаты к опорной поверхности или «седлу»;
  • С обоих концов на входном и выходном патрубке корпуса выполнена трубная дюймовая резьба, чаще всего ее размер на предохранительном клапане для бойлера ½ дюйма. Для емкости на 100-200 л обычно предусмотрена установка предохранительного клапана бойлера на ¾ дюйма.

В качестве примера прибора высокого качества можно вспомнить клапан предохранительный для бойлера gorenje, фото.

Латунный корпус и литье высокого давления обеспечивают длительный срок эксплуатации даже при установке на дешевых китайских бойлерах. Единственный недостаток – высокая цена, не менее 15 долл. за штуку. Но если учесть, что установка клапанного предохранителя позволит избежать крупных неприятностей, экономить на безопасности не имеет смысла.

Срабатывание предохранительного клапана

Стоит отметить, что оба клапанных элемента, несмотря на то, что их установка выполнена в одном корпусе, работают совершенно независимо друг от друга. Клапанный предохранитель по принципу работы во многом схож с автоматическим клапаном котла. Как только давление внутри емкости возрастает выше предельных 6 бар, запорная тарелка под давлением воды перемещается, сжимает пружину и освобождает сливное отверстие. Часть воды уходит в канализацию, пока давление не выровняется до нормы.

Кроме того, предохранительный клапан для бойлера с ручкой спуска позволяет очищать емкость от скапливающихся солей и осадка. Для этого раз в пару недель нужно выполнять установку ручки или флажка в горизонтальное положение. В некоторых моделях потребуется нажать на флажок и удерживать его несколько минут. Вода через слив вымывает частицы и осадок, накопившийся в клапанном механизме.

Обратный клапан предназначен для предотвращения перетекания теплой воды из бойлера обратно в подводящую водяную магистраль. По мере расходования воды в нагревательной емкости запирающая тарелка под давлением в магистрали приподнимается и освобождает проточную часть для наполнения бойлера.

Если давление в водопроводе резко снижается или возрастает, клапанная тарелка блокирует вытекание горячей воды обратно в магистраль или гасит гидравлический удар с помощью пружины. Особенно актуальна установка предохранительного клапана для бойлера на дешевых китайских изделиях, в которых нет ни термостатов, ни тепловых электрических реле.

Без установки обратного и предохранительного клапана китайский бойлер может легко превратиться в источник опасности – обварить хозяев кипятком или залить квартиру горячей водой. Мастера — практики нередко признают, что есть смысл устанавливать предохранительный клапан даже для бойлера косвенного нагрева, на котором по умолчанию не должно быть подобных проблем. Например, ремонтные работы на системах водоснабжения практически всегда сопровождаются гидроударами и скачками давления, в этом случае бойлер подвергается жесткому испытанию, независимо от его устройства.

Особенности установки и регулировки клапанных устройств

Нередко при покупке и установке бойлера под горячую воду хозяева игнорируют рекомендации производителей и отказываются от монтажа предохранительного устройства, мотивируя свое решение тем, что клапан мешает работе водонагревателя.

Претензии к работе предохранительного клапана

На самом деле ненормальная работа клапанного прибора может иметь вполне конкретные причины:

  • Низкое качество изделия;
  • Аномально высокое давление в водопроводе;
  • Неправильная установка и регулировка клапанного механизма.

Как правило, высокое давление воды характерно для первых этажей многоквартирных домов. При профессиональной установке мастера всегда интересуются давлением воды. Выполнять установку бойлера и подключать его к водопроводу с водой на 5-6 Бар нельзя. Поэтому напор пытаются регулировать с помощью вводного вентиля либо рекомендуют установку понижающего редуктора, что сразу решит половину проблем.

Первый и третий случаи намного сложнее и опаснее высокого давления. Как правило, производители бойлеров известных брендов комплектуют свои изделия очень хорошими, качественными предохранительными клапанами. При покупке мало кто проверяет, какие именно дополнительные комплектующие и материалы прилагаются к бойлеру, поэтому фирменные приборы в ходе предпродажной подготовки подменяются соответствующими по размеру, но более дешевыми. Поэтому при покупке или установке стоит еще раз проверить работу устройства, чтобы потом не удивляться, что на бойлере течет предохранительный клапан.

Высокое качество клапана можно определить по следующим признакам:

  • Корпус изготовлен литьем из латунного сплава, возможно, с никелевым покрытием. Более дешевые сплавы железо-алюминий или медь-алюминий будут легче, с более тонкими стенками корпуса;
  • Пластиковые клапанные тарелки при нажатии на шток задевают внутренние стенки корпуса или подклинивают в крайнем состоянии;
  • Механизм внутри клапана не обеспечивает надежное перекрытие протока даже при слабых давлениях. Для проверки можно поджать шток клапана пальцем и подуть в него. Если надежного запирания нет, то предохранительный клапан лучше заменить. При этом если бойлер капает с предохранительного клапана, это еще не означает, что устройство неисправно. Скорее всего, запорная тарелка забита осадком, но сам механизм в рабочем состоянии и не требует дополнительной регулировки.

Если воды нет совсем, или водяной поток льется ручьем, это свидетельствует о заклинивании клапанной тарелки в одном из крайних положений. Потребуется демонтаж, чистка и регулировка прибора.

Но даже если бойлер и предохранительный клапан подобраны правильно и нужного качества, остается риск неправильной установки и регулировки системы мастерами. Например, нередки случаи, когда на бойлер повесили предохранительный клапан на горячую воду. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, достаточно иметь хотя бы общее представление, как выполняется установка и регулировка предохранительного клапана.

Схема установки прибора на бойлер

Требований к правильной установке клапанного устройства немного:

  • Предохранительный клапан всегда устанавливается в разрыв магистрали холодной воды между запорным вентилем и вводом в бойлер, никаких других устройств в этом промежутке стоять не должно;
  • Максимальное расстояние от вводного патрубка на бойлере до клапанного предохранителя составляет 180-220 см;
  • Для большинства моделей предусмотрена вертикальная установка устройства, при этом вода должна поступать снизу вверх. Направление движения водяного потока обозначается стрелочкой на корпусе.

Сливной штуцер на предохранительном клапане должен соединяться прозрачной полихлорвиниловой трубкой с канализационной магистралью. Прозрачная трубка очень удобна в пользовании – хорошо видно, как работает предохранительный клапан.

Чтобы не сверлить или не резать канализационную трубу, можно использовать специальный тройник для стиральных машин, как на видео

Перед установкой корпус аккуратно продувают воздухом, чтобы избежать неплотного прилегания тарелки к седлу из-за случайно попавшего внутрь мусора или обрезков паковочной ленты. Сборку клапана выполняют по традиционной схеме – резьбу подматывают фумкой по направлению закручивания накидной гайки и скручивают с вводом или подводными шлангами.

Перед запуском бойлера соединение на холодную опрессовывают под рабочим давлением. Если в течение 5-7 мин на стыках не появились капельки воды, значит, установка выполнена правильно.

После заполнения бойлера необходимо проверить работу предохранительного и обратного клапана. Проверку проводят «на холодную». Правильность регулировки аварийного сброса воды можно проверить флажком. При небольшом нажатии, примерно в 1/5 от полного хода, должны появляться первые капли, а при полном вода бежит ручьем. Это значит, что заводские регулировки выполнены правильно.

Работу обратного клапана можно проверить следующим образом. Необходимо до конца наполнить бойлер, после чего перекрыть запорный кран на входе в емкость и центральный ввод. При открытии крана в ванной и на кухне первые пару минут будет выбегать вода из труб. Если поток не прекратился и через 5 минут, значит, «обратка» не держит и требует регулировки. Косвенно уход воды из бойлера можно проконтролировать по падению давления на манометре.

Регулировать напрямую можно только разборные модели клапана. Для этого используются специальные тонкие металлические шайбы толщиной 0,2-0,3 мм. Их подкладывают под просевшие пружины, и тем самым опытным путем подбирают упругость детали. Неразборные клапаны заменяют новыми.

Заключение

Срок службы качественного предохранительного клапана составляет не менее 10 лет, при условии регулярной продувки и очистки от магниево-кальциевого осадка. Раз в пять-шесть лет клапан нужно демонтировать и промывать от скопившейся ржавчины, мусора и солей специальной жидкостью. Особое внимание необходимо уделить уплотнению на штоке флажка. Чтобы резина не выпревала, раз в полгода нужно обрабатывать рабочую поверхность силиконовой смазкой.

Ссылка на основную публикацию