Защита растений от солнца

Как защитить растения от жары в знойное лето

Аномально жаркие летние месяцы даже в регионах умеренного климата привели к тому, что сохранение урожая в открытом грунте и теплицах стало большой проблемой. Это также стало причиной того, что понижается урожайность растений, особенно тех, которые чувствительны к неблагоприятным условиям и не являются засухоустойчивыми.

Последствия жаркой погоды для растений

Высокая температура, отсутствие качественного полива, а также способов защиты, о которых мы расскажем ниже, приводит к тому, что у растений падает иммунитет, они становятся восприимчивыми к различным заболеваниям. Сами плоды мельчают, а декоративные растения, которые традиционно украшают наши сады и подворья, теряют привлекательный вид и также начинают болеть. Слабые растения тут же атакует целая армия вредителей.

Особенно должен встревожить тот факт, когда столбик термометра начнет зашкаливать за отметку плюс 30 градусов.

Как же защитить урожай, декоративные цветы и кустарники от жары?

Защита растений от жары в открытом грунте

Лучше всего принять меры защиты еще во время закладки сада и огорода, располагая саженцы таким образом, чтобы в пик жары — с 12 до 16 часов кроны деревьев бросали на землю рассеянный свет, слегка затеняя огородные грядки.

При этом сажать овощи нужно не под кроной, а на расстоянии, куда дерево будет отбрасывать тень. Это делается по той причине, что корни фруктовых деревьев сами вытягивают влагу и питательные вещества из почвы, высушивая ее.

Но если время упущено, самым простым и дешевым способом будет создать искусственное затенение. Это можно сделать двумя путями:

  1. Правильно рассадить растения на грядках, чередуя высокорослые с низкорослыми сортами.
  2. Использовать укрывные материалы, такие как агроволокно или же подручные средства.

Первый способ применяли еще наши предки, когда высаживали под тыном кабачки или тыкву. Тын устанавливали с южной стороны, и в самый пик зноя он бросал тень на плоды и листья.

Функцию затенителей могут взять на себя также высокие растения, посаженные рядами на участке, между которыми располагаются уже низкорослые овощи.

Можно высадить виноград, который даст легкое затенения. Располагают его рядами с востока на запад. В промежутках высаживают любые овощи, но так, чтобы сохранить подход к лозе.

  1. Еще один быстрый способ защитить овощные растения от жары — высадить такими же рядами с востока на запад кукурузу или высокую фасоль. Рядом с кукурузой будут отлично расти огурцы, используя ее высокие стебли в качестве шпалеры.
  2. Помогут защитить растения от изнуряющей жары и простые листы бумаги, закрепленные на высоких колышках, как транспаранты. Но при сильном ветре такой способ будет не очень надежным. Лучше к колышкам, которые располагают на участке квадратно-гнездовым способом, привязать пучки соломы или камыша. Они создадут небольшую тень.
  3. В большую жару возле томатов и перца не рекомендуется убирать сорняки. Единственное, что нужно обязательно сделать — это оборвать соцветия «дикарей», чтобы они не выбросили на землю семена.
  4. Очень просто от солнечных ожогов защитить цветную капусту. Для этого нужно завязать ее листики над головкой.

Белая глина от ожогов — экзотика или панацея

Есть еще один надежный и проверенный временем способ защиты растений от жары в открытом грунте с помощью белой глины — каолина. Он пришел к нам из Средней Азии, где подобным образом спасали от жары арбузы и дыни. Дело в том, что обработка растений каолином помогает снизить температуру почвы и плодов на 5-6 градусов.

Раствор готовят следующим образом. На 5 литров воды берут 0,5 килограмма белой глины, хорошо размешивают и оставляют на 12 часов. Затем нужно заварить крахмал: ст. ложка на литр воды и влить в раствор. Специалисты также советуют добавить две капли йода.

Обрызгать таким составом нужно все растения с южной стороны и почву под ними. Обычно, если не будет сильных дождей, «маска» из глины держится до 15 дней. Затем, если жара не спадет, можно обработать растения еще раз. Этот способ считается экологически чистым и полезным для растений, поскольку каолин улучшает состав почвы и способствует хорошему урожаю.

Защита от жары при помощи агроволокна

Не стоит забывать, что в продаже есть специальное агроволокно (спандбонд), которое является идеальным затенителем для садово-огородных культур. Оно имеет два преимущества:

  1. Отлично пропускает воздух, и растения под ним дышат.
  2. Спандбонд , пропускает и рассеивает солнечные лучи, но они при этом не обжигают растения.

Для организации укрытия овощей агроволокном устанавливают дуги над грядками и накрывают их защитной сеткой. Предпочтительно это делать в периоды усиления жары. На ночь сетку можно снимать.

Если нет возможности купить агроволокно, используют старые гардины.

Полив, мульчирование и подкормка как способ спасти урожай от жары

Для того чтобы овощи, бахчевые, ягодники достойно перенесли жару, их нужно грамотно поливать и своевременно вносить в почву удобрения.

Особенности полива в жаркую погоду

  1. Осуществлять полив нужно в ранние утренние или вечерние часы. Полив днем строго запрещен, поскольку каждая капля воды тут же превращается в линзу и притягивает лучи. Листьям и плодам не только гарантирован ожог, но и грибковые заболевания, которые провоцирует испарение влаги.
  2. В жаркие дни лучше осуществлять поливы реже, но глубже, пропитывая корни до самых кончиков. Томаты, перец, морковь, свеклу достаточно будет полить раз в неделю. Капуста и огурцы требуют много воды, поэтому процедуру нужно проводить пару раз в неделю.
  3. Арбузы в период созревания можно и вовсе не поливать, поскольку их корни уходят глубоко в землю.
  4. Обычно земляника в это время уже заканчивает плодоношение, но поздние сорта могут вас порадовать ягодами и в зной. Их следует не забывать поливать.
  5. Идеальным решением вопроса является система капельного орошения. При этом вода не попадает на растения, но постоянно увлажняет почву. Включать систему также рекомендуется утром или вечером.
  6. Альтернативным вариантом капельного полива может быть старый шланг с дырочками для воды. Подобно капельной системе он также способен увлажнять землю и таким образом снижать температуру растения, уберегая его от ожогов.

Мульчирование

Кроме грамотного полива снизить температуру и защитить овощи, бахчевые, ягодники и др. поможет мульчирование почвы. Вначале вокруг кустиков нужно выложить мелкие камешки, а затем накрыть их слоем перегноя, торфа или соломы. Мульча будет препятствовать испарению влаги, а по камушкам капли будут стекать вниз и увлажнять корни. Но если нет ничего подходящего под рукой, после полива почву можно мульчировать слоем сухой земли или древесной залы.

Подкормка растений

Важную роль в укреплении иммунитета растений играет подкормка полезными удобрениями. Летом нужно отдать предпочтение калийным и фосфорным подкормкам, бору и йоду. Особое значение в защите растений от засухи играют соли цинка. Нужно взять 5 граммов сернокислого цинка и развести его в 10 литрах вода.

Подкормку осуществляют внекорневую. В таком же растворе можно замачивать семена перед посадкой для укрепления иммунитета и для защиты от будущей летней жары. Растения перенесут ее более стойко.

Защита от жары в теплицах и парниках

Чтобы уберечь от летнего зноя овощи в закрытом грунте, нужно выполнять несколько важных правил. Главные из них — это увлажнение и проветривание.

Поскольку теплицы в основном делают из стекла или покрывают пленкой, чтобы листья и плоды не «сварились» в душном пространстве, вопрос проветривания стоит на первом месте. Их нужно хорошо проветривать в светлое время суток.

Двери, окна следует открывать, чтобы потоки воздуха проникали внутрь помещения, где температура не должна быть выше 25 градусов. Поэтому в каждой теплице устанавливают контрольный градусник.

Если погода безветренная, поможет вентилятор. Его нужно установить у входа в теплицу таким образом, чтобы проветривание происходило в верхней части помещения, иначе потоки воздуха будут иссушать землю. В очень сухую и знойную погоду можно повесить мокрую простынь, которая также будет способствовать снижению температуры.

Совет специалиста: чтобы растения лучше себя чувствовали в закрытом грунте, теплицы нужно делать высокие до 1,8 метра. Но если у вас низенький парник, его днем можно полностью открыть, а пленку, по возможности, заменить агроволокном.

Почву в теплицах нужно тоже мульчировать соломой или перегноем, поскольку в жаркую погоду она быстро пересыхает.

Как и в открытом грунте, овощи нужно подкормить удобрениями по обычной схеме и обязательно провести профилактику от таких грибковых заболеваний, как фитофтороз, пероспороз, мучнистая роса.

Очень полезно для защиты от жары провести обработку овощей в теплице солями цинка. Но брать тут нужно будет меньшую концентрацию, нежели в открытом грунте – 2,5 грамма на 10 литров воды и брызгать по листу с внешней и внутренней стороны.

Если вы живете в южных регионах, обращайте внимание на характеристики сорта овощей и фруктов. Они должны быть засухоустойчивыми. Большой выбор посадочного материала подобного свойства — семян, луковиц, корневищ и саженцев предлагает интернет-магазин «Беккер».

Как уберечь в сухую и жаркую погоду декоративные культуры

Цветы, декоративные кустарники также страдают от жары, как и овощи, ягодные кустарники, другие полезные растения. От жары их листики быстро скручиваются, цветы вянут и перестают вас радовать очарованием.

Если вы живете в засушливом районе и у вас не остается времени для ухода за декоративными красотами, лучшим выходом будет высадить в саду или на подворье растения, которые не боятся засухи.

  1. Среди многолетников — это эхинацея, гайлария, синеголовник, очиток, тысячелистник, юкка, лаванда.
  2. Самыми выносливыми однолетниками считаются цинния, гацания, эшшольция, портулак, ноготки.

Из них можно формировать прекрасные клумбы, почти не заботясь о поливе. Все эти цветы очень выносливые и способны добывать воду из глубин.

Но не всегда хочется ограничивать свой выбор и отказаться от декоративных кустарников и цветов, которые любят воду или хотя бы нуждаются в постоянном поливе.

Например, вырастить красавицу-гортензию без обильного постоянного полива практически невозможно. Даже в не очень жаркие летние месяцы еженедельно следует выливать под каждый куст по два ведра воды. А если лето засушливое, нормы увеличивают в два раза.

  1. Если гортензия или другое декоративное чудо растет у вас в вазоне или горшке, его в зной нужно обязательно перенести в тень. Если куст сажают в открытый грунт, нужно учитывать насколько он любит солнце или же его лучше расположить в полутени.
  2. Любое декоративное растение, любящее влагу, нужно поливать по графику и обязательно мульчировать почву вокруг слоем в 5-6 сантиметров соломой, перегноем или торфом.
  3. Если куст сочетается в композиции и по своим природным особенностям с низкорослыми цветами, то их можно посадить вокруг него для создания красочной картины и меньшего испарения воды.
  4. На клумбах с влаголюбивыми цветами и кустарниками можно организовать дождевание в вечернее время. Дождевальные установки отлично остудят землю и напоят растения.
  5. Важную роль в защите декоративных кустарников и цветов играют удобрения, которые нужно вносить в почву по графику. Также хорошо проводить внекорневые подкормки солями цинка в концентрации, указанной выше.

Клумбы и рабатки с цветами нужно, если не мульчировать, то обязательно рыхлить, чтобы не образовывалась корка, нарушающая дыхание растений.

Какая притеняющая сетка для теплиц лучше и как выбрать

Притеняющая сетка для теплиц является эффективным средством защиты растений от переизбытка солнечного света. Тепличная организация с затенением дает защиту от перепадов температур и поддерживает необходимый уровень влажности. В результате увеличивается производительность посаженых растений, и сохраняется урожай.

Назначение притеняющей сетки для теплиц

Сетки для затенения производятся преимущественно из синтетического материала, отличаются по цвету и размеру ячеек. Показатель затемнения обычно находится в пределах от 45% до 90%. Теневые сетки для теплиц устойчивы к внешним воздействиям.

Действие такой защиты основано на следующих принципах:

  • частичное отражение яркого солнечного света;
  • уменьшение теплового излучения;
  • сохранение влаги в почве;
  • увеличение фотосинтеза;
  • равномерное освещение всей площади теплицы;
  • рассеивание попадающего к растениям излучения.

Применение сеток создает благоприятные условия для роста и развития растений при равномерном рассеивании света. Урожайность культур, выращиваемых в тепличных хозяйствах, во многом зависит от наличия затеняющей сетки. К примеру, для помидор, этот показатель становится выше на 20%.

Кроме непосредственно притенения теплиц, сетки могут использоваться для укрывания беседок, навесов, машин и в других целях.

Основные виды

Чтобы ответить на вопрос, как выбрать затеняющую сетку, необходимо ознакомиться с существующими видами этой продукции. Такое дополнение к устройству теплиц позволяет не только уменьшать интенсивность солнечных лучей, но и лучше сохранять тепло (до 20%). Это особенно важно при значительных перепадах между дневной и ночной температурой воздуха.

Читайте также:  Как сделать мебель для кукол

Основные показатели притеняющих сеток для теплиц:

  • степень затенения;
  • материал;
  • цвет.

Плотность: больше – не всегда лучше

В зависимости от климатической зоны и особенностей конкретной выращиваемой культуры, подбирается вид материала. Для наружного использования подходит степень затенения в 70%. 60% — для притенения от сильной жары при выращивании капусты, салата, баклажан, зелени, помидор. 45% — достаточная степень притенения для светолюбивых культур, например, огурцов.

Степень затенения выше 70% для укрытия теплиц не применяется.

Материал изготовления: возможные варианты

Для производства сеток используются такие материалы:

  • ткань;
  • полимеры;
  • поликарбонат.

Цвет сеток: что зависит от оттенка

Сетки для притенения теплиц могут быть различного цвета. Это обстоятельство влияет на спектр проходящих солнечных лучей. Световые волны, доходящие до растения, могут менять жизненный цикл растений.

Цвет притеняющей сетки для теплиц может задерживать или ускорять созревание до 1.5-2 недель.

Процесс роста, цветения и созревания ускоряет красный цвет, а замедляют темные: синий, черный и серый. При этом необходимо учитывать влияние цвета на конкретную сельскохозяйственную культуру.

Установка сетки

Как крепить затеняющую сетку, определяется способом выполнения крепежа и используемыми материалами. Синтетический материал для притенения легкий, что позволяет достаточно просто проводить установку, без привлечения большого количества людей. Крепление проводится с задействованием опор и клипс.

Для удобства выполнения крепления используются отверстия, которые расположены по краям материала сетки.

Опорами могут служить несущие конструкции из металла или дерева. Это могут быть элементы каркаса самой теплицы, столбики забора. Хорошо закрепленная сетка устойчива к порывам ветра и непогоде. Ее также можно крепить в теплицах с открывающимся куполом.

При этом сетка будет:

  • притенять от солнечных лучей;
  • служить защитой от ветра и града;
  • пропускать дождевую воду.

При необходимости полотна сетки можно сшивать между собой, проводить крепеж пластиковыми стяжками или тросами к трубам. К деревянным конструкционным элементам крепеж может проводиться даже при помощи строительного степлера.

Для очень больших теплиц фермерских хозяйств рекомендуется использовать автоматическое регулирование затенения.

5 рекомендаций по выбору

Для того чтобы грамотно подобрать затенение, желательно обратить внимание на следующие советы специалистов:

  1. Чем больше размер ячеек, тем больше солнечного света пропускает сетка.
  2. Поликарбонатные и полимерные сетки предпочтительнее тканевых.
  3. Если требуется универсальный вариант затенения, рекомендуется выбрать сине-зеленый цвет материала.
  4. Качественное изделие будет служить дольше, чем дешевый аналог.
  5. Перед приобретением сетки необходимо провести предварительные замеры.

Доступная стоимость сеток и их большой ассортимент способствуют массовому использованию такого вида притенения для теплиц. Применение затеняющей сетки – это вклад в будущий урожай.

Практичное использование притеняющей сетки — видео

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Сетка затеняющая

Затеняющая сетка 30%

  • Длина рул., м: 50, 100
  • Плотность, гр/м2 (% затенения): 35
  • Размер рулона, м: 2*50, 3*50, 4*50, 3*100, 4*100
  • Цена: 12.00 руб/кв.м
  • Цена: 1200 руб/рул
    • Есть в наличии

    Затеняющая сетка 35%

    • Длина рул., м: 100
    • Плотность, гр/м2 (% затенения): 37
    • Размер рулона, м: 3,12*100
    • Цена: 19,75 руб/кв.м
    • Цена: 6162 руб/рул
      • На заказ

      Затеняющая сетка 55%

      • Плотность, гр/м2 (% затенения): 50
        • На заказ

        Затеняющая сетка 60%

        • Плотность, гр/м2 (% затенения): 50 (60)
        • Размер рулона, м: 1.5х50, 2х50, 3х50, 4х50
        • Цвет: темно-зеленый
        • Цена: 30.00 руб/кв.м
        • Цена: 2250.00 руб/рул
          • Есть в наличии

          Затеняющая сетка 70%

          • Плотность, гр/м2 (% затенения): 60 (70%)
          • Размер рулона, м: 1.5х50, 2х50, 3х50, 4х50
          • Цена: 36.00 руб/кв.м
          • Цена: 2700 руб/рул
            • Есть в наличии

            Затеняющая сетка 75%

            • Плотность, гр/м2 (% затенения): 75
            • Размер рулона, м: 4х50
              • На заказ

              Затеняющая сетка 80%

              • Плотность, гр/м2 (% затенения): 80
              • Размер рулона, м: 1.5х50, 2х50, 3х50, 4х50
              • Цвет: темно-зеленый
              • Цена: 38.00 руб/кв.м
              • Цена: 2850 руб/рул
                • Есть в наличии

                Затеняющая сетка 90%

                • Плотность, гр/м2 (% затенения): 90
                • Размер рулона, м: 1.5х50, 3х50, 4х50
                • Цвет: темно-зеленый
                • Цена: 40.00 руб/кв.м
                • Цена: 3000 руб/рул
                  • Есть в наличии

                  Затеняющая сетка 95%

                  • Плотность, гр/м2 (% затенения): 90 (95)
                  • Размер рулона, м: 1.5х50, 2х50, 3х50, 4х50
                  • Цена: 47.00 руб/кв.м
                  • Цена: 3525 руб/рул
                    • Есть в наличии

                    Затеняющая сетка 85%

                    • Длина рул., м: 100
                    • Плотность, гр/м2 (% затенения): 80
                    • Размер рулона, м: 2*100, 3*100, 4*100
                    • Цена: 64.00 руб/кв.м
                    • Цена: 12800 руб/рул
                      • На заказ

                      Затеняющая сетка 100%

                      • Плотность, гр/м2 (% затенения): 100
                      • Размер рулона, м: 2*100, 3*100, 4*100
                      • Цена: 91.00 руб/кв.м
                      • Цена: 18200 руб/рул
                        • На заказ

                        Применение сетки для затенения

                        Затеняющая сетка активно используется в садоводстве, ее устанавливают на загородных дачных участках, в тепличных хозяйствах. Сетки являются эффективным материалом защиты от солнца и позволяют поддерживать оптимальную температуру и регулировать показатели влажности в теплице, предотвращают попадание на растения прямых солнечных лучей.
                        Сетка используется в зимних садах и питомниках для выращивания саженцев плодово-ягодных деревьев и кустарников. Такая сетка поможет защитить не только садовые культуры, но и автомобиль от перегрева, ее также используют для создания притеняющих навесов и защитных конструкций.
                        Сетки для затенения часто используются для зонирования пространства, а также при организации заборов и ограждений.
                        Также сетка может использоваться в качестве укрытий беседок и навесов, ремонтируемых фасадов зданий и строительных лесов.

                        Преимущества

                        Качественные сетки позволяют:

                        • сбалансировать свет и тень в теплице;
                        • защитить растения от зноя, дождя, града или порывистого ветра;
                        • создать оптимальный микроклимат для созревания урожая;
                        • Ускорить цветение некоторых растений;
                        • Увеличить средний размер плодов.

                        При грамотном выборе недостатки у затеняющей сетки отсутствуют практически полностью.

                        Установка затеняющей сетки

                        Стандартные условия предполагают натягивание солнцезащитной сетки непосредственно под конструкцией тепличной кровли или снаружи парника в виде надёжного полога, который должен укладываться на поверхность основного покрытия.
                        Отдельные полотна могут сшиваться между собой, а для фиксации материала рекомендуется пользоваться специальными клипсами, применять растяжку капроновым шнуром или тросом.
                        Затеняющую сетку, установленную поверх тепличного или парникового покрытия, можно не демонтироваться с наступлением зимы.

                        Приобретайте эффективные средства для создания сбалансированного затенения

                        Приобрести прочную и качественную сетку с разной степенью затемнения вы можете на странице setkaplast.ru. В нашем каталоге представлена сетка, которая соответствует мировым стандартам и позволит защитить от негативного воздействия ультрафиолетового излучения плодовые деревья и кустарники, декоративные растения и цветы. У нас в ассортименте вы можете видеть продукцию различной плотности и затенения, предназначенную для эффективного решения самых разнообразных задач. Воспользуйтесь всеми ее преимуществами, если вы заинтересованы минимизировать материальные расходы в создание необходимых условий на участке!

                        Оформление заказа на покупку сетки занимает минимум времени, а широкий выбор продукции удовлетворит любого покупателя. Приглашаем воспользоваться нашим выгодным предложением! Уточнить стоимость продукции можно по телефону или во время посещения офиса компании в Москве.

                        Сетки для затенения

                        Сетки для затенения

                        Сетки для затенения предназначены для укрытия растений от прямых солнечных лучей. Не все садовые культуры нуждаются в солнце в большом количестве. Для нормального развития и роста им нужно затенение. Создать его с минимумом хлопот поможет специальная затеняющая сетка.

                        Особенности материала

                        Затеняющая сетка сделана из воздухопроницаемого полотна, выполненного из полиэтиленовых волокон. Плетение выполнено таким способом, чтобы получались ячейки квадратной или треугольной формы. Степень затенения варьируется в зависимости от плотности вязки. Чем она выше, тем больше тени даст материал.

                        Изделие характеризуется такими особенностями:

                        • Устойчивость к ультрафиолету – она достигается за счет специальных добавок, не дающих материалу испортиться.
                        • Влагостойкость – материал не гниет, ему не страшна влага, растения можно без проблем поливать.
                        • Устойчивость к скачкам температур.
                        • Воздухопроницаемость – материал не блокирует воздух, не создает парникового эффекта.
                        • Хорошо укрывает от солнца – эта способность варьируется от 5 до 55 %.

                        Сфера использования таких сеток чрезвычайно широкая – их устанавливают не только для защиты растений на грядках и теплицах. Материал применяют для укрытия беседок, веранд, заборов. Поставляются сетки в рулонах, ширина полотна варьируется от 2 до 4 метров.

                        Покупатели часто спрашивают

                        Отгрузка с нашего склада осуществляется по адресу: 119027, г. Москва, поселок Внуково, ул. Центральная, д. 16, стр. 6.
                        Предварительно нужно обязательно согласовать дату отгрузки с менеджером и подтвердить наличие товара на нашем складе.
                        Отгрузка на юридическое лицо осуществляется строго при наличии доверенности или печати на официального представителя организации.

                        Наша компания осуществляет доставку по Москве и Московской области. Стоимость доставки по Москве в пределах МКАДа – 450₽ до 20000 рублей и свыше 20000 рублей заказ доставляется бесплатно в пределах МКАДа. (Данная тарификация действует во временном промежутке с 09:00 до 18:00).
                        Доставка за пределы МКАДа осуществляется по принципу доставки по Москве + 45 рублей км. (Например Вы заказали товар до 20000 рублей за МКАД на расстоянии 10 км, стоимость доставки будет 450 рублей (стоимость по Москве) плюс 450 рублей ( стоимость за км 45 рублей умноженная на 10 км).
                        В случае доставки за МКАД свыше 20000 рублей, доставка считается только стоимость км за МКАД по тарифу 45 рублей км.
                        Отправка в регионы осуществляется любыми транспортными компаниями в пределах МКАДа и за МКАДом по согласованию с нашими менеджерами.
                        Доставка до ТК Деловые линии, ТК Энергия и СДЭК осуществляется бесплатно вне зависимости от суммы заказа. Доставка до других транспортных компаний 450 рублей.

                        Доставка по Москве и Московской области в основном осуществляется силами нашей компании (нашим транспортом). В случае нехватки логистических ресурсов, мы привлекаем наших транспортных партнеров. Доставка осуществляется строго до подъезда или дома (в случае возможности подъехать). Если проезд закрыт или перегорожен, доставка осуществляется до ближайшей точки заказчика по согласованию с ним.
                        Доставка до этажа всегда согласовывается с нашими менеджерами предварительно. Без согласования доставка осуществляется только до подъезда или же до ближайшей точки заказчика.
                        Стоимость подъема груза считается отдельно в зависимости от веса и объёма товара.

                        Мы продаем только от одной единицы товара. Если товар в рулоне (пленка, сетка, полотно, спанбонд и т.д.), то он продается целиком не нарушая упаковки.
                        Многие рулонные материалы в нашем ассортименте продаются в нарезку маленьких размеров, которые могут подойти людям, которые ищут маленькие размеры.
                        Всегда уточняйте у наших менеджеров, возможность приобрести товары маленьких размеров в случае, если Вы не нашли их в нашем каталоге.

                        Заказ товара осуществляется несколькими способами:

                        1. Вы можете сделать заказ с сайта, выбрать нужные товары, положить их в корзину, нажав кнопку купить в каждом товаре предварительно проставив количество товара. После чего надо заполнить форму обратной связи в корзине с данными по заказу и нажать кнопку “отправить”. После данной процедуры в ближайшее рабочее время с Вами свяжется наш сотрудник для подтверждения и согласования заказа на доставку или самовывоз.

                        2. Второй способ сделать заказ, это позвонить нам в компанию ООО “Оптимальное соотношение” по телефонам: +7 (495) 500-93-94 или +7 (965) 124-11-11 и оформить заказ с нашим менеджером, согласовав все детали;

                        3. Третий способ, Вы можете отправить заявку на наш электронный адрес opt-relation@yandex.ru и указать нужное количество интересующего Вас товара. После чего наши сотрудники с Вами свяжутся в ближайшее рабочее время для уточнения заказа.

                        4. Четвертый способ – это самовывоз с нашего склада во Внуково. (точный адрес см. в контактах). В данном случае нужно обязательно предварительно уточнять наличие товара на нашем складе, в противном случае без уточнения заказа товара может не быть в наличии.

                        Как правильно выбрать и применить затеняющую сетку

                        У многих огородников и владельцев теплиц с наступлением весны появляется главный вопрос: Как защитить растения от избытка солнечного света?

                        Лучше всего для этого подходит затеняющая сетка, она предназначается не только для защиты тепличных культур, но и для ратений, высаженных в открытый грунт.

                        Изготавливают сетку из плоских синтетических нитей с разным размером ячейки. Чем больше ячейка, тем больше солнечного света она пропускает. Способность сетки пропускать только часть солнечного света называют – процентом затенения.

                        Материал, из которого изготавливают нити для сетки – устойчив к ультрафиолетовому излучению и воздействиям внешней среды. Принцип работы сетки – это отражение одной части солнечного света и рассеивание другой части солнечных лучей, что дает возможность создать благоприятный микроклимат для роста и развития растений. Также, благодаря сетке для затенения, уменьшается испарение влаги, а значит – уменьшается частота поливов.

                        За счет использования затеняющей сетки можно добиться равномерного освещения теплицы. Благодаря рассеянности света урожай будет созревать одновременно, так как абсолютно все растения будут получать одинаковое количество солнечного света. В парниках, где применяют затеняющую сетку, овощные культуры дают очень хороший урожай.

                        Например: урожайность томатов при использовании затеняющей сетки повышается на 8-9 %. Данный результат достигается за счет усиления процесса фотосинтеза растений, который поглощают рассеянный свет.

                        Применение затеняющей сетки

                        Натягивать затеняющую сетку можно как внутри теплиц, так и снаружи. Использование ее снаружи теплицы не только даст возможность защитить урожай от палящего солнца, но и защитить покрытие самой теплицы от града и сильного ветра. Применять сетку можно как в больших, так и маленьких теплицах и парниках и абсолютно с любым типом покрытия: полиэтиленовой пленкой, агроволокном, поликарбонатом, стеклом.

                        Кроме парников, теплиц и оранжерей затеняющую сетку используют для растений, высаженных в открытый грунт. В таком случае она не только спасет от жары, но и защитит от сильно ветра, дождя, града, поедания растений и плодов птицами.

                        Степени затенения сетки:

                        • Сетка с степенью затенения 45% пропускает много солнечного света и лучше всего подходит для затенения бахчевых культур и огурцов.

                        • Сетка с степенью затенения 60% подходит для укрытия капусты, баклажан и томатов

                        • 70% затенения применяют для укрытия парников, теплиц снаружи . Сетка с такой степенью затенения защищает культуры от перегрева и в тоже время пропускает достаточное для растений количество солнечного света.

                        • 80% сетку применяют для укрытия автомобилей, заборов. Данная сетка создает хорошую тень

                        • 85% процентов затенения используют для затенения летних площадок, беседок.

                        • 95% затенения сетку используют как маскировочную. Ее применяют в качестве забора на стрительных площадках, на даче, тенисных кортах.

                        Как видим затеняющую сетку можно использовать для многих целей. Благодаря этому материалу Вы, сможете сохранить свой урожай, накрыть свой забор и оградится от любопытных взглядов, а также обустроить себе прекрасное место для отдыха во дворе, в котором раньше Вам не давало возможности отдыхать жгучее солнце.

                        Таблица растяжения затеняющей сетки по ширине

                        Для вашего удобства мы тестируем возможности затеняющей сетки, а именно – её свойтва тянуться и растягиваться. Ниже приведена таблица, которая наглядно демонстирует данные свойства сетки.

                        Обратите внимание, что изделие отлично тянется как по ширине так и по длине, однако при повышенной тянущей нагрузке по ширине, сетка начинает сужаться по длине. Обратите на это внимание, при замерах и заказе нужной длины. Если возникают сложности – позвоните нам и менеджеры помогут вам определить подходящий оптимальный метраж для затеняющей сетки нужного процента затенения.

                        % затененияШирина сеткиДо такой ширины можно растянуть сетку
                        45%45% 1
                        45% 1,52 м
                        45% 22,7 м
                        45% 33,9 м
                        45% 44,9 м
                        45% 5
                        45% 67,7 м
                        45% 810,6 м
                        45% 10пока на испытании
                        45% 1215,8 м
                        60%60% 22,48 м
                        60% 33,73 м
                        60% 45,3 м
                        60% 6пока на испытании
                        60% 810 м
                        60% 10пока на испытании
                        60% 12пока на испытании
                        70%70% 2пока на испытании
                        70% 3пока на испытании
                        70% 4пока на испытании
                        70% 6пока на испытании
                        80%80% 22,11 м
                        80% 33,41 м
                        80% 4пока на испытании
                        80% 5пока на испытании
                        80% 6пока на испытании
                        80% 8пока на испытании
                        85%85% 1,51,65 м
                        85% 22,08 м
                        85% 3пока на испытании
                        85% 44,22 м
                        85% 66,35 м
                        85% 8пока на испытании
                        95%95% 1,51,57 м
                        95% 2пока на испытании
                        95% 3пока на испытании
                        95% 4пока на испытании
                        95% 5пока на испытании
                        95% 6пока на испытании

                        Как правильно выбрать и применить затеняющую сетку

                        Как определить оптимальную глубину скважины на воду

                        Глубина скважины – показатель, который определяет качество воды и цену на работы по бурению. Каждый лишний метр обустройства водозабора – это вложенные средства и силы. В то же время мелкие колодцы годятся лишь для технических нужд. Поэтому так важно определить оптимальный глубинный критерий, чтобы получить наиболее выгодное соотношение между инвестициями и качеством воды.

                        1. Факторы, влияющие на глубину
                        2. Виды скважин
                        3. Оптимальные глубинные показатели
                        4. Как определить глубину водозабора
                        5. Этапы обустройства гидротехнического сооружения

                        Факторы, влияющие на глубину

                        Прежде чем проектировать скважину, необходимо определиться с глубиной. Есть несколько критериев, которые нужно учитывать:

                        • Уровень, на котором находятся водоносные горизонты. Для определения проводится пробное бурение либо анализ местности с учетом геологического строения.
                        • Рельеф территории. В местах без перепадов водный слой может находиться близко к поверхности, на холмистом участке бурение проводить лучше в низине.
                        • Назначение водозабора. Сколько метров должна быть скважина на воду, определяется в зависимости от того, для чего будет применяться жидкость. Чем глубже источник, тем чище вода.

                        Чтобы определить минимальную глубину скважины на воду, непременно учитывают особенности местности – геологические и климатические. В районах с большими лесами и высокой влажностью запасы в подземных источниках обычно велики, располагаются сравнительно близко, в некоторых местах выходят на поверхность в виде родников. В засушливой степной местности водоносный слой может находиться на значительной глубине либо совсем отсутствовать.

                        Помимо этих факторов нужно учитывать и само месторасположение водозаборной конструкции. Ведь даже потенциально удобная по глубинным показателям зона может оказаться неподходящей.

                        Пробивать скважины запрещается рядом с такими местами:

                        • кладбища;
                        • свалки мусора;
                        • сельскохозяйственные поля, которые обрабатываются гербицидами и нитратными удобрениями;
                        • индустриальные объекты.

                        При наличии возвышенности на участке проводить бурение на ее вершине нецелесообразно, до воды будет очень далеко.

                        Виды скважин

                        Чтобы определиться с типом гидротехнического устройства, нужно решить, до какого пласта будет буриться шахта. Применение скважины непосредственно зависит от водного горизонта, до которого она пробита. Если достаточно жидкости для использования в технических нуждах, можно достичь только подпочвенных вод – верховодки. Наименьшая глубина скважинной шахты на такую воду – четыре метра, максимальная – 15 метров.

                        Накопление грунтовых вод происходит над первым от поверхности водоупорным слоем на глубине более 15 м. Поскольку они не перекрываются сверху водоупором, редко отвечают питьевым стандартам и подвергаются сезонным колебаниям.

                        Шахты пробивают до рыхлого влагонасыщенного слоя земли. В районах, где небольшой уровень осадков, таких подземных источников может не быть.

                        Водоносные межпластовые слои находятся между двумя водными горизонтами, их может быть несколько. Качество воды высокое. Очень редко размещаются вблизи от поверхности, но не выше 20 м. Наиболее часто находятся на глубине свыше 60 м.

                        В зависимости от водного горизонта на территории можно создать следующие виды водозаборов:

                        • обычный колодец около 5 м, запитывающийся из верховодки;
                        • скважину, которая пробивается до песчаных слоев на глубину от 10 до 30 метров;
                        • абиссинский колодец, подпитывающийся из тех же пластов, что и песчаная скважина;
                        • артезианский источник.

                        В последнем варианте жидкость протекает между известковыми слоями, то есть в ходе бурения пробивается водоносный горизонт. Глубина бурения артезианской скважины для питьевой воды – более 50 м.

                        Тип водозабора определяет качество воды, трудность создания и производительность скважины. В соответствии с российским законом «О недрах» пробивать скважинную шахту и пользоваться источником с первого водного пласта можно, не проходя специальную регистрацию. В этой категории находятся водозаборы из верховодки, скважина на песок, абиссинский колодец.

                        Вода из артезианского источника намного чище, но такое гидрологическое сооружение требует получения лицензии, что весьма недешево.

                        Также необходимо рассчитать требующийся дебит. Кроме качества, для водопотребителей немаловажен и объем жидкости, которую они получают за определенный временной интервал. В абиссинских колодцах это значение равняется половине куба в час, в скважине на песок объем повышается до полутора кубов в час, максимальная производительность у артезианской скважины – до 3–4 кубов в час.

                        Оптимальные глубинные показатели

                        Глубина разных скважин

                        Рационально пробуривать ствол на ту глубину, которую разрешают без дополнительных документов и оплат. В отдельных местностях этот показатель доходит до 35 метров, что зависит от гидрогеологии земли. Пить такую жидкость можно, только установив фильтры, очищающие ее от железа, солей тяжелых металлов и извести.

                        Чтобы выбрать подходящее фильтрующее устройства после создания гидротехнического сооружения необходимо взять пробу воды и отправить ее на лабораторный анализ. Тогда будет понятно, какие загрязнения преобладают в жидкости и от чего стоит защищаться.

                        При выборе оптимальной глубины можно воспользоваться косвенными признаками – например, уточнить размеры водозаборов у соседей. Но обустраивать свою скважину, опираясь только на их характеристики, неправильно. Водоносные слои не залегают равномерно, и нет никакой гарантии что на вашем участке они будут располагаться так же, как на соседнем.

                        Стоит также изучить данные геологических исследований, которые можно запросить в районной администрации. Там есть планы местности, созданные на основе инженерно-разведывательных мероприятий. Они содержат информацию о специфике грунта и залегании водных горизонтов.

                        Самый точный ответ даст проведение разведки бурением. С ее помощью можно:

                        • выяснить потенциально выгодную глубину шахты;
                        • выявить состав почвенных слоев;
                        • произвести водозабор для лабораторного исследования.

                        Если нужно проанализировать воду из верхнего пласта, разведывательное бурение можно выполнить своими руками. Для этого потребуются обычный ручной бур и удлиняющие штанги.

                        Как определить глубину водозабора

                        Если обустройство скважины поручено профессионалам, по завершении работ они должны выдать паспорт на скважину, где прописаны результаты расчетов статического и динамического уровней жидкости, а также дебита. Кроме этих значений, документ содержит информацию о размере и материале обсадных труб и рекомендации о характеристиках оборудования, подходящего для безопасной эксплуатации.

                        При наличии скважины, не оформленной документально, все эти данные придется добывать хозяину источника.

                        Для выяснения глубины потребуется длинный шнур, грузик на тросе, рулетка. Нужно просто опустить тросик в шахту и выяснить ее длину. Но, чтобы определить статические и динамические уровни, и вычислить дебит, понадобятся специальные приборы – уровнеметры.

                        Наиболее подходящее время для проведения замеров – засушливая погода в конце летнего сезона или поздняя весна, когда уже начался полив садов. В этот период уровень воды находится на минимальной отметке

                        Этапы обустройства гидротехнического сооружения

                        Полноценное обустройство скважины

                        Для начала необходимо определиться с типом скважины и технологией бурения. Следующие этапы стандартны и не зависят от того, обустраивается водозабор самостоятельно либо профессионалами:

                        1. Выбор оборудования для бурения, инструмента, расходных материалов, техники.
                        2. Обустройство кессона, если он предусмотрен конструкцией.
                        3. Пробуривание первого участка гидротехнического сооружения с установкой обсадной колонны.
                        4. Бурение второго участка, закрепление его трубами.
                        5. Очистка бурового столба при прохождении песчаной либо глинистой прослойки.
                        6. Достижение нужного водного горизонта.
                        7. Монтаж донного фильтра гидротехнического сооружения.

                        Завершаются работы фиксацией обсадной трубы, установкой напорного оборудования и крышки.

                        Немного отличается создание абиссинского колодца. Это самый простой и недорогой вид водозабора, именуемый также «скважина-игла». Конструктивно выглядит как длинная дюймовая труба с иглообразным наконечником и фильтрующим элементом. Заглубляют «иглу» посредством бурения либо просто забивают в грунт на 8–30 метров. Подача жидкости осуществляется с помощью насосного оборудования, но с глубины не больше 8 метров. Такие скважины можно обустраивать на участках с легкими не каменистыми грунтами.

                        От правильно рассчитанной глубины водозабора зависит и качество воды и бесперебойность ее подачи. Чтобы выявить оптимальный показатель, отталкиваться при создании нужно от собственных нужд, от подземной водной карты и технических возможностей бурения.

                        Глубина скважин для питьевой воды: методы расчёта и этапы бурения

                        1. Факторы
                        2. Способы определения глубины
                        3. Слои залегания грунтовых вод
                        4. Разновидности колодцев
                        5. Процедура обустройства

                        Многие хозяева частных домов отказываются от квартиры в многоэтажке именно для того, чтобы быть стопроцентными хозяевами собственной жизни и не зависеть от кого-либо. Впрочем, современные коммуникации обычно все равно выставляют определенные условия собственной работы, поэтому приходится зависеть, например, от графика подачи той же воды. Собственная скважина для питьевой воды на приусадебном участке полностью решает эту проблему при условии, что глубина скважины рассчитана правильно для этой местности. Какой должна быть глубина колодца, рассчитать сумеет не каждый, хотя сложностей здесь нет, поэтому стоит рассмотреть, как провести измерение глубины залегания.

                        Факторы

                        Существует несколько факторов, которые буквально влияют на то, насколько глубоко придется копать. Как правило, серьезная машина способна докопаться до воды практически где угодно, однако, важен предварительный расчет, ведь может оказаться, что собственная скважина для воды окажется не дешевле нефтяной, хотя аналогичной прибыли, естественно, не принесет.

                        Чтобы правильно предсказать стоимость работ и по возможности снизить ее, следует учитывать несколько моментов.

                        • Глубина залегания основных пластов воды играет ключевую роль в процессе определения глубины скважины. Глубина залегания сильно зависит от геологического строения выбранной местности, в частности, оттого, где именно залегают породы, не пропускающие воду глубже. Определить этот момент можно при помощи геологического анализа местности. Другим способом узнать специфику местных грунтовых вод является пробное бурение. А вот на положительный опыт даже ближайших соседей слепо полагаться не стоит, ведь они своим колодцем могут задевать самый край подземного резервуара, который до вашего участка уже недостает.

                        • Рельеф участка может подсказать, где точно не стоит бурить. Как правило, верхними слоями грунта являются мягкие породы, которые хорошо пропускают воду, но также легко выветриваются или проседают. Это означает, что в близлежащей низине вода с огромной долей вероятности окажется ближе, нежели на вершине соседнего холма.
                        • Предполагаемое использование грунтовых вод тоже накладывает свой отпечаток. Питьевая вода, как правило, залегает довольно глубоко – требуется значительная толщина слоя грунта, чтобы ее отфильтровать. При этом верхние слои воды залегают намного ближе к поверхности, но их практическое применение ограничивается разве что поливом огорода.

                        • Важно не просто добраться до воды, а еще и получать ее в достаточном количестве. Как правило, чем глубже скважина, тем выше ее производительность, но в этом случае глубина определяется не так метрами, как количеством пройденных слоев. Так, из колодца, лежащего в верхних слоях грунта, можно добывать не более 1 м³ в течение двух часов, а скважина, достигшая песчаного слоя, дает втрое больше воды. Наиболее продуктивна – это глубокая артезианская скважина, выдающая несколько кубических метров воды ежечасно.

                        Проверить водоносные возможности своего участка можно сравнительно недорого, поскольку пробное бурение в большинстве регионов России обойдется меньше одной тысячи рублей.

                        Способы определения глубины

                        Хотя с соседями относительно глубины скважины советоваться не стоит, можно ориентироваться на деревья, высаженные на собственном участке. Не секрет, что растения прорастают только там, где есть достаточное для них количество воды, поэтому теплолюбивые растения могут подсказать наличие водных слоев мелкого залегания.

                        • Так, деревья вроде ольхи, кусты таволги вязолистной, лесной камыш свидетельствуют о том, что до воды остались считаные метры, обычно не более трех.
                        • Лох и сарсазан также указывают на сравнительно неглубокое залегание, которое, впрочем, может достигать и пяти метров.
                        • На относительную близость воды указывают чий, полынь и люцерна, а вот другие растения обычно ни о чем не говорят.

                        Следует заметить, что разрешенная в России глубина скважин, не требующих никакого разрешения, составляет всего 5 метров. Воду можно найти и на такой глубине, но там она довольно редко бывает питьевой. Впрочем, на практике допускается и более значительная глубина, но вот для скважин от 15 метров и более регистрирование считается обязательным.

                        Наиболее надежным способом определить глубину будущей скважины является пробное колонковое бурение. Фактически проделывается та же скважина, только в куда меньшем размере и при небольших затратах денег и усилий. Как только бур достигает мокрого песка, бурение приостанавливается. Специалисты оценивают производительность скважины, наблюдая, насколько быстро отверстие заполнится водой. Если продемонстрированной производительности оказывается достаточно, источник тут же обустраивают, в противном случае минимальная глубина залегания вод признается недостаточной, поэтому мастера бурят дальше.

                        Нужно заметить, что сам факт достижения воды в достаточном количестве все еще не является успехом, если целью заказчика является поиск воды именно для питья.

                        После бурения желательно отобрать образцы воды и измерить в лаборатории содержание в ней различных веществ, чтобы определить, годится ли она к употреблению человеком. Только в том случае, если лаборатория дает положительный ответ, можно прекращать бурение и полноценно обустраивать колодец.

                        Слои залегания грунтовых вод

                        Заявленные методы расчета глубины предполагают предварительные точные измерения, однако, еще на этапе планирования заказчик может примерно представить для себя, насколько глубокой будет его скважина. Дело в том, что все водоносные слои классифицируются на три типа, причем глубина каждого из них, отличаясь иногда на десяток метров, все же не столь принципиально разная в отдельных регионах, чтобы допускать отдельные классификации.

                        В зависимости от личных потребностей хозяин участка может поставить перед бурильщиками задачу достичь одного из трех основных слоев.

                        • Самый верхний водоносный слой обычно называют верховодкой, глубина его залегания составляет в среднем 4–7 метров, хотя в зависимости от местности может колебаться в любую из сторон. Вода здесь задерживается не так из-за водоупорного слоя, как из-за банального отсутствия солнечного тепла и света, поэтому влаги здесь сравнительно немного, и для питья она не годится – слишком уж мутная и с примесями песка. Если нужно просто поливать небольшой огород, то такой скважины вполне хватит, тем более что и разрешение для нее не требуется.

                        • Главный питьевой слой расположен на глубине примерно 10–20 метров, хотя, опять же, все зависит от специфики местности. Вода, профильтрованная в многометровых слоях грунта, является уже куда чище, однако, при рытье скважины для питьевой воды колодец обычно оборудуется еще и дополнительными фильтрами. Следует заметить, что и они не всесильны, поэтому различные примеси, в том числе и вредные, могут присутствовать. Особенно эта негативная тенденция заметна весной, ведь в этот сезон характерны паводки, поэтому нелишним будет иногда проверять воду усилиями сотрудников санэпидемстанции.
                        • Артезианские источники располагаются на глубине от 25 метров и более, местами достигая 60 метров, хотя самые знаменитые источники значительно превышают даже этот показатель. Такая вода справедливо считается самой чистой и безопасной, ведь до такой глубины недостают вредные продукты жизнедеятельности человека или животных.

                        Разновидности колодцев

                        Чаще всего виды скважин перекликаются с тем, до какого из вышеописанных слоев стремятся достать бурильщики. Видов скважин, как и водоносных слоев, выделяют три, причем каждая разновидность обладает собственными необычными характеристиками, призванными обеспечить максимальное качество воды.

                        • Так называемый абиссинский колодец предполагает использование верховодки, но в несколько очищенном виде. Для этого скважина пробивается несколько глубже традиционного залегания верховодки – примерная глубина колодца в итоге составляет около 8–13 метров. Стенки колодца выкладываются водонепроницаемым материалом для того, чтобы верховодка не попадала в источник непосредственно из верхнего слоя залегания. В результате в колодец попадает только та верховодка, которая, опускаясь, проходит сквозь еще несколько метров природного «фильтра», поэтому такую воду даже можно пить и использовать для приготовления пищи. Собственно, именно этот тип колодцев чаще всего и встречается в сельской местности.

                        • Так называемая скважина на песок бурится примерно на 15–20 метров в глубину. Слой грунта к этому моменту обычно оказывается уже пройденным, в итоге бур на несколько метров углубляется в песчаный слой, который традиционно богат влагой. В то же время песок считается лучшим естественным фильтром для воды, поэтому конец скважины, пробуренной шнековым методом, специально упирается в него, чтобы вода попадала в источник исключительно после прохождения песка. Получаемые таким способом грунтовые воды пригодны для питья даже в некипяченом виде.

                        • Для артезианской скважины главным моментом является максимальная глубина. Таким не может считаться колодец, глубина которого составляет менее 15 метров, и даже на приусадебных участках встречаются источники глубиной не менее 50 метров, а для промышленной добычи крупные компании роют даже двухсотметровые колодцы. Вода из такого источника не только не имеет ограничений по употреблению, но нередко еще и считается целебной, поэтому может применяться в терапевтических целях. Правильно пробуренная артезианская скважина, за которой осуществляется регулярный уход, способна прослужить своим хозяевам не менее полувека.

                        Вне зависимости от точного названия типа скважины и места ее расположения всегда действующим остается правило, которое гласит: чем глубже пробурить, тем выше вероятность, что вода будет качественной и пригодной для питья.

                        Процедура обустройства

                        Как правило, бурение скважин – это работа для профессионалов своего дела, однако, кое-какие работы можно выполнить и самостоятельно. В любом случае специфику процедуры стоит знать хотя бы для того, чтобы контролировать процесс и понимать, насколько быстро могут быть завершены работы. Следует приготовиться к тому, что слишком скорого завершения ожидать не стоит, ведь процесс сложен и состоит из ряда последовательных процедур.

                        • Сначала необходимо определить способ и глубину бурения. Для этой цели используются методы, описанные ранее.
                        • Понимание конкретных шагов, необходимых для достижения поставленной задачи, позволяет подобрать технику и инструменты для выполнения всех работ. Не исключено, что у подрядчика в наличии нет необходимой техники, тогда он может арендовать ее у третьей стороны.

                        • Верхняя часть нередко выполнена в форме кессона – специальной емкости, которая собирает в себе воду из источника, не допуская ее смешивания с обычной верховодкой, а также препятствуя попаданию в воду различных предметов и грязи с поверхности. Кессон – это верхняя часть самого обыкновенного колодца, но поскольку в этой части он достаточно широк, под его обустройство необходимо вырыть котлован.
                        • После рытья котлована начинается первый этап бурения. Только после того, как на дне котлована начато бурение, производится монтаж обсадной колонны, которая может быть выполнена из бетонных колец, кирпича и более современных материалов. Выбор материала осуществляется с расчетом того, что он должен выдерживать давление окружающих слоев грунта.
                        • Когда укрепление кессонного котлована завершено, можно продолжать бурить намеченную скважину. В будущем получившийся водоток укрепляется трубами.

                        • Песчаные или глинистые слои и так замедляют бурение, однако, задержаться здесь стоит на более продолжительное время. При помощи специальных насосов желательно организовать прокачку и дополнительно очистить отверстие на этом горизонте, иначе в будущем он будет загрязнять воду.
                        • Если вода в подходящем качестве и количестве достигнута, мастера переходят к монтажу донных фильтров, которые будут осуществлять первичную искусственную очистку влаги. Если хотя бы один критерий (производительность источника либо качество воды) не удовлетворяет заказчика, придется бурить дальше, в противном случае последующее переделывание источника окажется невозможным. Как правило, следующий горизонт находится на несколько метров глубже, однако, нужно быть готовым к тому, что и тамошняя вода может не удовлетворять требованиям.

                        • После того как требуемый водный горизонт достигнут, устанавливается обсадная труба, проводятся испытания на герметичность конструкции и установка крышки, защищающая источник от грязи.
                        • Выходить к колодцу с ведрами давно уже немодно, поэтому последним этапом станет проведение труб в дом или к другим местам, где будут оборудованы краны.

                        Бурение скважин показано в следующем видео.

Ссылка на основную публикацию