Подключение посудомоечной машины: к водопроводу, к канализации, к электричеству своими руками

[Инструкция] Монтаж и подключение посудомоечной машины своими руками: к водопроводу, канализации и электричеству | Фото & Видео

Машина для мытья посуды используется в быту всё чаще и чаще. Это устройство имеет массу плюсов, заключающихся не только в отсутствии необходимости мыть посуду вручную. Эксплуатация «посудомойки» гораздо более выгодная, нежели мытьё посуды с помощью моющего средства в раковине. Сбор грязной посуды в течение всего дня и однократное применение для её мытья этого прибора дают весьма существенную экономию воды и моющего средства. Финансовый эквивалент такой экономии настолько велик, что позволяет окупать даже затраты на электричество при работе посудомоечной машины (ПММ). В статье будут рассмотрены различные нюансы самостоятельной установки и подключения посудомоечной машины в условиях современной квартиры.

Основные этапы подключения

Успешное подключение коммуникаций (электричество, вода, канализация)

Условно процесс ввода ПММ в эксплуатацию можно разбить на три основных этапа:

  • монтаж посудомойки на месте её установки
  • подключение к водным коммуникациям (источникам воды и канализационному стоку)
  • подключение к электричеству

Принципы, которыми руководствуются при каждом этапе подключения достаточно просты и базируются на правилах эксплуатации того или иного вида ресурса (воды и электричества).

Для установки машины потребуются дополнительные детали:

  • специализированный сифон для слива (устанавливается на раковине)
  • водопроводный шаровой кран
  • соединительные шланги (если они не идут в комплекте с посудомойкой)
  • хомуты для фиксации
  • розетка с заземлением
  • защитные дифференциальные автоматы или устройство защитного отключения (УЗО), если они не были предусмотрены в проекте электроснабжения помещения

Элементы для подключения посудомоечной машины к водопроводу

Инструменты, необходимые для монтажа:

  • строительный уровень
  • разводной ключ
  • набор отвёрток
  • дрель с дополнительными насадками
  • нож
  • кусачки

Установка посудомоечной машины

Конструктивно посудомойки могут быть двух типов: отдельно стоящие и встроенные. Первые представляют сбой отдельные электрические приборы в собственном корпусе, которые могут быть установлены практически в любом месте кухни. Главное – чтобы к ним было удобно подводить коммуникации и при их подведении соблюдались все необходимые нормы.

Монтаж и подключение посудомоечной машины

Встроенные посудомойки устанавливаются в уже готовые элементы кухни (шкафы и ниши), к которым заранее подведены точки ввода воды и электричества. Такие ПММ могут иметь как собственную переднюю панель с органами управления, так и использовать в качестве передней панели декоративную пластину, выполненную из дерева или МДФ. В этом случае органы управления ПММ будут скрыты; чаще всего их располагают на дверце с торца.

Отдельно стоящие ПММ

Наружный настольный вариант посудомойки

В зависимости от габаритов такой посудомойки, она может быть установлена на полу или на специальной подставке. В роли подставки может выступать, например, столешница. Обычно ПММ высотой более 60 см устанавливают на пол, а высотой 45-60 см – на подставку.

Основных требований при подобном способе установки всего два:

  1. Посудомойка должна располагаться на ровной поверхности. Это необходимо, поскольку любое нарушение перпендикулярности в установке машины чревато не только неустойчивостью, но и вытеканием из неё воды при работе
  2. Посудомойка должна располагаться на расстоянии не менее 5 см от стены. Здесь тоже всё просто – меньшее расстояние не даст правильно развести коммуникации, и возможны случаи, когда шланги с водой будут пережаты, что приведёт к блокированию доступа воды в машину

Проверка правильности установки делается с помощью уровня, который прикладывается к крышке посудомойки. Все машины снабжаются ножками с регулируемой высотой, поэтому при выравнивании машины проблем возникнуть не должно.

Регулировка высоты машины при помощи специального винта

Если коммуникации уже подведены к месту установки, то особых проблем при монтаже ППМ не возникнет, если же их нет, то придётся к месту установки прибора подводить электричество и воду.

Здесь следует помнить, что длина стандартных шлангов, и кабеля подключения электричества, идущих в комплекте с машиной, не превышает 1.5 м. Поэтому место её расположения следует выбирать, исходя из этих расстояний. Применение дополнительных удлинителей для подачи воды и электричества крайне нежелательно.

Обычно, при выборе места установки машины, её стараются разместить поближе к водным коммуникациям – холодной воде и канализационному стоку, а уже электричество подводят любым удобным способом, поскольку монтаж электрики менее трудоёмкий, нежели монтаж водоснабжения. Если для того, чтобы провести электричество, максимум, что придётся сделать – это проштробить стену для размещения проводки и установить гнездо для розетки, то в случае с водой список мероприятий будет существенно больше.

Встраиваемые ПММ

В данной ситуации всё гораздо проще

Все встраиваемые посудомойки (кроме очень ограниченного числа моделей) имеют не только стандартные габариты, но и стандартные положения точек ввода электричества и воды.

Габариты посудомоечных машин достаточно жестко стандартизированы:

  • высота – не более 82 см для полноразмерных и не более 46 см для малогабаритных
  • ширина – 60 см для полноразмерных и 45 для узких или малогабаритных
  • глубина – 48 или 58 см

Перед тем, как жёстко закрепить ПММ в нишах или шкафах, их также необходимо выровнять при помощи уровня. Это просто сделать, поскольку встраиваемые машины также снабжаются ножками с регулируемой высотой.

Важной деталью для встраиваемых ПММ является парозащита в виде специальной металлической пластины. Она устанавливается в передней верхней части ниши и закрепляется при помощи саморезов к нижней части столешницы. Благодаря применению этого устройства столешница не будет разбухать от пара при открытии дверцы посудомойки. Иногда вместо этой пластины используют алюминиевую фольгу или скотч, который закрепляют по части периметра дверцы (на столешнице и боковых стенках).

Подключение к водопроводу и канализации

Кран для подключения посудомойки к водорозетке

При подключении к системе водоснабжения необходимо шланг от ПММ подключить к водорозетке не напрямую, а при помощи специальной запорной арматуры. Она представляет собой специальный кран, один конец которого подключается к водорозетке, а второй (с резьбой ¾ дюйма) – к шлангу от ПММ. Использование этого устройства поможет перекрыть воду в случае неисправности входного клапана машины.

Дальнейшее подключение достаточно просто – к запорному крану подключается конец шланга от ППМ. Другой конец соединительного шланга подключается непосредственно к машине. При этом желательно, чтобы шланг был снабжен системой AquaStop (у некоторых моделей она называется AuqaControl). Применение подобной системы защищает машину от протечек, блокируя подачу воды в случае неисправности главного клапана в машине.

Шланг с системой AquaStop

После того, как шланги подключены, проверяется их герметичность путём открытия крана подачи воды при отсутствии напряжения.

Подключение слива осуществляется либо непосредственно к отдельному выводу канализации (если он был предусмотрен), либо при помощи специализированного сливного сифона раковины. Последний метод в настоящее время применяется гораздо чаще, поскольку значительно упрощает конструкцию слива на кухне, т.к. нет необходимости в отдельном отведении канализации для посудомойки.

В конструкции подобного сифона предусмотрено место для подключения дополнительного сливного шланга. Иногда подобных отведений бывает несколько.

Специализированный сифон для слива ПММ с двумя дополнительными отведениями

Альтернативным способом подключения к канализации является использование дополнительного тройника в сливе раковины.

Дополнительный тройник в сливе раковины

В случае применения дополнительного тройника слив ПММ рекомендуется подключать к нему при помощи обратного клапана.

Подключение к электросети

Пример реализации розетки для отдельно стоящей ПММ

Согласно правилам эксплуатации электроустановок, все электроприборы, работающие с водой, должны быть заземлены и подключаться к сети с применением специальных средств защиты – УЗО или дифференциального автомата. Желательно ещё при изначальном разведении проводки на каждого из таких потребителей, в том числе, и на посудомойку отвести отдельную линию питания.

Максимальная мощность посудомойки составляет около 2.5 КВт, поэтому розетка для неё выбирается с нагрузкой по току 16А. Это значение номинального тока соответствует максимальной потребляемой мощности в 3.52 КВт, то есть розетка используется с запасом по току в 40%.

Может показаться, что это слишком большой запас, однако, розетки на меньший ток (10А – ближайший стандарт) могут не подойти, поскольку при этом максимальная мощность будет составлять 2.2 КВт.

Розетка обязательно должна иметь контакт заземления, подключённый к общему заземлению жилого помещения.

Автомат, который будет установлен на линию питания машинки, выбирается на максимальный ток в те же 16А, что и розетка.

Подключение отдельно стоящей машины производится при помощи розетки, находящейся на расстоянии не более 1-1.5 м от неё. Удлинители при этом использовать крайне нежелательно. Во-первых, при этом получаются два дополнительных электрических соединения, а во-вторых, велика вероятность того, что в удлинителе вообще отсутствует цепь заземления.

Вариант для тех, кто не хочет менять проводку: розетка для посудомойки со встроенным УЗО

Устройство защитного отключения выбирается на разницу токов в 30 мА – это соответствует примерно 30-40% от опасной величины для человека. То есть, при контакте с неисправным прибором хозяин машинки может попасть под кратковременное воздействие электрического тока. Оно хоть и не будет смертельным, но и приятным его тоже назвать нельзя.

Чтобы уменьшить воздействие тока на человека в момент соприкосновения, можно использовать УЗО, с током утечки менее 30 мА, например, 10 мА. Однако, при этом количество ложных срабатываний защиты будет достаточно частым, что также будет неудобно. В общем, в данной ситуации выбор тока утечки УЗО зависит от желания пользователя.

Иногда при подключении посудомоечной машинки, применяется дифф. автомат – устройство, совмещающее в себе функции обычного автомата и УЗО. Применение такого автомата рекомендуется также для всех электроприборов, работающих с водой (стиральная машина, водонагреватель и т.д.)

Это самое правильное и простое решение, однако, оно имеет один недостаток – цену. Например, ввод в схему электроснабжения УЗО удорожает стоимость материалов в 1.5 раза. Использование же дифференциального автомата (в зависимости от фирмы-производителя) может увеличить стоимость схемы электропитания от 2 до 5 раз.

Заключение

Подключение посудомоечной машины к коммуникациям – задача достаточно простая, и, можно сказать, тривиальная. При этом понадобится относительно немного инструментов и дополнительных материалов. Причём, в большинстве случаев практически все материалы идут в комплекте с машиной. Главное в процессе установки – соблюдать все правила по работе с водными и электрическими сетями.

ВИДЕО: Как подключить посудомойку своими руками

Как подключить посудомойку

[Инструкция] Монтаж и подключение посудомоечной машины своими руками: к водопроводу, канализации и электричеству | Фото & Видео

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Подключение посудомоечной машины: к электросети, канализации и водопроводу, распространенные ошибки

Чтобы подключить посудомоечную машину, нужно выбрать место установки ближе к кухонному крану (смесителю) и раковине. Далее находим место присоединения гибкого шланга смесителя к водопроводной трубе. Между ними вставляют тройник с шаровым краном и намотанной ФУМ лентой на резьбу. На поперечный патрубок тройника навинчиваем накидную гайку гибкого водовода посудомойки. Сливной шланг моечного агрегата вставляют через манжету в канализационный патрубок или подсоединяют к специальному отводу сифона под раковиной. Все этапы и нюансы установки посудомоечной машины будут более подробно описаны в настоящей статье.

Браться за подключение может только человек, имеющий опыт работы с сантехникой и электричеством. Домашний мастер должен уметь подсоединить входной патрубок к водопроводу, будь он стальной, металлопластиковой или полимерной трубой, также соединить патрубок гибким шлангом слива с канализацией или патрубком сифона кухонной раковины.

Все резьбовые соединения должны быть выполнены с намоткой ФУМ ленты. Также необходимо обеспечить безопасное подключение техники к бытовой электросети.

Посудомоечная машина без подключения к водопроводу – виды, как выбрать и подключить, рекомендации по эксплуатации, обзор рейтинга лучших моделей

Что нужно для подключения посудомоечной машины

Подключение посудомоечной машины производят только к холодной воде. Есть модели, которые можно подключать ещё и к горячей воде, но специалисты делать это не рекомендуют.

Качество горячего теплоносителя таково, что в течение определённого периода трубки посудомойки могут быть зашлакованы. Для установки понадобится следующие материалы и инструменты.

Кран-тройник для подключения к водопроводу

Такой фитинг используют для стиральных машин. Он же прекрасно подходит к посудной мойке. Его врезают в водопровод холодной воды диаметром 15 – 20 мм. Тройник с шаровым краном имеет сгон, внутреннюю резьбу ½ дюйма и наружную резьбу ¾ дюйма.

Фильтр грубой очистки

Чтобы водоводная система машины прослужила долгое время без принудительной чистки, в подающую трубу врезают фильтр грубой очистки. Прибор предназначен для удаления из воды взвешенных частиц. Фильтр состоит из головки с двумя патрубками и колбы, в которую помещается сменный картридж.

Заглушка

Резиновая гофрированная заглушка служит уплотнительной манжетой для ввода сливного шланга в канализационную трубу. Заглушка-переходник предотвращает распространение неприятных запахов из коллектора.

Сифон

Чтобы напрямую не опускать слив в канализацию, под раковиной устанавливают сифон с отводным патрубком для соединения со сливным шлангом.

Сливной шланг

От прочности и надёжности сливного шланга зависит безаварийная работа посудомоечной машинки. Его назначение – избавление от грязной воды во время и после мытья посуды. При покупке нужно обращать внимание на длину, вид материала и диаметр. Короткая полимерная труба может стать помехой для эффективной работы, а слишком большая её длина может образовывать преграды для сброса воды. Оптимальный размер – 1,5 метра.

ФУМ лента

Плёночный уплотнитель предназначен для герметизации резьбовых соединений. Фторопластовый уплотнительный материал (ФУМ) не разрушается в кислотных и щелочных средах, выдерживает температуру свыше 200 градусов. Материал гигиеничен, при намотке оставляет чистыми руки работника. Лента стоит недорого и доступна в продаже.

Сварочный аппарат для полимерных труб

Если водопровод состоит из ПВХ труб, то для монтажа подводящих пластиковых труб к агрегату понадобится сварочный аппарат. Прибор в комплекте имеет набор насадок различного диаметра. Следуя инструкции, сварочным аппаратом можно создавать трубопровод с поворотами в любую сторону, сохраняя герметичность в местах соединения деталей.

Кроме всего вышеперечисленного, что нужно для подключения, понадобятся трубный и разводной ключи, разметочный инструмент, отрезки пластиковой трубы и ПВХ уголки.

Виды посудомоечных машин

С развитием научно-технического прогресса появились неограниченные возможности в производстве разных видов электробытовой техники, в том числе посудомоечных машинок. Широкий ассортимент моек предоставляет потребителю сделать выбор в пользу модели, которая наиболее отвечает особенностям кухонного помещения, как по размерам, форме и способу установки и предназначению.

Посудомоечные машины делятся на две основные группы по интенсивности эксплуатации – это бытовые и промышленные приборы.

Промышленные установки

Они нужны там, где требуется мытьё посуды в больших объёмах. В основном это большие предприятия общественного питания: кафе и рестораны. Оборудование бывает фронтального, купольного и тоннельного типа.

  • фронтальные установки имеют передний загрузочный люк с посудными корзинами внутри. Все фронтальные промышленные посудомойки сделаны из металла – пищевой стали. Панель управления вынесена вперёд на фасад прибора. Установки рассчитаны на одновременную мойку нескольких десятков однотипных столовых приборов;

  • посудомойки купольного типа отличает от других устройств тем, что посуда в загрузочной корзине находится под моечным танком, который по своему устройству напоминают купол, что определило название установки. Как правило, купольные машины монтируют совместно с раковиной и столом для сортировки грязной посуды;

  • тоннельный тип посудомоечных установок – это габаритные комбайны, совмещающие в себе ручную мойку с раковиной, стол для сброса в бак крупных пищевых отходов, саму моечную установку и столик для сушки посуды в корзине. Это отдельностоящая конвейерная линия эффективно работает в ресторанных предприятиях с более чем сто посадочных мест.

Бытовые посудомоечные машины

Их различают по таким признакам, как:

  1. Габариты;
  2. Способ установки;
  3. Уровень расположения.

Габариты

По размерам мойки делят на полноразмерные, узкие и компактные агрегаты.

  • полноразмерными моделями называют посудомойки со стандартными внешними параметрами, где высота – от 800 до 900 мм, ширина – 600 мм и глубина – от 550 до 600 мм. Они обладают большой производительностью. За один сеанс машина вымоет от 10 до 20 единиц столовых приборов. Модели бывают частично или полностью встраиваемыми в кухонный гарнитур, а также в виде отдельностоящих тумб. Устройства могут выпускаться в комбинированном виде, то есть совмещённые с другими кухонными агрегатами. Сравнительно недавно на рынке бытовой техники появились модели, где мойки совмещены с варочной поверхностью, газовой или электрической плитой, духовкой. Они стоят для среднего потребителя довольно дорого, что сдерживает спрос на такой вид продукции;
  • узкие моечные агрегаты отличаются шириной, которая находится в пределах 445 – 490 мм. Спросом узкие машинки пользуются у владельцев малогабаритного жилья, где маленькие кухни с трудом вмещают самые компактные гарнитуры;
  • компактные или маленькие посудомойки появились на рынке бытовой техники сравнительно недавно. Их небольшие габариты (высота – 440 – 600 мм, ширина – 500 – 690 мм, глубина – 500 – 550 мм) позволяют разместить аппараты в ограниченном пространстве. Особенностью моделей является то, что их в основном приобретают жильцы ещё сохранившихся панельных домов 60-х годов прошлого века, называемых «хрущёвками». В таких домах кухни занимают буквально несколько квадратных метров. Также мойки такого типа устанавливают на кухнях загородных домов и дач.

Способ установки

Современные посудомойки делятся по способу установки на два вида. Это встраиваемые и отдельно стоящие модели.

  1. Установка посудомоечной машины происходит путём встраивания в напольную часть кухонного гарнитура. Глубина мойки составляет 50 – 60 см, что соответствует аналогичному размеру нижних шкафов. Машина своим фасадом сохраняет ровную линию гарнитура по горизонтали и вертикали. Такие моечные агрегаты в свою очередь подразделяются на полностью и частично встраиваемые машины. Первые вставляют между тумбами или напольными шкафами под единой столешницей. Вторые имеют верхнюю крышку, которая исполняет роль части столешницы напольной части гарнитура. Все коммуникации подводятся к посудомойкам обоих видов со стороны задней стены.
  2. Отдельностоящие агрегаты представляют собой самостоятельные посудомойки с законченным дизайном внешнего вида. Они могут быть полноразмерным, узким и компактным кухонным оборудованием.
Читайте также:  Пеллеты своими руками

Уровень расположения

Тут всё просто. Агрегаты для мойки посуды различают на настольные и напольные установки. Компактные мойки отличаются небольшими габаритами. В отличие от напольных машин настольную мойку всегда можно поставить на стол или спрятать в шкаф самого маленького гарнитура.

Её подключают гибким шлангом к крану или смесителю над кухонной раковиной. Слив происходит через пластиковую гибкую трубу в отводной патрубок канализации или сифон под раковиной.

Правила установки

Перед тем, как подключить посудомоечную машину, необходимо изучить все нюансы прокладки коммуникаций в кухне, особенности расположения соединительных узлов моечного агрегата. Выполняя самостоятельно монтажные работы, нужно следовать определённым требованиям установки.

Важно правильно выбрать место для установки. Отдельный моечный шкаф удобен тем, что его место расположения не зависит от элементов кухонного гарнитура. Посудомоечную машину нужно поставить, как можно ближе к кухонной раковине. От этого зависит длина подводящего и дренажного шланга. Чем они будут короче, тем эффективней будет работать посудомойка.

Установка встраиваемого моечного агрегата напрямую связана с расстановкой нижних шкафов кухонного гарнитура. Производители нередко в своих гарнитурах учитывают место для монтажа встроенной техники. Чаще всего это касается частично встраиваемой техники, где её верхняя поверхность исполняет роль части столешницы кухонной мебели.

Полноразмерные и узкие модели полностью встраивают в нижний ряд мебели рядом со стиральной машиной и раковиной под столешницей гарнитура. Это делают тогда, когда кухонную мебель изготавливают индивидуально под заказ. В этом случае приобретают машину без фасадной панели. Её изготавливают в виде дверки вместе с мебельным комплектом. Посудомойка будет скрыта под ней.

Моечный агрегат стараются разместить таким образом, чтобы подключение машины к коммуникациям осуществлялось с минимальными трудозатратами. Выбрав место на полу кухни под установку посудомоечной машины, нужно проверить уровнем горизонтальность площадки. Машинка должна покоиться на ровном месте без уклона.

Изучаем инструкцию перед установкой

Инструкцию, как подключить посудомоечную машину, изготовитель прилагает к каждому комплекту. Важность исполнения пунктов руководства заключается в том, что на посудомойку устанавливается производителем гарантия 12 месяцев.

Неправильно выполненный монтаж моечного оборудования, противоречащий требованиям инструкции, лишает права владельца техники на ремонт или полную замену на новый агрегат в случае поломки машины в течение гарантийного срока.

В инструкции покупатель может найти рекомендации, как самостоятельно произвести подключение посудомоечной машины к канализации и водопроводу. В руководстве изложены необходимые технические параметры, касающиеся коммуникаций. Это напряжение в электросети, рабочее давление холодной воды в трубе и пр.

В сопроводительной документации производитель публикует схемы подключения для квартиры и частного дома, отображающие этапы монтажа моечной техники в кухонном помещении.

Схемы подключения посудомоечной машины

Существует несколько схем подсоединения моечных агрегатов к коммуникациям кухонного помещения. Все узлы подсоединения встраиваемой посудомоечной машины скрыты мебелью и самой посудомойкой. С эстетической точки зрения это самый лучший способ подключения.

В случае установки отдельно стоящего моечного агрегата все коммуникации и узлы подсоединений видны и находятся снаружи. В некоторых случаях, чтобы не портить вид интерьера шлангами и электропроводкой на стенах кухни, их прячут в штробах и проводных каналах, закрывая штукатуркой с последующей финишной отделкой.

Компактные (мобильные) посудомоечные аппараты можно размещать на столах, полках, а также прятать в напольных шкафах кухонного гарнитура. Аппараты пользуются большим спросом у хозяев маленьких кухонь площадью несколько квадратных метров.

Подключение к электросети

Как и любой агрегат, чья работа связана с водой и электричеством, посудомоечная машина должна иметь свое отдельное подключение к электросети. От неё, прокладывают скрытую проводку до щитовой электросчётчика, где подсоединяют провода к отдельному автомату (см. фото ниже).

Подключение посудомоечной машины

Проблему подключения посудомоечной машины необходимо решать еще до момента доставки столь долгожданного и нужного прибора. Будет очень разумным, наметив для себя определенную модель, поинтересоваться, что нужно для подключения посудомоечной машины, и войдут ли габариты корпуса в запланированное место под столешницей.

Как правильно подключать технику, своими силами или звать мастера

Все производители бытовой техники, за исключением некоторых китайских компаний, приводят правила установки и подключения посудомоечной машины в инструкции по эксплуатации аппарата. Мало того, дилеры и представители известных европейских брендов нередко требуют, чтобы подключение стиральных и посудомоечных машин выполнялось только уполномоченными специалистами, в противном случае в гарантии могут отказать.

Хотя на отдельные типы очень недешевой техники существует услуга бесплатного подключения. Например, большинство торгующих центров бытовой техники предлагают выезд мастера на подключение и диагностику посудомоечной машины Электролюкс совершенно бесплатно. Для более простых посудомоечных машин такие акции встречаются редко.

В подобной ситуации можно поступить следующим образом:

  • Согласиться и оплатить работу специалиста, отдав ему все вопросы, связанные с подключением техники. При этом в обязанности мастера не входит прокладка труб и проводки, подготовки места на кухне. Это все придется сделать самостоятельно, представитель сервиса только подсоединит проводку, сливные шланги и отметит в акте, что работы выполнены согласно требованиям и схеме подключения посудомоечной машины;
  • Выполнить подключение посудомоечной машины самостоятельно. При правильной подготовке на это уйдет максимум один день, будут сэкономлены средства и нервы, тем более что 99% объема работ по подключению все равно придется выполнять своими руками;
  • Купить в том же салоне услугу полугодовой гарантии на приобретенную посудомоечную машину. Как правило, это очень небольшие деньги, а проблема установки и подключения посудомоечной машины их вообще не интересует.

Таким способом можно получить реальную гарантию и упростить проблемы самостоятельной установки. Разумеется, если технику доставляют на дом или к месту проживания за счет фирмы — продавца, перед приемкой желательно с максимальной придирчивостью проверить комплектность поставки и отсутствие следов вскрытия корпуса.

С другой стороны, сервисные компании очень неохотно идут на бесплатную замену или обслуживание, чаще всего за быстрый и качественный ремонт приходится платить независимо от того, кто и как выполнял подключение посудомоечной машины.

Подготовка к установке и подключению посудомоечной техники на кухне

Прежде всего, необходимо определиться с выбором типа корпуса, посудомоечные машины могут выпускаться в двух исполнениях:

  • Встраиваемые или монтируемые в мебельный гарнитур кухни. На сегодня это наиболее оптимальное решение, если существует проблема, где установить посудомоечную машину на маленькой кухне;
  • Отдельно стоящие конструкции. Как правило, корпус устанавливают на одном из флангов мебельного фасада, но при желании можно посудомоечную машину разместить и под столешницей, если, конечно, позволит высота подъема.

Стандартная глубина корпуса посудомоечной машины составляет 50 см. Это значит, что при встраивании в нижний ряд мебельного фасада лицевая панель будет находиться в одной плоскости с ящиками и шкафами.

Что нужно знать о посудомоечной машине до подключения

Но существуют и универсальные аппараты, чаще всего немецкого и итальянского производителя. Например, подключение посудомоечной машины Бош можно выполнить практически в любом месте кухни или даже в коридоре. Высота машины — 84 см, легко регулируется винтовыми ножками до требуемых 80-81 см.

Некоторые мастера пытаются встраивать модель SPS50E82EU в кухонный фасад, это вполне реально и оправданно, если речь идет о том, как разместить посудомоечную машину в маленькой кухне. Но стоит помнить, что производитель не учитывал возможность такого варианта монтажа и подключения, поэтому при проведении сервисного обслуживания потребуется изрядно попотеть, чтобы добраться до фильтра, автомата «Аквастоп» или вывода шланга.

Кроме того, универсальные системы имеют большую глубину корпуса, достигающую 60 см, на стандартном фасаде посудомоечная машина будет просто выступать на 10 см. Поэтому, выбирая место, куда поставить посудомоечную машину на маленькой кухне, лучше всего отдавать предпочтение угловым участкам фасада, например, в месте примыкания гарнитура к наружной стене, даже если рядом стоит радиатор отопления.

Подготовка к монтажу встраиваемой машинки

Предварительно в месте, выбранном для монтажа и подключения машины, удаляют полки и ящики нижнего яруса фасада. С помощью кольцевого сверла и электродрели в боковой стенке вырезают отверстия под прокладку водяного и канализационного шлангов.

К месту подключения протягивают гофровый рукав для электропроводки и силиконовую трубу для заземляющей жилы. Все элементы должны быть подняты над уровнем пола минимум на 10 см и закреплены пластиковыми хомутами на прилегающей кухонной стене.

Дно короба, в который планируется подключение встраиваемой посудомоечной машины, усиливают дополнительными подставками, или удаляют донную часть напрочь, если предполагается монтаж машинки универсального типа посудомойки. Чтобы сохранить жесткость фасада, задние стенки стягиваются алюминиевым профилем, а для встраиваемого корпуса в стенках фасада вырезают боковые окна, через которые можно добраться до тыльной стороны аппарата.

Первый этап, подключение машины к водо-канализационной системе кухни

В первую очередь необходимо продумать вопрос, как выполнить подключение посудомоечной машины к водопроводу и канализации. Посудомоечный аппарат в среднем потребляет не более 10 л воды на одну мойку, не сравнить, конечно, с расходами стиральных машин, но все равно потребуется собрать максимально надежный вывод сточных вод в канализационную трубу квартиры.

Для нормальной работы сливной системы посудомоечной машины необходимо выполнить несколько требований:

  • Рекомендуемая длина шланга, используемого для подключения слива, по инструкции не должна превышать 1,5 м. Если стиральная машина находится в противоположном от мойки углу, то подключение можно организовать с помощью полиэтиленового шланга, диаметром не менее ¾ дюйма, его гидравлическое сопротивление в несколько раз ниже, чем у фирменного удлинителя;
  • Для врезки в систему канализации используется пластиковый тройник, устанавливаемый на трубу перед заходом в сильфонное колено мойки. Высота включения должна быть не менее 60 см, а сам сливной гофр рекомендуется устанавливать с перегибом.

Аналогичным способом выполняется подключение дренажной трубочки, через нее большей частью сходит относительно чистая вода, поэтому ее можно подключать в любом месте сливной системы.

Такая схема обеспечивает надежное блокирование грязной воды в канализации и гарантирует невозврат сброшенного водяного потока обратно в посудомоечную машину. Если в помещении нет мойки, и соответственно, вход в канализационную трубу расположен на высоте 13-15 см, то потребуется установить тройник или уголок, диаметром 50 мм, с помощью которого по установленной схеме стандартно выполняют подключение посудомоечной машины к канализации.

Подключить слив посудомоечной машины можно, закинув сливной шланг в мойку, или, загнув гофр дугой, завести вывод непосредственно в канализационную трубу. Такие способы не очень хороши, так как влияют на стабильность работы посудомойки. Но в качестве временной меры или способа проверки работоспособности аппарата вполне могут использоваться какое-то время.

Подключение воды

Принцип подключения посудомоечной машины к водопроводу ничем не отличается от подобной процедуры для стиралки, поэтому большинство владельцев новоприобретенной техники легко выполняют данный тип работ своими руками.

Следуя рекомендациям производителя, первоначально потребуется врезать кран – тройник в водопроводную трубу. Если на кухне используются металлопластиковые трубы, то проблем нет, значительно сложнее сделать врезку в ситуации, когда трубы стальные или пластиковые. В последнем случае потребуется паяльник для полипропилена и двухсторонний отвод.

Если труба металлическая, то для подключения посудомоечной машины потребуется специальный хомут-врезка и электродрель со сверлом большого диаметра.

Все это не очень удобно, особенно, если учесть, что для того чтобы включать машинку, всякий раз придется забираться в шкаф под мойку.

Проще и надежнее установить бронзовый тройник на уже существующий водопроводный кран, например, на мойке. Для подключения перекрывается вода на входе в квартиру, снимается старый кран. После подмотки фум-лентой наворачивается тройник, и старый кран смесителя возвращается на место. На тройник монтируется свой шаровый кран отсечки с наружной выводной резьбой. Подключается штатный гибкий шланг, идущий в комплекте с посудомоечной машиной. Одна накидная гайка с прокладкой наворачивается на входной штуцер, расположенный на тыльной стороне машины, второй конец накручивается на резьбу вывода шарового крана.

Обе гайки накручиваются рукой, безо всякого инструмента, таким образом, удается выполнить надежное подключение воды и одновременно не раздавить силиконовую прокладку. Таким же способом выполняется подключение посудомоечной машины к горячей воде. Проводится подобная процедура достаточно редко, и лишь для моделей, способных работать на горячей воды. Примерно 90% моделей посудомоечных машин рассчитаны на работу с холодной водой.

В отделении под мойкой можно установить фильтр тонкой очистки, собирающий все механические частицы в воде. Если вода слишком жесткая, перенасыщенная солями, то можно установить фильтр смягчитель с магнитным или электромагнитным сердечником. Фосфатные гранулированные смягчители лучше не использовать, так как не все посудомойки способны вымывать посуду до полного удаления солей фосфорной кислоты.

Второй этап, подключение к электроэнергии

Для устойчивой работы аппарата необходимо устойчивое и надежное обеспечение электроэнергией. В машине присутствует как минимум два блока автоматики, один из которых обеспечивает выполнение программ, второй управляет закачкой воды и работой насосов. Один-два скачка напряжения, и автоматика посудомоечной машины при небрежном обустройстве контактов выгорает.

Подключение посудомоечной машины к электросети нужно планировать максимально безопасно для человека, даже при случайном замокании контактов или повреждения изоляции машина не должна угрожать его здоровью.

Планирование электропроводки

За редким исключением, шнур в посудомоечных аппаратах составляет всего 60-80 см. Этого явно недостаточно, поэтому нерадивые мастера просто подключают машину к сетевому удлинителю, проброшенному вдоль плинтуса за тыльной стороной кухонного гарнитура. При первом же потопе на кухне или затекании воды под фасад происходит короткое замыкание.

От распределительной коробки кухни до места подключения штроблением нарезается монтажный паз, в который укладывается трехжильный кабель с обязательной клеммой земли. Тянуть проводку от распредщита на входе в квартиру будет хорошей идеей, но особой потребности в этом решении нет, можно ограничиться распредкоробкой.

Потребление электроэнергии машиной достаточно скромное, всего 0,8-0,9 кВт, поэтому включение – выключение аппарата практически никак не сказывается на работе других потребителей. В удобном для включения вилки месте устанавливается электрическая розетка, если длина шнура позволяет, то лучше всего установить розетку над столешницей.

Модель розетки не имеет значения, можно поставить обычного исполнения, главное, чтобы в конструкции были надежная контактная группа с пружинным, а не лепестковым поджимом, и клемма заземления. Любой дребезг–искрение контактов приводит к выгоранию корпуса розетки или пробою электронной платы посудомоечной машины.

По инструкции посудомойку необходимо подключать через дополнительный выключатель, но на практике его ставят редко, за исключением случаев, когда проводку выводят на распределительный щит к дифавтомату. Обесточить посудомоечный аппарат можно, вытащив вилку из розетки.

Вторым, очень важным и крайне необходимым устройством является автомат защиты от поражения электрическим током УЗО–УДО. Его нужно поставить обязательно, желательно так, чтобы индикация прибора находилась над столешницей.

Если в кухне, кроме стиралки и посудомойки, стоит холодильник и кондиционер, то лучше всего использовать розетку с сетевым фильтром, или поставить блок защиты от скачков напряжения сети. Регулярные включения и выключения пускового блок-реле холодильника способны легко вывести из строя посудомоечную машину.

Испытания установленной посудомойки

После проверки правильности подключения машины в обязательном порядке выполняют холостую обкатку аппарата, без загрузки посудой и моющим средством. Первоначально аппарат запускают на режимах полной нагрузки, при этом обязательно проверяется:

  • Правильно ли сливается вода, не выбрасывается ли поток через сливное отверстие мойки;
  • Время выполнения программы;
  • Состояние розетки, нет перегрева или искрения на контактах.

Понятно, что время выполнения задачи может немного отличаться от приведенного в инструкции, но это не проблема неправильного подключения, а скорее, влияние нестабильного напряжения в сети. Аналогичным способом проверяется работа на экономичном режиме и при неполной загрузке бункера.

Заключение

Детали подключения посудомоечной машины у разных производителей могут немного отличаться в нюансах. Например, некоторые модели посудомоечных аппаратов Электролюкс требуют предварительного подключения шины заземления к корпусу машины, и только после этого агрегат можно включать в сеть. Но общая последовательность работ, независимо от модели и торговой марки, остается неизменной.

Установка и подключение посудомоечной машины: монтаж и подключение посудомойки к водопроводу и канализации

Корректная работа посудомойки зависит не только от качества запчастей и сборки. На бесперебойность функционирования и нормальное исполнение агрегатом основных задач оказывает влияние правильное подключение посудомоечной машины к коммуникациям. Хотите выполнить эту работу самостоятельно, но сомневаетесь, что все получится?

Мы поможем вам в реализации задуманного. В статье подробно описаны этапы установки техники, подключения розетки, подвода воды и обустройства системы слива. Чтобы не столкнуться с аварией, протечкой или скорым ремонтом, нужно придерживаться рекомендаций производителя, обозначенных в инструкции.

Выбор места с учетом способа установки

Чем раньше вы задумаетесь о приобретении техники, тем меньше хлопот будет при дальнейшем благоустройстве кухни.

Идеальный вариант – комплексный ремонт, включающий в себя:

  • составление проекта;
  • прокладку труб водопровода и канализации;
  • проведение отдельных электролиний для мощных агрегатов;
  • отделку помещения;
  • установку мебели и техники.

В этом случае риски того, что не хватит ниши для посудомойки или не подойдут ее размеры, сводится к нулю. Стены с выведенными разъемами для подключения выглядят аккуратно, требования техники безопасности соблюдены.

Место монтажа зависит от типа машины, соответственно, от способа ее установки.

Все устройства принято делить на две категории:

  • отдельностоящие, переносные, представляющие собой мобильный агрегат;
  • встраиваемые, стационарные, для монтажа которых необходим шкаф.

Для правильной установки размер посудомоечной машины также имеет большое значение. Выделяют подкатегорию компактных машин, с уменьшенными габаритами.

Среди них есть как отдельностоящие приборы, предназначенные для установки на столешницу или в нишу шкафа, так и встраиваемые.

Варианты расположения посудомоек:

Продумать, как и куда установить посудомоечную машину, нужно заранее. Главным образом следует грамотно расположить агрегат относительно коммуникаций – максимально приблизить его к трубам.

Рекомендуем также в зоне доступности вмонтировать шкафы для посуды и прочей утвари, которая предназначена для мойки в ПММ.

Процесс уборки пройдет гораздо быстрее, если очистка тарелок от крупных кусков, загрузка посуды в лотки посудомойки, выкладывание чистой посуды на полки произойдет с одного и того же места.

Важность использования инструкции

Производители отвечают за качество своей продукции, поэтому новые посудомойки имеют гарантию – от 12 месяцев до 5 лет. Сдать в сервис неисправный китайский агрегат чаще можно в течение 1 года, европейский – 2 лет.

Читайте также:  Как сделать флюгер своими руками

Однако неправильная установка машины, противоречащая требованиям производителя, лишает покупателя права на бесплатный ремонт или замену техники.

Следовательно, главным документом и руководством по монтажу посудомойки становится инструкция. Это книжечка с подробным описанием процесса установки и подключения новой посудомоечной машины к водопроводу и канализации.

Также в инструкции заложены технические требования, которые касаются параметров подключаемой электросети, давления в трубах и др. Характеристики машины также нужно учитывать.

Так, полновстраиваемые ПММ с большой массой размещают на полу, дополнительно фиксируя на стенках шкафа или столешнице. А вот компактные модели можно интегрировать в шкаф, который способен выдержать их вес даже с учетом загруженных контейнеров и воды.

Если в течение полугода какие-то запчасти посудомойки выйдут из строя из-за неправильного расположения шлангов или сильного вибрирования корпуса, их придется менять за свой счет – гарантия снимается.

Подключение ПММ к коммуникациям

Чтобы машина заработала, необходимо обеспечить подачу электричества и холодной воды, а также обустроить слив использованной жидкости в канализацию.

Если отдельная розетка для ПММ установлена во время ремонта, первый этап можно пропустить, однако два следующих выполняются в процессе подключения в любом случае.

Этап #1 – монтаж отдельной розетки

Удлинителем, вставленным в общую розетку, фильтром или тройником пользоваться не рекомендуем.

Подобные «посредники» могут не выдержать нагрузки, выйти из строя или даже расплавиться. Обязательно потребуется отдельное электроустановочное изделие «евро» стандарта, с заземлением и высокой степенью защиты от влаги.

Слишком близко от пола закреплять розеточный блок не советуют – во время протечки вода может попасть внутрь изделия. Минимальное расстояние от напольного покрытия – 15-20 см.

Это актуально для встраиваемых моделей, когда розетку располагают на стене за корпусом посудомойки. Для отдельностоящих агрегатов обычное расположение – на расстоянии 40-90 см от пола.

Кроме розетки потребуется провод, лучше в негорючей изоляции и с сечением, рассчитанным на повышенную нагрузку. Подходящий вариант – медный 3-жильный провод ВВгнг 3*2,5.

Установка розетки с заземлением относится к элементарным бытовым умениям, поэтому многие справляются с ее монтажом самостоятельно. Однако если навыков не хватает, лучше все работы по электрообустройству доверить специалисту.

От розетки провод тянется к электрощиту, где установлен отдельный автоматический выключатель. Аналогичные автоматы рекомендуется предусмотреть на каждый мощный бытовой прибор – при необходимости не придется отключать всю «кухонную» линию.

Даже если вы теоретически знаете, как установить выключатель на дин-рейку, выполнять все электротехнические работы в щитке должен представитель УК или другой обслуживающей организации.

После окончания монтажа необходимо проверить, как работает розетка. Для этого включают автомат и вставляют в розетку вилку простейшего прибора, например, настольной лампы.

Этап #2 – обеспечение подачи воды

Чтобы машину можно было использовать в любое удобное время, следует шланг подачи воды присоединить к трубе или гибкой подводке резьбовым соединением посредством тройника или переходника.

Длина шланга подачи воды – 1-1,5 м. Именно на таком расстоянии от магистрали производители рекомендуют устанавливать посудомойку, чтобы она функционировала правильно.

  • откручиваем гибкий шланг смесителя от трубы;
  • присоединяем тройник с размерами ½ дюйма «мама» и «папа» по прямому отрезку, с ¾-дюймовым отводом сбоку и краном перекрытия воды;
  • для герметичности соединения используем фум-ленту или другой уплотнитель;
  • патрубок ¾ дюйма выводим в удобное для присоединения шланга направление;
  • прикручиваем гибкую подводку на отвод ½ дюйма и шланг посудомойки на боковой отвод;
  • тестируем подачу воды, при необходимости подтягиваем соединения.

В зависимости от того, насколько далеко находится машина от мойки, выбирается тот или иной способ подключения.

Все способы функциональны и по-своему хороши, поэтому решать как своими руками подключить новую посудомоечную машину, придется владельцам агрегата исходя из конкретных условий.

Детали для подключения продаются в магазинах сантехники, поэтому проблем с приобретением тройников, коллекторов, уплотнителей возникнуть не должно. Старайтесь не экономить на деталях и выбирать пусть более дорогие, но качественные узлы и прокладки.

Особенности подключения компактных устройств

В инструкции мини-посудомоек отмечен способ установки без стационарного присоединения к коммуникациям. Перед мойкой шланг подачи воды надевают на носик смесителя, а сливной шланг опускают в раковину.

Некоторые используют такой способ, однако он таит в себе неудобные моменты:

  • приходится каждый раз проделывать лишние действия;
  • шланги лежат на видном месте и портят общий вид;
  • из-за частого подключения/отключения места соединений быстро разбалтываются и изнашиваются;
  • сильный напор воды может «выбить» шланг из раковины, в итоге произойдет потоп;
  • мойка остается занятой, пока происходит процесс мытья и ополаскивания посуды.

Следовательно, для надежности лучше выбрать определенное место для установки и обеспечить постоянное герметичное подключение.

О подключении к горячему водоснабжению

Возможность подключения к обоим трубопроводам – с горячей и холодной водой – покупатели рассматривают как полезную опцию и даже готовы переплатить за «полезное» дополнение.

Однако существует немало причин, по которым не стоит «экономить» на разогреве машины и использовать горячую воду:

  • по составу горячая вода бывает хуже холодной;
  • электронный блок «вылетит», если температура воды в сети будет выше, чем запрограммировано;
  • при централизованной подаче горячую воду часто отключают.

Сама экономия также ставится под сомнение. Современные модели и так считаются довольно экономными, учитывая небольшое потребление электроэнергии.

А с применением горячей воды некоторые узлы могут раньше времени выйти из строя, и придется значительную сумму потратить на ремонт.

Грубейшей ошибкой считается подсоединение горячей магистрали к устройству, рассчитанному исключительно на подачу холодной воды. Детали машины не выдержат высокой температуры и быстро сломаются.

Этап #3 – устройство слива в канализацию

Отвод стоков – необходимое условие правильной работы посудомойки, для этого предусмотрен сливной шланг.

Существует два способа присоединения его к канализационной магистрали:

  • напрямую в трубу посредством резиновой муфты;
  • через сифон, расположенный под мойкой.

Второй вариант наиболее удачный, так как сразу решает все проблемы: устраняет запахи, предохраняет от обратного тока жидкости, создает необходимое давление в трубе, защищает от протечек.

Придется приобрести новый сифон, если старый не рассчитан на подключение бытовых приборов, и продумать расположение сливного шланга.

Чтобы одновременно соблюсти герметичность соединений и нормальное, без разрежений, давление в магистрали, при прямом подключении (без гидрозатвора) используют «антисифонный» клапан. Это недорогое пластиковое изделие, которое вставляют прямо в прорезь в шланге.

На этом подключение коммуникаций можно считать оконченным. После тестового запуска станет понятным, насколько правильно выполнены соединения шлангов и нужна ли дополнительная герметизация.

Нюансы установки встраиваемой техники

Отдельностоящие агрегаты просто устанавливают на предусмотренное для них место, затем производят подключение. Встраиваемые модели нужно интегрировать в мебельный гарнитур.

Вот несколько полезных рекомендаций, которые могут пригодиться в процессе монтажа встраиваемой техники:

  • размеры шкафа для встраивания должны соответствовать габаритам корпуса посудомойки, для сравнения нужно сверяться с предоставленными производителем схемами;
  • обязательно используйте защитные приспособления, которые находятся в комплекте – металлическую планку для укрепления столешницы, парозащитную пленку;
  • для выравнивания корпуса подкручивайте ножки, обычно их три – две находятся спереди и одна – сзади;
  • не забудьте вставить боковые втулки и зафиксировать корпус саморезами;
  • декоративные панели фиксируйте строго по шаблонам или трафаретам, которые также есть в комплекте поставки.

Посудомойки разных производителей могут иметь конструкционные отличия, поэтому следует опираться только на инструкцию конкретной модели.

В документе четко изложено, как правильно установить посудомоечную машину, в каком порядке нужно производить действия по монтажу и подключению коммуникаций.

Выводы и полезное видео по теме

Нюансы присоединения шлангов к трубам раскрыты в следующем ролике:

Подробная инструкция по навешиванию фасада:

Обеспечение электропитания посудомоечного агрегата рассмотрено в следующем сюжете:

На первый взгляд, все мероприятия по установке посудомойки кажутся простыми и не требующими специальных навыков. Однако в процессе монтажа или подключения зачастую возникают вопросы, поэтому надеяться только на собственные силы не нужно.

Если нет опыта подобных работ, заручитесь поддержкой специалистов. Особенно это потребуется там, где необходимо соблюсти требования техники безопасности.

У вас есть личный опыт установки и подключения посудомоечной машины? Хотите поделиться накопленными знаниями или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Укладка тротуарной плитки: подготовка основания и мощение своими руками (85 фото)

Проверенное временем решение — тротуарная плитка для двора, дачи, сада. Лучшего покрытия для относительно небольшой территории не найти, и на это есть несколько причин.

Функциональность. Плитка удобна для пеших прогулок, она спокойно выдержит небольшой автомобиль или другой вид транспорта. Это тот вид покрытия, который не боится морозов, влаги, солнечного света и перепадов температуры.

Простота в обслуживании и ремонте. Заменить треснувшую плиту гораздо проще, чем привести в порядок поврежденную бетонную или асфальтированную поверхность.

Эстетическая привлекательность. Какой угодно узор можно выложить из керамических или бетонных изделий. Приобрести изделие требуемой формы, размеров и расцветки не составит особого труда.

Но главное то, что укладка дорожек из такого материала своими руками – задача, выполнимая даже для непрофессионалов, вооруженных минимумом умений и небольшим набором инструментов.

Краткое содержимое статьи:

Подготовительный этап

Все работы по укладке плитки на участке начинаются с планирования. Необходимо измерить все параметры территории, на которой будут производиться работы. Исходя из полученных данных, следует подсчитать количество плитки, песка, цемента, клея, других необходимых материалов.

Также следует подготовить инструменты и принадлежности. Костяк списка будет выглядеть примерно так:

  • емкость для замешивания раствора или бетономешалка;
  • болгарка с диском для резания плитки;
  • совковая и штыковая лопата;
  • лом;
  • трамбовка;
  • два ведра;
  • резиновый молоток;
  • зубило;
  • грабли;
  • ножовка.

Мысли о выборе плитки

Если речь идет о размере, цвете, будущем узоре или композиции – тут универсальных рецептов нет. Каждый выбирает плитку по своему вкусу, соответственно дизайнерскому замыслу и с учетом особенностей двора, дачи или сада.

Чтобы уложить плитку для частного двора без ошибок, следует продумать, кто и как по ней будет передвигаться. Если речь идет только о людях, достаточно вибролитой плитки толщиной от 25 до 40 мм. Если там планируется держать автомобиль, подойдет материал, созданный по такой же технологии, но большей толщины, от 40 до 60 мм.

Когда на подворье имеется, к примеру, небольшое частное производство и время от времени необходим заезд тяжелой техники, часть площади необходимо выложить вибропрессованной плиткой толщиной до 80 мм. Она стоит дороже вибролитой, но способна выдерживать значительные нагрузки.

Вибролитую плитку можно изготовить самостоятельно. Вибростол, формы, бетономешалка – вот основной набор оборудования для такой работы. Но смысл в этом есть только тогда, когда двор большой.

Подготовка участка

Детальная пошаговая инструкция по укладке тротуарной плитки начинается с подготовки территории.

Первое, что надо сделать – очистить грунт от мусора, дерна и других посторонних вещей.

Второе – выкопать углубление на половину штыка лопаты или больше, зависимо от выбранного типа подушки.

Третье – уложить на дно слой щебня или керамзита крупной фракции.

Четвертое – уложить слой геотекстиля. Этот материал свободно пропускает воду и воздух, но не дает возможности траве разрушать дорожку.

Пятое – слой песка, песчано-цементная стяжка либо прочное бетонное основание. Чем более зыбкий грунт и высокий уровень грунтовых вод, тем мощнее должно быть основание. И, соответственно, если по дорожке будут ездить автомобили, бетонное основание обязательно. При прочном грунте тротуарная плитка на песок может быть уложена без колебаний.

Для бетонного основания нужен цемент, песок, вода и наполнитель. Раствор готовится по классической технологии, в соотношении 1:1:3. В качестве наполнителя используется щебень, битый кирпич либо что-то подобное.

В среднем десяти сантиметров подушки будет более, чем достаточно. Подушка должна полностью высохнуть. В жаркие дни бетон следует поливать водой либо накрыть пленкой, чтобы не растрескался.

Укладка плитки

Технология укладки тротуарной плитки предельно проста, но к работе надо подходить с определенной педантичностью. Это не тот процесс, который простит малейший брак. Рано или поздно неаккуратная работа скажется на внешнем виде или на устойчивости дорожки.

Еще на этапе подготовки участка следует очень точно определить ширину дорожек, чтобы правильно подобрать размеры плитки. При этом надо учитывать наличие зазоров, бордюра и других элементов, если они есть.

Поверхность под плитку должна быть как можно более ровной.

После того, как все готово, пора приступать к раскладке плитки. Чтобы реализовать выбранный узор либо рисунок, надо подготовить его элементы, обрезать по необходимости и положить у места работы.

На фото укладки тротуарной плитки можно найти популярные узоры и композиции, от геометрического до объемного и художественного. Также несложно придумать свой вариант, но надо обязательно позаботиться о том, чтобы купить исходный материал в правильной пропорции.

Процесс укладки — пошаговая инструкция

Бордюр. Чтобы бордюрный камень держался понадежнее, делают специальный бетонный замок, практически паз. Это отличное решение, хотя и трудоемкое. Оно точно обеспечит долговечность и устойчивость дорожки.

Плитка. Выкладывается на песчаное основание после полива. Выравнивается поверхность при помощи резинового молотка, по натянутой заранее веревке и под строительный уровень.

Порядок укладки – от нижней точки в направлении повышения и обязательно от себя. То есть, укладчику необходимо продвигаться вперед по уже готовой дорожке. Такой подход поможет оставить уже подготовленное основание ровным. Стартовая точка для монтажа – какая-либо граница, входная дверь, например, или что-то подобное.

Зазор. Он важен для того, чтобы имела куда уходить вода, и для качества поверхности. Узор надо выложить ровно. Разумно для этого воспользоваться специальными пластиковыми проставками, которые не позволят делать промежуток между плитками слишком разным.

Существует плитка с дистанционными замками, это небольшие ребра, которые не позволяют сделать зазор неправильно.

Затирка швов. Производится в два приема: чистым песком тонкой фракции и песчано-цементной смесью. В качестве инструмента для разметания выступает веник. В строительной супермаркете можно приобрести готовую смесь для затирки швов, но это дополнительные затраты, особо не оправданные.

Поливка водой. Лить надо до тех пор, пока не образуются небольшие лужи.

Пропитка. Чтобы защитить плитку и бетонное основание от растрескивания под воздействием перепада температур, применяют пропитку смесями, называемыми гидрофобизаторами. Они заполняют поры, не пропуская воду, а также не допускают разрушения под воздействием солнечного света и механической нагрузки.

Когда плитка уложена, необходимо организовать уход за ней. Он заключается в постоянном подметании и уборке снега зимой. Не рекомендуется скрести снег металлической лопатой, тем более сбивать лед ломом. Для такой работы достаточно пластикового орудия.

Фото процесса укладки тротуарной плитки

Варианты укладки
тротуарной плитки

Окружающее нас пространство должно быть максимально облагорожено и пригодно для счастливой жизни. Поэтому современный загородный или частный дом нельзя представить без мощёных дорожек. Схема укладки тротуарной плитки здесь может быть абсолютно любой. Современное производство выпускает десятки вариантов отделочных материалов, как для реализации типовых, так и для индивидуальных проектов.

Выбрав, например, один из вариантов укладки тротуарной плитки и рисунок тротуарной плитки вы решаете следующие задачи:

  • • украшаете свою территорию;
  • • снимаете вопрос об облагораживании пространства на несколько десятков лет вперёд;
  • • создаёте практичные условия для перемещения по участку.

Но перед тем как добиться такого результата стоит более подробно ознакомиться с особенностями изделия и технологией их производства. Итак, начнём.

Особенности укладки и подбора рисунков из тротуарной плитки

Способы укладки тротуарной плитки отличаются множеством вариантов. Существуют десятки классических способов геометрической выкладки изделия. При этом расширяют возможности дизайнера, цветовое исполнение плитки и рисунок тротуарной плитки. Но важно правильно подобрать один из возможных вариантов, чтобы добиться оптимального совмещения с окружающим, пространством. Проще всего решать задачу на частной территории, а сложнее – в зоне общественного пользования.

Выбирая варианты укладки тротуарной плитки необходимо учитывать следующие критерии:

  • • наличие рядом уже устоявшихся архитектурных решений. Для старого города с памятниками культуры лучше использовать брусчатку. Она идеально подойдёт для оформления пешеходных зон. А в городском парке целесообразнее будет использовать вибропрессованную плитку;
  • • функциональная нагрузка. Пешеходную зону лучше выложить полимерпесчаным изделием, а для спортивной площадки не найти лучше варианта, чем резиновая плитка. Правильный подбор позволит прослужить покрытию много лет без необходимости замены.

Визуальное восприятие мощёных дорожек

Согласитесь, что укладка той же самой тротуарной плитки несёт не только практическую цель. Помимо возможно комфортно перемещаться по земле, преследуется и цель оптимизировать окружающее пространство. Речь, конечно же, идёт о визуальных эффектах.

Как зрительно уменьшить длину дорожки?

Для того, чтобы достичь такого результата, стоит вести выкладку рядов в перпендикулярном направлении самой дорожки. Также можно сделать места с плавными и узкими поворотами. Всё это даст для владельца частного домовладения желаемый эффект.

Как получить объёмную перспективу?

Эта задача также решается достаточно просто. Потребуется несколько рядом блоков, выставленных на торцевую часть. При этом может формироваться и полноценная окружность, которая выполняет ещё и роль окантовки.

Как визуально сжать пространство?

Мощение по типу “ёлочка” под 45 градусов прекрасно решит эту задачу, Также можно использовать тёмный цвет плитки для окантовки и участков примыкания. На основной же мозаике должны преобладать светлые оттенки.

Разделение плитки по форме и используемому материалу

Существует много вариантов плитки, различающихся между собой по дизайнерскому исполнению и внешней форме. Перечислим это многообразие вариантов:

Определяя варианты укладки тротуарной плитки необходимо учитывать следующие критерии:

  • КИРПИЧИК. Классическая форма плитки в виде правильного прямоугольника. Его преимуществом является возможность укладки абсолютно в любом порядке;
  • СТАРЫЙ ГОРОД. Для тех, кто хочет придать своей придомовой территории облика старины, стоит обратить внимание на эту форму плитки. Рисунок, получаемый таким образом, схож с ушедшим в века способом городского мощения дорог;
  • ТРАВНИЦА. Это просто настоящая находка для любителей воплотить в жизнь необычное дизайнерское решение. Фактура у этой плитки имеет сквозные, вертикальные отверстия. Через них легко прорастает трава;
  • ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА. Это просто настоящая находка для любителей воплотить в жизнь необычное дизайнерское решение. Фактура у этой плитки имеет сквозные, вертикальные отверстия. Через них легко прорастает трава;
  • КАТУШКА. Исходя из названия уже можно предположить, что такая плитка напоминает катушку из-под ниток. При этом цветовая гамма таких изделий сильно варьируется, но чаще встречается чёрный, белый или коричневый оттенок;
  • ВОЛНА. Данная плитка имеет удлинённую, слегка вытянутую форму. Полностью оправдывает своё название;
  • СОТЫ. По сути это обычный шестиугольник, который сход по внешнему виду с пчелиной сотой;
  • КЛЕВЕР. Идеально подходит для тех, кто задумал сложить простое, но приятное глазу панно. Для этого достаточно комбинировать по цвету отдельные элементы;
  • КЛАССИКА. На первый взгляд сразу приходит сравнение этой плитки с паркетной доской. Отливочная форма создаёт изделие в виде квадрата. Одна плитка как бы делится на 4 одинаковых части. При этом каждый из 4-х сегментов перпендикулярно ориентирован к соседнему элементу;
  • ГЖЕЛКА. Здесь есть две комплектных части со сложной конфигурацией. При выкладке 4 сегмента размещаются вокруг одного центрального элемента;
  • ЧЕШУЯ. Такой вариант используется для формирования чешуйчатого, изысканного полотна;
  • КЛЕНОВЫЙ ЛИСТ. Такая форма плитки (особенно в яркой, цветной палитре) создаёт впечатляющий узор;
  • ПАУТИНКА. Для того чтобы сложить красивый круговой узор, совмещают вмести 4 отдельных фрагмента. Сама же плитка выполнена в виде квадратов, использующихся для создания картинки в виде паутинки;
  • РОМБ. В комментариях особо не нуждается. Плитка своей формой полностью повторяет геометрическую фигуру;
  • ПАРКЕТ. Визуально имитирует популярный отделочный материал. Такой вид фигурной выкладке до неузнаваемости преобразит вашу придомовую территорию;
  • АНТИК. Изделие имеет правильную трапецию. Желающим насладить покрытием в античном стиле стоит обратить внимание именно на эту плитку;
  • АНГЛИЙСКИЙ БУЛЫЖНИК. Покрытие у данного вида изделия копирует средневековую фактуру при мощении дорог.
Читайте также:  Теплые и холодные цвета

Популярные схемы укладки тротуарной плитки

Визуальное восприятие поверхности имеет очень большое значение. По этой причине необходимо заботиться о правильном выборе схемы раскладки тротуарной плитки кирпичик (или любой другой). Но перед этим стоит вспомнить основные правила такой работы:

  • • большая площадь предполагает формирование объёмных, крупных рисунков. Такое решение будет характерно для мест парковки автомобилей или зон отдыха;
  • • обязательный учёт особенностей ландшафта и близкого расположения инженерных коммуникаций. Наличие поблизости дренажных систем или ливневой канализации может ограничивать художественный замысел. В этом случае предпочтительно выбирать плитку Кирпичик, а, например, не “волну”. Так будет проще выполнить участок с примыканием.
  • • использование потенциала криволинейных форм. Такая плитка позволяет смещать швы в нужном направлении. Это позволяет создавать сложные и затейливые узоры. Кроме этого мастер получает в руки козырь для своих экспериментов с цветовой гаммой готового изделия.

Существует много вариантов укладки плитки кирпичик. Её можно встретить на частных, автомобильных парковках или на тротуарах.

Классические способы укладки тротуарной плитки

Теперь немного слов об вариантах укладки. Красивые узоры тротуарной плитки – это не единственное условие, которое хочет выполнить специалист. Реализация конкретной схемы влияет на прочность и долговечность покрытия. Самыми популярными способами укладки являются:

  • раскладка тротуарной плитки “кирпичик”. Этот способ экономичен и предельно прост одновременно. Да и по скорости кладки он занимает меньше всего времени. Но и здесь есть место оригинальным решением. Для этого достаточно использовать разную цветовую окраску изделий;
  • “шахматка”. Строго выстроенная симметрия квадратной плитки указывает на приверженность классическим принципам оформления. Такая схема подойдёт как для облагораживания внутренней придомовой территории, так и для общественного пространства в городском парке. Вариативность исполнения достигается типом фактуры (гладкая или шероховатая поверхность), а также оттенком цвета;
  • хаотичное расположение. Результат такой раскладки зачатую выглядит более оригинально, чем на фото. Чаще всего рекомендуется практиковать такую схему с другими методами мощения;
  • круговая форма. Отличное решение для больших пространств и участков с расширяющимися зонами. Отличительная черта такого метода – свободный полёт фантазии для мастера. Если внимательно рассмотреть узоры на фото, то можно увидеть множество специфических деталей. Все они выстроены за счёт игры с формами и цветом;
  • тетрис. Такой вариант напоминает раскладку плитки как во всеми любимой в детстве электронной игрушке. При этом чем больше, например, цветов брусчатки вы комбинируете, тем ближе сходство с оригинальной картинкой;
  • двойная лесенка. Для формирования такой раскладки понадобится тротуарная плитка двух цветов. Характерная особенность – в самой середине раскладки лесенки плавно переходят в ёлочку. Кстати, этот вариант рекомендуется использовать для укладки углов на больших площадках квадратной формы;
  • мелкая спираль. Если вы собрались облагородить узкую, но длинную дорожку в своём саду, то остановитесь на этом способе;
  • крупная спираль. Здесь, напротив, уместно говорить об использовании данной раскладки для широких, пешеходных дорожек;
  • переплетение квадрата (10*10) и брусчатки. Такой узор ближе к классическому оформлению. Но в то же время чередование геометрических форм с разными фактурами поверхности (гладкая, шероховатая) придаёт покрытию необычный вид.

Частые варианты раскладки плитки из двух цветов

Кстати, как раз последний вариант из списка наиболее гармонично позволяет решить задачу визуальной привлекательности. Квадрат и прямоугольная брусчатка могут бесконечно комбинироваться, позволяя создать оригинальный рисунок тротуарной плитки. А если использовать несколько цветовых исполнений плитки, то выходит и вовсе впечатляющий результат.

Хорошо подходит для комбинации двух цветов и раскладка “шахматка”. Правда, здесь картинка получается проще, но её ценность в другом ключе. Укладку таким способом вести проще и быстрее даже начинающему мастеру. А участки примыкания можно выложить из прямоугольной плитки любого цвета. Это будет своего рода канва общего рисунка.

Схема укладки тротуарной плитки из трех цветов

Хорошо комбинируется двумя цветами такой способ раскладки как лесенка. На практике чаще всего используют коричневый, красный и жёлтый цвет брусчатки. Но необходимо учитывать правильное соотношения пропорции цветов. Так, например, если площадь имеет правильную форму, то объём оттенков распределяется по трём одинаковым частям. А при сложной схеме эти соотношения распределяются уже неравномерным образом.

Раскладка “ёлочка” также часто используется для создания рисунка их трёх цветов. Это, кстати, позволяет получить более объёмную картинку, за счёт наклонного расположения элементов.

Но куда важней комбинация цвета при 3D-раскладке плитки. Если не нарушить технологию работы, то можно получить орнамент с таким необычным, объёмным эффектом. Здесь предъявляются большие требования к качеству изделий и их подгонке между собой.

Оформление радиусных участков

Для радиусного участка характерна криволинейная форма. Но в то же время она даёт возможность внести интересные корректировки в уже реализованную дизайнерскую концепцию. Здесь главное правильно подобрать технологическое решение. Рассмотрим основные из их числа:

  • “ёлочка”. И снова на выручку приходит этот универсальный дизайн укладки тротуарной плитки. С его помощью можно идеально подкорректировать сильно изогнутую линию (например, на тропинке). Только элементы необходимо выкладывать под строгим углом в 45/90 градусов;
  • метод “вразбежку”. Необходимо добиться так называемых клиновидных щелей. Для этого используют обычные кирпичи. Эти блоки выставляют поперёк пешеходной тропинки вытянутой стороной;
  • совмещение участков газона с плитками. При этом трава здесь играет роль буфера. Но она должна обязательно относится к группе низкорослых растений (мятлик или тимофеевка). Преимущество такого способа – использование плиток абсолютно любой формы;
  • механическая подрезка плит. Это решение обосновано при укладке крупногабаритной плитки. Также подрезка применяется к нестандартным, коллекционным мозаикам.круговая форма. Отличное решение для больших пространств и участков с расширяющимися зонами. Отличительная черта такого метода – свободный полёт фантазии для мастера. Если внимательно рассмотреть фото, то можно увидеть множество специфических деталей. Все они выстроены за счёт игры с формами и цветом;

Вопрос цены

В данной статье мы показали, что разновидностей плитки много, вариантов укладки еще больше, и чтобы выбрать подходящий вариант надо понять уровень цены. Чтобы рассчитать стоимость тротуарной плитки, необходимо учесть, и варианты укладки тротуарной плитки, и общий объем работ, и площадь покрытия, тип и толщину “подушки”, какой будет вид тротуарной плитки (мраморная брусчатка или плитка тротуарная вибропрессованная), затраты на совмещение нового покрытия с дренажной системой. Кроме этого сами разновидности тротуарной плитки сильно варьируются между собой. Дороже всегда обходится брусчатка, светящаяся и клинкерная плитка.

Практические советы специалистов

Есть несколько важных рекомендаций, которым стоит придерживаться, выбирая способы укладки тротуарной плитки. Дело в том, что не все варианты укладки плитки кирпичик на дорожках (или иной схемы) одинаково хорошо подойдёт для вас. Вот о каких моментах стоит всегда помнить:

  • основная функциональная нагрузка. Определитесь для чего вы будете использовать плитку. Ходить по ней или организовывать места подъезда около гаража? На этот вопрос нужно дать точный ответ;
  • особенность ландшафта на участке. Иногда проще реализовать схема укладки тротуарной плитки старый город, чем, например, “волну”;
  • сезонные перепады температур. Если зимой в регионе преобладают очень низкие температуры воздуха, то стоит остановиться на морозоустойчивых изделиях. Среди них – полимерпесчаная плитка;
  • тщательная подготовка основы “подушки”. Лучше доверить эту работы опытным специалистам. Только это позволит гарантировать статичность выложенного покрытия и длительный срок его службы.

Кроме этого сами разновидности тротуарной плитки сильно варьируются между собой. Дороже всегда обходится всё та же брусчатка, а также светящаяся и клинкерная плитка.

Схемы укладки брусчатки для форм квадрат и кирпичик, 55 вариантов с фото

Рекомендации

Выполнив подсчет необходимого количества материала, купите его с небольшим запасом.

При приобретении тротуарной плитки необходимо учесть, что некоторая часть плитки пойдёт в отходы при подрезке. Количество таких отходов зависит не только от формы и размеров облицовываемой поверхности, но и от способа укладки (например, при диагональной укладке отходов больше, чем при параллельной).

Рассчитывайте количество плитки с запасом, делая допуски на подрезку, повороты и углы.

Рисунок укладки брусчатки из двух цветов

Схема раскладки брусчатки «Ромб

Плитка тротуарная (49)

На 1 кв. м. раскладки такого рисунка необходимо 24 шт. серой брусчатки, это примерно 48 % от общего количества или 0,48 кв. м., красной – 26 шт., что составит 52 % от всего покрытия или 0,52 кв. м. Ниже Вы можете посмотреть на фото, как выглядит уложенная поверхность.

Схема раскладки брусчатки «Шахматка»

Чтоб уложить брусчатку в виде квадратов в шахматном порядке в двух представленных цветах, Вам потребуется примерно по половине красной и серой брусчатки от всего объема плитки, зависит от площади. На одном квадратном метре в «шахматке» уложено 0,52 кв. м. серой брусчатки и 0,48 кв. м. – красной – это 52 % и 48 % плитки соответственно. Если площадь укладываемой поверхности прямоугольная, то потребуется по половине объема плиток каждого из двух цветов.

Укладка брусчатки «Двойная лесенка»

В данном варианте укладки брусчатки лесенкой на 1 метр квадратный использовано 0,51 кв. м. брусчатки серого цвета и 0,49 кв. м. – красного цвета. Особенность такой раскладки в том, что лесенки в середине сливаются в елочку. Если у Вас большая квадратная площадка, то данный рисунок отлично подойдет для укладки углов и в итоге получится красивый квадрат с симметричными лесенками, спускающимися к середине площадки.

Вариант раскладки брусчатки «Тетрис»

В раскладке данной схемы на 1 кв. м. потребуется по 50 % брусчатки двух цветов. Элементы тетриса можно сконструировать и другие, тогда получится раскладка, как в самой игре «Тетрис». А если добавить другие цвета, то картинка станет совсем идентичной игрушке.

Вариант укладки «Спираль мелкая»

«Мелкой спиралью» рекомендуется выкладывать длинные узенькие дорожки. В данном варианте использована брусчатка серого и красного цвета на сером цементе. Соотношение цветов на квадратный метр: серый – 45 %, красный – 55 %.

Схема укладки брусчатки «Спираль крупная»

А «крупную спираль», напротив, лучше укладывать на широких дорожках. Так, укладка крупным узором на широкой дорожке будет выглядеть более впечатляюще. В данной схеме использована брусчатка серого цвета – 44 % и красного – 56 %.

Плетеный узор из Брусчатки и квадрата 10х10

В таком рисунке на каждые 1,2 м2 мощения необходимо брусчатки – 0,4 м2 серой (33,33%) и 0,6 м2 белой (50%), маленького квадрата по 0,1 м2 каждого оттенка (по 8,33%).

Елка со вставками

При расчетах учитывайте, что материал необходимо закупать из расчета 1 к 4.

Узор из ромбов

Здесь на м2 благоустройства вам потребуется белых квадратных камней – 0,26, темно-серых – 0,2; прямоугольных белого цвета – 0,23, темно-серых – 0,31 м2.

Частые варианты раскладки плитки из двух цветов

Одна из самых выигрышных форм тротуарной плитки – это прямоугольник или кирпичик. Из плитки прямоугольной формы можно составить невероятное количество вариантов укладки тротуарной плитки, схем, узоров.


Рисунок укладки брусчатки из трех цветов

Укладка брусчатки «Елочка»

Здесь укладка брусчатки в виде елочки представлена в четырех цветах. В зависимости от Вашей фантазии их можно сделать меньше или больше. Количество каждого цвета, соответственно, нужно будет рассчитывать в зависимости от цветового решения и количества рядов.

В приведенном образце на 1 квадратный метр приходится 0,8 кв. м. (16 %) красной брусчатки, 0,13 кв. м. (26 %) – белой, 0,18 кв. м. (36 %) – коричневой, 0,11 кв. м. (22 %) – желтой.

Укладка брусчатки из трех цветов «Лесенки»

В данном варианте укладки использована желтая, красная и коричневая брусчатка. Соотношение цветов в схеме примерно одинаковое, если площадь имеет правильную форму.

Схема укладки «Волна»

Брусчатка, уложенная по рисунку «Волна», выглядит как извилистая дорожка, отлично вписывается в дизайн любого участка и привносит свою лепту в оформление ландшафта. На 1 кв. м. требуется примерно по 0,33 кв. м. каждого цвета, если в схеме Вы используете 3 цвета.

Рисунок брусчаткой «Рамки»

Такая раскладка выигрышно смотрится на детской площадке. Разные цвета и геометрию рисунка брусчатки можно использовать в подвижных играх, для зонирования игровых территорий. В зависимости от размеров площади процентное соотношение цветов будет варьироваться. Правильная квадратная кладка брусчатки по данной схеме размером 3х3 ряда (что составит 1,44 кв. м.) потребует соотношение цветов в следующей пропорции: коричневый – 41,7 %, красный – 33,3 %, желтый – 13,9 %, белый – 11,1 %.

Схема «Елочка» из трех цветов

Все та же «елочка», но посмотрите, как играет рисунок, когда меняется порядок выкладки цветов! На достаточно большой площади такая раскладка даже приобретает эффект объема. В этой «елочке» соотношение цветов на 1 кв. м. такое: желтый – 25 %, красный – 26 %, коричневый – 49 %.

Укладка с эффектом 3D

Соотношение цветов в данной раскладке: желтый – 30 %, красный – 35 %, коричневый – 35 %. Необычайно красиво смотрится объемный рисунок на больших площадках.

Лесенка из Брусчатки и квадрата 10х10

Необходимое количество плитки для такого решения: на каждые 1,3 м2 темно-серый прямоугольник – 0,2 м2 (15,4%), серый – 0,8 м2 (61,5%), квадратик – 0,3 м2 (23,1%).

Рисунок из квадрата 10х10

Довольно сложный рисунок из квадратиков трех оттенков. На каждый кв. метр необходимо: белых – 0,46 м 2, серых – 0,28 м 2, темно-серых – 0,26.

Игра квадратов

Составить данный рисунок укладки тротуарной плитки несложно. В нем прослеживаются повторения квадратов из брусчатки (0,39 м2 на каждый квадратный метр), квадратика 10х10 (0,41 на 1 м2) и квадрата 20х20 (0,2 на м2).

Плетеный узор

Такой рисунок можно составить из двух оттенков прямоугольника (на каждый квадратный метр серой – 0,39 м2, белой – 0,5 м2), и квадрата 10х10 – 0,11м2.

Узор из уголков

Здесь при расчете количества материала нужно на каждый м2 белых квадратиков – 0,25, серых – 0,125, темно-серых – 0,125, серой брусчатки – 0,25, темно-серой – 0,25.

Орнамент из квадратов

В этом рисунке плитка укладывается блоками в который входит одна квадратная плитка (0,25/м2), 4 прямоугольных (0,5/м2) и 4 маленьких квадратика (0,25/м2).

Раскладка в клетку

Частые варианты раскладки плитки из трех цветов

Плитка, которая использовалась в схемах раскладок

Плитка тротуарная “Брусчатка” Б6 60мм (Белая)

Плитка тротуарная “Брусчатка” Б6 60мм (Желтая)

Плитка тротуарная “Брусчатка” Б6 60мм (Коричневая)

Плитка тротуарная “Брусчатка” Б6 60мм (Красная)

Плитка тротуарная “Брусчатка” Б6 60мм (Серая)

Плитка тротуарная “Квадрат” 2К6 (Горчичная)

Плитка тротуарная “Квадрат” 2К6 (Красная)

Плитка тротуарная “Квадрат” К6 (Белая)

Плитка тротуарная “Квадрат” К6 (Серая)

Скидки от объема Наличный и безналичный расчет

Полезные материалы

  • Газосиликатные блоки
  • Тротуарная плитка

Каталог

  • Газосиликатные блоки
  • Керамические блоки
  • Кирпич
    • Рядовой (белый)
    • Облицовочный (лицевой)
    • Лицевой колотый
    • Керамический
    • Силикатный
  • Плитка тротуарная
  • Бордюрный камень (поребрик)
  • Строительные смеси
  • Песок, щебень, керамзит
  • Аренда спецтехники
  • Главная
  • Каталог
  • Доставка
  • Статьи
  • Аренда техники
  • Контакты

Контакты

Телефон:

8 (906) 587-88-03 – Блоки

8 (961) 187-60-79 – Кирпич

8 (473) 228-89-98 – Плитка

8 (903) 420-91-23 – Бордюр

Советский р-н,
ул. Тихий Дон, 57

Режим работы:

ВС: по договоренности

Реквизиты:

394040 , Воронежская обл., г. Воронеж , ул. Тихий Дон, д. 57 Б

ИНН: 3665142530
КПП: 366501001
ОГРН: 1173668040028
Р/с: 40702810313000021263
БИК: 042007681
К/с: 30101810600000000681

© 2010 – 2017. Все права защищены

Каталог

  • Аренда спецтехники
  • Блоки ФБС
  • Бордюрный камень (поребрик)
  • Газосиликатные блоки
  • Керамические блоки
  • Кирпич
    • Кирпич керамический
    • Кирпич лицевой колотый
    • Кирпич облицовочный (лицевой)
    • Кирпич рядовой (белый)
    • Кирпич силикатный
  • Песок, щебень, керамзит
  • Плитка тротуарная
  • Строительные смеси

Наличный и безналичный расчет.

Сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Для получения информации о стоимости товаров, пожалуйста, обращайтесь в отдел продаж компании.

Ссылка на основную публикацию