Как покрасить деревянные окна

Тонкости покраски деревянных окон

Те, кто заботится об экологии, уюте и комфорте своего жилища предпочитают окна с деревянными рамами, а не модные ПХВ.

Но деревянные окна требуют к себе больше внимания – их нужно красить и когда они новые, и через некоторое время, чтобы они дольше служили и имели привлекательный внешний вид.

Рассмотрим подробнее, как и чем правильно красить деревянные окна, тонкости процедуры, виды материалов.

Можно ли покрасить рамы из дерева?

Деревянные окна всегда нуждаются в уходе. И когда они новые, и тем более, когда прослужили несколько лет. Покраска – это процедура, без которой нельзя обойтись, будучи владельцами деревянных рам. Делать это обязательно нужно, чтобы рамы:

1. не гнили;
2. не трескались;
3. дольше оставались украшением жилища.

Слой краски оберегает древесину от повреждений, влаги, гниения, грибков и других внешних факторов, которые способны уничтожить любой пиломатериал.

Какие виды материала подойдут?

Попробуем разобраться, чем лучше красить окна из дерева. Для покрытия деревянных рам производится большое разнообразие красок:

Лаки часто используются в качестве материала, закрепляющее окрашенную поверхность рамы из дерева. Но очень часто применяются и как самостоятельное покрытие. Достоинство лаков в том, что они не закрывают структуру дерева, а делают ее более выразительной, одновременно надежно защищая его от негативного воздействия.

Алкидный лак сцепляется с любой поверхностью, образуя прочное покрытие, устойчивое к атмосферным осадкам, стиранию, выгоранию.

Придает окнам привлекательный вид, но пожароопасен и токсичен.

На рынке большой выбор пропиток. Они тоже защищают дерево от гниения, влаги, атмосферных осадков, насекомых. Популярны пропитки следующих производителей:

1. Pinotex;
2. Tikkurila;
3. Акватекс.

Из всего можно сделать вывод, что качественная краска должна обладать следующими свойствами:

• быть устойчивой к атмосферным осадкам;
• обладать качественной покрываемостью;
• защищать от плесени;
• быть устойчивой к выгоранию;
• отталкивать грязь;
• быстро сохнуть;
• не иметь едкого запаха.

Как определить количество?

Количество краски, которое необходимо для покрытия окна из дерева, зависит от типа лакокрасочного материала. Чтобы расчет был более точным, нужно знать две вещи:

• площадь окна или рамы;
• нормы расхода используемого типа краски.

Измеряется площадь окна или рамы. Полученную цифру следует помножить на нормативный расход материала (на 1 кв.м) – это даст количество краски, которое понадобится для покрытия оконной рамы в один слой. Имеет значение и качество деревянной поверхности.

Если поверхность пористая и шероховатая, то краски потребуется большее количество и наоборот – для гладкой поверхности расход будет меньше.

Также следует учитывать, что на большинство поверхностей следует наносить краску в несколько слоев. В этом случае расход лакокрасочного покрытия увеличится.

Приспособления и инструменты для работы

Для покраски оконных рам из дерева понадобятся следующие материалы и инструменты:

• несколько кистей разного размера;
• шпатель, скребок;
• малярная клейкая лента;
• растворитель (уайт-спирит);
• олифа;
• праймер;
• шпаклевка и грунтовка;
• штапики;
• отвертка, молоток, стамеска, гвоздики;
• наждачная бумага разного типа зернистости;
• краска.

Кроме материалов и инструментов могут пригодиться средства защиты:

1. перчатки;
2. очки;
3. головной убор;
4. маска или респиратор (если краска токсичная).

Как правильно: пошаговая инструкция

Окрашивать окна лучше всего в теплое время года. Подходящее время – в конце весны, когда установилась сухая и теплая погода. Также можно в конце лета – когда уже нет жары, но еще не зарядили осенние дожди.

Новые рамы из дерева красить легче, чем старые – их не нужно очищать от старой краски. Но это вовсе не означает, что их не нужно подготавливать к нанесению лакокрасочного покрытия. Наносить краску на новые рамы следует еще до остекления, чтобы тщательно прокрасить все участки, так как незащищенные места начнут подвергаться коррозии.

Подготовительный этап

Деревянная рама осматривается, устраняются обнаруженные дефекты. При необходимости удаляется старая краска и участки, которые подгнили. На стекло по периметру рамы наклеивается малярный скотч для защиты от грунтовки и краски. Для защиты от плесени и паразитов по деревянной раме нужно пройтись кистью, смоченной антисептическим составом.

Шпатлевка и грунтовка

Сколы и трещины, имеющиеся на раме следует зашпаклевать. После того, как шпаклевка высохнет, заделанные и отреставрированные участки следует «зашкурить» мелкой наждачной бумагой.

Далее вся деревянная поверхность рамы покрывается грунтовой эмалью – это не даст краске впитываться в дерево, и она ляжет более ровно.

Нанесение материала

Когда окно подготовлено начинается процесс окрашивания. Краску перед работой следует тщательно размешать.

Новое деревянное окно требует нанесения нескольких слоев краски. Для первого слоя краска не должна быть слишком густой. Если она гуще, чем необходимо, то ее делают более жидкой, добавив подходящий растворитель и хорошо размешав.

Вся поверхность рамы покрывается первым тонким слоем краски. Это нужно для того, чтобы не осталось ни одного неокрашенного участка. Сначала прокрашивают мелкие детали, места соединения частей рамы, внутренние части конструкции. Торцы и коробка окрашиваются в конце.

Перед нанесением второго слоя материала, следует убедиться, что первый уже полностью высох. Для второго слоя краска должна быть более плотной по консистенции, чтобы исключить появление подтеков. Краску следует наносить снизу-вверх – это тоже поможет избежать подтеков.

При необходимости наносится третий слой покрытия.

Технология для разных типов

Каждому типу материала требуется особой подход и своя технология. Обсудим подробно каждый в отдельности.

Обычные рамы

Проще и безопаснее красить деревянные окна, сняв рамы с петель и разместив их горизонтально на ровной поверхности.

Если такой возможности нет, то после нанесения краски (в процессе ее высыхания) створки необходимо несколько раз открывать-закрывать, чтобы избежать склеивания выемок и выступов, из-за попадания краски в пазы. Когда краска начнет подсыхать, следует снять малярный скотч.

Со стеклопакетом

Деревянные окна со стеклопакетами через несколько лет после эксплуатации тоже требуют обновления защитного слоя. Для таких окон подходит водно-дисперсная краска или алкидная эмаль. Также часто используется лак для древесины, как прозрачный, так и тонированный.

Раму желательно снять с петель. Поверхность рамы зачищается при помощи наждачной бумаги или шлифовального приспособления. Стекла от попадания краски или лака защищаются малярным скотчем, фурнитура снимается.

Очищенную поверхность сначала грунтуют материалом, сходным по химическому составу с лакокрасочным покрытием. После того как высохнет покрытие, фурнитура устанавливается на место.

Окрашивание производят кистями с натуральным ворсом или валиком. Лакокрасочное покрытие подбирается на тон темнее деревянной рамы. Покрытие производится в 3 слоя. 1-й слой очень тонкий, чтобы материал впитался в древесину.

Старые

Если деревянные рамы изношенные, то обязательно следует удалить старое покрытие. Если нанести новую краску на старую, которая потрескалась и вздулась, то это будет зря потраченное время и деньги.

Идеальным вариантом будет полное удаление старой краски с деревянной поверхности. Сделать это можно, использовав специальный растворитель и скребок. Далее вся поверхность рамы зачищается шпателем, а потом наждачной бумагой. В заключении раму обрабатывают уайт-спиритом, а потом моют водой.

Подгнившие места на раме удаляются, все неровности и трещины шпаклюются. После полного высыхания зашпаклеванных участков, поверхности выравниваются и полируются мелкой наждачной бумагой. При необходимости процедуру повторяют.

Отреставрированные рамы покрывают грунтовкой. Сейчас есть грунтовки с антисептиком, который защитит древесину от паразитов и плесени.

Испорченные деревянные штапики заменяют на новые, которые предварительно ошкуривают, грунтуют и только потом закрепляют ними стекло на раме при помощи гвоздиков.

Перед началом работ по покраске осматривается и, если нужно, ремонтируется фурнитура. На стекла наклеивается малярная лента для защиты от краски.

Возможные сложности

Покраска деревянных окон – работа, которая не требует особых знаний и умений. Сделать это самому несложно, соблюдая определенные правила и этапы. Самостоятельное окрашивание окон поможет сэкономить бюджет, особенно если окна в хорошем состоянии.

Но если деревянные окна очень старые и требуют реставрации или у вас нет на это времени, то в этом случае можно обратиться к специалистам. Они выполнят данную работу качественно и профессионально, используя современные материалы.

Плюсы и минусы

Окрашенные деревянные оконные рамы имеют ряд преимуществ перед неокрашенными:

• лакокрасочное покрытие защищает от внешних факторов (дождей, паразитов, плесени);
• продлевает срок службы древесины;
• благодаря разнообразию оттенков лакокрасочных материалов, есть возможность изменить цвет деревянных окон, как внутри помещения, так и снаружи.

Недостатки неокрашенного деревянного окна очевидны: неокрашенная древесина быстро потеряет привлекательный внешний вид, потрескается, начнет гнить и разрушаться.

Сколько стоит окраска — средние цены по РФ

Стоимость профессиональных услуг по покраске деревянных окон зависит от масштаба работ. Строительные компании предоставляют различные услуги: от косметического ремонта окон из дерева до полной их реставрации:

• деревянное окно с одной створкой – от 3000 до 7000 рублей;
• окно в двумя створками – от 4000 до 8000 рублей;
• балконный блок – от 5000 до 8000 рублей.

В общую цену предоставляемых услуг также может входить стоимость доставки мастера на место. Также существует минимальный заказ в зависимости от территориального нахождения заказчика.

Полезное видео

Об окрашивании деревянных окон информация в видео:

Заключение

Покрасить окно с деревянной рамой несложно. Главное запастить терпением, инструментами и необходимыми знаниями. Если все сделать правильно и поэтапно: почистить, зашпаклевать, прогрунтовать деревянные рамы, то окна будут на несколько сезонов защищены от внешних воздействий и создадут комфортную обстановку в доме или квартире.

Как покрасить деревянные окна

Пусть многие и ставят сегодня окна ПВХ в своих домах, но большинство людей, особенно в деревянном доме и в старых квартирах, оставляют деревянные окна. Рамы из дерева требуется периодически красить. Чтобы процесс этот не повторять ежегодно, следует отнестись к нему ответственно, заранее подготовить все материалы и инструменты.

В домашнем ремонте деревянные рамы – самый трудоемкий участок. С улицы на них воздействуют солнечный свет, дождь и снег, а из комнаты – более высокая, по сравнению с улицей, температура, сухой воздух, водный конденсат. Кроме того, в деревянной раме часто заводятся жучки, развивается грибок, плесень. Чтобы избежать всяких неприятностей, нужно сохранять порядок обработки дерева и красить по правилам.

Содержание

Материалы и инструменты для покраски деревянного окна

Ремонт рамы из дерева начинается с осмотра их текущего состояния и подготовки материалов и инструментов. Чтобы покрасить старые окна, нам потребуются на разных этапах работы следующие предметы:

• Скребок
• Шлифовальная машина или дрель со специальной насадкой
• Валик
• Кисти
• Шпатель
• Наждачная бумага с крупной и мелкой зернистостью
• Металлическое сито
• Малярный скотч
• Газеты и пленка под окно
• Ветошь для очистки от пыли
• Ванночки для краски
• Грунтовка
• Шпатлевка
• Уайт-спирит
• Краска
• Растворитель
• Лестница-стремянка или устойчивый стул, табурет
• Молоток, стамеска, отвертка, гвоздики

Не забываем про необходимые способы защиты от воздействия вредных веществ: маску, очки, перчатки, головной убор.

Для покраски деревянных рам изнутри обычно применяют краску алкидную на масляной основе, а с улицы – акриловую, для наружных работ. Впрочем, можно использовать краску для наружных работ и с обеих сторон рамы, а вот какой краской покрасить окна – отечественной или импортной – зависит от стоимости ремонта и хозяйских предпочтений.

Подготовка к покраске

Чтобы рамы подольше сохранились, нужно выбрать подходящее время. Ни палящее солнце, ни дождь со снегом не должны нам мешать, потому идеальные условия для ремонта – весенний теплый день без яркого солнца, когда влаги немного, а ультрафиолет не способен разрушить структуру краски. Хорошо сохнут рамы при температуре выше пяти градусов тепла и влажности ниже 80%. Если наносить краску на влажную поверхность, на ней позже появятся пузыри, и работу придется делать заново. Слоится краска тоже из-за сырости, плохой очистки или негодной грунтовки.

Деревянные рамы подготовим к покраске в несколько этапов.

Снимаем старую краску. Для такой работы используем скребок и наждачку с крупным зерном. Проверим, насколько легко закрывается рама, если есть проблемы, используем шлифовальную машинку или дрель со специальной насадкой. НО нужно быть аккуратнее! Нельзя повредить деревянную основу рамы!

Сегодня появились специальные жидкости для снятия старой краски. Это значительно убыстряет процесс подготовки рам к ремонту. Есть финская Тиккурила Маалинпойсто, украинская Шостка, Свема. Найти можно в автомагазинах (для машин она и используется). Наносим, ждем, пока краска сморщится и превратится в творожистое вещество, счищаем шпателем, обрабатываем крупнозернистой наждачкой.

Оконную фурнитуру (да и створки окна тоже) перед покраской лучше снять вовсе, чтобы позже окно выглядело аккуратно, если есть что-то, требующее ремонта, обязательно заменить и поправить нужно заранее. Если же снять ручки или замки проблематично, можно оклеить их малярным скотчем, оградив от случайно попавшей краски.

Также тщательно подготавливаем и стекла. Если раньше вопрос, как покрасить деревянные окна, перед вами не стоял, заклейте все стекла газетами и малярным скотчем по бокам, отступив 2 мм от края, чтобы краска попала в эти узкие щели и не позволяла скапливаться здесь воде. Опытные мастера обычно используют только скотч по краю стекла.

Старые штапики, держащие стекла, по возможности, выбросить. Новые красят отдельно от рам (также очистив, ошкурив, прогрунтовав) и прибивают гвоздиками уже готовые.

Шпатлевка и грунтовка деревянного окна

Внимательно осмотрим деревянную раму. Все детали, которые могут заржаветь и испортить наш ремонт, предварительно обрабатываем грунтовкой для железа (это могут быть шляпки гвоздиков, петли и прочее).

Антисептик (например, льняное масло) – обязательная часть подготовительной работы перед покраской. Такая обработка предотвращает гниение дерева, развитие грибка и не позволяет насекомыми поселиться в вашем доме.

Избавились от старой краски и обработали раму антисептиком? Теперь рассмотрим пристальнее поверхности окна. Все щелочки, ямки и выбоины нужно зашпатлевать. Делать это следует постепенно, потому что толстый слой шпатлевки просто отвалится вместе со свежей краской, и ремонт придется начинать заново.

Шпатлевка должна быть специальная, по дереву, на акриловой основе, обычно она бывает в банках по 200 гр. Хороша алкидная шпатлевка Lakkakitti . Если рамы красим, шпатлевку просто наносим на поверхность, если вместо краски используем морилку, все зашпатлеванные места будут видны сквозь нее, потому сначала шпатлевку подкрашиваем колером под цвет древесины. Можно этот материал для отделки и самим изготовить из древесной муки (сверхмелких опилок) и клея или эпоксидной смолы.

После первого нанесения шпатлевки зачищаем поверхность наждачной бумагой, шлифуем и убираем пыль влажной ветошью. Через час-два, после того, как подсохнет, равняем поверхность наждачной бумагой с мелким зерном, убираем пыль ветошью, еще раз внимательно изучаем раму и, при необходимости, снова наносим тонкий слой шпатлевки там, где необходимо. Процесс повторяем до идеально ровной поверхности.

Следующий этап подготовки к покраске – грунтовка. Этот процесс обеспечивает надежное покрытие дерева краской. Кстати, современная качественная грунтовка – это и антисептик тоже. Так, для этих целей хорош Pinotex. Он образует при нанесении прозрачную защитную пленку, что очень важно для сохранения натурального рисунка дерева. Кроме того, отлично предохраняет от плесени и грибка, не позволяет развиваться процессам гниения на внешней стороне рамы, даже при большой влажности.

Грунтовки состоят из многих составляющих: масла и смолы, клеи и пигменты. Рецептура каждой грунтовки несколько отличается, однако общее среди грунтовок по дереву – это способность их сохранять структуру дерева, потому грунтовка по металлу для деревянных поверхностей не используется.

Перед грунтовкой поверхности снова тщательно очищаются и обезжириваются уайт-спиритом. Грунтовать лучше кистью, а не валиком. Если не дать шпатлевке хорошо высохнуть или пропустить участок при грунтовании, после покраски на этом месте появится темное пятно. Тогда придется его снова зачищать наждачной бумагой, затем грунтовать и красить, потому спешить перед покраской не стоит.

Несколько слоев покраски деревянного окна

Наше окно теперь гладкое и ровное. Перед непосредственной покраской тщательно убираем помещение, очищаем от пыли пространство возле окна, чтобы она не могла попасть на свежеокрашенную поверхность.

Краски для деревянной рамы выбираем водноакрилатные или алкидные эмали. Главные их достоинства – влагостойкость, эластичность, устойчивость к выгоранию под солнечными лучами. Существует несколько мировых брендов, выпускающих краску специально для деревянных поверхностей. В нашей стране, с переменчивой погодой, дождями и морозами, на оконных рамах хорошо держатся Dulux, Remmers, Caparol, правда, при этом вопрос, сколько стоит покрасить окно, решается довольно приличной суммой. Отечественная краска дешевле. В целом, ремонт окна может обойтись от 500 руб. до 10 000 (в последнюю стоимость входят услуги нанятого мастера-отделочника).

Краску тщательно перемешиваем в банке, процеживаем на металлическом сите в ванночку. Можно обойтись без сита, но тогда не исключены мелкие комочки краски из банки, оказавшиеся на гладкой поверхности рамы.

Первый слой краски будет гораздо водянистее, чем следующий, ведь его цель – пропитать все неровности и поры дерева. Чтобы разбавить, используем растворитель. После нанесения кисточкой или валиком краска должна высохнуть. И только после полного высыхания первого слоя можно приступать ко второму.

Обычно финишным бывает третий слой краски, хотя порой и двух уже бывает достаточно, если вся предварительная работа проходила с соблюдением всех правил. Второй и третий слой краски должны быть гуще первого, чтобы избежать потеков. Если же они появились, срочно, до высыхания, удалить ветошью с растворителем. Если просмотреть этот дефект, позже придется вновь зачищать поверхность и красить заново.

Кисть не окунаем в краску целиком, только наполовину, излишек краски оставляем в ванночке, проведя кисточкой по краю. Начинаем красить с наружной стороны окна. Целесообразно иметь несколько кистей: маленькие – для труднодоступных мест, большие – для ровных поверхностей. Ширина кисти может быть 3см – флейц, и шире – 4-5см. По форме плоская кисточка гораздо предпочтительнее круглой.

Краска хорошо ложится вдоль волокон древесины. Углы прокрашиваем легкими, короткими мазками кисти.

Скотч и газетную бумагу со стекол нужно убрать до того, как краска высохнет, потому что позже красочный слой можно повредить.

Фурнитуру, если снимали заранее, устанавливаем после полного высыхания рамы.

Если вы пока раздумывали, как покрасить окно – своими силами или нанять мастера – после нашей инструкции все вопросы и сомнения исчезнут. Удачного вам ремонта!

Какой краской покрасить деревянные окна

Несмотря на популярность пластиковых стеклопакетов, многие домовладельцы отдают предпочтение традиционным деревянным окнам. Подобные конструкции, в сравнении с пластиковыми, обладают массой преимуществ: они экологичны, безопасны, а главное – очень прочны. Однако за деревянными окнами нужен постоянный уход. С течением времени красящий слой и защитные пропитки стираются и требуют замены. Правильная краска для деревянных окон поможет сохранить цвет оконной рамы и ее целостность долгое время.

Какую краску выбрать для деревянных окон

Начинающие мастера зачастую не знают, какой краской лучше красить деревянные окна. Покрытие для древесины должно иметь следующие характеристики:

• повышенная устойчивость к влаге, вредителям и грибку;
• эластичная структура, способная выдержать расширения от влаги;
• дышащая, пористая поверхность, которая будет пропускать в помещение воздух.

Данные характеристики краски не только продлят срок эксплуатации окон, но и улучшат их показатели. Разобраться, какую краску выбрать для покраски деревянных окон, поможет знание характеристик разных материалов.

ЛКМ для внутренней и наружной отделки окон

Обычно в помещении используют алкидные краски. Они обладают эластичной структурой и придают окнам эстетичный внешний вид. Гибкая структура покрытия достигается благодаря масляным включениям.

Для уличных работ необходимы более стойкие покрытия, такие как акриловая и нитрокраска. Подобные ЛКМ очень быстро сохнут, при этом они не имеют сильного запаха, а после высыхания на оконной раме образуется прочная пленка. Однако для подоконников краски не подойдут. Разобраться, как покрасить деревянные окна, можно только при учете особенностей разных материалов.

Универсальная краска

Если вы хотите сэкономить на покраске деревянных окон, приобретайте универсальные краски. Такие покрытия можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ. К универсальным ЛКМ относят атмосферную глянцевую эмаль.

При покупке покрытия обращайте внимание на его устойчивость к температурным перепадам и осадкам. В реалиях российского климата рекомендуют использовать алкидные эмали и акриловые покрытия на водной основе.

Характеристики различных красок

Помимо вышеперечисленных покрытий, для окрашивания деревянных окон используют масляные, эмалевые и клеевые красящие составы. Чтобы решить, какую краску использовать в своем доме, сопоставьте все характеристики климата: влажность, осадки и температурную разницу. Также важно учесть состояние и тип окрашиваемой древесины.

Полиуретановые и акриловые покрытия

Краски на основе акрила и полиуретана считаются наиболее устойчивыми к неблагоприятным условиям, особенно к влаге. В составе таких покрытий присутствуют токсичные органические растворители, которые и делают состав прочным. Среди этих двух видов красок более долговечны полиуретановые, они крайне износостойки, потому их рекомендуют использовать в наружной отделке. Однако у полиуретановых красок есть один недостаток – высокая стоимость. В этом вопросе акриловые им уступают, потому они более популярны у начинающих мастеров. Немаловажно и то, что акриловые покрытия можно разбавлять водой, смешивать с пигментами для получения сложных оттенков. Однако чаще всего выбирается белая краска.

Алкидные краски

Сегодня все чаще выбирают алкидные краски. Помимо устойчивости к атмосферным явлениям, у данного типа покрытия есть еще один плюс – оно отлично выдерживает обработку агрессивными моющими средствами и маслами. Красящий состав, нанесенный на загрунтованную поверхность, может прослужить до 5 лет. Подобная краска способна выдержать температуры от плюс 60 до минус 50. Хороша такая краска для нанесения на покрытия, находящиеся на открытом воздухе.

Нитроцеллюлозные покрытия для окон

Нитроцеллюлозные краски также подходят для обработки оконных рам из дерева. Единственная особенность, которую стоит помнить при использовании таких покрытий – обязательное активное проветривание помещений во время работы и сушки. В составе краски содержится ацетон, который выделяет пары после нанесения. Кроме того, краска очень легко горит, поэтому ее стоит хранить подальше от источников возгорания. Большой популярностью пользуются белые покрытия.

Все чаще домовладельцы покрывают оконные рамы прозрачными составами. Лаки отлично защищают древесину и позволяют любоваться естественной структурой материала. Состав прозрачных лаков идентичен алкидным эмалям, с одной лишь разницей – в лаки не добавляют красящие пигменты. Выбор такого материала – лучшее решение, если хочется сохранить текстуру дерева. Главное условие – выбранный материал должен соответствовать условиям эксплуатации.

Покраска деревянных окон своими руками

Перед обработкой деревянной рамы нужно понимать, что разные породы требуют разных работ:

• дубу не требуются пропитки от влаги, но их нужно защитить от древоточцев и других вредителей;
• сосна хорошо впитывает влагу, поэтому ей просто необходима обработка от воды и вредителей;
• лиственница, в отличие от дуба и сосны, устойчива и к вредителям, и к влаге, поэтому в пропитках она не нуждается.

Любую древесину рекомендуется пропитать антипиренами, это повысит безопасность конструкций.

Инструменты для покраски

Перед любыми работами нужно не только купить качественное покрытие, но и подготовить весь инструмент. Если вы не знаете, как красить окна деревянные с облупленной краской – начните с подготовки поверхности. Для этого покрытие шкурят и удаляют мелкие гвоздики, щепки и другие выступы. Рабочая поверхность должна быть максимально ровной. Для работ понадобятся следующие инструменты:

• плоскогубцы, резаки и другие приспособления для извлечения шурупов и гвоздей;
• шпатели и наждачка для удаления краски, если она облупилась;
• при разборке обязательно удаляют штапики, для их крепления после чистки нужен молоток;
• для маленьких рам потребуются кисти, для больших можно использовать валики;
• контейнеры или банки под краску;
• для удаления штапиков необходим гвоздодер, им же снимают створки;
• также потребуется шпатлевка и шпатель для нее, составом обрабатывают вмятины и сколы старых рам;
• антисептический состав для обработки древесины;
• растворитель для удаления краски с кистей и стекла.

При обработке окон акриловой краской часто используют колер или пигмент. С их помощью можно придать составу необходимый оттенок, рекомендуется покупать готовые колеры, так как с первого раза провести колеровку получается не у всех. Чтобы узнать, какой краской стоит покрасить деревянные окна, следует познакомиться с некоторыми советами и хитростями.

Полезные советы и хитрости

Очень важно для покрасочных работ выбирать нужное время, это обеспечит отличную адгезию краски с деревом. Оптимально выполнять окраску окон в теплый, не очень солнечный день (так как ультрафиолет разрушает пигменты краски). Лучше всего, если в этот день будет низкая влажность. Для большинства красок оптимальна влажность менее 80 и температура выше 5 градусов, но даже при таких условиях покрытия отлично высыхают.

Не рекомендуется наносить краску на новую, только что купленную раму, или на влажное от дождя изделие. Это приведет к тому, что покрытие пойдет пузырями, которые после сушки отшелушатся.

Также краска может отслоиться из-за плохой основы и неблагоприятных условий в помещении. Рекомендуется на месте, где будет совершаться покраска, провести влажную уборку от пыли и грязи. Также следует узнать, как снять старое покрытие.

Способ удаления старой краски

Перед нанесением покрытия на старую раму нужно снять первый слой краски, для этого используют следующую технологию:

• Каркас окна прогревают строительным феном или паяльной лампой. Не очень старый слой покрытия быстро начнет пузыриться, что позволит снять всю краску шпателем. Если подобный способ не подействовал, придется замачивать раму растворителем, сдирать краску скребками и шпателями.
• Важно подготовить и сам каркас, он должен быть ровным и легко закрываться. При проблемах с захлопываниями, необходимо сточить препятствующие закрыванию неровность. Для подобных работ используют шлифовальную технику. Зачистку покрытия выполняют осторожно, иначе можно повредить слой древесины.

Если вы очищали краску растворителем, обязательно после процедуры тщательно просушите раму.

Чтобы понять, как очистить деревянные окна от старой краски, следует использовать не только растворители, но и специальные жидкости для удаления застарелых покрытий. Подобные вещества можно приобрести в строительном магазине. Чтобы снять краску, жидкость наносят на поверхность и ждут, пока краска не превратиться в комочки. Получившуюся массу легко убрать шпателем или жесткой щеткой. Такая очистка обеспечит простоту последующих работ.

Подготовка окна к покраске

Чтобы после нанесения краски рама выглядела аккуратно, необходимо перед покраской снять всю фурнитуру, сами створки и защитить стекло. Если защелки и петли неисправны – их ремонтируют и заменяют. Замки и ручки, которые невозможно снять, просто обматывают малярным скотчем для защиты от краски. Это позволит избежать лишней очистки.

Кроме крепежей и ручек, к окраске нужно подготовить и полотна стекол. Чаще всего для покрытия используют белые ЛКМ, которые после высыхания очень заметны на стекле. Поэтому еще перед замешиванием краски стыки рамы со стеклами заклеивают широким малярным скотчем с обеих сторон. Начинающим мастерам лучше заклеить все стекло газетами. Красим рамы аккуратно, чтобы не создавать себе лишней работы.

Не рекомендуется для стекол на старых рамах использовать старые штапики. Такие конструкции быстро изнашиваются, поэтому их лучше заменить новыми. Для подготовки новые штапики шкурят, покрывают грунтовкой и краской. После высыхания их прибивают на рамы. Материалы покрытия выбираем качественные, чтобы спустя время не пришлось заменять некоторые элементы на новые.

Зачем нужна шпаклевка

Приверженцы старых технологий используют для грунтования смесь канифоли, воска и скипидара. Сегодня подобные составы изжили себя и используются редко. В строительных отделах полно разнообразных грунтовок, шпаклевок и прочих составов, предназначенных под покраску. Чаще всего для грунтования поверхности древесины используют акриловые материалы. Нанесение шпаклевки включает в себя следующие этапы:

• Раму осматривают на наличие повреждений. Если металлические детали истерлись или имеют трещины, участки ржавчины, их обрабатывают грунтовкой по металлу.
• Перед нанесением грунтовки поверхность древесины пропитывают антисептиком. Данная мера позволит защитить массив от жуков, гниения, что значительно продлит срок службы конструкции.
• Уже после нанесения антисептика раму повторно осматривают. Антибактериальная пропитка не покроет серьезные трещины и сколу, именно их и нужно покрыт шпаклевкой. Процедуру выполняют поэтапно, заполняя трещины раз за разом. Если намазать на дерево большой слой материала, он отвалится вместе с краской.
• Если очищенную оконную раму планируется окрашивать, то шпаклевку наносят средним слоем (под белой краской материал не будет виден). Для обработки под лак и морилку шпаклевку колеруют под цвет массива. Также можно сделать состав для шпатлевания самостоятельно, из эпоксидной смолы и древесных волокон.
• Сначала состав мажут на сколы одним слоем и ждут его высыхания. После этого слой зачищают от зазубрин и выступов.
• После высыхания мажут второй слой и также зачищают.
• Процедуру проводят до того момента, пока рама не станет ровной.

Окрашивание рамы в несколько слоев

После шпатлевания рама становится гладкой, а значит – краска ляжет ровно. Чтобы покрытие имело плотную поверхность, применяют многослойный способ нанесения. Покраска осуществляется довольно просто:

• рабочую поверхность очищают от пыли и грязи, чтобы свежая краска не взялась комочками;
• состав открывают, перемешивают и процеживают через мелкую сетку.

Некоторые мастера наносят на подготовленное покрытие краску из банки, что делать крайне не рекомендуется. Как правило, различные материалы покрытия продают очень густыми, а на их поверхности образуется толстая пленка из краски и растворителя. При нанесении такой состав дает толстый слой, который будет стекать каплями и образовывать густые скопления краски. Подобное покрытие будет выглядеть не эстетично, а с течением времени быстро потрескается.

Не рекомендуют выливать в сосуд для разведения всю банку. Добавьте немного краски, чтобы добиться нужной консистенции. Растворитель не стоит выбирать самостоятельно, поинтересуйтесь у консультанта о том, какой состав рекомендован для данного покрытия.

Первый слой краски делают жидким, чтобы он проник в структуру массива. Перед нанесением второго слоя покрытия на уже окрашенную поверхность, первый должен полностью высохнуть. Третий слой способствует адгезии с деревом. Для двух финишных слоев состав делают густой, для предотвращения потеков. При образовании капель и скоплений краски их удаляют тряпочкой с растворителем. Не стоит ждать высыхания потеков, они быстро затвердевают и портят вид всей рамы.

При покраске рамы окна кисточку опускают в сосуд лишь наполовину ворса. Это защитит инструмент от образования излишков и постоянных подтеков. Нанесение покрытия начинают с той стороны, которая выходит на улицу.

Рамы окна красят плоской кистью, она создает плоский и ровный мазок. Чтобы линия была ровной, кисть ставят на верх планки рамы и отпускают, давая кисти съезжать под собственным весом. Под силой тяжести инструмент проводит ровную, практически идеальную линию.

После полной окраски окна нужно дождаться полного высыхания рамы. Лишь после того, как покрытие до конца просохнет, удаляют защитный скотч. Стоит помнить, что перед работой следует снять краску с деревянных окон.

Ознакомившись с особенностями разных покрытий и правилами нанесения, вы сможете самостоятельно окрасить окна, не прибегая к помощи специалистов. Выбирая красящий состав, следует соотносить его характеристики с условиями эксплуатации покрытия.

Как правильно покрасить деревянные окна

Согласно ГОСТ 23166-99, нормированный срок службы деревянных оконных рам составляет 25-40 лет. Под воздействием солнечного света, осадков, систем обогревания новые конструкции теряют эстетичный внешний вид и рассыхаются. Деревянные оконные рамы служат больший период, если сырье надежно защищено лакокрасочными покрытиями. В зависимости от назначения покраска старых деревянных окон выполняется акриловыми, полиуретановыми, нитроцеллюлозными составами и лаками.

Рассчитайте стоимость деревянных окон в компании «Окна Дентро»

(Только для жителей Москвы и Московской области), отправьте заявку для расчета стоимости:

Какая краска лучше

Материал должен отличаться влагостойкостью для защиты поверхностей от грибка и плесени. Для покраски окна деревянного старого оптимальны пластичные и эластичные составы, которые не растрескаются при набухании либо усыхании конструкции. Важна и воздухопроницаемость состава, устойчивость к механическим повреждениям, долговечность.

Покраска деревянных окон выполняется акриловыми и полиуретановыми составами, алкидными и масляными красителями. Цветовая гамма материала зависит от дизайнерского проекта. Оттенки могут быть любыми, но есть и универсальные (белый, бежевый, цвет слоновой кости, темно-коричневый и т. д.). Возможно сохранение естественной структуры древесины и цвета с помощью прозрачных и полупрозрачных лаков, пропиток и морилок на основе растворителей.

Полиуретановые и акриловые покрытия

Акриловые и полиуретановые эмали и лаки являются самыми технологичными, усовершенствованными составами. За счет органических растворителей материалы прочные, изностойкие, долговечные. Окрашиваться конструкции должны в проветриваемых помещениях, т. к. имеют резкий запах и токсичные испарения.

Наиболее устойчивыми считаются полиуретановые эмали, обеспечивающие надежное покрытие для деревянных каркасов. Но состав отличается высокой ценой, поэтому пользуются спросом в массовом использовании бюджетные акриловые красители. Материал быстро сохнет, прочен и стоек к механическим воздействиям. Акрил можно разводить водой до нужного оттенка тонирования.

Алкидные краски

Алкидные составы устойчивы к атмосферным воздействиям, перепадам температур, хорошо переносят очистку химическими моющими веществами. До того как правильно покрасить алкидным составом каркас окна, его необходимо загрунтовать. После обработки поверхности лакокрасочное покрытие сохранится до 4 лет без реставрации.

Алкидная краска, стоимость 880 руб

Краска устойчива к воздействию повышенных температур в летнее время (до +60°С) и к пониженным температурам зимой (до -50°С), поэтому оптимальна обработка внутренних и внешних рам. В состав алкидных эмалей добавляют масла для повышения эластичности, эстетичности, прочности.

Нитроцеллюлозные покрытия для окон

Для окрашивания внешних рам подходят нитроцеллюлозные эмали. Материалы быстро сохнут, прочны, эстетичны. В составе нитроцеллюлозных лакокрасочных материалов содержатся нитраты эфиров целлюлозы (в растворителях и разбавителях). Качество и эластичность краски увеличивают алкидные смолы и пластификаторы. К недостаткам вида отделки относится повышенная огнеопасность нитроцеллюлозных эмалей и лаков, а также ограниченная химическая и атмосферная устойчивость.

Способ удаления старой краски

До того как покрасить деревянные окна по старой краске, необходимо очистить поверхности от прежних покрытий. От качества работ зависит долговечность покрытия и эстетичность рамы. Потребуются строительный фен и шпатели. До того как снять старую краску, из рам необходимо вынуть из каркаса стекла, т. к. при нагреве они могут деформироваться.

источник картинки www.homebuilding.co.uk

Под воздействием температуры краска разогревается, размягчается и легко очищается с поверхности шпателем из стали либо металла. Основным недостатком способа является длительность проведения работ. Нагретая краска быстро остывает. Поэтому обработка выполняется поэтапно небольшими участками, что увеличивает время процедуры по снятию краски.

Если покрытие на поверхности облупилось и не снимается шпателем, очистить окна старой краски удастся с помощью химических растворителей.

Специальные составы ускоряют подготовительный процесс. Жидкость необходимо равномерно нанести на поверхность и подождать, пока состав начнет размягчаться. Затем сырье снимается шпателем либо скребком, затирается грубым листом наждачной бумаги. Если рама с трудом закрывается, то следует обрабатывать деформированные поверхности шлифовальной машинкой.

Сам процесс

Лакокрасочные работы должны выполняться в оптимальном температурном режиме. Подходящее время для обновления покрытия рамы — весна и лето. Окно должно быть окрашено при температуре не ниже +5°С, допустимая влажность воздуха составляет не больше 80%. Не рекомендуется покрывать краской влажную поверхность, т. к. покрытие деформируется и отслоится. Необходимо обеспечить защиту во время работ и приобрести респиратор, очки и перчатки.

Реставрирование рамы необходимо начинать с демонтажа оконных решеток, фурнитуры, створок.

Подготовительным работы включают также качественную очистку поверхностей при помощи крупнозернистой наждачной бумаги или скребка. Остальные элементы необходимо защитить строительным скотчем либо бумагой.

Стекло из рамы рекомендуется снять, при отсутствии такой возможности стеклянные поверхности защищают газетами или малярным скотчем. Рекомендуется заменить старые штапики новыми. Элементы окрашиваются отдельно и затем крепятся к раме.

Для ровного нанесения краски на окно деревянное старое необходима грунтовка и шпаклевка поверхностей. Обрабатываются для защиты от коррозии и металлические элементы. Древесину необходимо покрыть антисептическими средствами для защиты от плесени и гниения. Шпаклюются трещины и неровности. При обработке морилкой необходимо подобрать однотонный состав.

Грунтовка образует на поверхности прозрачную защитную пленку, которая сохраняет натуральный рисунок древесины. Обработка не позволяет раме гнить даже при воздействии повышенной влажности. Но перед укладкой грунта необходимо обезжирить поверхность специальными составами.

До нанесения краски на поверхность состав необходимо тщательно перемешать в емкости.

Для первого слоя материал требуется разбавить растворителем до получения водянистой консистенции, с помощью которой пропитывают неровности и трещины. Покрытие необходимо высушить.

Для следующего слоя требуется краска более плотной консистенции, чтобы избежать образования подтеков. При необходимости возможно нанесение третьего покрытия.

Видео:

Особенность покраски современных евроокон из дерева со стеклопакетами

После 5 лет эксплуатации евроокон потребуется обновление защитного слоя краски. Для древесины подойдет алкидная эмаль либо водно-дисперсионная краска. Если не требуется кардинальная замена цвета каркаса, для евроокон может использоваться лак для древесины (прозрачный либо тонированный). Состав придаст материалу оттенок и защитит от появления плесени.

Работы рекомендуют проводить весной. Необходимо зачистить поверхность окон с помощью наждачной бумаги, скребка, шлифовальной машины. Затем убирается фурнитура, стекла заклеиваются малярным скотчем.

Перед тем как наносить на рамы краску для евроокон, рекомендуется выложить на дерево слой грунтовки, подходящей по химическому составу к эмали.

Покрытие гарантирует ровную деревянную поверхность, долговременную эксплуатацию изделия. Таким же способом окрашиваем евробрус.

При возможности необходимо узнать вид прежней краски для гармоничной обработки поверхности. Окрашивание рекомендуют проводить натуральными кистями либо валиками. Краску необходимо подбирать на тон темнее оттенка окна.

Деревянные рамы прокрашиваются в 2-3 слоя. Первый слой должен быть тонким, чтобы краска впиталась в древесину.

Стоимость покраски окон

Покраска деревянных окон своими руками более бюджетна, чем заказ услуг у специалистов. Выбор зависит от требуемого качества и масштабов работ. Профессионалы предлагают работы от косметического сезонного ремонта до реставрации каркаса.

Одностворчатое окно — от 3 — 7 тыс руб

Двухстворчатое окно — от 4 — 8 тыс руб

Балконный блок — от 5 — 8 тыс руб

В Москве цены на услуги включают стоимость выезда мастера (в пределах и вне МКАД, в Московской области). Указывается и стоимость минимального заказа в зависимости от территориального расположения.

Капитальный ремонт окон с окраской состоит из нескольких этапов, которые включаются в прайс. Это обработка поверхности окна под покраску, предусматривающая снятие старого лакокрасочного покрытия до массива дерева с использованием шлифовального аппарата и обдирочного диска.

Работы предусматривают снятие лакокрасочных покрытий в местах с ограниченным доступом (углы оконной коробки, пространства рядом со стенами и т. д.). В перечень включены малярные работы, нанесение защитного слоя грунтовки, многослойное окрашивание валиком и кистью.

Косметическая покраска оконных рам состоит из этапа легкой ручной шлифовки с помощью листов наждачной бумаги разной зернистости, нанесение слоев краски. Помимо покраски окон, фирмы часто предоставляют услуги по утеплению рам, ремонту каркаса, обновлению крепежных элементов и фурнитуры.

Мы можем порекомендовать московскую компанию, производителя деревянных окон «Окна Дентро».

Как покрасить старое деревянное окно своими руками

М ногие не меняют старые деревянные окна но современные пластиковые по различным причинам. В первую очередь в целях экономии, да и не всегда эта замена требуется. В любом случае дерево — это лучший материал для окон, как не крути, но и новые деревянные окна стоят дороже, чем пластиковые. Давайте узнаем как придать старому деревянному окну красивый внешний вид, покрасить деревянное окно своими руками просто и быстро.

Содержание:
1. Подготавливаем старое деревянное окно к покраске своими руками.
1.1 Очищаем старую краску.
1.2 Заделываем сколы, щели, перепады.
2. Покраска деревянного окна своими руками.
2.1 Какую краску и инструмент использовать.
2.2 Покраска окна.

Старое деревянное окно срочно нуждается в покраске!

Рассмотрим самый простой способ покраски деревянного окна и придания ему более-менее достойного внешнего вида.

Подготавливаем старое деревянное окно к покраске своими руками

Что бы просто и быстро восстановить старое деревянное окно и придать ему красивый внешний вид, сначала его нужно подготовить.

Рассмотрим деревянное окно в квартире, где оно установлено в несущий проём из бетона и → откосы у нас бетонные (по ссылке читайте о видах откосов и как их установить).

Бетонные откосы покрашены масляной краской

Очищаем старую краску

Если вы красите окно в жилом помещении, первым делом защитите полы плёнкой.

Зачищаем старую краску, которая отшелушивается. Зачищать опять же можно по разному, можно просто металлическим шпателем или скребком (даже ножом) отшелушить те части, которые отшелушиваются. Так же применяется металлическая щётка. А можно → снять всю старую краску различными методами: химическим, термическим или электромеханическим (по ссылке читайте о способах удаления старых красок) до основания и покрасить деревянное окно по новой. Для начала рассмотрим самый простой вариант, когда старая краска с деревянного окна полностью не удаляется, а удаляются лишь отслаивающиеся частицы, в последствии перепады мы заделаем шпаклёвкой по дереву.

Металлическим шпателем, скребком или даже ножом удаляем те части краски, которые легко удаляются. В тех местах, где краски уже почти нет, пройдёмся металлической щёткой.

В тех местах, где краска на окне рыхлая, подойдёт металлическая щётка

Ещё момент — старые деревянные окна состоят из двух створок, которые нужно раскрыть, и счистить краску внутри, и соответственно там же и покрасить. Крепиться створки могут двумя способами:

• на защёлках
• и на винтах.
• Возможно есть ещё какие-то, но я о них не знаю.

На фото ниже показан вариант с защёлкой на торце окна, который открывается, просто приподняв фиксатор защёлки вверх.

Раскрываем две створки, просто приподняв защёлку

Второй вариант — на винтах, которые откручиваются отвёрткой. Главное, когда откручиваешь винты, выставлять две створки ровно относительно друг друга (потому-что они могут немного болтаться), иначе винты не выкрутятся.

Винты на старых деревянных окнах, которые требуется открутить, что бы раскрыть две створки

Мы раскрыли наши створки и очистили окно от старой краски, которая легко отходила. Что дальше? Далее поверхность нужно обеспылить. Сделать это проще пылесосом и потом протерев ещё влажной тряпкой, а ещё лучше растворителем (уайт-спиритом, к примеру).

Убираем старую, отслаивающуюся краску с бетонного подоконника

Заделываем сколы, щели, перепады

Обеспылив и обезжирив поверхность (растворителем) приступаем к реставрации нашего старого деревянного окна шпаклёвкой по дереву. Все сколы, трещины и места отслоившейся краски нужно заделать шпаклёвкой. Это касается и бетонных поверхностей — подоконника, откосов, для них шпаклёвка по дереву тоже отлично подойдёт.

Шпаклёвка по дереву

Шпаклёвку лучше брать белую, но подойдёт и светлых тонов, всё равно всё скроется при покраске. Лучше иметь два шпателя: один побольше, другой поменьше — 10-12 см и 3-4 см шириной.

Два шпателя: один побольше, другой поменьше

Маленьким шпателем набираем немного шпаклёвки (сколько требуется для заделки, с запасом) и наносим на повреждённый участок, разглаживаем в заподлицо с поверхностью, помогаем шпателем побольше (если поверхность ровная). Можно использовать и такой «инструмент» как палец, пальцем удобно заделывать щели в углах.

Заделывать можно и нужно с небольшим запасом, поскольку после подсыхания шпаклёвка немного (совсем немножечко) даёт усадку, да и вообще заделать шпателем идеально в заподлицо всё равно не получится, поскольку шпаклёвка имеет своё зерно и консистенцию, и получается, что шпателем в заподлицо вы всё равно внимаете больше, чем нужно. Наносите шпаклёвки немного больше, ну на пол миллиметра. К тому же далее, после подсыхания мы просто подшкурим зашпаклёванные места «до нужной кондиции».

На фото ниже показано где заделываются сколы, трещины и т.п. Заделываем всё, что можно заделать.

Далее нужно подождать пока шпаклёвка хорошо высохнет и просто отшлифовать мелкой наждачной бумагой ( с зерном 40-60) шпаклёвку, сровняв её с поверхностью. Далее обеспылим поверхность влажной тряпкой, при необходимости повторим процедуру шпаклевания, если где-то ещё нужно и наше окно почти готово к покраске.

Почему почти? Потому что далее нужно при помощи малярного скотча защитить стёкла от попадания краски. Если этого не сделать стёкла при покраске вымажутся краской и придётся её в последствии с них удалять. Так тоже можно, но не рекомендуется. Если не защитить стёкла малярным скотчем придётся удалять краску с них при момощи того же металлического шпателя (отшкрябывать краску), либо хим. растворителями.

Покраска деревянного окна своими руками

Вот и настал черёд покраски. Для начала защитим наши стёкла и проклеем их малярным скотчем в местах где будет производиться окраска близко к стеклу, а именно по всему периметру стекла.

Защитим стёкла окна от краски малярным скотчем

Это процедура занимает не мало времени и требует около одного 50 м мотка скотча на целое окно, что бы проклеить 4 стекла, каждое с 2-х сторон.

Скотч проклеивается максимально близко к раме, чтобы краска не затекала под него.

Далее красим окно.

Какую краску и инструмент использовать

Лучше всего для покраски старого деревянного окна подходит алкидная эмаль — вонючая краска. Есть специальные краски для окон, если таковых нет в продаже, подберите, что бы была для наружных работ. Экономить на краске не стоит, самую дешёвую брать не нужно.

Специальная краска для окон на растворителях — лучший выбор

Можно использовать и краску на водной основе, но как показывает практика — красит она немногим хуже, но зато не пахнет.

Наносим первый слой широкой кистью, небольшой валик удобно использовать на больших поверхностях, таких как бетонные откосы и подоконник.

Валик выбирайте тот, который подходит к вашему типу краски, узнайте об этом у продавца.

Кисть мокаем прямо в банку, а вот для валика нужна будет ванночка, чтобы его раскатывать. Если у вас такая есть, наденьте на неё пакет и залейте туда краску. Так не нужно будет мыть ванночку, а просто снимете и выкиньте пакет, ванночка останется чистой.

Одев на ванночку для краски пакет не придётся её потом мыть, а просто снимите пакет и выбросите его

Так же существуют одноразовые ванночки дя краски, стоят дешевле.

Одноразовая ванночка для краски

Ну или можно вообще без ванночки, красить просто кистью.

Покраска окна

Тут всё просто, прокрашиваем окно краской, дело техники и сноровки. Краску иногда нужно наносить не только мазками, но и, так сказать протыкивать ею. Тычковыми движениями загоняем краску туда куда нужно. Если не понятно, на практике поймёте.

Прокрашивать окно в труднодоступных местах иногда нет необходимости, но только там где не видно. Точнее можно поступить так: первый слой везде, для защиты, а второй только там, где видно. Можно прокрасить вторым слоем только фасад, но а лучше всё окно.

Второй слой наносим после подсыхания предыдущего, этот срок указывается на банке и иногда обозначается как высыхание краски «на отлип».

Когда краска высохла (это опять же указывается на банке), снимаем малярный скотч, закрываем створки на винты или защёлки и любуемся нашей работой. Важно красить в тёплое время года, ведь окна будут открытыми как минимум сутки.

Получилось достаточно просто и довольно красиво, ну а если вы хотите совершенно реставрировать ваше окно, то требуется снимать старую краску с него полностью и полностью шпаклевать, что по трудозатратам сопоставимо с покупкой нового. На сайте → по ссылке есть информация о том как снимать старую краску. Используйте термический способ в сочетании с механическим. Ну, а на этом, всё!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Как убрать клей с обоев после высыхания с использованием различных методов

Перед тем как убрать клей с обоев после высыхания необходимо выяснить доступные способы и все важные нюансы, соблюдение которых позволит добиться его маскирования или полноценного устранения с поверхности уже приклеенных полотен.

Причины возникновения клеевых пятен на обоях

Их появление способно произойти не только если оклеиванием занимается человек с отсутствующим или небольшим опытом, но и даже когда проведением работ занимается специалист, что ранее успешно поклеил обойные полотна уже не один десяток раз. Это обусловлено множеством разных факторов, с которыми следует заблаговременно ознакомиться, чтобы попытаться избежать образования пятен, что в дальнейшем потребуют траты лишнего времени для снятия.

В первую очередь такой недочет может проявиться из-за некачественно выполненных подготовительных работ, к чему способно привести, если перед процессом поклейки новых полотен не удалить обойный клей со стен, что остался от старых шпалер. В тех ситуациях, когда предстоит клеить обои на гипсокартон, выполненные из него поверхности требуется в обязательном порядке повторно полностью шпаклевать.

Кроме этого осуществлять обработку стен шпаклевкой необходимо в случаях наличия извести, поскольку из-за контакта с обойным клеем она приводит к образованию на приклеенных полотнах желтых пятен, удаление которых уже не удастся совершить.

Учитывая указанные нюансы начинать клеить обои можно лишь после полноценной подготовки поверхностей, которые требуется обработать специальными составами. При потребности следует выровнять стены, а также тщательно снять побелку, масляную краску, штукатурку или иной отделочный материал, который был на них вместо шпалер. Помимо этого в любом случае они должны быть предварительно покрытыми противогрибковым составом и очищенными от загрязнений.

Также до начала основных работ нужно в обязательном порядке дождаться окончательного высыхания используемых в ходе подготовительных мероприятий смесей, поскольку в иной ситуации в будущем могут возникнуть пятна и подтеки, что тоже испортят внешний вид отделочного материала.

Если предстоит клеить флизелиновые обои, то нанесения клея на сами полотна не требуется совершать. Им достаточно лишь последовательно обрабатывать участки стен, на которых производится оклеивание, ввиду чего появления излишков используемой клеевой смеси на их поверхности удается избежать.

Очень часто в ходе поклейки обоев допускается одна грубая ошибка, поводом для которой является плохая изначальная фиксация полотен, что в итоге приводит к их скорому отслаиванию. Многие малоопытные мастера в таком случае не видят никакого другого выхода, как увеличить количество наносимого клея. В большинстве ситуаций это не помогает, поскольку проблема кроется в самом клеевом составе, технология приготовления которого, скорее всего, не была полностью соблюдена.

Если предстоит развести обойный клей, то выполнять его разбавление нужно точно в соответствии с рекомендациями производителя. При приготовлении смеси необходимо использовать немного теплую воду. После тщательного перемешивания в ней должны отсутствовать какие-либо комки, а затем клею нужно предоставить несколько минут, за которые произойдет его разбухание. С учетом достаточно непродолжительного срока пригодности рекомендуется совершать приготовление клеевого состава небольшими порциями. В ином случае по истечении указанного изготовителем промежутка времени технические показатели готовой смеси начнут снижаться.

Нередко причина отслаивания обойных полотен также кроется в несоблюдении правильных условий в помещении, которые должны быть в нем при проведении таких работ. К примеру, во время поклейки обоев в комнате следует исключить сквозняк, наличие прямых солнечных лучей и обеспечить оптимальную температуру, которая при отрицательном значении тоже способна привести к их отпаданию.

Как исключить появление пятен на обоях

Во избежание потребности производить их удаление с поверхности обойных полотен необходимо в ходе оклеивания стен ими придерживаться определенных правил:

• Обои следует покрывать таким количеством клеевого состава, чтобы при фиксации шпалер он не просачивался через стыки.
• Поверхность, на которой осуществляется раскатывание и отрезание полотен перед дальнейшей обработкой клея. После каждого раза требуется протирать ее посредством влажной тряпки, позволяющей полноценно удалять остатки смеси.
• В помещении должны быть созданы оптимальные условия для поклейки обоев (отсутствие сквозняка и низкой температуры).
• По завершении оклеивания каждого из полотен швы между ним и рядом расположенным следует протирать сухой чистой ветошью или губкой, а затем проводить по ним специальным валиком. Если клеевой состав после прохождения инструментом повторно начнет проступать, то его необходимо снова убрать аналогичным образом.

При соблюдении указанных рекомендаций с большой долей вероятности удается исключить образование клеевых пятен на лицевой стороне обоев, но также надо учитывать и некоторые нюансы, что присущие для конкретной разновидности обойных полотен. К примеру, изделия из бумаги, на поверхности которых произойдет застывание клея, уже не получится отчистить от него. Причина заключается в достаточно небольшой толщине бумажных обоев и их высокой поглощаемости влаги, ввиду чего к этому и ряду других отрицательных последствий может привести множество разных факторов.

Собственноручное очищение обойных полотен от клея

Первым делом во избежание порчи нового отделочного материала, который был приклеен на стены, нужно выполнить пробное удаление состава посредством чистой влажной ветоши на участке, что будет скрыт от взора, к примеру, там, где в будущем будет располагаться мебель. Если после такого воздействия внешний вид обоев не ухудшился, то можно и дальше с его помощью осуществлять очистку.

При возникновении потребности совершить снятие свежего пятна от клея лучшим вариантом является применение влажных салфеток, что в большинстве случаев отлично справляются с этой задачей. Если метод неэффективен, то необходимо рассмотреть иные способы и воспользоваться ими.

При оклеивании стен обоями лучше всего сразу выполнять полноценное удаление излишков клея снаружи отделочного материала. С бумажных обойных полотен его требуется снимать чистой сухой ветошью, а с обладающих большей плотностью посредством увлажненной тряпки. Если не убрать смесь вовремя до застывания, то добиться ее удаления становится на порядок сложнее.

При собственноручном оклеивании стен обоями одним из наиболее часто волнующих моментов среди начинающих мастеров являются опасения по поводу выступания клеевого состава в местах швов. Если при поклейке обойных полотен используется клей высокого качества, то в основном он не образует пятен. В случаях, когда на упаковке со смесью изготовителем ничего не обозначено по этому поводу, то их возникновение вполне способно произойти.

Для удаления выступающего клеевого состава с проблемных зон, к примеру, в местах швов, в продаже присутствует специальное средство «Антиклей». В ходе его использования предоставляется возможность устранить не только обойный, но и ПВА, полиуретановый, контактный и некоторые другие виды клеев, в том числе и те, что застывают крайне быстро. В случае потребности средство можно даже применять, когда требуется осуществить очищение следов от чернил и маркеров. После обработки им происходит растворение пятна и следом производится его удаление ручным методом.

Особые сложности могут возникнуть при потребности произвести удаление поливинилацетатного целлюлозного состава. После окончательного застывания вероятность его устранения становится крайне низкой, даже при помощи средства «Антиклей» или подобного ему. С учетом этого нюанса клеить обои лучше с использованием обойного клея на основе крахмала.

Совершать очищение швов от выступившей клеевой смеси требуется в обязательном порядке, поскольку если этого не сделать, то спустя некоторое время они способны приобрести желтоватый оттенок или поразиться опасными для здоровья человека микроорганизмами, что приведет не только к нарушению внешнего вида покрытия. При обнаружении последних появится необходимость убрать плесень с обоев посредством соответствующих средств.

Эффективные способы снятия свежего клея

При совершении оклеивания стен тяжелыми обойными полотнами в основном используется густой клеевой состав, ввиду чего исключить его выступание в местах швов удается крайне редко. В подобной ситуации, пока клей находится в жидком состоянии, нужно действовать следующим образом:

1. Первым делом надо выполнить смачивание в теплой воде чистой ветоши, а затем хорошо ее отжать.
2. Дальше посредством влажной тряпки нужно круговыми движениями произвести устранение клея с обойных полотен. Время от времени необходимо повторно мыть ветошь.
3. Осуществлять действия требуется таким же способом и до тех пор, пока не удастся добиться окончательного выведения пятен.

С застывшим клеем, как упоминалось раньше справиться несколько труднее, но попытаться совершить его удаление тоже можно. Первоначально следует выяснить фактуру обоев, которые предстоит очистить от него. Чем более нежными являются обойные полотна, тем труднее добиться устранения подобных загрязнений.

Выполнить предварительную оценку рисков относительно очистки обоев следует в обязательном порядке. Если пятно визуально малозаметно, то лучше даже и не заниматься его удалением, избежав лишней вероятности порчи отделочного материала. Особенно это относится к тонким бумажным шпалерам, поверхность которых от трения влажной губкой с огромной вероятностью подвергнется истиранию.

Способы удаления застывшего клея

Перед тем как убрать клей на стыках обоев после его застывания нужно учитывать, что имеется крайне низкая вероятность получения положительного результата. Не обязательно заниматься удалением смеси, когда она сливается с цветом обойных полотен.

В некоторых же случаях каждое пятно способно хорошо выделяться на поверхности обоев и нарушать их внешний вид. Особенно подобные загрязнения легко проглядываются на темных обойных полотнах. Чаще всего для оклеивания стен выбираются все же тяжелые (флизелиновые и виниловые) обои, которым не способно нанести вред аккуратное снятие клея.

Кроме этого к удалению пятен приходится приступать в обязательном порядке, когда они располагаются в тех местах, где игрой цвета проявляется их блеск и возникает явно заметное отличие оттенков, а также при проведении дорогостоящих ремонтных работ, что не должны иметь даже мелких недочетов, чтобы в итоге отделка обладала максимально идеальным видом.

Влажные способы

Современные тяжелые обои способны без отрицательных последствий переносить очистку таким методом, но в любом случае важным нюансом является соблюдение определенных правил, позволяющих добиться качественного удаления клея, который уже успел высохнуть. При полной уверенности в возможности обойных полотен свободно подвергаться влажной обработке, можно приступать к выполнению работ, совершая действия следующим образом:

1. Первым делом требуется увлажнить место с наличием загрязнения посредством пульверизатора, который заполнен теплой водой.
2. Дальше необходимо подождать 10-15 минут, после чего надо выполнить легкое протирание участка мягкой ветошью, избегая сильного трения.
3. Если загрязнение не удалось убрать и после манипуляций обойные полотна не утратили своего первоначального внешнего вида, то процесс можно совершить повторно таким же способом.

При проведении работ важно наблюдать, чтобы подвергнувшаяся очистке область не приобрела иной оттенок и не стала сильно выделяться на общем фоне. В противном случае удаление пятен способно привести к потребности производить замену отделки, ввиду чего следует обязательно все делать с соблюдением аккуратности и предварительного пробного снятия.

Этот способ идеально подходит для устранения клея на крахмальной основе, который еще не успел окончательно застыть. Если при оклеивании стен используется такой клей, то имеется и другой эффективный метод. В этом случае требуется совершить обработку пятен 9% столовым уксусом, который после нанесения вступает в реакцию с крахмалом, приводя к разрушению его структуры. В результате удастся добиться удаления пятна.

Альтернативным вариантом является применение средства для мытья окон, которое следует использовать вместо уксуса. В этой ситуации место загрязнения надо накрыть салфеткой и распылить на нее немного указанного моющего состава. После нанесения нужно подождать 15 минут. Дальше следует выполнить устранение салфетки совместно с клеем, что станет размокшим и протереть участок подвергнувшийся обработке посредством чистой сухой ветоши. Влажное место должно самостоятельно высохнуть без сквозняка в помещении и использования обогревательных приборов.

Если при приклеивании обоев используется клей ПВА, то для его размачивания подходящим вариантом является теплая вода, в которую следует добавить водку или уксус. Кроме этого для удаления такого клеевого состава можно производить работы с помощью абразивной стороны поролоновой мочалки, применяемой при мытье посуды.

В любом случае совершать начальную обработку лучше на малозаметном месте, поскольку иногда бывает, что во влажном состоянии обойные полотна имеют свой начальный вид, который в ходе высыхания изменяется, приводя к утрачиванию их декоративности.

Вне зависимости от средства, что применяется при влажной очистке перед ее выполнением нужно в обязательном порядке выяснить значение обозначений, указанных на рулонах с обоями. Это позволит узнать, насколько страшно воздействие влаги для них, как они воспринимают внешние влияния и какой метод удаления загрязнений способны переносить.

К примеру, во многих случаях выполнять чистку флизелиновых обоев можно даже посредством щетки, о чем указывается на рулонах соответствующим обозначением в виде трех волн и самого инструмента.

Удаление клея сухим способом

Метод помогает добиться снятия клеевого состава лишь в редких ситуациях, ввиду чего слишком рассчитывать на его эффективность не следует. Производить работы, отдавая предпочтение сухому способу нужно в следующей последовательности:

1. Поначалу необходимо осмотреть пятно клея на наличие шелушения и отслаивания его частиц от обойных полотен.
2. Если смесь подверглась облупливанию, то требуется подготовить щетку с мягкой щетиной, мочалку для мытья посуды и ветошь. Для окончательного снятия клея в первую очередь необходимо воспользоваться щеткой, а затем губкой со стороны с наличием абразива. В случае потребности обработку можно осуществлять повторно аналогичным способом, пока не удастся полностью убрать загрязнение. Время снятия может отличаться в зависимости от стойкости самого клея.
3. Добившись окончательного удаления клеевой смеси необходимо протереть очищенный участок посредством сухой мягкой ветоши, позволяющей устранить самые незначительные ее частицы, которые могли остаться.

Выяснив как убрать клей с обоев после высыхания следует определиться с оптимальным для себя способом, сделать его пробное использование на отдаленном от глаз участке поверхности и лишь при положительном результате приступать к снятию пятен в визуально заметных местах, благодаря чему удастся избежать вероятности ухудшения внешнего вида и даже повреждения отделки.

Видео:

Как удалить клей с обоев своими руками

Оклеивание помещения обоями – процесс, который требует предельной внимательности и дело здесь не только в ровном расположении. Важно следить, чтобы клей с противоположной стороны полотна не попал на лицевую. Если такое случается, то нужно незамедлительно действовать и удалять пятна, в противном случае комната будет выглядеть неопрятно. Пятна клея могут появляться и после оклейки. Но не стоит отчаиваться, если вдруг полотно испачкано, есть масса способов избавиться от клея на обоях, о которых мы сегодня и поговорим.

Причины появления пятен

Бывает так, что оклеивание производилось аккуратно, и весь попадающий на лицевую сторону клей сразу же удалялся, но после высыхания на полотнах возникают пятна. Это может быть связано с тем, что перед работами стена была некачественно подготовлена. К примеру, не удалены остатки клея от старого покрытия или поверхность не была зашпаклевана, что очень важно, особенно для гипсокартонных стен. А также шпаклевка незаменима, если стена имеет на поверхности известковые подтеки. Это вещество может вступить в химическую реакцию с клеевым составом и вызвать на обоях желтые пятна, которые уже никак не убрать.

Стены должны быть тщательно подготовлены к оклеиванию обоями. Обязательна их шпаклевка и грунтовка. При этом важно дождаться высыхания всех слоев и только потом наклеивать полотна.

Если используются флизелиновые обои, то покрывать клеевым составом необходимо только стены, сами полотна в этом не нуждаются. Таким образом, можно избежать избытка клея, который будет выходить наружу при прикладывании к стене.

Обычна такая ситуация, когда часть полотна отклеивается, но это связано не с количеством клея, а с технологией его разведения. Чтобы состав получился качественным, разводят его только в строгом соответствии с инструкцией. Так, обычно для него используют слегка теплую воду и те пропорции, которые указывает производитель. Обойный клей хранить долго нельзя, поэтому использовать нужно сразу всю разведенную массу или хотя бы в течение нескольких дней.

Отслоение обоев может быть связано и с неправильными условиями в помещении, где идет ремонт, к примеру, наличие сквозняка, воздействие прямых солнечных лучей или слишком низкие температуры провоцируют этот процесс.

Оклеивание без пятен

Обычно обойный клей обладает прозрачным составом, поэтому практически незаметен. Но при определенном освещении на обоях все же можно будет увидеть пятна, если они имели место при оклеивании. Удалять клей с полотен важно тогда, когда он еще свежий и не засох. Обойный клей обычно счищается быстро. А если проводить процедуру сразу же после появления пятна, то она и вовсе будет простой.

Для качественного оформления помещения обоями, в ходе работ необходимо соблюдать некоторые правила:

1. Контролировать чистоту той поверхности, на которой полотно обрабатывается клеем.
2. Намазывать на обои столько клея, чтобы он при прижимании к стене не выдавливался на лицевую сторону полотна. Рекомендуется постелить на пол пленку, чтобы защитить декоративную сторону обоев от клея.
3. После оклеивания все стены промакиваются сухой чистой тканью.

Стоит помнить о том, что при удалении клея необходимо учитывать тип обоев, который используется для оклейки. Так, к примеру, бумажные полотна не получится отчистить от засохшего клея, так как они отличаются тонкостью и хорошей впитываемостью влаги. Любые манипуляции на таких капризных полотнах могут привести к непоправимому результату.

Самостоятельное удаление клея с обоев

В первую очередь, чтобы не испортить только что наклеенное полотно, необходимо в незаметном месте попробовать обработать его влажной тканью. Если обои не испортились, то вполне можно убирать клей таким способом. Лучше всего для небольших свежих клеевых пятен использовать влажные салфетки. Обычно с их помощью можно избавиться от клея на обоях. Если же такой способ не помог, то перейдем к более действенным.

Итак, лучше всего, убирать излишки клея с лицевой стороны обоев непосредственно во время проведения работ. С бумажных обоев пятна удаляют сухой тканью, а с более плотных полотен – влажной. Если же допущена ошибка, и клей высох, то ситуация заметно усложняется.

Тех, кто самостоятельно оклеивает квартиру обоями, часто беспокоит именно проблема выхода клея на стыках. Если применять качественный клеящий состав, то, как правило, он не оставляет следов. Если на упаковке указано, что клей после высыхания не оставляет следов, то лучше купить такую смесь. Если же этого не указано, то пятна вполне могут появиться.

Специально для таких проблемных участков, как стыки выпускается средство под названием «Антиклей». Такой состав удаляет не только обойный клей, но также секундный, ПВА, полиуретановый, контактный и даже следы от чернил и маркера.

Его действие заключается в том, что после нанесения, пятно растворяется и удаляется уже ручным способом.

Сложно поддается даже такому растворению поливинилацетатный целлюлозный состав, который после высыхания удалить практически невозможно, поэтому лучше пользоваться обойным клеем на крахмальной основе.

Пятна от клея на стыках обоев удалять обязательно необходимо, так как со временем они могут пожелтеть или покрыться плесенью, что сделает внешний вид такой отделки неаккуратным.

Действенные способы очистки

Итак, если проводится оклейка тяжелыми обоями, для которых, как правило, замешивается густой клей, то выступания его на стыках не избежать. В этом случае необходимо следовать такой инструкции:

1. Чистая тряпка смачивается теплой водой и тщательно отжимается.
2. Круговыми движениями тряпки клей удаляется с поверхности обоев. Периодически тряпку необходимо промывать. Процедура выполняется до полного устранения пятна.

Уже высохший клей, как говорилось ранее, удалить сложнее, но попробовать это сделать все же можно. Для начала необходимо определить фактуру материала обоев. Так, чем нежнее полотна, тем проблематичнее проводить удаление пятен. Обязательно необходимо оценить риски проведения процедуры по очищению обоев. Если пятно не так сильно бросается в глаза, то лучше его не трогать, чтобы не испортить покрытие.

Однако есть такие ситуации, когда любое пятно от обойного клея выглядит невыгодно. К ним относятся: оклейка темными обоями, попадание света на клеевые пятна, элитный ремонт. В большинстве случаев сейчас в силу практичности при проведении ремонта стараются применять именно тяжелые обои, которым не повредит нежное удаление клея с поверхности.

Совет первый

Чтобы качественно удалить уже высохший клей следуем этому алгоритму:

1. Смачиваем загрязненный участок из пульверизатора.
2. Оставляем на 10 – 15 минут.
3. Протираем стену мягкой тканью, без сильного трения.
4. Если пятно не отошло, а после протирания обои не потеря свой внешний вид, допускается повторить все предыдущие действия.

В процессе важно следить, чтобы очищенное место на обоях не стало отличаться от остальной стены по цвету и не бросалось в глаза наличием дефектов на нем. Так, иногда очистка может навредить и послужить отправной точкой к новому ремонту.

Совет второй

Этот способ подразумевает сухую очистку обоев от клея. Подойдет он не всем, но является наиболее щадящим методом удаления засохшего клея. Итак, процесс проводится по следующей инструкции:

1. Осмотр клеевого пятна на предмет шелушения и отставания его краев от обоев.
2. Если имеет место шелушение, то необходимо взять мягкую щеточку, губку для мытья посуды и тряпочку.
3. Воздействуем на клеевое пятно сначала щеткой, потом губкой.
4. Если процесс кажется завершенным, то место протирается мягкой тканью. Она поможет удалить мелкие частички сухого клея с обоев.

При необходимости все действия можно повторить, чтобы качественно избавиться от пятна.

Альтернативные методы очистки

Если при наклеивании полотен используется крахмальный клеевой состав, то пятна могут быть обработаны девятипроцентным уксусом, который может их растворить. В такой ситуации также можно использовать средство для чистки стекол, которое наносится на пятно и выдерживается на протяжении 15 минут. Удаляется оно вместе с размокшим клеем сухой тканью.

Если обои приклеиваются на ПВА состав, то размочить его можно чистящим средством, водкой или отскоблить абразивной частью губки для мытья посуды. Такие манипуляции лучше не проводить сразу же на открытом месте.

В процессе важно следить за тем, чтобы состав размокал, при этом не портилась поверхность обоев, а после работы обработанный участок оставался таким же, как прежде. Бывают ситуации, что влажные обои после очистки выглядят так же, как и прежде, но по мере высыхания теряют свой декоративный вид. Именно поэтому важно проверить, как будет себя вести покрытие после сушки.

Перед очисткой обоев необходимо обязательно ознакомиться с теми обозначениями, которые указаны на рулонах. Благодаря им можно определить, насколько полотна боятся влаги, каким образом реагируют на внешние воздействия, каким способам очистки могут быть подвергнуты.

Заключение

Удаление обойного клея с полотен не является такой сложной задачей, как многим кажется. Лучше всего делать это в процессе оклеивания, пока масса еще не застыла. Так точно не останется следов. Но и в случае наличия уже сухого пятна от него можно избавиться, но только, если хорошо постараться.