Как благоустроить территорию на кладбище

Как благоустроить территорию на кладбище — рассматриваем досконально

Выполняем благоустройство могил и захоронений любой сложности. Работники мастерской «40 дней» делают всё «под ключ», сами закупят и доставят необходимые стройматериалы, привезут с нашего производства заказанные изделия. Соблюдаем требования и технологические процессы сложных работ с бетоном и натуральным камнем. После благоустройства, захоронение будет выглядеть аккуратно и ухожено.

Мастерская «40 дней» имеет разрешение на благоустройство могил, установку памятников и прочих надмогильных сооружений на всех кладбищах Москвы и области.

Выбор оформления участка на кладбище

Если вы решили своими силами провести оформление участка на кладбище, для начала необходимо сделать набросок или эскиз. Нужно продумать установку на участке скамейки, столика, памятника.

Совет! Благоустройство территории вокруг могилы на кладбище лучше проводить через год после похорон. В таком случае вы сможете установить на могиле памятник без дефектов.

Также важно продумать габариты участка на кладбище, целесообразность размещения на могиле конкретного памятника, посадки вокруг могилы определенных цветов, кустарников.

Далеко не всегда надгробие, выбранное для могилы из каталога, имеет такой же вид в реальности, будет сочетаться с оградой, подойдет для земельного грунта.

Профессионалы, занимающиеся благоустройством могил и участков на кладбище, изготовлением надгробий и памятников, отмечают, что помимо выбора тех элементов, которые будут сделаны на участке кладбища, нужно сделать чертеж. При выполнении чертежа участка на кладбище, можно исходить из того, что на 1 метр реальной территории кладбища будет приходиться 5 см на бумаге.

Внимание! Предварительный чертеж территории вокруг могилы должен включать все объекты, которые будут установлены у могилы: клумбы, надгробие, лавки, стол.

В таком случае вы сможете оценить компактность, целесообразность установки на кладбище отдельных элементов, внести необходимые корректировки в проект до того, как приступите к реализации намеченных планов, заниматься оформлением могилы.

До того как переходить к работам по благоустройству территории около могилы, узнайте у руководства кладбища о тех ограничениях, которые введены администрацией на оформление могил.

Правила, по которым выполняется благоустройство могилы на кладбище, подразумевает озеленение не меньше двадцати процентов территории.

Существует несколько видов благоустройства мест захоронений

Услуги благоустройства от компании «Данила-Мастер»

В нашей компании мы практикуем установку и благоустройство нескольких видов:

Укладки гранитной плитки

Устройство гранитной полосы

Выбор растений для могилы на кладбище

Какие многолетние цветы сажают на кладбище чаще всего? Что выбрать для оформления могилы на кладбище? Профессионалы не дают однозначного ответа на этот вопрос. Выбор многолетних растений для могилы на кладбище зависит от климатических особенностей региона, личных предпочтений тех, кто осуществляет уход за могилой, от имеющегося посадочного материала.

Например, многолетние растения для оформления участка вокруг могилы (на кладбище), лучше подбирать неприхотливые к почве, легко переносящие засуху. На кладбище нет дополнительной системы полива, поэтому на могиле нежелательно высаживать цветы, нуждающиеся в постоянном обильном поливе.

Совет! Необязательно высаживать на кладбище многолетние растения на всей территории вокруг могилы, можно выделить одну зону.

Помимо натуральной травы, некоторые стараются использовать искусственный газон на кладбище. Это позволяет свести работы, связанные с уходом за могилой, практически к минимуму.

Живые растения можно высаживать по периметру могилы, создавая из них живую изгородь. В таком случае лучше подбирать такие сорта растений, из которых можно сформировать крону. Предпочтение профессионалы рекомендуют отдавать для высадки на кладбище тем экземплярам, которые растут достаточно медленно.

Примеры выполненных работ по благоустройству

Ознакомьтесь с фото благоустройства могил, проведённых рабочими мастерской «40 дней» на разных кладбищах Москвы и области. Мы подобрали фото заказов разной сложности для иллюстрирования различных по цене вариантов обустройства.

Сняты и утилизированы ограда и старое надгробие, участок распланирован и затем выровнен. Залит бетонный цоколь, дополнительно усиленный арматурой, затем он облицован погонажной гранитной плиткой со всех сторон. После установлены подставка, цветник и памятник, модель № 106 из нашего каталога. Смонтированы столбики из гранита и в них закреплена ограда, имитирующая ветви.

Благоустройство захоронения на Котляковском кладбище: наши работники демонтировали два памятника, цветники и ограду, затем выровняли грунт, залили фундамент и бетонное ограждение, которое облицевали плиткой из габбро-диабаза. Был установлена новая стела и два цветника, ограда в этом примере смонтирована в гранитную плитку.

Благоустройство могилы на Хованском кладбище: сначала демонтировали прежние надгробия, после этого удалили сорняки и корневую систему, выровняли землю. Установлены два памятника на единую подставку, цветник и новая ограда, а также лавочка с ящиком. На подготовленный грунт выложена тротуарная плитка и бордюрный камень.

Старые конструкции демонтированы, залита плита и возведена стена из бетонных блоков, после застывания они облицованы гранитом двух видов: габбро-диабаз и «Дымовский». Смонтирован цоколь, подставка, стела и фигурный цветник. В конце зафиксированы мраморные вазы и уложен крест.

Порядок работ по благоустройству: сначала на месте захоронения выровнен грунт, залит фундамент под надгробие, края облицованы натуральный камнем. Внутри, с применением геотекстиля, выложена тротуарная плитка «Тучка». Установлена модель памятника с резным лебедем № 084 из каталога нашей мастерской, материал — дымовский гранит.

Обустройство могилы на Лайковском кладбище: место захоронения выровнено, удалены сорняки, залит бетонный бордюр, впоследствии облицованный погонажной гранитной плиткой «Диабаз», смонтированы балки и столбики, поставлено надгробие и уложены балки цветника. На участке уложена тротуарная плитка.

Сначала стояла задача разравнять холм на могиле, затем под место, где планировался монумент, заливалось основание. Закреплён на подставке памятник-часовня из мансуровского гранита, модель № 076. В конце монтажники засыпали на геоткань мраморную крошку и поставили лавочку.

Демонтирована и утилизирована плита вместе с цветником. Сорняки удалены и участок выровнен, поставлены два новых вертикальных памятника «Волна», один из которых дополнительно украшен резной ветвью берёзы.

Благоустройство территории могилы на Волковском кладбище. Выставлена опалубка и залит бетонный цоколь, позднее облицованный гранитом. Установлены: подставка, надгробная плита, памятник, лавочка с ящиком. Кованая оградка вмонтирована в гранитные столбики.

После (вид спереди)

После (вид сзади)

Монтажники сняли ограждение, убрали кресты и бетонный цветник. После этого разровняли землю, залили бетон по периметру и установили в него ограду. Поставили памятник — популярную модель с закруглённым верхом, а также уложили балки цветника.

После (вид слева)

После (вид справа)

Сначала были удалены сорняки вместе с корневой системой, установлена стела из светлого мансуровского гранита, цоколь облицован керамогранитной плиткой и внутри участка также выложен светло-серый керамогранит. Во второй памятник на месте врезана табличка из габбро-диабаза с гравировкой имён и дат. Оградка покрашена, а вокруг могилы устроена отмостка с тротуарной плиткой.

После (вид слева)

После (вид справа)

Перечень услуг по благоустройству могил

Благоустройство могилы помогает ухаживать за местом памяти и поддерживать его в аккуратном виде, им следует заниматься после установки памятника.

Мы предлагаем осуществить монтаж ограды, которая бывает:

  • Бетонная. Самый доступный и классический вариант, который изготавливается из стандартных заготовок. При желании клиента возможно окрашивание;
  • Металлическая. Тоже считается бюджетной моделью, при изготовлении свариваются трубы и уголки. Металлическая изгородь может быть простой, с завитками и узором. Изделие окрашивается во избежание покрытия ржавчиной;
  • Кованая. Имеет более высокую цену, как услуга по благоустройству могилы, так как процесс работы над конструкцией трудоёмкий, мастер выполняет всё вручную по индивидуальному эскизу. Заказчик может выбрать красивый декор;
  • Каменная. Ограды изготавливаются из гранита или мрамора, поражают своей привлекательностью и оригинальностью. Натуральный камень – залог долговечности, за ним не нужно особенно ухаживать и красить.

Кроме качественной изгороди, в «Карельский гранит» вы можете заказать мощение территории, это сделает её не только ухоженной, но и защитит от сорняков, размывания почвы, а уборка будет занимать гораздо меньше времени. На наших фото благоустроенных могил вы увидите, какие виды мощения бывают, самые востребованные:

  • Каменная крошка. Стоит недорого, можно засыпать самостоятельно, при этом получится красиво. Но это покрытие нельзя назвать на века, а убираться будет сложно;
  • Тротуарная плитка. Бюджетный вариант, работа специалистов по благоустройству могил не трудоёмкая. Но это не самый эстетичный вариант, плитка может не подходить ко всему ансамблю, а со временем через неё начнут прорастать сорняки;
  • Гранитная плитка. Отличается практичностью, простым уходом, отсутствием травы. Стоит дороже и сама укладка осуществляется по специальной технологии, поэтому делать самостоятельно не рекомендуется;
  • Керамогранитная плитка. Она похожа на гранит, но цена на благоустройство могил ей в МО будет ниже. Материал прочнее тротуарной плитки, можно выбрать цвет из палитры.

Кроме этого у нас вы можете заказать:

  • Скамейки;
  • Столы;
  • Цветники;
  • Надгробья;
  • Скульптуры;
  • И другие декоративные элементы.

Способы озеленения участка на кладбище

Многолетние растения и цветы можно высаживать в декоративные вазоны, которые будут установлены по углам участка. Для цветов можно создать вертикальные клумбы либо посадить их в могильное надгробие.

Внимание! Профессионалы, занимающиеся озеленением могил, рекомендуют отказываться от тех растений, корневые системы которых дают слишком много побегов.

Например, лучше не использовать для посадки на кладбище уксусное дерево, сирень,

Они не только разрастутся на самом участке, но и будут прорастать на ближайших территориях.

На первом этапе необходимо провести разбивку территории. В углы площадки нужно забить колышки, натянув между ними нить или шпагат.

Внимание! Нельзя допускать перекосов разметки, это вызовем множество проблем в обустройстве участка.

Участок на кладбище, который очерчен нитями, должен иметь форму правильного прямоугольника. Вооружившись лазерным нивелиром, можно существенно ускорить и упростить проведение такой разметки на кладбище.

Совет! Если у вас нет лазерного нивелира, можно осуществить разметку с помощью строительного пузырькового уровня, рулетки, угольника.

Среди рациональных вариантов благоустройства территории вокруг могилы, профессионалы отмечают укладку мраморной либо тротуарной плитки.

Не забывайте о том, что сорная трава вокруг могилы будет придавать участку неухоженный вид, ассоциироваться с заброшенностью, унылостью.

Если вы решили уложить вокруг могилы тротуарную плитку, для начала необходимо провести специальные подготовительные работы. При подготовке основания профессионалы рекомендуют оставлять уклон в пять градусов. В таком случае на участке кладбища не будет скапливаться дождевая и талая вода, не будет вымываться с могилы земля и песок.

Нить нужно размещать на высоте предполагаемого основания. Первая нитка натягивается между первым и вторым колышком с той стороны, в каком направлении будет стекать вода.

Вторая нитка привязывается от второго колышка к третьему, под прямым углом к первой нитке, соблюдая уклон около пяти градусов. Третья нитка натягивается от третьего колышка к четвертому, ее нужно размещать параллельно первой нити, следя за ее горизонтальным размещением.

С помощью четвертой нити соединяют между собой первый и последний колышки. Если провести точные измерения, то должна получиться правильная плоскость, которая имеет незначительный клон в одну сторону.

Далее можно переходить к заливке бетонного основания на участке кладбища. Для этого с участка лопатой выбирают слой почвы, оставляя до основы котлована от нити не меньше 30 сантиметров. Создают периметр углубления в зависимости от того вида ограждения, который будет выбран для участка.

Благоустройство могилы на кладбище

Доброго времени суток, в этой статье я расскажу, как облагородить и благоустроить могилу на кладбище своими руками. Так же расскажу как благоустройство могилы на кладбище может влиять на жизнь.Есть несколько простых рекомендаций. Они помогут сделать переход души в иной мир умиротворяющим. А для вас — безопасным. Так облагораживание будет не только эстетическим, но и практичным.

Бонусом, я расскажу о том, как избавиться от неприятностей в жизни посредством ухода за могилами.

Уважение и внимание.

Многие, не зная основных моментов, вредят себе и мертвым. Были случаи, когда люди жгли на могиле траву или сыпали соль на нее. Для того, чтобы быстро убрать растительность. Всему виной лень и отсутствие уважения. Так они показывают, что им не важен усопший.

Мертвые не любят огонь. Потому что он говорит о кремации, об уничтожении. Так же и соль неприятна — разъедает кости. Но кроме символов, это все равно, что облить керосином человека и поджечь. Настолько тяжелым оказывается ленивый уход за могилой для мертвецов. Тогда уже лучше не вредить (ничего не делать) или ухаживать как полагается.

У цыган есть интересный обряд захоронения. Делают огромную яму, туда заносят диван, телевизор, ковер. Буквально всю комнату усопшего. Обустраивают уют и запечатывают. У египтян тоже была традиция, когда фараону предоставлялось все необходимое – свита, жены, драгоценности, кони и много всего прочего. Зацикливался один день изобилия и достатка. В реалиях нашего времени для покоя мертвого требуется намного меньше. Главный момент благоустройство могилы на кладбище это уважение к мертвому.

Забытая могила – кладезь для колдунов.

Следует отметить, что колдуны приходят за помощью мертвых к старым, неухоженным могилам. Те мертвые, за могилами которых ухаживают, получают достаточно внимания и энергии. Им не зачем искать подпитки где-то еще.

А души обделенные вниманием готовы работать и «за кусок хлеба». Лишь бы покормили. Поэтому они охотнее соглашаются на работу. Безразличие родственников ставит усопших в зависимое положение от посторонних людей.

Расположение кладбища.

Если могила близко или далеко от входа на кладбище, то для усопших это не имеет значения. Однако важно – что рядом с кладбищем. Если оно на отшибе, то покойнику будет скучно. Ведь он перемещается вместе с пылью, а она развевается чаще только в округе кладбища.

Не очень хорошо, когда рядом находятся негативные заведения. Если это тюрьма, то у мертвых появляется доступ к преступной энергетике и могут плохо влиять на заключенных, тянуть из них энергию. Таким положением пользуются колдуны, если нужно решить вопросы из сферы правоохранения.

Также плохо, но уже для живых – когда рядом находятся хорошие учреждения, как ЗАГС. Тогда браки, заключенные здесь, не будут особо счастливыми.

Памятник.

Все, что будет сделано на кладбище — должно быть для мертвого, а не для живого. Выбирая памятник и оформляя могилу, нужно отталкиваться от вкусов покойника. Дело не в цене, а во внимании.

Использовать железные кресты не рекомендуется. Мертвые не любят металл, особенно кованный. Он, к тому же привлекает молнии, а значит вторую вещь, которую они не любят – огонь.

Металл еще имеет свойство намагничиваться и будет притягивать к себе живых. Если все же был такой крест, то лучше его заменить. Кроме исключительного случая – человек при жизни был кузнецом или его сфера деятельности переплеталась с металлами. И что главное, он любил свою работу.

Мертвые любят естественные материалы, поэтому лучшим вариантом будет мрамор, базальт или крошка. Прессованная крошка не очень долговечная, а вот мрамор мягкий, он запоминает образ умершего человека.

Добротный памятник лучше ставить через год-два после похорон, потому что в могиле образовывается пустошь из-за разложения, земля проседает.

Таблички, фотографии.

Важно изготовить такую табличку, чтобы имя не стиралось. Или прямо на каменной плите выгравировать его. Рекомендуется для защиты могилы подводить буквы, если они становятся незаметными. О безымянном покойнике с течением времени никто не сможет вспомнить. Это говорит о том, что его забыли. Значит, он не сделал ничего хорошего. Это равносильно проклятию.

Так как памятник призван сохранять память о человеке, то на нем должна быть и фотография. Усопшие могут забывать, как они выглядели при жизни, потому что их оболочки безлики. Поэтому фотография напомнит им свой же образ.

Статуи.

Мертвые отлично относятся к статуям. Покойник умиротворяется и не буйствует, потому что ему сделали такую приятную услуги – изобразили его в виде статуи. Кому такое не понравится?

Стоит отметить, что известные люди, которым часто устанавливают статуи – тоже не буйствуют. Но тут больше играет роль известность, признание и постоянное внимание разных людей. А вот обычные люди часто склонны буйствовать, потому что не успели при жизни добиться признания. После смерти у них появляется дефицит внимания и энергии. Однако если благоустройство могилы на кладбище правильное, родные хорошо провели в последний путь, когда следует помянули, то усопший будет вполне доволен.

Белая глина.

С древних времен мертвых «запечатывали» белой глиной. Она дарит ему покой, умиротворение и не дает вредить. Используют именно речную белую глину. А если в ход идут кирпичи (которые тоже сделаны из глины), то только белые. Красные кирпичи означают жизнь, а белые – покой.

Памятники из глины делали по типу жилищ «мазанок». Таким же образом и ограду вокруг сооружали. Или натирали ограждения глиной.

Эти традиции соблюдали ранее, поэтому старые мертвецы были спокойны и не вредили никому. Нынешние же мертвецы не так довольны. В мире много новых технологий и материалов, а ценности для мертвых они не имеют. Для них куда приятнее глиняная ваза на могиле, чем очень красивая, но из пластика. Потому что глина несет в себе жизнь, она естественна.

«Запечатывание» мертвеца.

Сейчас некоторые заливают бетоном могилу и обкладывают плиткой, чтобы не росла трава. Все равно, что посадить усопшего в маленькую комнатку, забить все окна и двери досками. Мертвец лишается доступа к миру, ему тесно и неуютно. Так проводить время тоскливо – и жизни уже нет, и мира не видно, и развернуться негде.

Не стоит замуровывать мертвого. У него на могиле должна быть земля и растения. Доступ к миру. Так ведь свободнее, просторнее. Можно даже заметить на кладбищах, что сплошные конструкции из плит трескаются, двигаются, выцветают, плесневеют. Так покойник выражает свое недовольство и ищет выхода.

Все на могиле делается удобно для посетителей и для мертвого. Ему будет приятна ваша забота и красота обустройства. Так он будет знать, что о нем помнят, его любят. И вам будет приятно приходить к нему.

Растения.

Трава, сорняки могут обидеть покойника. Ведь даже слово сорняки образовано от слова ссоры. Также это говорит о том, что за умершим не ухаживают, его забывают. Чтобы она не росла можно посыпать могилу камешками, песком (не морским, чтобы не было соли) или корой деревьев. Сосновая кора считается элементом статусности.

Можно посадить цветы на могилке или вокруг нее. Это и красиво, и покойнику радость. Приносить на кладбище лучше живые цветы, чем искусственные. Пластмасса ничего не несет в себе, мертвым безразлична, а в живых растениях есть свежесть, запах, жизнь. Какие лучше цветы приносить на кладбище смотрите здесь.

Не стоит садить вьющиеся растения с обширной корневой системой на могиле. Их корни оплетают могилу и выпивают все соки. Такими вещами раньше проклинали мертвых. Для защиты на могилах сажались специальные растения, чтобы колдун, который хочет проклясть усопшего, попадал в ловушку. Его самого стискивают корни, он болеет и часто долго не живет.

Ограда, столик.

Ограду можно делать любую, она всего лишь ограждает место усопшего. Главное следить за ржавчиной – чтобы ее нигде не было. Иногда при покраске ограды, можно вычитывать для защиты покойника.

Читайте также:  Как сделать комод для белья своими руками

Если человек был негативным, то ограду лучше закрывать, чтобы он не мог выйти и навредить. Нормальному, хорошему человеку ограду оставляют открытой, чтобы он спокойно перемещался и приносил пользу.

Лавочка, столик и сидения – это знаки внимания для покойника и удобство для живых. Основу конструкции можно сделать из металла, а верхушку – все-таки из дерева, из естественного материала.

Речные камни.

Для обустройства используют камни из высохшей речки. Делают из них дорожки, обкладывают клумбы или просто украшают могилку.

Речная вода имеет свойство оживлять. Речные камушки использовали раньше, чтобы защитить жилище. То же самое делают и с могилой, потому что она как дом усопшего. Камни защищают как мертвого, так и живых от него. Они «оживляют» умершего, смягчают, не дают буйствовать.

Усиление мертвого.

Покойника усиливает и умиротворяет:

  1. Доступ к любимым местам, которые он посещал при жизни. Если он любил море, то можно принести ракушек, гальки с моря (предварительно промыть от соли). Из них можно придумать какое-то оформление в сочетании с цементом. Или прикопать возле могилы, просто положить рядом. Если же человек любил походы в горы, то камни с гор тоже могут пойти в ход. Как и кирка, которую он использовал.
  2. Напоминания из сферы деятельности. Но только любимой. Это могла быть работа или хобби. Если же работа была вынужденная, неприятная, тогда лучше ничего не приносить и сосредоточится на хобби.
  3. То, что было ненавистно при жизни — отягощает, приносит им страдания, как и орудия их смерти. Если человек умер от ножа, то приносить нож на могилу нельзя. Если от огня, то даже сигареты прикуривают за оградой. А вот то, что им нравилось – поддерживает и дарит радость.
  4. Вещи. Можно приносить на кладбище любимые вещи усопшего. Оставлять то, что могло бы понравиться ему. Это должно быть что-то старое или поломанное. Иногда специально портят новый предмет предварительно. Потому что такие вещи принадлежат миру мертвых и могут быть им полезны.

Это не обязательно должно быть что-то дорогое, можно даже сделать своими руками. Благоустройство могилы на кладбище может быть не дорогим но с пользой. Если разукрашивать подарок или выбирать расцветку, то лучше черную, белую и серую. Это траурные оттенки и они будут хорошо восприняты. Все цветное символизирует жизнь и для кладбища не подходит.

Прах по ветру, урны и кости в доме

В любом из этих случаев покойнику не светит полноценное провожание в последний путь, поминание, благоустройство. Поэтому эти варианты не самые хорошие.Хотя есть плюс. Благоустройство могилы на кладбище не нужно. Нет могилы, нет затрат на могилу,памятник и так далее.

Если развеивать прах, то усопший не будет иметь своего места, его энергии негде будет собраться воедино. Негде и помянуть. Значит, его быстрее забывают и он быстрее рассеивается. Условно считается, что человек никому не нужен. Такие оболочки долго не существуют.

Урны ущемляют покойников, потому что нет полноценного места, куда поставить еду, где покойника посетить. Это все равно, что поместить душу в тесный горшок, когда можно было дать ему больше пространства, дать доступ к воздуху, к земле.

В некоторых регионах Африки кости родственников хранят дома. Так они не отпускают покойников, общаются с ними, уделяют внимание. Образуется тесная взаимосвязь.

В наших широтах принято хоронить на кладбище и это для усопших хороший вариант – больше возможностей, доступа. Душу никто не удерживает, она уходит тогда, когда готова к переходу.

Цели благоустройство могилы на кладбище.

Из всего сказанного можно выделить способ действия, учитывая какого человека похоронили:

  1. Позаботиться о покойнике, укрепить с ним связь. В таком случае все делается по указанным рекомендациям. Регулярный уход, посещения, усиление мертвеца.
  2. Откупиться, сделать так, чтобы мертвый не влиял на вашу жизнь и не возвращался. Если умерший был негативным человеком, то его пытаются связать. Для этого делают сплошную плиту или обкладывают плиткой всю могилу, сажают растения с обилием корней, даже калитку ограды закрывают, чтобы он не мог выйти. Чем хуже человек, тем серьезнее его замуровывают.

Обряд избавления от неприятностей на кладбище.

Как я и обещал, бонусом расскажу про обряд. Необходимо найти на кладбище три старых могилы и облагородить их. Самое главное – убрать траву, потому что она символизирует неприятности. Иногда можно три могилы успеть за один день облагородить. Только не забывайте о правилах поведения на кладбище.

Также желательно покормить мертвеца. Все, что вы будете делать сверх избавления от травы, будет касаться налаживания вашей жизни. Представьте старый дом с ветхими стенами. Берясь за его восстановление, вы первым делом укрепите стены, а потом уже наклеите обои. Так и здесь – сначала основное, а потом все зависит от вашего желания улучшить жизнь (можно восстановить памятник, высадить цветы, заказать службу в церкви).

Отмечу, что в старые времена не было особенных памятников, ограды. Все, что могли сделать люди для мертвого – это убрать траву и покормить. Поэтому с тех времен это считается самым существенным действием.

Параллельно уходу за могилой нужно рассказывать им о своих невзгодах. О том, что волнует и тяготит (это может быть просьба не о себе, а о дорогом человеке). Потом можно смело идти домой. Не стоит ждать грандиозных изменений, но дела ваши пойдут лучше. Вот, например, работаете, прилагаете усилия, а денег не зарабатываете. С помощью этого метода дела ваши сдвинуться с мертвой точки.

Помогая усопшим, мы помогаем и себе. А вот если запускать обиталище своего кровного родственника, то жизнь может ухудшиться. Между родными существует связь, которая влияет на оба мира.

Итоги.

Благоустройство могилы на кладбище – несложная задача. Главное проявить внимание к умершему, сделать его обиталище полезным и красивым. Тогда можно быть спокойным самому и подарить покой мертвому. Если у вас возникают вопросы по статье, пишите в комментариях. По личным вопросам – пишите на почту. С уважением, маг Азал, автор статей и хозяин сайта «Маг о магии»!

Как красиво облагородить и украсить могилу на кладбище своими руками

Облагородить могилу на кладбище своими руками непросто, необходимо разбираться в материалах для ритуальной атрибутики, их назначении и особенностях установки. Для некоторых людей самостоятельное благоустройство означает отдать дань уважения последнему пристанищу покойного, сохранить память о нем.

Преимущества и недостатки оформления могилы самостоятельно

Благоустройство территории кладбища происходит на первую годовщину после похорон. Родственники покойного стараются облагородить старую могилу: ставят новый памятник, красят ограду, высаживают растения, облагораживают дорожки, устанавливаются дополнительные элементы: скамейки, столики, вазы.

Обустройство могилы на кладбище своими руками имеет преимущества и недостатки.

  • отсутствие трат на разработку проекта благоустройства могилы;
  • возможность отследить качество материалов, работ;
  • на многих кладбищах невозможно заказать услуги уборки могил у сторонних компаний.

Недостатком самостоятельной работы над кладбищенской территорией является то, что облагородить участок, проведя всю подготовку, придется своими руками.

Разработка дизайна, создание чертежей, выбор материалов, проведение измерений, оформление — занимаются родственники покойного.

Чтобы облагородить кладбище, желательно обратиться к профессионалам ландшафтного дизайна, производителям покрытий для открытых помещений за консультацией или изучить опыт других людей, чтобы облагородить заброшенную могилу достойно.

Как обустроить могилу своими руками

Облагораживание могилы на старом кладбище начинается с разработки идей, написания эскизов. Необходимо разметить расположение всех элементов: памятника, ограды, зеленых насаждений, дорожек, скамеек, столика, вазочек.

Чертеж выполнить в масштабе 1:5. Реальные размеры позволят оценить целесообразность размещения задуманных элементов на месте погребения.

Самостоятельное выполнение работ может растянуться на долгое время вследствие отсутствия времени или денег, под рукой нужно иметь точный план, как облагородить захоронение на кладбище.

Чтобы облагородить захоронение своими руками необходимо провести:

  • установку или обновление памятника;
  • установку ограды на могиле;
  • укладку покрытия на участке;
  • замену старых ритуальных изделий на новые;
  • вывоз мусора;
  • высаживание цветов, кустарников или деревьев на кладбище;
  • установку скамеек, столика, декоративных ваз.

Подготовка почвы

Размеры участка определяются местными административными органами. Для одиночных захоронений выделяются участки 1.8х2.0 м, для фамильных – 20х2.5 м. На переполненных кладбищах размер участка может быть сокращен до 1.5х2 м и 2.0х2.0 м. Учитываются религиозные, национальные особенности, заслуги усопшего.

Уход за могилой своими руками должен начинаться с уборки мусора, очистки почвы от сорняков, больших камней, ненужных кустов. Администрация кладбища устанавливает минимальный лимит на зеленые участки 20%. Часть территории можно облагородить землей или уложить иное покрытие: щебень, бетон, песок, тротуарную плитку, мраморную крошку, брусчатку.

Выбор покрытия грунта на могиле, чтобы облагородить кладбище, зависит от предпочтений родственников, финансовых возможностей, типа почвы. Если на участке преобладает песок или чернозем, необходимо убрать верхний слой 10-15 см или до выхода на чистый песок. Песок разровнять граблями перед укладкой покрытия.

При преобладании глины или торфа снять 40 см верхнего слоя, сделать дренажную прослойку для будущего покрытия. Дренаж делается из крупного щебня фракции 20-40 мм. Щебень укладывается толщиной не менее 20 см. Поверх щебня выкладывается песок, поливается водой, утрамбовывается.

Иногда на участке кладбища вместо твердого покрытия высаживают натуральный газон или выкладывают искусственную траву. Живая трава укладывается в рулонах. Специально созданные газоны облагородят старую могилу, более устойчивы к болезням, обогащены витаминами. За натуральной травой необходимо ухаживать, обращаться с ней бережно, не вытаптывать.

Преимущества искусственного травяного покрытия на могиле:

  • выглядит красиво;
  • долговечно;
  • большой выбор дизайнов;
  • не нужно часто ухаживать;
  • экологично.

Недостатки искусственной травы на могиле для облагораживания:

  • качественная трава для кладбища стоит больше;
  • деформируется при сильных порывах ветра;
  • нагревается на солнце;
  • периодически необходимо убирать мусор, расчесывать траву от пыли;
  • необходимость подготовки, монтажа.

Выбор материалов для наземного покрытия и его укладка

Популярные типы наземного покрытия, чтобы облагородить старую могилу на заброшенном кладбище – щебень, бетон, тротуарная плитка, мраморная брусчатка, гранитная крошка, песок, искусственный газон.

Название покрытияСпособ укладкиОценка
БетонПодготавливается грунт на могиле, засыпается гравием, закладывается бетон. Фундамент армируется для прочности, не дает появляться трещинам при проседании почвы. Сваи вколачиваются на метровую глубину, после в деревянную опалубку заливается материал. Кладется завершающий слой бетона.Недорогое и долговечное покрытие, чтобы облагородить кладбище. Требует подготовки поверхности, закладки фундамента.
Тротуарная плиткаПеред укладкой плитки снимется верхний слой грунта, стелется армированная сетка, куда засыпается песок или гравий, смешанный с цементом. Поверхность равняется, выкладывается завершающий слой плитки.Бюджетный и долговечный вариант. Не требует фундамента, раскопок. Легко монтируется и демонтируется, не пропускает сорняки, не требует ежедневного ухода. Выбор цветов, фактур на рынке очень широк.
БрусчаткаНеобходимо возвести фундамент на подготовленном грунте. Фундамент на могиле закладывается в деревянную опалубку. Бетонное армированное основание не позволит брусчатке проседать в почву.Натуральный гранит облагородит, он долговечен, но дорог. Для укладки мрамора понадобятся профессионалы, чтобы не испортить дорогой материал.Возможность демонтажа.
Гранитная крошкаКрошка выкладывается на чистый ровный слой песка. Если около могилы на старом кладбище глинистая почва, то устанавливается дренаж из крупного щебня. Бордюр облагородит участок.Не требует фундамента на кладбище, специальных инструментов. Крошка долговечна, но очищать ее трудно. Рекомендуется применение воздуходува. Не рекомендуется использование крошки рядом с хвойными деревьями.
ПесокОбычно снимается верхний слой песка 10-15 см, равняется граблями. Участок необходимо оградить бордюром, чтобы не дать песку рассыпаться.Не требует специальных работ, но песок на кладбище придется часто равнять.
ЩебеньПод щебень подкладывается дренажная пленка спанбонд. Она не пропускает сорняки, не задерживает воду. Возможна укладка геотекстиля. Выравнивает поверхность, препятствует вымыванию песка под щебнем, не дает расти сорнякам. Обязательна установка бордюра для защиты от рассыпания щебня. Натуральный щебень укладывают слоем толщиной 4-10 см с расходом 50-110 на кв. м. Искусственный — 2-3 см.Недорогой, долговечный материал, облагородит старую могилу, простой в укладке, не пропускает сорняки. На рынке существует много расцветок, фракций щебня, который облагородит участок: белая мраморная крошка, малиновый кварцит, габбро-диабаз, кварцит, змеевик, гранит, искусственный цветной щебень. Большим минусом является сыпучесть щебня – его придется постоянно добавлять, трудно чистить.

Установка памятника

Надгробный памятник является обязательным, чтобы облагородить новую могилу на современном кладбище. Сделать своими руками не получится, но его выбор может облагородить участок.

Памятник состоит из пьедестала, цветника, двух цоколей. Совокупность всех элементов называется мемориалом.

Большие памятники на могиле устанавливают на фундамент.

Мемориалы на кладбище изготавливаются из:

  • бронзы;
  • листовой стали;
  • природного камня – гранит, мрамор;
  • искусственного камня – полимергранит, мраморная крошка;
  • дерева;
  • комбинации материалов.

Доступные материалы: листовая сталь, дерево, памятники из них недолговечны, требуют частой покраски. Мемориалы из природного камня облагородят могилу, дорогие не требуют ухода. Искусственный камень повреждается быстрее натурального.

Украсить могилу на кладбище помогут типы надгробий:

  1. Вертикальные стелы. Изготавливаются из металла или камня. Вертикальная прямоугольная плита с фотографией усопшего, годами жизни. В верхней части часто имеется дополнительная обработка граней. Стела может сужаться или расширяться кверху. На верхушке устанавливают религиозный, национальный или идейный символ.
  2. Обелиск. Четырехгранная колонна прямоугольной формы. Надписи вырезаются на обелиске или на плите под ним. Обелиски облагородят военные кладбища.
  3. Деревянные или каменные кресты. Кресты из дерева обычно являются временными памятниками, а каменные являются частью мемориала.
  4. Горизонтальное надгробие на могилу. Прямоугольная плита с вырезанными надписями об усопшем.

Озеленение участка

Облагородить старую могилу на кладбище можно с помощью зеленых насаждений. На участке отдать 20% места под озеленение.

Выбор растений для обустройства кладбища должен быть тщательным. Не допускаются вычурные, излишне яркие, экзотические растения. Не высаживать хрупкие и требовательные в уходе цветы, кустарники. Запрещено помещать высокие раскидистые деревья внутри оградки.

Лучше выбирать растения серебряного, серого, синего, зеленого, красного, голубого цветов, они облагородят вид. Почва на кладбище обычно плохого качества – песок, глина. Цветы, кустарники должны быть неприхотливыми, выдерживать редкий полив, отсутствие удобрений, быть морозоустойчивыми.

Отличным решением на могилу станут анютины глазки, нарцисс, ирис, фиалка, бегония, примула, ландыш, дельфиниум, пион, лилейник, календула. Из кустарников облагородить кладбище смогут: можжевельник, самшит, сирень, барбарис, ива. Из деревьев подойдут: туя, низкорослая сосна, кедровый стланик, береза.

Стелющиеся растения быстро разрастаются, создавая зеленый ковер – облагородит участок захоронения. Например, живучка, вьющийся плющ, барвинок, бересклет, дейция, стефанандра, арабис, молодило. Высокие деревья высаживаются за пределами ограды, вблизи могилы высаживают растения с поверхностной корневой системой, чтобы избежать глубокого повреждения грунта.

Другие элементы

Дополнительными элементами, чтобы облагородить заброшенную могилу на кладбище:

  • ограда;
  • бордюр;
  • стол, скамьи;
  • вазы;
  • декоративные фигуры.

Невозможно облагородить кладбищенский участок без установки ограды. Элемент отделяет участок от других могил, защищает захоронение, придает завершенный вид.

Основные материалы оградок:

  • металл. Металлические ограды – распространенные на могилах. Стоят недорого, легко монтируются и демонтируются. Могут включать простые орнаменты. Монтаж производится из элементов прямо на месте;
  • бетон. Ограда изготавливается из бетонных блоков. Подходит для небольших захоронений на кладбище, требует установки фундамента, недолговечны. Бетон начинает разрушаться через 15 лет;
  • гранит. Дорогой, но облагородит могилу на годы. Камень не требует частого ухода, отлично дополняет мраморный памятник;
  • кованые элементы. Изготавливаются по дизайну, включают искусные декоративные элементы, не требуют частого ухода, долговечны.

Любой тип ограды требует ухода, периодического очищения, ремонта, покраски. Бордюр на могиле помогает исключить скапливание воды на участке кладбища, не дает сыпучим покрытиям расползаться, изготавливается из неармированного бетона высотой 1-2 см. Траншея имеет не меньше десяти см в глубину. Армировать бетон необязательно, бордюр имеет декоративную функцию.

Скамьи, стол изготавливают из дерева, металла или мрамора. Мраморные долговечны, помогают облагородить, но дороги, неудобны в доставке. Деревянные конструкции быстро разрушаются. Иногда устанавливаются украшения: большие вазоны, скульптуры животных, ангелов, религиозные или национальные символы.

Родные покойных стараются облагородить старые могилы, но не всегда возможно сделать правильно своими руками. Необходимо изучить материалы, чтобы не упустить важные, но неочевидные детали дренажа или подходящего типа озеленения для кладбища. Монументальные работы своими руками на могиле проходят на первую годовщину похорон, дает достаточно времени на разработку дизайна.

Благоустройство могилы собственными силами

Варианты кладбищенских оградок

Ограда из профильной трубы

Это самый простой бюджетный вариант. Такие ограды делаются из круглой или прямоугольной на срезе трубы. В среднем их стоимость начинается от 2 000 рублей.

Это еще один бюджетный вариант ограды. Ее цена равняется примерно 300 руб. за погонный метр. То есть за ограду придется заплатить где-то от 2000 рублей. Недостаток газонного ограждения – его небольшая высота.

Цепи на для могильной ограды бывают разного диаметра, а поэтому и разной цены: от 200 рулей до нескольких тысяч за погонный метр. Оградку из цепей обычно предпочитают делать для военнослужащих.

Стала самым популярным типом ограждения. Правда, такая ограда не считается дешевой. Цена на нее начинается от 3500 рублей за погонный метр. Вообще же расценки зависят от мастерства ковщика и от наличия и сложности украшающих ограду элементов.

В кованой ограде, например, можно увидеть виноградные кисти или розы, выкрашенные в основной цвет или вызолоченные. Такие украшения сильно удорожают стоимость кованого ограждения.

Из натурального камня

В последнее время спрос на такие ограды растет. Обычно это отполированные высокие гранитные бордюры, которые могут быть украшены шарами из гранита.

Такие ограды смотрятся очень красиво и величественно, к тому же их впоследствии не надо красить. Цены на такие ограды (их еще называют цоколями) очень высоки и могут начинаться от 50 000 рублей.

Установка ограды

Облицовка участка

Для этого используют различные материалы:

Керамогранит (он прочнее, чем мрамор, но слабее, чем гранит)

Конечный выбор материала для облицовки зависит от ваших финансовых возможностей. Плиты из гранита или мрамора стоят дороже, чем тротуарная плитка. В любом случае, на сегодняшний день можно без труда подобрать подходящий материал и расцветку для облицовки могильного участка.

Многие, не желая переплачивать деньги, сами укладывают плитку.

Для начала разметьте территорию, обозначив ее колышками с натянутым шнуром или веревкой.

Разровняйте участок. Опрыскайте его химикатами, чтобы избавится от растительности. Также для этих целей можно использовать специальную пленку. Это более дорогостоящий, но более надежный вариант, который защитит участок не только от прорастания травы, но и от семян деревьев, которые могут попасть между швами.

Лучше не класть плитку просто на утрамбованный песок. Чтобы плитка не сдвинулась, нужно подготовить дренажную систему и фундамент. Самый же лучший вариант – бетонная стяжка.

Между плитами обязательно нужно тщательно заделывать швы, чтобы дождь и снег не смог попасть между ними, т.к. с наступлением морозов вода превратится в лед, который будет разрушать облицовку.

Читайте также:  Метла из пластиковых бутылок своими руками + видео

Изучаем лампы дневного света

Люминесцентная лампа или лампа дневного света (ЛЛ, ЛДС) — инертный газ в стеклянной колбе, излучающий видимый свет.

Принцип работы ЛДС заключается в насыщении газа ртутью с последующим пропусканием через него разряда, в результате чего образуется УФ-излучение, преобразуемое в видимый свет благодаря слою люминофора, содержащемуся во внутренней поверхности колбы. В этой статье будут рассмотрены ЛДС, их описание и технические характеристики.

Разновидности

В реализации наиболее используются газоразрядные лампы на основе ртути высокого (ГРЛВД) или низкого (ГРЛНД) давления:

  • ЛЛ высокого давления эксплуатируются в крупных промышленных секторах или для уличного освещения.
  • Светильники ЛБ 40 низкого давления применяются в домашних условиях или на небольшом предприятии.

Область применения

Люминесцентные источники света получили большой спрос в организациях общественного назначения: школах, больницах, госучреждениях.

С дальнейшим развитием светильники оснастили электронным балластом, стало возможным их применение в распространенных патронах стандарта Е14 и Е27.

ЛЛ актуальнее применять в помещениях промышленного сектора для обеспечения большего периметра освещения при минимальных энергозатратах. Также их используют в освещении рекламных щитов и фасадов.

Люминесцентные приборы сочетают в себе характерные черты эффективного и экономного использования электроэнергии. В быту лампы дневного света потолочные и настольные применяются для растений, освещения рабочей поверхности и жилых комнат.

Актуальность применения люминесцентных ламп

Широкое распространение ЛЛ получили благодаря многим преимуществам, а именно:

  • высокая световая отдача (ЛДС мощностью 10 Вт обеспечивает освещенностью, сравнимой с лампочкой накаливания 50 Вт);
  • большой диапазон оттенков испускаемого света;
  • полная рассеянность света.

Гарантированный срок эксплуатации ЛДС от 2 тыс. часов против 1 тыс. часов у ламп накаливания.

Недостатки люминесцентных устройств:

  • химопасность (в ЛДС содержится до 1г ртути);
  • неравномерный спектр, который неприятен человеческому глазу;
  • постепенное разрушение слоя люминофора, приводящее к ослаблению освещенности;
  • мерцание лампы с двухкратной частотой от сети;
  • наличие механизма, регулирующего пуск;
  • мощность ЛЛ не обеспечивает высокого коэффициента.

Принципы работы

Во время работы ЛЛ между двумя электродами, расположенными на ее краях, горит дугообразный разряд, который приводит к созданию УФ-свечения внутри колбы, наполненной газом, в составе которого ртутные пары.

Зрение человека невосприимчиво к УФ диапазону свечения, поэтому внутренние стенки колбы обработаны люминофорным составом, имеющим свойства поглощения ультрафиолета с дальнейшим преобразованием его в видимое белое свечение. Ортофосфаты кальция-цинка и галофосфаты лежат в основе люминофорного слоя. Также люминофор может быть насыщен другими веществами с целью получения определенного оттенка света. Термоэлектронная эмиссия электродов с катода создает поддержку электрической дуги в ЛДС. Дальнейшее разогревание катодов путем пропуска через них тока или ионной бомбардировки приводит к запуску устройства.

Технические характеристики

От технических характеристик зависит конечная работа ЛДС — необходимое освещение.

Мощность

От показателя мощности ЛЛ зависит светоотдача, которая влияет на площадь освещения. В реализации распространены лампы различной мощности.

Лампы 4–6 W

Применимы в помещениях небольшой комнаты. Отлично подходят в сельскохозяйственной местности, сторожевых будках или палатках. Эти ЛДС неприхотливы к потреблению электроэнергии, а также благодаря трансформаторным преобразователям эти лампы способны работать от 12 вольт, что дает возможность запустить лампу подсоединением к авто аккумулятору в условиях отсутствия электроснабжения. Также маломощные люминесцентные устройства применяются для освещения растений или аквариумов.

18 W

Самые распространенные ЛЛ по мощности лампы. Их можно встретить везде: в комнате, автомобильных боксах, офисах, павильонах.

36 W

Также получили большое распространение. Применяются в тех же помещениях, что и ЛЛ 18 W, с разницей в увеличении площади освещения.

58 W и 80 W

Эти ЛДС большой мощности применяются только в производственных цехах большой площади, хранилищах и ангарах, на подземной территории.

Иногда ЛЛ такой мощности можно встретить на участках открытой местности в условиях большой рассеянности света. Такие ЛЛ, в отличии от ламп 18 W и 36 W, более энергозатратные и их применение в быту или офисного освещения нерентабельно. Также они оснащены дополнительно светильниками дневного света, что приводит в еще большую неактуальность их применения в качестве потолочных светильников дневного света в помещениях малой площади.

Цветовая температура

Еще один главный параметр ЛДС. От качества света и цветовой температуры зависит качество освещения. Эти параметры отображены трехзначным значением на колбе устройства.

Значение 627

Соответствует устройствам с 60%-м качеством света и цветовой температурой 2700 К.

Значение 727

Лампы с качеством света 70% и аналогичной цветовой температурой.

Значение 765

Цветовая температура 6500 К, которой и обладают все без исключения ЛДС. Качество цвета на уровне 70%.

Необходимо учесть, что 2700 Кельвинов — цветовая температура лампочек накаливания, и ЛЛ с такой же цветовой температурой будет излучать лучи, воспринимаемые человеческим зрением, желтого цвета. С учетом восприятия человеком цветности свечения изготовляются люминесцентные устройства разной цветовой температуры.

Многие ЛЛ (энергосберегающие источники свечения) компактной формы излучают именно желтый свет. Цветовая температура 6500 присуща всем устройствам линейной формы и соответствует белому свету со слабым оттенком синего. Также изготовляются ЛЛ узкопрофильного назначения с температурой цвета 1300К, при включении которых наблюдается красный оттенок. В отдельных случаях для получения уникального оттенка свечения применяются цветные ЛДС.

Подключение к сети

Простейшая схема подключения ламп дневного света выполнена на основе стартера, дросселя (балласта) и конденсатора. Сами лампы не предусматривает их прямого включения в электрическую цепь, так как в отключенном состоянии люминесцентные устройства имеют высокое сопротивление, преодолеть которое можно только импульсом высокого напряжения.

Возможно также последовательное соединение двух ламп, при этом стартеров будет 2 штуки, а дроссель один, но он должен быть рассчитан на суммарную мощность ламп. Схема светильника на 2 лампы приведена ниже. На схеме нет конденсатора, но он также может быть установлен на входе светильника.

Принципиальная схема светильника иногда наносится на корпус стартера.

Дроссель (балласт), включается в электроцепь в качестве дополнительного сопротивления, предохраняющего от короткого замыкания. Стартер позволяет в моменты высокого сопротивления лампы зарядить дроссель, одновременно прогреть спирали лампы.

Лампу дневного света без дросселя невозможно запустить. От того, как устроена схема подключения, зависит общее энергопотребление всех устройств, подключенных вместе с люминесцентным источником света к электрической цепи.

Электромагнитный дроссель (ЭмПРА)

Дроссель постоянного индуктивного сопротивления, подключаемый только в цепь с ЛЛ определенной мощности. Сопротивление включенного в цепь ЭмПРА при включении начинает играть роль ограничителя подачи тока к светильнику.

Конструкция ЭмПРА проста и дешева в производстве, соответственно, дешевле и лампы с электромагнитным балластом. Несмотря на свою дешевизну и простоту обладает рядом недостатков:

  • длительность запуска до 3 секунд (время зависит от износа лампы);
  • высокое потребление электроэнергии дросселем;
  • постепенное возрастание частоты в пластинах дросселя из-за его износа;
  • мерцание с двухкратной частотой электросети (100 или 120 Гц) при включении, которое отрицательно влияет на зрение;
  • массивность и габаритность люминесцентных устройств (в сравнении с аналогами ЭПРА);
  • вероятный отказ в работе электрической цепи с дроссельным механизмом при температуре ниже нуля по Цельсию;
  • короткое замыкание, приводящее к припайке электродов дросселя к устройству, после чего его невозможно снять.

Схема подключения газоразрядных люминесцентных ламп с ЭмПРА предусматривает наличие стартера, регулирующего зажигание ЛЛ. Однако он дополнительно потребляет электроэнергию.

Электронный дроссель

Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) обеспечивает лампы высокочастотным питанием 25–133 кГц. В момент включения ЛДС с электронным дросселем человек в течение короткого времени наблюдает яркое мерцание. С помощью электронного балласта реализовано два принципа работы по включению ламп.

Холодный запуск

Сразу запускает устройство, но наносит значительный вред электродам. Лампы с таким вариантов запуска рассчитаны на малую частоту включения/отключения в течение дня.

Горячий запуск

Перед включением лампы, в течение 1 секунды, происходит разогрев электродов, затем она работает. Также присутствует тепловой индикатор, обеспечивающей устройство защитой от перегрева.

ЛЛ на основе ЭПРА более экономичные, чем и заполучили значительную популярность, чего нельзя сказать об аналогах ЭмПРА.

Причины неисправности

Электроды ЛДС представлены вольфрамовой спиралью, покрытой активными щелочными металлами, которые обеспечивают заряд. С периодом эксплуатации активная масса осыпается с электродов, они приходят в негодность.

В момент включения лампы (пуск разряда и последующий разогрев электродов) происходит дополнительная нагрузка на активную массу, что еще сильнее разрушает ее. На участках с наибольшей потерей активной массы поступает меньше напряжения, что приводит к неравномерной отдаче, и человек наблюдает мерцание лампы в период ее работы. Также осыпание активной массы приводит к полной неисправности лампы, а на концах трубки появляется темный оттенок.

Отсюда следует, что срок службы ЛЛ зависит еще от качества активной массы и частоты включения лампы. Но даже при этих ограничениях срок службы ЛДС как минимум намного выше (2000 запусков против 1000 у обычных лампочек накаливания).

Типы исполнения

Люминесцентные устройства подразделяются на два типа по варианту исполнения колбы.

Линейные лампы

Эти ЛЛ представлены ртутными лампами низкого давления. Большая часть света этих ламп излучается люминофором. Люминесцентные устройства, крепящиеся на потолок, являются основным представителем линейных ЛЛ. Потолочный светильник дневного света получил огромный спрос во всем мире в помещениях различного назначения.

Среди линейных ламп в России распространены ЛДС с круглой трубкой Т8 (D=26 мм) и цоколем типа G13. Мощность этих ламп взаимосвязана с размером трубки — стандартные ЛДС мощностью 18 W имеют длину трубки 600 мм, а лампы 36 W уже вдвое длиннее, 1200 мм. Также существуют лампы других мощностей, но они получили меньшее распространение либо у них узкий круг применения.

Стоит отметить, в советский период наибольшее применение получили ЛДС с колбой Т12, диаметр которой составлял 38 мм. Эти лампы были более энергозатратными — 20 W короткие и 38 W длинные против 18 W и 36 W соответственно. Также встречались лампы с трубкой Т10 (32 мм), но они не получали широкого спроса по сравнению с T12.

В западных странах в последние годы стали преобладать лампы с трубкой последнего поколения Т5 диаметром 16 мм. Они достаточно тонкие и получили более обширное применение в интерьере.

Если затрагивать технологический прогресс, то буквально недавно китайские разработчики создали устройство с колбой Т4 (12,5 мм). Это только новинка, которая еще не получила обширного применения, и о перспективах таких трубчатых ламп пока рано говорить. ЛДС с еще меньшим диаметром трубки на практике пока не сделали.

Двухцокольная прямолинейная лампа представляет собой стеклянную трубку с вваренными на концах стеклянными ножками, в которые вмонтированы электроды. Герметично запаянная трубка содержит аргоном или неон, обогащенный ртутью, которая при включении лампы переходит в газообразное состояние. Цоколи на концах трубки оснащены контактами для подключения лампы в цепь.

Линейные ЛДС потребляют всего 15% от потребления лампы накаливания, обеспечивая аналогичную освещенность. Эти лампы часто встречаются на производстве, в офисах, транспорте.

Компактные лампы

Представляют собой светильники дневного света с изогнутой трубкой.

Компактные лампы могут иметь свободную (любую) форму колбы и распространены для частного использования. К компактным люминесцентным устройствам также относятся, так называемые, энергосберегающие лампы.

Также распространены компактные лампы под патроны стандарта Е14, Е27, Е40, которые применяются в светильниках.

Варианты применения

В настоящее время люминесцентные устройства получили большое применение, как в освещении промышленных объектов, так и в организации интерьера помещения. Светильники с лампами дневного и белого света применяются во многих целях:

  • Люминесцентные светильники ЛБ 40 низкого давления, предназначенные для освещения всей площади помещения закрытого типа.
  • Люминесцентная лампа для аквариумов и комнатных растений, обеспечивающая локальное освещение.
  • Фитолампы (цветочные светильники) — люминесцентные лампы для цветов и растений.
  • Настольная и настенная лампа дневного света, придающая мягким освещением уютную обстановку при чтении или отдыхе.

Маркировка

Маркировка устроена так, что потребитель без труда сможет выбрать необходимую ЛЛ при покупке. Наиболее распространены следующие обозначения:

  • ЛБ (белый свет);
  • ЛД (дневной свет);
  • ЛХБ (холодно-белый свет);
  • ЛТБ (тёпло-белый свет);
  • ЛЕ (естественный свет);
  • ЛХЕ (холодный естественный свет).

Видимый оттенок напрямую зависим от цветовой температуры. Цветовая температура ЛДС составляет 6400–6500К, что соответствует примерной цветности белого света.

Помимо типа лампы также указываются необходимые технические характеристики лампы: напряжение, форма, размеры и так далее. Маркировка наносится на стеклянную колбу или корпус ЛДС.

Все без исключения ЛДС содержат газы, насыщенные парами ртути. При происшествиях, в результате которых лампа разбилась, пары ртути проникают в воздух.

В дальнейшем ртуть может оказаться в организме человека и нанести вред здоровью. Поэтому стоит бережно обращаться с люминесцентными лампами.

Где купить

Максимально быстро приобрести источники света можно в ближайшем специализированном магазине. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:

Видео по теме

Как устроена светодиодная лампа

С развитием электротехники традиционная лампа накаливания перестает быть единственным вариантом для освещения жилья. На смену ей пришли сначала люминесцентные, а затем и светодиодные (LED) источники света. Светодиодные лампы – энергоэффективные, яркие, безопасные для окружающей среды. Но их устройство заметно сложнее. В статье будет рассмотрено устройство светодиодной лампы, ее плюсы и минусы.

Принцип работы и устройство ламп.

Конструкция LED лампы.

Светодиодный источник света состоит из нескольких элементов, соединенных в одном корпусе. Это цоколь, драйвер, радиатор, светодиод и светорассеивающая колба.

  • Цоколь – элемент, который вкручивается в патрон люстры или другого светильника. Чаще всего для бытового применения выпускают винтовой цоколь типа Е27 и Е14. Он изготовлен из латуни с никелевым антикоррозийным покрытием. Для других нужд выпускаются источники света со штырьковым цоколем.
  • Драйвер – элемент, который стабилизирует поступающее напряжение, преобразуя переменный ток в постоянный. Также он обеспечивает питание светодиода. Драйвер состоит из микросхем, импульсного трансформатора, конденсаторов. В недорогих LED изделиях драйвер может отсутствовать. Вместо него применятся простой блок питания, не обеспечивающий стабилизации тока и напряжения. Также драйвер не устанавливают в миниатюрных лампочках из-за нехватки места внутри корпуса.
  • Радиатор – элемент, который отводит тепло от светодиодов и обеспечивает для них оптимальный температурный режим работы. Обычно он составляет видимую часть корпуса осветительного прибора. Радиатор может изготавливаться из различных материалов: от дорогой керамики до дешевого пластика. Алюминиевые и композитные материалы занимают среднюю нишу: они достаточно бюджетны и качественно отводят тепло.
  • Рассеиватель – прозрачный «колпак», который помогает распределять свет в пространстве. Изготавливается в виде полусферы для рассеивания пучков света под широким углом. В качестве материала применяют поликарбонат или пластик. Кроме этого рассеиватель предотвращает попадание внутрь корпуса пыли и влаги. Для смягчения резкости света и уменьшения раздражающего влияния на глаза этот элемент изнутри покрывают люминофором. При этом достигается цветовая температура, аналогичная естественному освещению.
  • Светодиоды – главный рабочий элемент лампы. За счет работы диода и появляется свечение.

Принцип работы светодиодных ламп основан на физических процессах в полупроводниках. Свечение появляется после прохождения электрического тока через границу соприкосновения двух полупроводников (n и p), в одном из которых должны преобладать отрицательно заряженные электроны, а в другом – положительно заряженные ионы. Стоит отметить, что данные материалы пропускают ток только в одну сторону. При его прохождении в носители заряда осуществляют рекомбинацию – электроны переходят на другой энергетический уровень. В результате появляется видимое глазу световое излучение. Кроме свечения происходит еще и выделение тепла, которое отводится от светодиода при помощи радиатора.

Схема появления оптического излучения в LED-элементе.

На заре появления светодиоды могли испускать только определенную световую волну: зеленую, красную или желтую. Поэтому LED-элементы встраивались в электрические схемы в виде индикаторов. В процессе развития микроэлектроники были найдены материалы, позволяющие получить световую волну широкого спектра. Однако полностью эта проблема не решена: в свечении светодиодных ламп преобладает или синяя длина волны или красная с желтым. По этой причине они и делятся на холодные и теплые соответственно.

Виды и типы светодиодных ламп.

Четкая классификация у светодиодных ламп отсутствует: изделия производятся слишком разных форм, цветов и конфигураций.

По способу применения:

  1. Источники света общего назначения для освещения квартир и офисов. Характеризуются углом рассеивания от 20 0 до 360 0 .
  2. Изделия направленного света. Такие лампочки называют спотами. Они используются для создания подсветок или выделения интерьерных зон в комнате.
  3. Изделия линейного типа, схожие с привычными люминесцентными лампами. Изготавливаются в виде трубок. Применяются в технических помещениях, офисах, залах магазинов и в других пространствах, где важна пожарная безопасность. Создают яркую, красивую подсветку, которая подчеркнет необходимые детали.

По назначению светодиодные лампы делятся на:

  1. Изделия для уличного применения. Изготавливаются в пыле- и влагозащищенном корпусе.
  2. Изделия для производственных целей, коммунальных служб. Дополняются антивандальным прочным корпусом. Изготавливаются с особыми требованиями к характеристикам освещения: стабильность, срок службы, условия эксплуатации.
  3. Бытовые лампы. Характеризуются невысокой мощностью, стильным дизайном, электро- и пожаробезопасностью, качеством светового потока (индекс цветопередачи, коэффициент пульсации и др.).

Исходя из потребляемого напряжения тоже выделяют три вида ламп:

  1. С питанием 4 В. Маломощные светодиоды, которые потребляют от одного до 4,5 В. Излучают свет разных длин волн от инфракрасного до ультрафиолетового.
  2. С питанием 12 В. Такое напряжение безопасно для человека, поэтому эти источника света подходят для помещений с повышенной влажностью. Часто выпускаются со штырьковыми цоколями, что усложняет процесс подключения. Дополнительная трудность может быть в необходимости специального блока питания, который снизит напряжение сети до 12 В. Удобны для использования автолюбителям и туристам: они могут организовать освещение от аккумулятора.
  3. С питанием 220 В. Самый распространенный вид. Широко применяются для бытовых нужд.

Типы цоколей.

Чтобы LED источники света подходили к уже применяемой схеме электроснабжения домов, их оснащают винтовыми цоколями. В качестве альтернативы светильникам галогенного типа выпускают лампы со штырьковыми цоколями. Основные типы представлены в таблице.

Самый распространенный винтовой тип для бытовых источников света.

Винтовой цоколь для маломощных ламп.

Винтовой цоколь для мощных источников света ( в основном уличных).

Штырьковые контакты для маленьких лампочек.

Штырьковый контакт для мебельных и потолочных источников света.

Аналогично GU5.3, но расстояние между контактами составляет 10 мм.

Штырьковый контакт для плоских светильников.

Контакт, аналогичный люминесцентным трубчатым лампам.

Технические характеристики и маркировка светодиодных ламп.

Выпуском светодиодных источников света занимается множество мировых и российских компаний: OSRAM, Gauss, ASD, Philips, Navigator, ЭРА и другие. О самых популярных из них можно прочитать в статье «Рейтинг светодиодных ламп 2019 года».

Перед покупкой LED лампы стоит внимательно изучить технические ее свойства, указанные на упаковке. Их довольно много. Чтобы не запутаться, рассмотрим их подробнее.

Пример маркировки технических свойств на упаковках.

Мощность (измеряется в Вт). Показывает, сколько электричества потребляет осветительный прибор. По этому параметру светодиодные источники света на порядок превосходят лампы накаливания. На упаковке указывается фактическая и эквивалентная мощность. Лампа на рисунке фактически потребляет 9 Вт. Она заменяет лампу накаливания мощностью 75 Вт. За счет этого достигается экономия электроэнергии и семейного бюджета.

Читайте также:  Кронштейн для проектора потолочный: универсальный, крепление, установка своими руками

Мощность промышленных и уличных светодиодных источников света может доходить до 1000 Вт. Но для бытовых нужд фактической мощности от 2 до 20Вт вполне хватит. Для удобства пользователей составлены специальные таблицы с эквивалентными мощностями.

Мощность светодиодных, ВтМощность люминесцентных, ВтМощность ламп накаливания, Вт
1315
3735
51150
71570
91990
1225120
1531150
1836180

Световой поток (измеряется в Лм). Этим параметром описывается яркость. Чтобы было понятнее можно представить свет от ламп накаливания мощностью 40, 60 и 100 Вт. Их световой поток аналогичен яркости LED-элементов в 400, 600 и 1000 Лм соответственно. Для удобства стоит запомнить последнюю пару цифр и ориентироваться по ним: традиционная 100 ваттная лампа «Ильича» имеет яркость в 1000 Лм.

Срок службы в часах. Количество часов, которое проработает источник света. По этому показателю LED-элементы лидируют: в среднем они работают в 25 раз больше, чем традиционные лампы.

Однако стоит иметь в виду, что яркость лампы напрямую зависит от количества выработанных часов. Чем старше лампа, тем тусклее она светит. В мире принят стандарт L70. И если на упаковке написано, что световой поток по L70 равен 50000 часов, то означает, что по истечении времени яркость составит всего 70% от первоначальной.

Некоторые производители указывают большой срок службы, но приписывают, что гарантируют его при определенных условиях работы: например, если лампа будет работать в сутки не более трех часов. Это тоже прописывается на упаковке, но как правило сбоку.

Тип цоколя. На рисунке указан тип цоколя Е14 − для небольших светильников.

Цветовая температура (измеряется в К). Характеризует теплоту света. Из-за конструктивных особенностей светодиоды способны давать световой поток разной теплоты: с преобладанием синего спектра или красного с желтым.

Цветовая температура имеет широкий диапазон:

  • До 2800 К – теплый желтый свет с красным оттенком (аналогичен лампам накаливания небольшой мощности);
  • 3000 К – теплый белый свет с желтым оттенком (аналог – галогенные источники света);
  • 3500 К – естественный нейтральный белый свет (аналог – люминесцентные лампы; цвет не искажает цветовосприятие, глаза не устают);
  • 4000 К – холодный белый (хорошо освещает пространство, подходит для кухни, офисов, кабинетов);
  • 5000-6000 К – дневной свет (очень яркий, подходит только для производственных помещений);
  • 6500 К и выше – холодный дневной с голубоватым оттенком (применяется в больницах, технических помещениях, при фото- и видеосъемке).

Цветовая температура led-ламп

При подборе цветовой температуры для освещения жилого помещения стоит отметить, что чем она ниже, тем более способствует расслаблению и спокойствию. Более холодные цвета бодрят и настраивают на рабочую обстановку.

Индекс цветопередачи. Определяет, будет ли искажение цветов в помещении. Обозначается латинскими буквами CRI или Ra и цифрами от 1 до 100. Чем ниже его значение, тем сильнее искажение цветов. При индексе 100 искажения не будет совсем. Для использования в доме советуют применять лампы с индексом цветопередачи не менее 80-90.

Габаритные размеры (указываются в мм). Размеры светодиодных источников света чуть больше, чем у аналогичных ламп накаливания. Поэтому, подбирая лампочку к определенному плафону или светильнику, не забудьте проверить габариты. Иначе есть вероятность, что она просто не поместится, куда нужно.

Угол рассеивания. Это угол, на который расходятся световые лучи от источника. Чем параметр выше, тем больше освещаемая площадь. Из-за конструктивных особенностей светодиод всегда светит в основном прямо. Поэтому в лампу встраивают несколько LED-элементов. В зависимости от их расположения внутри корпуса светильника угол рассеивания света может составлять от 30 0 до 360 0 .

Это позволяет создавать, как узконаправленные световые потоки, так широко освещать помещение. Дает возможность для интересных дизайнерских решений. Выбирать угол рассеивания стоит исходя из задачи светильника: для потолочных спотов достаточно 90 0 -180 0 , а для точечной подсветки подойдет и 30 0 .

Также на упаковках указывается:

  • в каком диапазоне напряжений работает источник света (чем он шире, тем выше вероятность того, что источник света, особенно недорогой, не перегорит при скачках в электросети);
  • возможность подключения через диммер – обозначается вот таким значком;
  • коэффициент пульсации (мерцания). Определяется равномерностью свечения. У хороших светодиодных ламп он составляет около 5%, что комфортно для глаз. Источники света с коэффициентом пульсации выше 35% использовать не стоит.

Как подключить светодиодную лампу.

Подключение аналогично лампам накаливания и люминесцентным — следует обесточить патрон и вкрутить в него лампу.

Если необходимо подключить несколько LED источников света, то возможны следующие варианты соединения: последовательный и параллельный.

Однако данное подключение не стоит применять на практике. Даже светодиоды из одной партии не гарантируют одинакового падения напряжений. Из-за этого ток на отдельном LED элементе может превысить допустимый, что может спровоцировать выход элементов из строя.

Последовательный вариант требует минимального количества проводов, но применяется крайне редко. Причиной этому служат два недостатка. Во-первых, при перегорании одной лампочки из строя выходит вся цепь. Во-вторых, лампы работают не в полную силу, так как при последовательном соединении напряжение суммируется. Пожалуй, единственные случаи, где оправдано последовательное соединение – это елочная гирлянда и освещение подъездов. В этих случаях допустимы низкие показатели мощности у многих источников света.

Схема довольно проста:

  • от распределительной коробки фаза идет на выключатель;
  • от выключателя фаза переходит к светодиодной лампе;
  • ко второму контакту последней лампы в цепи подключают нулевой провод;
  • от ламп к друг к другу переходит фазовый провод.

Последовательная схема подключения светодиодных ламп.

Параллельный способ применяется чаще всего. Главное преимущество – подача одинакового напряжения ко всем лампочкам в цепи. В случае перегорания из цепи выпадает лишь, вышедший из строя источник света, который легко заменить.

Параллельно можно соединить двумя способами: лучевым и по шлейфной схеме.

Лучевой метод отличается надежностью. Хотя при этом требуется большое количество кабеля. И важно продумать момент соединения всех элементов. Чаще всего для этого используют клеммную колодку. С одной стороны на ее перемычки подают фазу. С обратной стороны подключают провода, тянущиеся от лампочек. Внутри клеммную колодку рекомендуется заполнить антиокислительной пастой. Также вместо колодки использовать скрутку проводов со спайкой.

Схема параллельного лучевого подключения через клеммную колодку.

При использовании шлейфной схемы фазный и нулевой провода от щитка и выключателя подключаются к первой лампочке. От нее кабель подается на вторую и так далее. Таким образом, каждая лампочка (кроме последней) соединяет с четырьмя проводами: двумя фазными и двумя нулевыми.

Схема параллельного подключения по шлейфной схеме.

Подключение лампочек, работающих от напряжения 12В, аналогично, только в схему необходимо включить понижающий трансформатор.

Схема параллельного подключения точечных светильников 12В через трансформатор.

Преимущества и недостатки светодиодных ламп.

  • энергоэффективность – потребляемая мощность в 8-10 раз меньше, чем у ламп накаливания;
  • большой срок службы – светят примерно в 25 раз дольше ламп накаливания;
  • практически не нагреваются;
  • широкий выбор цветовых температур позволяет «играть» с освещением интерьера;
  • стабильная яркость при перепадах напряжения;
  • мгновенное включение;
  • количество включений не влияет на работоспособность;
  • стойкость к механическим повреждениям и вибрациям;
  • возможность применения в «умном доме»;
  • отличные декоративные качества – выпускается множество интересных форм и размеров;
  • не привлекают мошек и других насекомых из-за отсутствия ультрафиолетового свечения;
  • безопасная утилизация и эксплуатация из-за отсутствия в составе опасных веществ.
  • сравнительно высокая стоимость, хотя она постоянно снижается;
  • мерцание (пульсация), которое невидно невооруженному глазу, но очень опасно для зрения (более распространено в дешевых моделях, которые часто производятся без драйвера);
  • сложность конструкции приводит к повышению стоимости и снижению надежности в сравнении с лампами накаливания;
  • непригодны для использования при очень низких и очень высоких температурах;
  • во многих моделях яркость невозможно регулировать при помощи диммера;
  • если используется выключатель с подсветкой, то LED лампа может мерцать или светиться в выключенном состоянии (как этого избежать, читайте в статье «Почему моргает светодиодная лампа»);
  • снижение яркости в процессе эксплуатации;
  • высокий процент брака среди изделий, особенно среди недорогих.

В заключение стоит отметить, что светодиодные источники света – действительно экономичные осветительные приборы. Только перед выбором надо внимательно изучить технические характеристики.

Во-первых, ими экономически целесообразно заменять лампы накаливания мощностью свыше 60 Вт. Иначе стоимость самой светодиодной лампы не окупится.

Во-вторых, стоит заменять только источники света в светильниках, которые работают максимальное количество часов в день.

И, в-третьих, специалисты советуют вначале опробовать несколько марок светодиодных ламп, чтобы определить, чья цветовая температура (и другие параметры) устроит ваши глаза на 100%.

Особенности и отличия люминесцентных ламп от светодиодных

Несколько десятков лет во всем мире продолжается борьба за повышение энергоэффективности бытовых и промышленных электроприборов. В России с 1 января 2014 года действует запрет на производство и использование для освещения ламп накаливания. В Евросоюзе эта мера закреплена в 2012 году.

Потребитель вынужден принимать решение об использовании энергосберегающих источников света. К ним относятся:

  • Газоразрядные. Для уличного освещения применяются ДНаТ – дуговые натриевые трубчатые лампы. Они же используются в освещении растений в теплицах.

пример лампы ДНаТ

  • Линейные люминесцентные. Их назначение – освещение внутренних помещений: офисов, школ, административных зданий. Дизайн светильников разработан для общественных помещений и мало подходит для жилых.

люминесцентные линейные лампы

  • Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) по размерам значительно меньше линейных моделей. Электронный балласт для работы устройства умещается в стандартный патрон Е27, что позволяет осуществить установку КЛЛ без модернизации электропроводки.

компактные люминесцентные лампы

  • Светодиодные. Выпускаются в различном конструктивном исполнении. Драйвер питания может находиться в патроне, в этом случае переход с одного типа на другой не вызовет затруднений. Прочие варианты исполнения предусматривают питание от постоянного напряжения 12 В, 24 В. В этих случаях применяются специализированные блоки питания – драйверы. Небольшое энергопотребление позволяет производить резервирование питания аккумуляторными батареями.

светодиодная лампа

Отличие люминесцентных ламп от светодиодных

Главное отличие осветительных приборов для дома заключается в принципах работы.

Люминесцентные источники света заполнены парами ртути, за счет чего колба начинает светиться в невидимом для глаза ультрафиолетовом диапазоне под действием электрического разряда между электродами. Ультрафиолет, воздействуя на люминофор, которым покрыта внутренняя поверхность колбы, вызывает светящийся эффект различных оттенков.

Для запуска и поддержания свечения применена пускорегулирующая аппаратура. Используются электромагнитные и электронные балласты, выполненные в виде отдельных блоков или смонтированные в патронах ламп.

Светодиод работает по-другому. Под воздействием протекающего тока полупроводниковый диодный переход начинает излучать свет, его цвет всегда синий. Для получения оттенков свечения излучающие кристаллы покрывают слоем люминофора.

Различие с люминесцентной лампой заключается в том, что в светодиоде никаких дополнительных преобразований энергии не происходит, за счет этого коэффициент полезного действия таких ламп выше.

Типы ламп

Люминесцентные лампы могут отличаться по нескольким параметрам:

  • Оттенкам свечения: дневного света, белая, универсальная.
  • Диаметру колбы. Стандартные размеры: 18, 26, 38 мм.
  • Мощность энергопотребления.
  • Виду и количеству цоколей: могут иметь один, два или цоколь, в который встроена пускорегулирующая аппаратура. Для линейных моделей применяют стандартный цоколь g13, в настольных светильниках используют модели с обозначением g23.
  • Напряжение питания в России повсеместно 220 В, но производители выпускают и модели для 127 В.

Важно! Мощность КЛЛ не регулируют. Она не будет зажигаться, если выключатель имеет диммер.

  • Линейные модели для использования в светильниках с электромагнитной пускорегулирующей аппаратурой могут различаться по пуску со стартером или без него.
  • Форма колбы бывает линейной, подковообразной, четырех дуговой, спиральной, шарообразной, с рефлектором, в виде шайбы или таблетки.

формы колб люминесцентных ламп

Светодиодные источники классифицируются по нескольким параметрам:

  • По назначению различают лампы для уличного или внутреннего освещения, для организации дизайнерской подстветки.
  • Конструкция: существуют линейные модели и для установки в патроны.
  • Цоколи светодиодных источников света бывают стандартными с резьбой, они обозначаются буквой Е: Е27, Е14, Е40 (для мощных ламп уличного освещения). Цоколи для штырьковых соединений обозначают буквой g. Следующий за ней индекс обозначает расстояние между штырьками.

разновидности цоколей светодиодных ламп

Внимание! При покупке ламп на замену надо знать точную модель цоколя, они не взаимозаменяемые.

  • Мощность.
  • Светораспределение важный параметр, определяющий преимущество светодиодов, которые излучают свет перед собой. Для фокусировки пучка света устанавливаются рассеиватели или, напротив, линзы. Возможность получить угол освещения от 5 до 180 градусов – достоинство светодиодов. Другие типы осветительных приборов освещают все пространство вокруг себя.
  • Возможность регулировки яркости свечения – хороший параметр светодиодов, он обязательно указан в технических характеристиках. Для настройки используется диммер.

Световой поток

Световой поток – главный показатель, помогающий оценить эффективность освещения для комфортного пребывания и работы в помещениях.

Единица измерения светового потока – люмен. Этот показатель указан в технических характеристиках, расположенных на упаковке. Косвенно он говорит о параметрах энергосбережения.

Соотношение светового потока и мощности

Потребление электроэнергии

Для объективной оценки энергопотребления нужно сравнивать мощность всех возможных источников освещения: ламп накаливания, люминесцентных и светодиодных светильников. Мощность указана на упаковках изделий. Характеристика важна при проектировании электропроводки в квартире. От силы тока зависит сечение прокладываемых проводов и параметры устройств защиты.

Температура при работе

При рассмотрении вопроса рабочей температуры стоит учитывать два параметра:

  • Рабочая температура поверхности лампочки.
  • Температура окружающей среды, в которых эксплуатируются светильники.

Температура поверхности КЛЛ не превышает 75˚С, поверхность патрона достигает температуры 50˚С. Такой нагрев достаточно ощутим при прикосновении, но не сможет нанести серьезных ожогов.

Светодиоды во время работы нагреваются до 65˚С, патрон безопаснее – 40˚С.

Температура окружающей среды намного важнее для долгосрочного сохранения работоспособности светильника.

Для светодиодов, напротив, вредна высокая температура в помещении или на улице. Для долгой исправной работы важно отсутствие перегрева, высокая температура затрудняет охлаждение ламп. Их нельзя располагать вблизи нагревательных приборов.

Коэффициент полезного действия

КПД для источников света рассчитывается по сложным формулам, учитывающим энергопотребление и конечное количества излучения в видимом диапазоне.

Не вдаваясь в подробности КПД для ламп накаливания 5–6%, остальная энергия расходуется на инфракрасное излучение, нагрев помещения.

Для энергосберегающих люминесцентных светильников 20–25%. В устройстве происходит неоднократное преобразование электроэнергии. Вначале генерируется электрическая дуга, она преобразуется в ультрафиолетовое излучение, далее часть энергии уходит на разогрев и поддержание свечения люминофора. Пускорегулирующая аппаратура забирает свою долю в КПД.

Энергоэффективными считают светодиодные светильники. Для разной мощности применяются адаптированные для нее драйверы. В итоге КПД светодиодов достигает 99%, а полного комплекта светильника 90–95%.

Срок службы

Период эксплуатации определяется количеством часов работы лампы без потери основных параметров. Устанавливается он производителем, указывается в технических паспортах.

Большое значение для долговечности люминесцентных ламп играет количество включений в течение суток и стабильность питающего напряжения. При испытаниях производитель принимает в расчет 5–6 циклов запуска в сутки. Установка светильника в местах, где это количество значительно превышает указанный показатель, резко снижает время использования.

Производители гарантируют срок службы КЛЛ 10000–15000 часов. Если принять время работы 10 часов в сутки, лампы хватит на 3–4 года непрерывной эксплуатации. Реально можно рассчитывать на 2–3 года, с учетом многократных включений в течение дня. Другой фактор, снижающий время эффективного использования электроприбора – потеря интенсивности светового потока за счет выгорания электродов и люминофора.

Учитывая небольшое потребление электроэнергии дешевле не выключать лампу в течение дня, чем тратиться на покупку новых приборов.

Светодиоды не подвержены выходу из строя по причине частых включений. Срок службы, заявляемый производителем, составляет 45000–60000 часов, а это примерно 7 лет работы. Для ламп на 220 В драйвер питания интегрирован в цоколь. Обязательно предусмотрена защита от скачков напряжения, перегрева, плавный пуск при включении. Это позволяет лампе отработать весь отведенный производителем срок.

сравнительная характеристика

Внимание! Резко снижает время эксплуатации светодиодов в местах с повышенной температурой и отсутствие вентиляции. Не следует устанавливать в светильники ЭСЛ выше мощности, рекомендованной производителем.

Ценовой диапазон

Ответ на вопрос, что лучше светодиодная или люминесцентная лампа, невозможно получить без сравнения расходов на эксплуатацию различного вида оборудования.

В период с 2015 года наблюдается резкое снижение стоимости светодиодов. Разница между люминесцентными и светодиодными осветительными приборами быстро уменьшается. Впрочем, это касается товара, относящегося к бюджетному сегменту.

Цена светильников у разных продавцов сильно различается, основным показателем для определения цены становится репутация производителя.

Таблица цен на люминесцентные лампы:

ЦокольМощность, ВтЦена минимальная, руб.Максимальная
Е271139150
Е271575200
Е2725145450
G13, линейная1845150
G13, линейная3668200

Средняя цена светодиодных ламп:

  • 6 Вт – 75–150 руб.
  • 8 Вт – 80–200 руб.
  • 15 Вт – 100–200 руб.
  • 20 Вт – 150-450 руб.

Расчет окупаемости при замене ламп на светодиодные

При расчете эффективности замены ламп накаливания на энергосберегающие или светодиодные нужно учесть, что по светоотдаче относительно потребляемой мощности они соотносятся: 75:15:10.

Лампу накаливания в магазине можно приобрести под названием «инфракрасный излучатель» за 25 руб. Энергосберегающая, с мощностью 15 Вт, стоит в среднем 130руб. Светодиодная 10 Вт обойдется в 110 руб. На распродажах в крупных строительных магазинах она будет стоить 90 руб.

Цену 1 кВт/ч электроэнергии примем за 4,65р. В среднем освещение в квартире работает около 6 часов в сутки. Следовательно, за год – 2190 часов.

Принимая во внимание мощность получаем сумму, которую придется оплатить за потребленное электричество.

Лампа накаливания: 2190 часов Х 0,075 кВт Х 4,65 руб. = 763 рубля.

КЛЛ: 2190Х0,015 кВт Х 4,65 = 153 рубля.

Светодиодная: 2190Х0,01Х4,65= 101 рубль.

Сроки службы для каждого из видов осветительных приборов, если брать реальные отзывы потребителей составляют полгода, 2 года и 5 лет. Есть смысл посчитать затраты на освещение за 5 лет.

Будет потрачено:

  • 10 лампочек накаливания х 25 руб. = 250 р. За это время плата за электричество составит 763 кВт Х 5 лет = 3815 руб. Итого: 250+3815=4065.
  • 2 энергосберегающих лампы Х 130р. = 260 руб. Оплата электричества 153 Х 5= 765. Общий счет: 260+765= 1025.
  • 1 светодиодная лампа = 100. Электричество: 101Х5= 505. Общие затраты 605.

Подводя итоги, получаем экономию при замене лампы накаливания на светодиодную – 3400 руб. за 5 лет. Выгода замены энергосберегающей лампы не столь очевидна «всего» 160 руб. Но стоит учитывать, что это экономия всего на 1 одной лампе, а таких в квартире больше 10.

В случае принятия решения в пользу светодиодных источников света стоит внимательно отнестись к выбору приятного лично вам оттенка свечения. В этом случае пребывание в помещении станет комфортным и приятным.

Полезный видеоматериал

Ссылка на основную публикацию