Демонтаж потолка из гипсокартона, подвесного, Армстронг, потолочной плитки

Демонтаж подвесного потолка: как снять конструкцию своими руками?

Как бы качественно не была выполнена работа во время установки потолочной системы, все равно наступает время, когда нужно выполнять замену отдельных элементов или всей конструкции в целом. Причем, не всегда для этого может служить поломка, иногда просто хочется что-то поменять в интерьере помещения. Выполнить демонтаж подвесного потолка можно своими руками, достаточно лишь узнать некоторые важные моменты.

Необходимые инструменты

Конечно, работать голыми руками не получится, поэтому прежде, чем решать, как снять подвесной потолок, нужно подготовить:

  1. Плоскогубцы.
  2. Отвертку.
  3. Шпатель.
  4. Ключ гаечный.
  5. Если плинтуса крепились скобами, то понадобится антистеплер.
  6. Шуруповерт.
  7. Нож.
  8. Пристенный уголок.

Демонтажные работы

На заметку: Разборка подвесного потолка происходит в обратной последовательности его установки и зависит от цели: полностью убрать всю конструкцию или только заменить сами потолочные панели.

Кроме того, многое зависит от вида материалов, использованных для потолочной системы. На этом и остановимся подробнее.

Полный демонтаж реечного потолка

Если элементы конструкции будут использоваться повторно, то нужно все детали снимать аккуратно. Итак:

  1. Поскольку самым последним устанавливался плинтус, то снимается он самым первым. Конечно, сохранить его в целостности не всегда удается, поскольку пенопластовые изделия очень хрупкие (да и не предназначены они для повторного применения). Но стоят эти изделия недорого, поэтому особо можно и не усердствовать. Если плинтус был зафиксирован с помощью скоб, то можно его снять антистеплером, отверткой, плоскогубцами. Приклеенный плинтус поддевают шпателем и отсоединяют от стены, а затем от потолочной рейки.
  2. Далее при демонтаже подвесного потолка снимается покрытие. Из соображений удобства работу начинают от стены. Стамеской или отверткой отогнуть край рейки. Затем из замка стрингера освободить ее край. Остальные рейки снимаются по порядку. Для работы используется пристенный уголок. Освобождать из замка рейки нужно уже руками. После этого — передвинуть и вытащить. Выполнять работу нужно аккуратно, выводить элемент покрытия по диагонали. Если при установке между рейками размещались вставки, их тоже нужно снимать осторожно, если система будет устанавливаться повторно.

Теперь осталось разобрать каркас. Выполнять работу нужно очень внимательно, чтобы не забыть снять все детали:

  1. В первую очередь снимаются несущие шины. Их крепят к вертикальным подвесам, поэтому сначала нужно попустить крепление. После этого отсоединяют и снимают шину.
  2. Теперь подошла очередь подвесов. Поскольку на них держится вся конструкция, они крепятся к потолку анкерами. Поэтому, занимаясь решением вопроса, как снять навесной потолок, нужно гаечным ключом или отверткой ослабить крепление и вытащить дюбель. Если конструкция будет заменяться полностью, то можно крепеж просто срезать болгаркой.

Как снять подвесной потолок из гипсокартона?

И установка и удаление гипсокартонного потолка не является чем-то сложным. Для работы понадобятся:

  1. Стремянка.
  2. Специальная кисть. Она нужна для смывания штукатурки.
  3. Фигурная отвертка.
  4. Шуруповерт. Предпочтение моделям с функцией реверса.
  5. Обычный нож.
  6. Стамеска.
  7. Шило.

  1. Снятие плинтуса. Все происходит так, как и в предыдущем случае, поэтому особо этому уделять внимание не будем.
  2. Снятие осветительного оборудования. Обязательно при этом нужно заизолировать концы электропроводки.
  3. Удалить с поверхности потолка краску или обои. Снять сетку серпянку.
  4. Начиная от угла, выяснить, как располагаются швы и лежат сами листы. Поможет в этом небольшая подсказка: полотна крепятся по ширине комнаты.
  5. Определить направляющую. К следующей направляющей гипсокартон крепился приблизительно через 0,6 м. Достаточно убрать в том месте штукатурку, чтобы найти крепежный элемент.
  6. Вывинтить саморезы. Выполнить эту работу самому будет проблематично, поэтому нужно пригласить двоих помощников.
  7. Демонтировать расположенные по длине комнаты остатки профиля.
  8. Если устанавливалась теплоизоляция, нужно убрать и ее.
  9. Из боковых направляющих достать саморезы. Сами направляющие снимаются, если подвесная система больше эксплуатироваться не будет.

Потолок «Армстронг»

Демонтаж подвесного потолка «Армстронг» похож на разборку реечного потолочного покрытия, поскольку начинается тоже с той стороны, где была уложена заключительная панель. Иначе подобную работу выполнить нельзя, в противном случае можно поломать замки и полки. Процесс осуществляется таким образом:

  1. На последней панели нужно аккуратно отогнуть эльку. Так называется установленный по периметру профиль.
  2. Если для крепления использовались скобы, самое время пришло их вытащить. Чтобы ее можно было легче удалить, можно использовать отвертку, как рычаг, вставив под скобу ее жало.
  3. Теперь можно снять первую панель. Придется приложить некоторое усилие, но работать нужно осторожно, чтобы не повредить эльку. Но если подобное все же произошло, это нестрашно, эту деталь всегда можно заменить.
  4. Дальше все проще: снять скобу, вынуть панель, и так до конца (или до нужного места).
  5. После этого снимается с подвесов каркас, и демонтируются сами подвесы. В последнюю очередь разбирается угловой профиль.

Таким образом, если знать, как разобрать подвесную потолочную конструкцию, можно демонтировать конструкцию частично или полностью, сохранив материал в целостности, чтобы можно было выполнить его установку повторно, в том месте, где это нужно.

Видео по теме

Демонтаж потолков из гипсокартона видео

Потребность в демонтаже потолка может возникнуть по целому ряду причин. Это могут быть устаревшие или вышедшие из строя и требующие замены коммуникации (электропроводка, вентиляция, осветительные элементы), износ деталей покрытия, изменение интерьера и др. Перед выполнением ремонтных работ по замене или разборке потолочного покрытия из гипсокартона, может возникнуть целый ряд вопросов, например, как демонтировать старую обшивку не повредив ее? С чего начать разборку? Какие инструменты для этого понадобятся. В данной статье ознакомимся детальней с некоторыми тонкостями того, как выполняется демонтаж гипсокартонного потолка.

Необходимые инструменты и подготовка

Перед началом работ нужно обязательно запастись необходимым инструментом:

  1. Лестница-стремянка.
  2. Шуруповерт — для выкручивания крепежных элементов.
  3. Строительный нож.
  4. Отвертки.
  5. Щетка для очистки листов от остатков шпаклевки и других строительных материалов.
  6. Шило.
  7. Шпатель.

Также нужно позаботиться о сохранности напольного покрытия и защите мебели и других элементов интерьера, которые по той или иной причине остались в помещении. Для того, чтобы накрыть пол и мебель лучше использовать обычную клеенку.

Демонтаж потолка в деталях

Хотя, как известно, ломать — не строить, но даже выполнение демонтажных работ должно быть подчинено определенному порядку, который может быть таким:

  • начать необходимо с разборки плинтуса. Как правило, повторно использовать плинтус не получится, так как, при демонтаже он обычно ломается или крошится. Однако, если покрытие было установлено недавно и его замена вызвана затеканием потолка сверху, то можно попробовать плинтус снять, поддевая его шпателем. Есть очень большая вероятность, что он останется целым;
  • далее аккуратно снимаем все осветительные элементы. Важно помнить, что перед началом работ с электроприборами необходимо обесточить все помещение. Сняв все светильники, тщательно изолируем все оголенные окончания электропроводки;
  • теперь удаляем все декоративные элементы, которыми был украшен потолок;
  • если на покрытие были наклеены обои, снять их можно предварительно смочив теплой водой;
  • следующим шагом станет удаление отделки в отдельных местах, для определения мест стыковки плит. Этот шаг необходим в тех случаях, когда места стыковки листов практически незаметны для глаз;
  • также необходимо демонтировать сетку-серпянку, которая находится на швах покрытия. Для этого предварительно необходимо определить месторасположение швов исходя из размеров гипсокартонных листов и их расположения. Сетка снимается без особого труда вместе с отделочным материалом;
  • определяем месторасположение поперечной направляющей и от нее отмеряем расстояние равное шагу крепления металлического профиля на каркасе. Учитывая технологию крепления это расстояние, как правило, равно 0,6 м. Таким образом, находим место крепежа листа (ГКЛ) к другой направляющей. Разглядеть все элементы крепежа удастся только после тщательной очистки поверхности от следов штукатурки (см. как штукатурить гипсокартонный потолок), шпаклевки или другого материала;
  • теперь для продолжения разборки картонного покрытия понадобится шуруповерт. Он нужен для выкручивания крепежных элементов. Выкрутить саморезы сразу вряд ли удастся, даже если они хорошо видны. Если саморезы были сверху зашпатлеваны прочной смесью, возможно, придется шляпку каждого отдельного из них расчищать шилом или узкой отверткой и только после этого выкручивать.

Выполнять данную работу самостоятельно довольно сложно. Лучше найти одного или двух человек, которые выступят в качестве помощников. Демонтировав первый лист ГКЛ можно рассмотреть как устроен каркас, обратив внимание на расположение несущего профиля. Это упростит дальнейшее выполнение работ по демонтажу ГКЛ поверхности.

На заметку: Во многих случаях разборку подшивного потолка из гипсокартона удобнее всего производить от стены.

Вдоль стены идет один из профилей, к которому и прикреплен гипсокартон. Возле стены проще заметь место стыковки соседних плит, так как, там обычно остаются менее зашпатлеванные участки, за счет чего швы лучше просматриваются.

Перед тем, как выполнять демонтаж гипсокартонного потолка лучше еще раз все взвесить, так как, может оказаться, что требуется замена всего лишь какого-то одного участка покрытия, а остальное можно оставить. Тогда будет достаточно приобрести нужное количество материала и установить его на место. Затем придется выполнить отделку замененного фрагмента, настолько тщательно, чтобы новая вставка не была видна.

Демонтаж потолка из гипсокартона

Если вы купили дом или квартиру на вторичном рынке или просто планируете сделать капитальный ремонт, то у вас может появиться желание демонтировать старый гипсокартонный потолок. Но для того чтобы все работы были проведены надлежащим образом, надо знать, как правильно провести демонтаж. И если вы тоже решили кардинально изменить интерьер своего жилья, давайте разберемся, в какой последовательности надо проводить все работы. Но знайте, произвести демонтаж потолка из гипсокартона только на первый взгляд легко, ведь если вы сделаете что-нибудь неправильно, то вполне вероятно вам придется обратиться за помощью к профессионалу. И если вы не хотите платить дважды или просто не уверены в своих силах, тогда загляните к нам на www.demontazh.biz и мы поможем вам решить любую проблему. А для тех смельчаков, которые все равно хотят попробовать сделать все самостоятельно, предлагаем несколько простых и полезных советов.

ДемонтажЦена
В квартире800 руб. за м2
Гипсокартона180 руб. за м2
Дверей600 руб. за шт.
Дома1200 руб. за м2
Утилизация чугунной ванны4000 руб. за шт.
Кухни3000 руб. за шт.
Мягкой кровли60 руб. за м2
Обоев30 руб. за м2
Отопления300 руб. за пог. м
Перегородок из бетона800 руб. пог. м
Перегородок из кирпича350 руб. за пог. м
Плитки60 руб. за м2
Пола100 руб. за м2
Потолка120 руб. за м2
Потолка из гипсокартона100 руб. за м2
Радиатора отопления600 руб. за шт.
Системы отопления150 руб. за пог. м
Стен800 руб. за м2
Штукатурки80 руб. за м2

Готовимся к ремонтным работам

Итак, для того, чтобы провести демонтаж потолка из гипсокартона, вам понадобятся такие инструменты: мягкая кисть (ею вы будете смывать штукатурку), шуроповерт, крестовидные отвертки и обыкновенный канцелярский нож. После того как приготовите весь инструмент, не забудьте позаботиться о напольном покрытии. Наши специалисты советуют накрыть его полиэтиленовой пленкой. Так вы сможете защитить его от грязи, пыли и механических повреждений. Когда все подготовительные работы будут закончены, можете смело приступать непосредственно к демонтажу.

Если на вашем потолке имеется потолочный плинтус, то начинать работы надо именно с него. Возьмите шуроповерт, откройте все крепежные системы и отщелкните плинтус. Старайтесь делать это аккуратно, без резких движений, ведь если вам удастся сделать все правильно, то вы сможете использовать плинтус еще раз. С полиуретановым плинтусом все немного сложнее. При демонтаже полиуретан обычно ломается, поэтому использовать его повторно вам вряд ли удастся. Но если вы хотите попробовать сохранить и его, тогда возьмите канцелярский нож и аккуратно отсоедините плинтус от потолочного пространства.

На втором этапе демонтажа потолка из гипсокартона займитесь освещением и системами вентиляции и пожаротушения (если они конечно есть). Для начала снимите все точечные светильники и люстры, сложите их в коробки и уберите в помещение, в котором не проводятся ремонтные работы. После того как демонтируете приборы освещения, обязательно заизолируйте все оголенные провода. Затем отключите системы вентиляции и пожаротушения. Если они не будут вам мешать проводить ремонтные работы, то демонтировать их полностью не надо.

После того как разберетесь с электричеством, можете брать стремянку и начинать демонтировать гипсокартонные листы. Сначала посмотрите, как они размещены, найдите все швы и удалите серпянку (если кто – то не знает – это сетка, которая помогает сгладить стыки между листами). Удаляется она довольно просто. Начиная с краю, не спеша отклейте ее вместе с остатками штукатурки. После того как снимете всю сетку, приступайте к откручиванию саморезов, которыми листы гипсокартона крепятся к металлическому каркасу. Выкрутив все шурупы, аккуратно опустите лист на пол. Старайтесь делать все работы без лишней спешки. Ведь проводя демонтаж потолка из гипсокартона, цена которого и так не маленькая, не совсем правильно, вы можете повредить основное потолочное пространство, и тогда дополнительные траты вам точно будут обеспечены.

Когда все листы будут сняты, обязательно очистите весь металлический каркас от остатков гипсокартона и полностью удалите звукоизоляционные маты. После этого можете смело начинать отцеплять поперечные направляющие и подвесы, которые не давали потолку прогнуться. Снять металлическую потолочную конструкцию полностью можно только выкрутив шурупы из боковых профилей.

Делаем правильно демонтаж потолка из гипсокартона

Если правильно демонтировать гипсокартонные элементы конструкции, то их можно использовать повторно для монтажа нового потолка, стен, перегородок. Повторному использованию подлежат не только элементы каркаса, но и крепежные элементы.Чтобы разобрать потолок на основе гипсокартонных листов, нужно следовать алгоритму демонтажа каркаса. Процесс включает в себя следующие действия:Обновить поврежденные места гипсокартонного покрытия можно и другим способом.

Читайте также:  Вставка для натяжных потолков: декоративная, цветная, т-образная

Для этого из нового листа гипсокартона вырезают латки больше поврежденного участка на 5 см. Латкой заделывают повреждение, тщательно промазывая места стыков шпатлевкой. Чтобы освободить поверхность потолка для монтажа новой конструкции из гипсокартона или любых других отделочных материалов, необходимо придерживаться следующей схемы работ: Чтобы демонтировать потолок получилось быстро, легко, без лишней пыли и грязи, необходимо помимо перечисленного выше инструмента заручиться поддержкой помощника. Дополнительные руки не только упростят работу, но и предотвратят повреждение гипсокартонных листов в процессе удаления с потолка.

Чтобы окончательно демонтировать конструкцию подвесного потолка, необходимо убрать боковые направляющие, которые прикреплены к стенам. Если же ремонт предполагает повторный монтаж подвесного потолка, то демонтировать боковые элементы крепления конструкции не следует. Опытные специалисты знают, что от демонтажных работ зависит качество последующего ремонта. Прайс на демонтажные работы в квартире учитывает все нюансы разборки потолочных блоков, демонтаж каркаса, выравнивание потолка, уборку помещения после работы и вывоз мусора.

Комплекс работ выполняется с учетом всех санитарных норм и требований безопасности. Хотя, как известно, ломать — не строить, но даже выполнение демонтажных работ должно быть подчинено определенному порядку, который может быть таким: Также нужно позаботиться о сохранности напольного покрытия и защите мебели и других элементов интерьера, которые по той или иной причине остались в помещении. Для того, чтобы накрыть пол и мебель лучше использовать обычную клеенку.

Если вы хотите демонтировать потолок быстро и при этом сохранить материал для последующего использования, лучше позвать помощника. Так, работа пройдет намного быстрее, при этом будет намного меньше пыли и обломков. Если с потолка будут сняты целые листы, то будет возможность из них соорудить новые криволинейные конструкции.

Первым делом нужно найти места крепления саморезов. Обычно листы гипсокартона крепятся от дальнего угла помещения. Ширина плиты ГКЛ 120 см, шаг каркаса усиленного 40 см, а простого 60 см. Этапы снятия листов ГКЛ:

  • открутить вертикальные профили от подвесов;
  • снять перемычки;
  • снять плиты теплоизоляционного материала (если есть);
  • открутить потолочный профиль от направляющих, снять;
  • разобрать подвесы;
  • снять направляющую планку профиля.

Остается только демонтировать листы, затем можно разбирать каркас. Простые советы от профессионалов подскажут, как разобрать гипсокартонный потолок без особых проблем: В случае если все работы решено доверить наемным мастерам, цена за м2 демонтажа потолка из ГКЛ стартует от 2,5$ (160 рублей). Стоимость работ может быть выше, если придется разбирать многоуровневую конструкцию. Обычно при разборке гипсокартонного потолка работа проходит быстро и без особых проблем.

Главная сложность связана с определением мест установки крепежных элементов. После того, как вы их обнаружите, открутить листы и разобрать каркас не составит труда.

Технология монтажа подвесного потолка Армстронг

Потолки типа Armstrong давно используются в коммерческих помещениях. Но такую отделку можно выбрать и для дома. Её просто собрать, отремонтировать, заменить отдельные части, помимо этого сохраняется доступ к пространству у перекрытия. А несложное устройство позволяет провести монтаж своими руками.

Требования к потолочной поверхности

Система Армстронг полностью скрывают черновую поверхность, поэтому от неё не требуется идеальное состояние. Поскольку подвесной потолок устанавливается с отступом от базового перекрытия, то допустимы и небольшие перепады по высоте. Но нужно удалить остатки прежнего покрытия — краски, штукатурки, обоев и т. п.

У бетонного потолка заделывают щели между плитами, если где-то откалываются куски — их убирают и цементируют углубления. Желательно покрыть всю поверхность грунтовкой с антисептиком, которая защитит от образование грибка. Деревянный потолок проверяют на следы гниения и плесени, при необходимости удаляют повреждённые части, затем пропитывают антипиреновыми и противоплесневыми составами.

Подготовка инструментов

Для монтажа подвесного потолка типа Армстронг понадобятся:

  • лазерный нивелир или гидроуровень;
  • правило (можно заменить прямой рейкой);
  • рулетка;
  • карандаш;
  • малярный шнур;
  • дрель или перфоратор;
  • пассатижи;
  • молоток;
  • отвёртка или шуруповёрт;
  • ножницы по металлу;
  • угольник;
  • строительный нож;
  • стремянка.



Обязательная схема-чертеж перед монтажом

Схема потолка нужна, чтобы распланировать расположение плит. Расчёт материалов будет точнее, а монтаж упростится.

Чаще всего встречаются квадратные плиты Армстронг 600х600 мм, поэтому при дальнейших рассчетах будем использовать этот размер. Чтобы подготовить схему раскладки, сначала измеряют помещение. Затем на бумаге или в компьютерной программе создают чертеж в масштабе.

Внимание! Даже в прямоугольных комнатах стены могут быть не параллельны, поэтому лучше измерить всё.

Панели укладывают, начиная от центра. Тогда по краям остаются симметричные обрезки. Установка потолка армстронг предполагает два варианта центровки. При первом в середине комнаты будет одна плитка. А во втором — четыре, уложенные углами точно в центр.

Таким образом планируют расположение плит на будущем навесном потолке. Как видно на схеме, в первом случае по краям получаются слишком маленькие обрезки, работать с которыми будет затруднительно, поэтому лучше выбрать второй вариант с укладкой от центра помещения.

Чтобы определить эту точку, с помощью малярного шнура отбивают две диагонали из углов. Место пересечения и будет центром комнаты. Через него проводят две линии перпендикулярно стенам. Затем через каждые 600 мм откладывают паралели и размечают весь потолок согласно схеме.

Расчет комплектующих

На следующем этапе подсчитывают, сколько понадобится комплектующих, чтобы не пришлось докупать их посреди монтажа. Лучше брать материалы с запасом на подрезку и ошибки при установке, обычно прибавляют 10-20%.

Конструкция потолка Армстронг представляет собой решетчатый каркас из несущих и поперечных профилей, закрепленных к перекрытию при помощи подвесов. В ячейки каркаса укладываются плиты, а также устанавливаются светильники и вентиляционные решетки соответствующего рамера.

Рассчитаем количество всех элементов на примере прямоугольной комнаты. Если помещение сложной формы, на схеме его делят на несколько частей. Для каждой рассчитывают количество комплектующих, а затем результаты суммируют.

Подвесы

Для крепления профилей к перекрытию используются проволочные подвесы. Деталь представляет собой два стержня, соединенных пружиной-пластиной. В верхней части есть ушко для крепежа, а снизу — крюк, который продевают через отверстие в профиле. С помощью пружины-пластины можно регулировать высоту подвесов, это позволяет скомпенсировать перепады на черновом потолке.

Есть несколько типов подвесов, рассчитанных на определённый вес (4,5-15 кг/м²). При расчёте нагрузки учитывают массу плит и профилей (около 0,5 кг/м²). Предельную нагрузку и вес панелей производитель указывает на упаковке.

Подвесы крепят вдоль линий разметки с шагом в 1200 мм. Необходимое количество определяют так:

  1. Вычисляют, сколько рядов основного профиля понадобится. Для этого ширину комнаты в метрах делят на 1,2. Полученное число округляют до целого.
  2. Определяют, сколько подвесов нужно на один ряд. Длину комнаты тоже делят на 1,2 и так же округляют.
  3. Перемножают между собой значения.

Пример расчета

Для комнаты размером 3 х 6 м вычисления будут следующими: 3 : 1,2 = 2,5, округляем до 3 (количество рядов), затем 6 : 1,2 = 5 (число подвесов в каждом ряду), и в конце 3 х 5 = 15, то есть нужно 15 подвесов.

Плиты

Панели делают из разных материалов. Чаще всего это минеральное волокно, также встречаются металлические, стеклянные, пластиковые, деревянные и т. д. Возможно изготовление на заказ.

Чтобы рассчитать, сколько понадобится стандартных плит размером 600 х 600 мм, делают так:

  1. Вычисляют площадь комнаты.
  2. Делят её на размер одной панели (0,36 м).
  3. Округляют до целого числа (в большую сторону).

Пример расчета

Для комнаты размером 3 х 6 м сначала вычисляем площадь: 3 х 6 = 18, затем 18 : 0,36 = 50. Таким образом, понадобится 50 панелей.

Внимание! На месте плит иногда устанавливают встроенные светильники, решётки вентиляции и т. п. Для конструкций стандартного размера (600х600), нужно соответственно уменьшить число плит. Если детали врезаются в панели, общее количество остаётся тем же.

Профиль

Для потолков типа Армстронг используется два вида профиля: несущий и поперечный, соединяясь они составляют ячейки каркаса. Рейки могут быть алюминиевыми или из оцинкованной стали.

Универсальный несущий (или основной) профиль крепится к потолку подвесами. Стандартная длина — 3,6 м. Между ним вставляют поперечные рейки длиной 1,2 и 0,6 м. Схема сборки каркаса показана на рисунке ниже.

Поперечные профили крепятся к несущему и образует ячейки решётки, в которые затем вставляются плиты. Если не хватает длины профиля, рейки скрепляются между собой встроенными соединениями (замковым или крючковым). Дополнительные крепления не нужны.

Несущий профиль монтируют к потолку параллельными рядами. Расстояние между ними должно быть 1,2 м, а от стен — не меньше 0,3 м и не больше 0,6 м. Общее число профиля вычисляют так:

  1. Сначала рассчитывают количество рядов. Для этого ширину комнаты делят на 1,2.
  2. Затем определяют, сколько нужно погонных метров. Число рядов умножают на длину комнаты.
  3. Вычисляют количество профилей. Общий метраж делят на 3,6 и округляют до целого.

Длинный поперечный профиль устанавливают через каждые 600 мм. Чтобы рассчитать, нужно:

  1. Определить количество рядов. Длину помещения делят на 0,6.
  2. Рассчитать погонные метры. Результат первого действия умножают на ширину комнаты.
  3. Вычислить количество профилей. Для этого делят общий метраж на 1,2. При необходимости округляют до целого.

Короткий поперечный профиль вставляется между длинными. Количество рассчитывается по тому же принципу, только меняются цифры:

  1. Длину комнаты делят на 1,2.
  2. Результат умножают на ширину комнаты.
  3. Общий метраж делят на 0,6.

Пример расчета

Для помещения размером 3 х 6 м сначала вычисляем количество рядов для несущего профиля: 3 : 1,2 = 2,5. Полученное число округляем до 3 и умножаем на длину комнаты, чтобы узнать количество погонных метров: 3 х 6 = 18. Затем результат делим на длину профиля: 18 : 3,6 = 5. Итого понадобиться пять несущих реек.

Теперь рассчитаем количество длинного поперечного профиля. Для этого длину помещения разделим на 600 мм: 6 : 0,6 = 10 (столько рядов профилей понадобится). Затем посчитаем общий метраж: 10 х 3 = 30. После этого разделим полученное число на длину профиля: 30 : 1,2 = 25 (количество длинных профилей).

Короткий поперечный профиль рассчитывается аналогично: 6 : 1,2 = 5 (число рядов), 5 х 3 = 15 (погонные метры), 15 : 0,6 = 25 (количество коротких реек).

Пристенный молдинг

Эти комплектующие устанавливаются по периметру комнаты и выполняют декоративную роль — прикрывают стык плит со стеной. Они не должны нести нагрузку!

Есть L-образные и ступенчатые молдинги. Уголок подбирается в зависимости от кромки на плите.

Самостоятельный монтаж потолочного карниза для штор

Шторы от потолка до пола — последняя тенденция в оформлении интерьеров. Реализуется она при помощи потолочных карнизов, которые как раз и позволяют закрыть все пространство. Обсудим, как крепить потолочный карниз и как повесить на него шторы.

На каком расстоянии от стены крепить

Первый вопрос, который возникает, когда вы начинаете монтаж карниза над окном, это на каком расстоянии от угла его надо крепить. Вплотную? Отступив 10 см? 20 см?

Размещать карниз для штор надо так, чтобы они свободно висели, не касаясь подоконника и радиаторов отопления

На самом деле расстояние может быть от 8 до 15-20 см. Определяется оно в зависимости от расположения радиаторов отопления и/или подоконника. Карниз надо разместить так, чтобы тюль и шторы висели свободно, не задевая ни то, ни другое. Во-первых, так драпировка лежит идеально, во-вторых, для тканей это лучше, в-третьих, лучше циркуляция воздуха, что в отопительный сезон немаловажно.

Шаг установки крепежа

Некоторые пластиковые потолочные карнизы имеют готовые монтажные отверстия. В этом случае производитель предусмотрел нагрузку, просто надо будет в каждое отверстие установить крепеж. Крепеж иногда идет в комплекте. Если его нет, подбирая дюбеля не забывайте о форме и размерах шляпки винтов. Шляпка должна быть больше диаметра отверстия. Причем разница должна быть солидная — не менее 2 мм, но лучше — больше. Если шляпка слишком маленькая, есть вероятность того, что карниз (особенно с тяжелыми плотными шторами) может упасть. Как вариант решения в таком случае — использование шайб большего диаметра.

Шаг установки крепежа для потолочного карниза

Если отверстий в профиле карниза нет, надо сверлить их самим. Оптимальное расстояние — 50-60 см. Если в профиле есть две дорожки, куда можно устанавливать крепеж, отверстия делаем в шахматном порядке. Так более равномерно распределяется нагрузка и выше надежность.

Когда будете сверлить отверстия в планке карниза, сверло берите равным диаметру тела дюбеля или самореза. Шляпка с нижней стороны должна быть прямой — так будет хорошо прижиматься корпус к плоскости потолка.

Монтаж потолочного карниза к бетонному перекрытию

Процедура крепления потолочного карниза не слишком сложна, но если длина изделия больше двух метров, потребуется помощник. Кроме крепежа нужна еще только дрель и отвертка с подходящим шлицем.

Подготовка

Перед тем как крепить потолочный карниз, надо провести некоторые подготовительные работы. Первое, что делаем — подгоняем длину. Если вас все устраивает — отлично. Если надо отрезать лишнее — потребуется ножовка. Полотно желательно по пластику, но и по металлу тоже подойдет. Если карниз в сборе, снимаете заглушки и повороты (если есть), отрезаете лишнее, затем все возвращаете на место — поворот, заглушку.

Подгоняем длину

Если отверстия под крепеж не просверлены на заводе, придется их делать самостоятельно. Начинаем с разметки. Размечаете так, чтобы расстояние между соседними винтами было не более 50-60 см. Если есть места соединения, тут отступаете от стыка 5-10 см с обеих сторон. Для лучшего распределения нагрузки лучше располагать монтажные отверстия в шахматном порядке.

После того как отметки поставлены, в пластике сверлим монтажные отверстия. Сверло используйте то, которое по диаметру равно размерам крепежа. Больше нежелательно, но и меньше тоже нехорошо — при закручивании пластик может треснуть.

Даже для однорядного карниза лучше располагать отверстия в шахматном порядке

После того как все отверстия готовы, если карниз сборный, соберите все части. Можно не устанавливать декоративную планку (если есть). Она пока будет только мешать.

Читайте также:  Как заделать трещины на потолке: швы между плитами, русты, щели

Как крепить

В большинстве квартир и во многих частных домах потолок — бетонная плита. Соответственно, сверло берем по бетону. Диаметр сверла надо брать по размеру дюбеля. Дальше действуем по плану:

  • Собранный карниз прикладываем к потолку, выравниваем.
  • Простым карандашом или маркером отмечаем места крепления.
  • Сверлим отверстия, стараясь попасть точно по отметкам. Глубина равна длине пластиковой вставки. Чтобы контролировать было проще, на сверло можно наклеить полоску изоленты.

Уже закрепленный, но без штор

  • В отверстие вставляем пластиковую часть дюбеля. Она должна быть вровень с потолком. Выступающие части будут мешать при установке, поэтому либо углубляем отверстие, либо лишний пластик отрезаем.
  • После того как все пластиковые части дюбелей установлены, если декоративная планка крепится в пазы (не на липучке), устанавливаем ее. «Защелкнуть» получается далеко не всегда, потому надеяться на то, что установите «потом» не стоит. Чаще всего приходится надевать эту планку постепенно, продвигаясь по бороздкам как по рельсам. На потолке это не сделаешь, приходится снимать уже смонтированный карниз. Как понимаете, настроение это не улучшает.
  • Карниз в сборе прикладываем к меткам. Первым устанавливаем крепеж по краям и в центре. Если карниз длинный, две половины крепим дополнительно еще одним-двумя дюбелями. Так, чтобы пластик не провисал. Далее порядок установки произвольный.
  • Вот, собственно, и все. Как крепить потолочный карниз к перекрытию из бетона вы в курсе. Если перекрытие деревянное, все еще проще: отпадает необходимость в предварительной установке дюбелей. Ведь обычно используют саморезы по дереву. В этом случае карниз выравнивают и сразу в монтажные отверстия ставят саморезы. Удобнее соблюдать тот же порядок: по краям и в центре, а дальше — как получается.

    Если потолок гипсокартонный

    Если установить потолочный карниз было решено еще на стадии ремонта, скорее всего, имеется специальная ниша, в которую он и устанавливается. В таком случае он крепится к перекрытию, а как крепить потолочный карниз к бетону и деревянному перекрытию описано выше. Будет чуть сложнее, так как ограничена свобода действий, но некритично.

    Крепление карниза в нише чуть более неудобное

    Может быть и второй вариант — без ниши. В месте установки карниза закреплен закладной деревянный брус. Он находится между гипсокартоном и основным перекрытием. В этом случае потолочный карниз крепится к брусу через гипсокартон. Использовать надо саморезы по дереву достаточной длины, чтобы в теле бруса было не менее чем 2/3 длины (лучше — больше).

    А вот если решили заменить карниз на потолочный уже после ремонта, придется искать специальный крепеж. Это так называемые дюбеля-бабочки и улитки. Оба отличаются повышенной площадью контакта с материалом, за счет чего нагрузка распределяется на большую поверхность. Но все равно тяжелые ткани лучше не использовать.

    Использование специального крепежа для гипсокартона

    Оба вида крепежа для гипсокартона — дюбель-бабочка и дюбель-улитка — бывают из пластика и металла. Прочнее, понятно металлические. Но фокус в том, что высокой нагрузки, скорее всего, не выдержит не дюбель, а гипсокартон. А чтобы этого не случилось, уменьшите шаг установки крепежа. Например, можно сделать 40-45 см. Это повысит трудоемкость, но даст хоть какую-то надежду на то, что конструкция не обвалится.

    Монтаж на натяжной потолок

    В случае с натяжным потолком закрепить потолочный карниз можно только к заранее установленному закладному брусу. Его крепят до того, как натянуть полотно. При креплении используют саморезы по дереву, крепят сразу к брусу через полотно потолка.

    Как крепить потолочный карниз на натяжной потолок

    Второй вариант — ниша для установки карниза, но ее также делают в процессе монтажа потолка и никак не позже. В этом случае тоже присутствует деревянный брус, но к нему крепится направляющая для натяжного потолка.

    Крепление потолочного карниза в нише натяжного потолка

    Вариантов с установкой на уже готовый натяжной потолок нет. Есть правда компромисс — крепление к стене на кронштейны под самым потолком. Зазор до потолка есть, но он небольшой и не слишком заметный.

    Крепление потолочного карниза к стене

    Для случаев с натяжным или гипсокартонным потолком, есть другой вариант установки — на специальные кронштейны, которые крепятся к стене. В этом случае расстояние от угла определяется параметрами кронштейна. Они есть с продольными разрезами, которые позволяют регулировать длину по вашему усмотрению. Есть с несколькими отверстиями на расстоянии 5-6 см друг от друга. К кронштейнам для настенного монтажа обычно идут монтажные пластины, которые крепятся к пластиковому корпусу на четыре небольших самореза. Шаг установки крепежа для настенного монтажа такой же — 50-60 см, в местах соединения ставят два упора, отступив от стыка 10-15 см.

    Виды кронштейнов для настенного крепления потолочного карниза для штор

    Как крепить потолочный карниз к стене? Порядок монтажа такой же, как и в случае с установкой на бетонное перекрытие потолка: разметка монтажных отверстий, установка дюбелей, затем — крепление самого карниза к стене на кронштейны. Но с разными кронштейнами порядок действий отличается.

    Вот что получается в сборе

    Вариант с длинными пропилами в корпусе кронштейна:

    • Закрепляются пластины, вставляются кронштейны в пазы.
    • Прикладываем карниз к месту монтажа, размечаем отверстия на стене (обводим кружками). Обводим все отверстия, сколько их есть в карнизе.
    • Делаем отверстия в стене, вставляем дюбеля.
    • Кронштейны снимаем, закрепляем на стене.
    • На кронштейны надеваем пластины, закрепленные на карнизе.
    • Выставляем ровно, на одинаковом расстоянии от стены.
    • Затягиваем фиксирующие болты.

    Крепление на кронштейны

    Этот вариант хорош, так как при желании можно подвинуть карниз ближе-дальше в пределах длины пропила. Также можно нивелировать неидеальную геометрию стены. При использовании варианта с несколькими отверстиями, проще сначала прикрепить кронштейны на карнизе, потом всю конструкцию поднять, сделать разметку. После установки пластиковой части дюбелей, снова карниз в сборе крепить к стене. Как видите, без помощника обойтись очень сложно: нужно, чтобы кто-то держал карниз.

    Как повесить шторы на потолочный карниз

    Потолочный карниз имеет крючки или бегунки для навешивания штор. Для каждого типа профилей — свои, но есть они разной высоты.

    Надо крючки/бегунки подбирать по типу профиля

    Теперь о том, чем отличаются крючки от бегунков. На бегунках есть небольшие колесики. Они стоят дороже, но и передвигаются шторы намного легче. В целях экономии можно взять крючки для тюля (его двигаем очень редко) и бегунки — для портьер (штор).

    Виды крючков для потолочных карнизов

    Чтобы повесить шторы на потолочный карниз, к верхней части полотна пришивается специальная лента. Она помогает формировать складки необходимого размера. В этой ленте есть полоса, которую можно использовать как петельки. Вот за нее и цепляют крючки.

    Лента для штор и крючки на ней

    Есть еще один вариант — сделать петельки вручную, но тогда и складки придется закладывать и зашивать руками. Этот вариант придется использовать, если вам необходимо заложить не стандартные складки, а с каким-то особым рисунком.

    Навешивать шторы на потолочный карниз можно двумя способами:

    • Закрепить крючки на ленте, а затем заправить их поочередно в нужный паз на профиле. После чего установить стопор, затем — заглушку.
    • Второй способ — сначала заправить в паз нужное количество крючков/бегунков, установить стопор и заглушку. Затем на крючки накидывать петельки.

    Установка стопорного винта. Затем надо поставить заглушку

    Физически проще первый вариант, но чаще делают по второму. Когда вы снимаете крючки для стирки, они могут потеряться, можно ошибиться в порядке их установки. В общем, не столько важно как именно вы будете вешать шторы на потолочный карниз. Выбор за вами. И напоследок — небольшой лайфхак по тому, как проще накидывать петельки на крючки. Это — муторное и нелегкое занятие многих раздражает.

    Потолочные гардины для штор

    Потолочная гардина является последним штрихом в оформлении дизайна жилого помещения. Ее следует подбирать в соответствии с общим стилевым решением, а иногда она берет на себя ответственную роль основного акцента декора комнаты. Поэтому правильный выбор карниза для потолка является важной и очень ответственной задачей.

    Виды потолочных гардин + фото

    Для того чтобы установить конструкцию на потолок, следует рассмотреть несколько вариантов, предлагаемых в специализированных салонах. Современные производители не скупятся и предлагают большое количество моделей, разных по конструкции, материалу изготовления и цвету. Важно определить, как выбрать наиболее подходящую.

    Сегодня предлагаются потолочные карнизы для гардины, изготовленные из пластика, дерева (с деревянным багетом) и металла. Они различны по своему устройству, ширине, внешнему виду, цене и способности выдерживать определенную нагрузку. Последняя особенность наиболее значительная, так как именно вес шторы (или комплекта штор) является основополагающим фактором при выборе.

    Пластиковые модели

    Карнизы для потолка из пластика считаются наиболее востребованными и экономными. Они имеют эстетичный внешний вид, а также возможность выбора деталей сборки и соединений под любой вид потолка, длину и форму оконного проема. Кроме того, пластиковые потолочные гардины могут быть дополнены декоративной панелью (лентой), которую можно подобрать отдельно в соответствии с цветом основного декора помещения.

    Пластиковые модели для потолка бывают 1, 2 и 3-х рядные. Включают ряды для подвешивания тюли, шторы, гардины и ламбрекена. Они бывают разной длины и формы. Конструкции из пластика можно создавать в форме буквы «Г» или «П», причем скольжение подвесных крюков на стыках будет всегда оставаться максимально плавным.

    Деревянные модели

    Деревянные карнизы для потолка иначе называют багетными. Они очень красивые и функциональные. Лицевую декоративную планку (багет) украшают различным орнаментом и всевозможными накладками. Иногда багет изготавливают с высокохудожественной резьбой по дереву, что является настоящим произведением искусства.

    Ширина и конструкция багета может иметь различную ширину, конструкцию и цвет. Чаще всего форма деревянного карниза для потолка представляет собой букву «П», но может быть и просто прямой (в случае если гардина располагается от стены до стены). Багетная планка закрывает систему шин, бегунков, крюков для штор и является предметом декорирования оконного пространства.

    Модели из металла

    Металлические карнизы для гардины используются для крепления к стенам или к потолку. Кроме того, они подходят для подвешивания раздвижных и подъемных штор, поэтому их можно назвать универсальными. Отличительной особенностью стеновых и потолочных карнизов является конструкция кронштейнов, на которые крепятся трубки с кольцами.

    Особенно привлекательно металлические карнизы для штор смотрятся в помещении с высокими потолками, в нестандартной планировке, в комбинировании с «французскими» окнами. В сочетании с красивой шторой такие гардины могут украсить геометрически сложный проем эркера, дверные проемы и скрытые ниши. На латунных или алюминиевых моделях красиво выглядят шторы с люверсными кольцами.

    Гибкие модели

    Гибкие гардины для штор изготавливают из алюминия или ПВХ. Конструктивно они представляют собой гибкую ленту или рельсу с бегунками и крючками. Потолочные гибкие ленты крепят к потолку при помощи кронштейнов с защелками или с использованием монтажных отверстий.

    Гибкие потолочные карнизы очень удобны для сложных по геометрии оконных проемов, эркеров, террасных и балконных козырьков. Кроме того, они используются для зонирования помещений при помощи занавеса, в качестве балдахина в зоне отдыха или шторы в ванной комнате.

    Струнные модели

    Струнные карнизы используют для крепления гардины на стене или потолке, они практически не видны из-за сборки шторы. Видимая часть – это боковые металлические кронштейны, на которых натянута струна.

    Такие конструкции подходят для легких штор и тюли. Они используются на небольших оконных проемах, где длина натянутой струны не превышает 2,5-3,0 м. Чтобы избежать провисания струны требуется еще один опорный держатель в самой середине между боковыми кронштейнами.

    Размеры потолочных гардин

    Разные виды карнизов отличаются друг от друга не только материалом изготовления, но и размерами. Делая выбор, следует учитывать несколько важных факторов – размер и форму окна, площадь комнаты, материал карниза и вес предполагаемых штор.

    Типовые потолочные модели имеют следующие размерные показатели:

    Деревянные

    Карнизы из дерева имеют стандартный диаметр 1,6-5,0 см (длина до 300 см). Бывают также конструкции с необычным диаметром 7,5 см (длина до 400 см). Чем больше диаметр поперечного сечения, тем больше длина самого карниза.

    Пластиковые

    Пластиковые конструкции (шины) имеют ширину 5,0-9,0 см (максимальная длина до 400 см). Пластиковые карнизы для потолка могут иметь 1-4 паза для передвижения роликов с петлями (для тюли, шторы, гардины и ламбрекена).

    Металлические

    Металлические конструкции длиной 160-360 см имеют диаметр 1,0-2,7 см, а более мощные и толстые карнизы диаметром 2,8-5,5 см имеют длину до 400 см.

    При необходимости, длинные карнизы для потолка можно укоротить при помощи ручной ножовки по металлу. Наращивание длины производится путем состыковки гардины через переходник или стыковочный кронштейн.

    Как повесить потолочную гардину

    Чтобы повесить потолочную гардину, нужно ознакомиться с инструкцией и сделать небольшой расчет на месте. Некоторые модели потолочных гардин перед монтажом вначале требуется собрать. В большинстве случаев конструкцию собирают уже на потолке – это сделать быстрее и удобнее.

    Общие правила монтажа карниза на потолок:

    1. Для расчета расстояния расположения карниза от стены замеряют величину выступа подоконника. К этому значению добавляют 5-7 см. Полученная величина и есть линия монтажа карниза (бокового края шины).
    2. Для длинных гардин со стыковкой частей конструкции рассчитывают общую длину вместе с наконечниками и определяют расположение опорных и промежуточных кронштейнов, монтажных дюбелей.
    3. Для монтажа шин делают отверстия с периодичностью 30-60 см, для металлических трубчатых моделей приблизительно через каждые 100 см (опорный кронштейн), а для гибких – 30-40 см. Струнные гардины не бывают слишком длинными. При максимальной длине 3 м предполагается опорный держатель посередине.

    Схемы сборки и монтажа:

    1. Пластиковые модели.

    2. Деревянные (багетные) модели.
    3. Струнные модели.
    4. Гибкие (ПВХ) модели.
    5. Гибкие (алюминий) модели.

    Для навешивания карниза на потолок понадобится перфоратор (или ударная дрель), шуруповерт, набор крестообразных отверток, горизонтальный строительный уровень, ножовка по металлу (с мелким зубом) и рулетка.

    Как подобрать гардины к потолку и обоям

    Потолочные карнизы для штор подбирают в соответствии с общей концепцией оформления помещения и окна. Для правильного подбора потолочных конструкций нужно учитывать следующие основополагающие критерии:

    1. Размер и ширину окна, его форму.
    2. Ширину стены (для учета длины с декоративным наконечником).
    3. Вид потолка – высоту, материл отделки, возможность монтажа закладной детали и ее расположение (для подвесного и натяжного потолка).
    4. Вид, количество и вес планируемых штор (или комплекта штор с ламбрекеном).
    5. Цвет (для открытых конструкций с багетной планкой).
    6. Наличие гардинной ниши (для закрытых конструкций).
    7. Предполагаемую подсветку гардинной шторы.

    Гардины для штор: фото в интерьере

    Подборка фото с потолочными гардинами для штор в современном интерьере поможет сделать свой выбор.

    Заключение

    Потолочная гардина для штор – не просто необходимая деталь интерьера комнаты. Современные модели очень удобные, функциональные и имеют превосходные эстетические и стилевые характеристики. Производители делают ставку на качество своего товара, его долговечность и легкость монтажа.

    Потолочные гардины — нюансы применения

    Потолочные гардины получили свое название от способа крепления непосредственно к потолку. Шторы, подвешенные таким образом, зрительно увеличивают пространство комнаты, объем окна и высоту. Это наиболее выигрышный вариант для помещений с низкой высотой.

    При выборе обязательно нужно принимать во внимание, что такие изделия — это не только способ крепления, но и элемент декора и они должны соответствовать стильному направлению интерьера. Цветовое решение можно выбирать в зависимости от цвета потолка, стен или штор.

    В зависимости от количества подвешенных штор карнизы бывают:

    • однорядные;
    • двурядные;
    • трехрядные.

    Однорядные гардины могут послужить только для подвешивания легких занавесок из тюля или других тканей. На двурядные гардины можно повесить тюль и портьеры, а трехрядные служат для подвешивания сложных занавесок с драпировками из тяжелых тканей.

    По материалу изготовления изделия могут быть:

    • пластиковые;
    • металлические;
    • алюминиевые;
    • деревянные.

    Пластиковые карнизы отличаются разнообразием форм и демократичными ценами. Самые дорогостоящие карнизы — кованые. Они достаточно прочные и также, как и деревянные, требовательны к стилю интерьера.

    Изделия из пластика предоставляют большое разнообразие форм и расцветок. Их можно подобрать в полном соответствии с материалом пластиковых окон, что очень важно в оформлении кабинета или офиса. Для пластиковых гардин можно использовать декоративные пленочные покрытия, ламинированные пленки, которые легко можно комбинировать с тканью для штор.

    Металлические гардины требовательны к стилю помещения. Придают ему ощущение надежности и добротности. Идеально подходят для тяжелых материалов и многорядных портьер.

    Преимущества карнизов из пластика:

    • множество возможностей для декорирования;
    • способность принимать изогнутую форму;
    • не реагируют на перепады температур;
    • не деформируются;
    • не подвержены коррозии;
    • простота монтажа;
    • возможность наращивания по длине;
    • удобство установки и эксплуатации.

    В комплект к ним входят пластиковый профиль, крючки, поворотные элементы, декоративные ленты, заглушки, кронштейны.

    Алюминиевые потолочные изделия не отличаются такой гибкостью как карниз из пластика. Но как материал он прочнее и надежнее. Красят их обычно в серебряный, золотой, черный или бронзовый цвет.

    Преимущества алюминиевых креплений:

    • выдерживают больший вес;
    • выдерживают фасад из любого материала;
    • минимальная толщина;
    • прочность.

    На них можно повесить шторы из любых материалов с пышными и тяжелыми драпировками. Толщина этих карнизов позволяет скрыть их под потолочным плинтусом или в конструкции подвесного потолка.

    Правила крепления

    Общие правила для монтажа:

    1. На бетонные потолки крепятся различные конструкции без ограничений по виду.
    2. На подвесные можно крепить только конструкции определенной массы.
    3. На гипсокартонные и пластиковые можно вешать только облегченные конструкции и исключаются тяжелые шторы.

    На бетон карнизы крепятся при помощи дюбелей и шурупов соответствующих размеров. На гипсокартонные — при помощи пластмассовых «молей», а при большом весе штор и креплений используются металлические «моли». На натяжные и пластиковые потолки гардины крепятся в закладные, которые монтируются еще до монтажа декоративных элементов потолка.

    Если есть необходимость скрыть устройство карниза или его детали, это можно сделать нескольким способами:

    • обустройством ниши;
    • использованием ламбрекенов;
    • декоративным багетом.

    Потолочная ниша представляет собой узкую выемку в потолке. Ее устройство возможно только в подвесных потолках из гипсокартона, пластика или из комбинированных материалов.

    Ламбрекен, как деталь драпировки, не только скрывает конструкцию, но и украшает оконный проем.

    Декоративный плинтус-багет бывает из разных материалов и разной ширины. Имеет разный декор и несет не только практические, но и декоративные функции.

    Выбор размеров

    Для оптимального выбора нужно учесть размеры комнаты и оконного проема. Для просторных помещений с большими окнами на длинной стене гардины выбирают на 50-60см шире оконного проема. Устанавливаются они в данном случае симметрично окну.

    В маленькой комнате с окном на более короткой стене гардина должна быть максимально приближенная по длине к длине стены. За счет занавески во всю ширину стены комната будет казаться больше.

    Монтаж на железобетон

    Согласно инструкции крепятся гардины довольно просто. Для установки потолочных гардин потребуются дюбеля с шурупами и перфоратор. Для пластиковых карнизов нужно отметить середину оконного проема и середину карниза. Остальные точки крепежа отмечаются на расстоянии не более 60 см друг от друга. Гардину сверлят в соответствующих местах и в потолке проделываются отверстия.

    Остальные виды конструкций имеют уже готовые отверстия для креплений. Алюминиевые или деревянные конструкции продаются с уже готовыми отверстиями для креплений. После того как забиваются в потолок дюбеля гардина закрепляется шурупом.

    Монтаж на потолок из гипсокартона или ПВХ

    Если потолок имеет натяжную конструкцию и полотно уже натянуто, монтаж гардин невозможен. Это осуществимо только на этапе планирования.

    Еще на этапе сборки каркаса полосу СD профиля крепят к подвескам на потолок, а также с помощью горизонтальных отрезков к стене, в том месте, где планируется фиксировать гардину.

    Устройство потолочной ниши — это оптимальный способ крепления карнизов для натяжных потолков. Полотно потолка будет крепиться не к стене, а к профилю, жестко закрепленному и удаленному от стены. Карниз монтируется на черновой потолок и устанавливается еще до того, как натягивается полотно.

    Хорошо подобранные потолочные гардины обеспечивают хорошее сочетание штор и интерьера, а в помещениях с низкими потолками — это лучший вариант.

    Особенности выбора и монтажа потолочных карнизов для штор

    В последнее время потолочные карнизы для штор пользуются большой популярностью, особенно у владельцев малогабаритных квартир. Они идеально подходят для невысоких помещений, визуально не загромождают пространство, с их помощью можно задекорировать оконный проём в любом стилевом оформлении. Сегодня в обзоре Homius рассмотрим более подробно все разновидности, нюансы выбора материала и особенности установки потолочных моделей.

    Какие бывают потолочные карнизы для штор

    Для того, чтобы создать гармоничный интерьер и выбрать подходящую конфигурацию, необходимо рассмотреть огромный ассортимент моделей, предлагаемых в торговой сети. Для начала следует определиться с количеством направляющих:

    • однорядные – используют для крепления одного полотна;
    • двухрядные позволяют закрепить два вида полотен;
    • на трёхрядном можно дополнительно закрепить ламбрекен или ещё один ряд декоративных штор.

    Ещё один важный критерий выбора – конфигурация и внешний вид карниза. Здесь необходимо определиться со стилевым оформлением оконного проёма.

    Трубчатые и багетные

    Трубчатые карнизы известны с давних времён, это более привычная конструкция для оформления окна. Сегодня производители выпускают изделия не только круглого, но и квадратного сечения.

    Чаще всего трубчатые карнизы бывают прямыми, при необходимости можно заказать поворотное изделие
    ФОТО: grafstil.ru

    Багетные – это профильные или струнные карнизы, закрытые багетной планкой. Декоративная накладка бывает разных форм и размеров, иногда на ней дополнительно крепят липучку для ламбрекена. Чаще всего такие модели используют в классических интерьерах.

    Выделим несколько преимуществ конструкции:

    • широкая планка багета скроет недостатки стены;
    • багетный карниз подходит для оформления эркерных конструкций, а также арочных проёмов;
    • роскошное оформление.

    Багетный карниз – это самостоятельный элемент дизайна помещения
    ФОТО: royal-shtory.ru

    Профильные или рельсовые

    Профильные или рельсовые конструкции – это профиль с несколькими канавками. Внутрь дорожек вставляют крючки-бегунки, которые свободно перемещаются по всей длине до фиксаторов и заглушек. Если нужно закрыть или открыть портьеры, необходимо просто потянуть за ткань.

    По типу исполнения они бывают:

    • жёсткими – в виде прямых карнизов;
    • мягкими – карнизу можно придать любую конфигурацию.

    Профильные и рельсовые карнизы позволяют оформить проём любой конфигурации.

    Профильную конструкцию можно установить даже в ванной комнате
    ФОТО: masteravannoy.ru

    Модели для эркера

    Для оформления эркерного окна необходимо выбирать потолочные карнизы из гибкого пластика. Специалисты во время установки придадут ему любую конфигурацию с точным повторением изгиба поверхности. Такие изделия можно использовать и для ванных комнат, ниш или для зонирования пространства.

    С помощью гибкого пластика можно оформить эркерный проём любой конфигурации
    ФОТО: decorshop.ua

    Потолочные гибкие карнизы для штор

    Ещё одна разновидность карнизов предназначена для оформления проёмов сложной конфигурации – гибкие пластичные ленты. Их изготавливают из алюминия с полимерным напылением или из ПВХ. На поверхности расположены бегунки-крючки и заглушки, а также производители выпускают конструкции с системой кордового управления.

    Это интересно! Гибкие карнизы практически незаметны в интерьере, они создают эффект открытого пространства и позволяют оформить изгибы самой сложной конфигурации.

    Основное преимущество гибкого карниза – простота монтажа.

    Алюминиевая лента намного долговечнее пластиковой
    ФОТО: yandex.by

    Струнные модели

    В качестве поддерживающего элемента здесь выступает не профиль, а струна, натягиваемая между кронштейнами.

    Отметим несколько преимуществ струнных моделей:

    • шторы легко перемещаются по струне;
    • в помещении создаётся эффект воздушности;
    • доступная стоимость;
    • изделие занимает немного места и легко транспортируется;
    • можно самостоятельно отрегулировать натяжение струны;
    • оформление под разные металлы;
    • можно закрепить конструкцию в любом месте квартиры.

    Это следует знать! Струны не выдержат тяжёлых полотнищ, а также металл подвержен коррозии.

    Потолочные карнизы для штор: особенности выбора по материалу изготовления

    Для того, чтобы изделие прослужило долго без потери первоначальных характеристик, необходимо во время выбора обращать внимание на материал его изготовления.

    Потолочные карнизы из пластика

    Пластиковые потолочные карнизы для штор сегодня пользуются большой популярностью и немного вытесняют металлические модели. Выделим основные преимущества материала:

    • небольшой вес конструкции, можно подобрать модель как для лёгких штор, так и тяжёлых портьер;
    • большой выбор оттеночных решений и фактур, благодаря которым можно реализовать любую дизайнерскую фантазию;
    • бюджетная стоимость;
    • можно выбрать ручное или электроуправление;
    • простой монтаж;
    • подходят практически к любым стилевым оформлениям интерьера.

    Отметим и некоторые минусы моделей:

    • пластиковые изделия уступают аналогам из металла по дизайну;
    • прочность ниже, чем у металлических аналогов.

    Совет! Для тяжёлых портьер лучше выбирать модели с металлическим основанием, их прочность намного выше.

    Потолочные карнизы из полиуретана

    Полиуретановые потолочные карнизы отличаются прекрасной гибкостью и небольшим весом. Они решают в интерьере несколько задач:

    • конструкция предназначена для крепления штор;
    • выполняют декоративную функцию в оформлении интерьера;
    • полиуретан легко принимает самую сложную конфигурацию проёма.

    Полиуретановые модели отличаются большим разнообразием рельефов, благодаря этому их часто используют дизайнеры в реализации необычных интерьерных решений.

    Потолочные карнизы для штор из алюминия

    Алюминиевые изделия отличаются небольшим весом, это даёт им преимущество по сравнению с аналогами из металла. Производители выпускают несколько модификаций:

    • в форме штанги круглого или квадратного сечения с подвесами;
    • в виде шины с канавками, в которые вставляются крючки-бегунки;
    • струнная модель.

    Простота монтажа, небольшой вес и отличная износостойкость делает алюминиевые потолочные двухрядные карнизы довольно востребованными, несмотря на то, что стоимость несколько выше, чем у аналогов из ПВХ.

    Карнизы из металла

    Потолочные карнизы из металла относятся к моделям премиум-класса. Они изготовлены из нержавейки или хромированной стали, могут быть с чёрным напылением. Производители выпускают изделия на никелевой, медной, латунной или бронзовой основе.

    Часто изделия из металла выбирают для оформления стильных интерьеров, в которых пластик выглядит несолидно и дёшево. Высокая стоимость моделей компенсируется роскошным видом и надёжностью. Изделия из металла выдерживают любую нагрузку, в том числе и многослойные композиции.

    Фурнитура для потолочного карниза

    Важно не только выбрать модель, но и правильно подобрать фурнитуру, которая будет сочетаться с интерьером и станет удобной в эксплуатации. Сегодня производители выпускают огромный ассортимент комплектующих.

    Фурнитура Описание
    Крючки для потолочного карнизаИспользуют на профильных и штанговых конструкциях, шторы для них должны быть оснащены петлями.
    Кольца с зажимами или прищепкамиНанизывают на штангу, шторное полотно крепится к карнизу при помощи зажима. Чтобы во время движения кольца не издавали шум, их внутренняя часть выполнена из ПВХ.
    Магнитные фиксаторыИспользуют для струнных моделей.
    Петли на липучкеПрименяют для надёжной фиксации декоративных элементов портьер, например, ламбрекена.

    Стили и цветовые решения потолочных карнизов для штор с фото примерами в интерьере

    Огромное разнообразие форм, размеров и цветовых решений позволяет подобрать модель под любой дизайн. Рассмотрим наиболее популярные варианты с фото примерами в интерьере.

    Карнизы для обычных потолков

    При выборе модели для обычного потолка необходимо за ориентир брать не только тип тюля и портьер, но и общее оформление интерьера. Дизайнеры рекомендуют обращать внимание на следующие варианты:

    • для классических дизайнов или ретро-стилей следует выбирать багетные модели;
    • струнные модели прекрасно вписываются в современные интерьеры, такие как хай-тек или минимализм, и выдержат лёгкий тюль и шторы;
    • профильные конструкции позволяют воплотить в жизнь более сложные дизайнерские идеи и оформить нестандартные проёмы.

    При выборе важно учитывать размер оконного проёма, наличие выпирающего подоконника и вес полотен. Для крепления многоярусных портьер лучше отдавать предпочтение многорядным конструкциям, изготовленным из прочного материала.

    Ссылка на основную публикацию