Кляймер для половой доски

Какие бывают кляймеры. Как правильно выбрать и каким образом закрепить пиломатериал

При проведении облицовочных работ или внутренней отделки помещений не обойтись без надежного крепежа. В последнее время особую популярность завоевали кляймеры. Они позволяют создать ровные стены, полотки или фасад без видимого крепежа.

Для чего нужен кляймер?

Кляймеры это металлические скобы, которые предназначены для прочной, надежной фиксации пиломатериалов. С их помощью стройматериал незаметно, аккуратно крепится на обрешетку или очищенную поверхность стен. Данная разновидность крепежей используется не одно десятилетие, обладая рядом существенных преимуществ перед хорошо знакомыми гвоздями и саморезами.

Виды кляймеров

Крепеж производится исключительно из оцинкованного железа или пружинной стали, обладающей достаточной прочностью и небольшой растяжимостью.


Фото 1. Кляймеры усиленные для монтажа имитации бруса

Этот тип скоб бывает нескольких видов:

  • специальные – применяются для проведения манипуляций на фасадах зданий, во время укладки керамогранитных плит, черепицы;
  • для монтажа пластика;
  • для крепления вагонки, блок-хауса и других деревянных облицовочных материалов.

Вторая подкатегория включает 6 типов, в зависимости от размера кляймера для вагонки:

  • №1 – для пластиковых панелей, виниловой вагонки;
  • №2 – манипуляции с доской МДФ;
  • №3 – производится крепление ДСП, евровагонки;
  • №4 – специальный кляммеры для евровагонки, соответствующие стандартной высоте панелей;
  • №5 – удерживают увесистые ламели из древесины, увеличенное количество отверстий для монтажа;
  • №6 – применяется при установке блок-хауса.

Чтобы понимать, кляймер какого номера брать для вагонки, необходимо точно знать толщину заднего паза в мм. Какая толщина, такой номер кляймера и выбираем.


Фото 2. Кляймеры для вагонки №5

7 преимуществ эксплуатации

  1. Высокая прочность конструкции. Одна пластина из стали выдерживает около 25 кг веса (усиленный кляймер).
  2. Тотальная аккуратность по отношению к облицовочному полотну, язычок скобы аккуратно защелкивается прямо в паз, не травмируя или деформируя поверхность ламелей. Выгодное отличие от гвоздей или саморезов, которые зачастую ломают тонкий паз или шип.
  3. Коррозийные процессы отсутствуют благодаря оцинкованной стали. Возможно применение в помещениях с повышенной влажностью или на улице.
  4. Большой выбор типоразмеров и форм, что позволяет подобрать подходящий вариант под любой материал (усиленные или обычные кляймеры).
  5. Крепление имитации бруса кляймерами можно запросто произвести самостоятельно.
  6. Установленное облицовочное покрытие жестко зафиксировано, не “играет” от малейшего движения извне.
  7. Комплект из кляймеров отличается доступностью и дешевизной, которая делает ремонт менее затратным.


Фото 3. Крепеж – кляймеры для вагонки №6

Как определить размер крепежа?

Как выбрать размер кляймера для стройматериалов, с которыми планируете работать? В первую очередь обратите внимание на материал, из которого они изготовлены. Если производятся монтажные процессы с тяжелыми панелями, то покупайте усиленный кляймер для доски 5 или 6, которые наверняка выдержат большой удельный вес древесины. А если планируется работа с евровагонкой, то обратите внимание на обычные, недорогие крепежи. Во время покупки товара в строительном магазине уточняйте у продавцов номера кляймеров, чтобы точно не ошибиться с выбором. Номер должен соответствовать толщине паза на который будет одеваться пластина.

Методы крепления кляймеров на примере вагонки

Те, кто впервые столкнулся с необходимостью работы с этим крепежным материалом, зачастую ищут ответ на вопрос “Как крепить кляймеры?” В данной технологии нет ничего сложного. В первую очередь определите тип материала, номер крепежных клипс. Все готово?


Фото 4. Монтаж вагонки на кляймеры

Тогда приступаем к поэтапному монтажу:

  • проводим четко выверенную разметку на поверхности стен при помощи отвеса и уровня. Применяем шаг 50-60 см, так как этого требует стандартная технология. Также учитываем ориентацию установки пластиковых полотнищ: горизонтальная или вертикальная;
  • по размеченным линиям, при помощи дюбелей и саморезов устанавливаются несущие части конструкции. Иначе говоря, “набивается каркас”;
  • устанавливаем первую доску из любого удобного угла строго по уровню;
  • кляммеры при этом монтируются в области отметок на брусках: одна часть скобы удерживает брус, а другая привинчивается к опорной конструкции при помощи трех саморезов;
  • гребень следующей полосы входит в паз первого элемента облицовки и монтажная схема повторяется;
  • через каждые 5-7 вагоночных полос следует производить повторные замеры, чтобы избежать искажения геометрии и накопления погрешностей из-за кривизны стен;
  • если вы производите облицовку поверхности снаружи помещения, то устанавливайте вагонку шипом вверх, чтобы избежать попадания влаги.


Фото 5. Усиленный кляймер для имитации бруса

Теперь вам известно, как правильно крепить вагонку на кляймеры, используя простейшие строительные навыки и обычный инструмент. Ориентировочный расход кляймеров на квадратный метр составляет 20 шт. Данный тип крепежного материала обладает разной стоимостью. Точный расчет количества крепежа является гарантией качества ремонтных работ и надежности результата. Итоговое количество кляймеров зависит исключительно от принятой длины шага и габаритов самих панелей.

Что нужно учитывать для грамотного подсчета?

  1. Определить длину брусов или полотен, она должна быть одинаковой для каждой полосы.
  2. Выяснить шаг обрешетки, чаще всего она составляет 40-60 см.
  3. Первое имеющееся числовое значение разделить на второе и прибавить к полученному числу единицу.
  4. Итоговое значение из предыдущего пункта умножьте на общее количество полотен, которое планируется использовать в процессе облицовочных работ.
  5. Вот вы и получили ответ на вопрос, сколько кляймеров нужно на квадратный метр?. Чаще всего одна упаковка крепежного материала содержит около 100 штук, соответственно, вы без труда узнаете, сколько коробок вам понадобится для ремонта.


Фото 6. Кляймеры для вагонки №4

Не стоит переживать о том, что крепеж испортится в процессе проведения работ. Они изготовлены из качественной и закаленной стали. Чтобы избежать случайного повреждения металлической рабочей поверхности во время добивания гвоздей, следует применять шуруповерт и крепить на саморезы.

Применение таких крепежных элементов отличается простотой, высокой стабильностью готовой конструкции, а также возможностью применения во внутренних и наружных облицовках. Кляймеры – одни из основных и доступных элементов для крепежа в строительном деле.

Пол из половой доски: устройство настила, обработка и изготовление

В случае с деревянными строениями монтаж половой доски является наиболее оправданным, так как отпадает необходимость укладывать финишное покрытие. На самом деле достаточно обработать поверхность настила декоративно-защитным материалом определенного цветового оттенка.

На фото демонстрируется проведение работ по устройству настила.

Плюсы и минусы материала

Используемые элементы представляют собой планки различной ширины и длины, имеющие с одной стороны паз, а с другой – гребень. При соединении удается получить сплошную поверхность без видимых щелей и впадин. Лицевая сторона изделий полностью отшлифована.

Положительные качества

  • Цена продукции вполне доступна, поэтому приобрести ее могут рядовые граждане нашей страны;
  • Толщина элементов очень разнообразна, а значит, подобрать вариант можно для любых пролетов между лагами;
  • При желании может быть уложена половая доска своими руками, что ведет к существенной экономии финансовых ресурсов;
  • Высокие теплоизоляционные качества древесины позволяют создать дополнительный барьер от проникновения холодных потоков воздуха;
  • Экологическая чистота продукции дает возможность поддерживать внутри жилища здоровую атмосферу;
  • При правильно проведенных расчетах основание способно выдержать довольно внушительную массу.

Представлена шпунтованная доска для пола.

Негативные моменты

  • Без дополнительной защиты антисептиками устойчивость к биологическим воздействиям относительно низка;
  • При нахождении во влажной среде обычно происходит разбухание элементов, что в итоге приводит к деформации всего настила;
  • В результате усушки могут появиться щели между планками, а это негативно сказывается на эстетическом восприятии покрытия.

Примечание!
При соблюдении технологи монтажа подобной продукции и проведении работ по обработке элементов защитными составами можно в значительной степени снизить влияние негативных факторов.

Устройство настила

Обычно настил половой доски осуществляется непосредственно по лагам, которые укладываются на обвязку или на опоры в виде столбов из блоков или кирпичей. Сечение лаг зависит от ширины пролета между несущими брусьями или тумбами.

Ниже представлена инструкция по устройству настила в деревянном доме.

Структура деревянного пола с теплоизоляцией.

  1. Сначала отрезаются опорные бруски, на которые будут укладываться элементы покрытия . Их длина должна соответствовать размерам помещения. Если требуется выровнять нижнюю часть, то от крайних перекладин натягивается бечевка, по которой выставляются промежуточные перекладины;
  2. С нижней стороны устраивается черновой пол . Первым делом по краю каждой лаги устанавливаются небольшие бруски сечением 40×20 мм. Непосредственно к ним крепятся обрезные доски или куски деревянной фанеры. Снизу их нужно обязательно обработать антисептиком;
  3. На черновой настил укладывается гидроизоляционная мембрана, которая должна также покрывать лаги . В промежутки вставляется утеплитель из минеральной ваты или других материалов. Сверху теплоизоляция закрывается пароизоляционной пленкой;
  4. К лагам прикрепляются элементы деревянного настила . Первая и последняя планка фиксируется через лицевую сторону, так как эта часть закроется плинтусами или декоративными рейками. Остальные крепежи устанавливаются во внутреннюю часть паза или под гребень.

Некоторые варианты крепления элементов.

Дополнение!
Иногда применяются специальные кляймеры для половой доски, которые вставляются непосредственно со стороны паза.
Они имеют небольшие отверстия для крепежных элементов.

Ремонтные мероприятия

Часто случается так, что на поверхности покрытия появляются неровности и другие дефекты. Поэтому многие мастера пытаются узнать, чем ровняют половые доски. В относительно простых ситуациях помогает специальный инструмент.

При относительно небольших неровностях можно воспользоваться электрическим рубанком. С его помощью удается снимать тонкие слои древесины, благодаря чему поверхность становится глаже.

Иногда требуется циклевка половой доски. Она осуществляется с использованием особой машины. При таком варианте слои исходного материала снимаются посредством наждачного полотна с разным уровнем зернистости. Стоимость подобного агрегата достаточно высока.

Так производится циклевка поверхности настила.

О процессе обработки

Готовый настил в любом случае должен быть защищен от биологического воздействия при помощи специальных смесей. Достаточно часто используется натуральное масло для половой доски, так как оно относится к экологически чистой продукции. Оно также позволяет сохранить текстуру древесины.

Подобные составы позволяют укрепить материал изнутри, ведь после нанесения полностью заполняются все поры. Основной недостаток заключается в довольно длительном высыхании, чего не скажешь о красках и лаках.

Основным компонентом таких средств является льняное, тиковое, подсолнечное, соевое или какое-нибудь другое натуральное масло. Также в состав входят специальные добавки для предохранения материала от грибковых поражений.

Нанесение масла на доски настила.

Показателем качества может являться стоимость, так как натуральные компоненты не могут стоить дешево. В связи с этим экономить на приобретении продукции такого типа не следует.

Применять натуральные масла можно, если даже укладывается половая доска на балкон, где отмечается повышенный уровень влаги.

Информация об изготовлении

Если говорить о промышленных масштабах, то производство материала ведется с использованием высокоточного оборудования. Весь процесс ориентирован на работу запрограммированных механизмов. Специалистам остается только контролировать основные действия.

При самостоятельном изготовлении шпунтованных элементов высокой точности добиться не удастся, но достигнуть определенных результатов все же можно. Специальная фреза для половой доски может быть успешно заменена обычным фуганком, который способен выбирать четверти.

Специальное оборудование для изготовления.

Представленная ниже инструкция поможет провести работы по изготовлению шпунтованных элементов в домашних условиях:

  1. На начальной стадии подбирается материал для дальнейшей обработки. Лучше всего выбирать заготовки влажностью не более 18-20 процентов, иначе после высыхания возможны существенные деформационные изменения;
  2. Приготовленные доски надежно фиксируются с использованием струбцин к рабочей поверхности, в качестве которой может выступать как верстак, так и обычный стол;
  3. При помощи простого карандаша на торцевую часть заготовки наносится разметка, после чего ручным фуганком с одной стороны выбирается четвертной паз, а с другой – края.

Для работ подойдет складной верстак.

Внимание!
Если в процессе работ будет использоваться фрезерный станок для половой доски, то увеличить производительность можно в значительной степени.
Однако стоимость такого устройства достаточно высока.

Общие рекомендации

  • При утеплении пространства между лагами желательно обеспечить вентиляционный зазор путем установки контрольных реек поверх пароизоляционного материала;
  • В качестве крепежных элементов чаще всего используются финишные гвозди, не имеющие шляпок, так как они достаточно легко вбиваются во внутреннюю часть паза или рядом с гребнем;
  • Стяжка половых досок может осуществляться при помощи обычной стамески, которая слегка утапливается в лагу, после чего аккуратно прижимается к установленному ряду;
  • Подбивать элементы можно непосредственно молотком, но для этого сначала необходимо подложить небольшой обрезок панели, после чего нанести легкий удар с боковой стороны;
  • Применять кляймеры в качестве крепежных деталей при монтаже шпунтованных досок рекомендуется, если их толщина не слишком велика, иначе настил может деформироваться;
  • На поверхность готового настила при необходимости допускается укладывать различные напольные покрытия, так как после завершения работ получается абсолютно ровная плоскость;
  • Если крепление элементов выполняется через лицевую часть, то для улучшения эстетических характеристик рекомендуется углублять саморезы, после чего закрывать отверстия деревянными вставками;
  • Во влажных помещениях следует укладывать продукцию из более твердых пород древесины, например, из дуба или лиственницы.
Читайте также:  Стеновой паркет

Наглядная схема стягивания досок.

В качестве заключения

Изучение представленной информации поможет индивидуальным застройщикам в устройстве настилов из шпунтованных досок. Ознакомиться с данной темой более глубоко можно, если внимательно просмотреть специальное видео в этой статье. Что касается возникших вопросов при рассмотрении материалов, то их можно задать в комментариях.

Кляммеры для половой доски

Укладка на фанерное основание

Конструкция пола чаще остальных подвергается серьезным нагрузкам. В связи с этим некачественная фиксация ламелей приводит к их скорому расшатыванию и появлению скрипа. Спустя время, если не предпринять никаких мер, зазоры между досками увеличатся, и начнется постепенное разрушение конструкции.

Дощатый пол в интерьере

Поэтому при самостоятельном обустройстве дощатого пола особое внимание следует обратить на выбор способа крепления, учитывая назначение помещения и предстоящие нагрузки. Чтобы конструкция получилась жесткая, прочная и долговечная, необходимо следовать некоторым рекомендациям, речь о которых пойдет ниже.

При изготовлении дощатого пола следует учитывать следующее:

  1. Изготовление настила производится плавающим методом, а это значит, что между ним и стенами по периметру, а также выступающими конструктивными элементами, должен оставаться зазор не менее 1 см.
  2. Лаги являются важной частью конструкции, влияющей на ровность будущего пола, поэтому их расположению в пространстве уделяется особое внимание – элементы должны располагаться в единой горизонтальной плоскости.
  3. При стыковке ламелей по длине стыки располагают с разбежкой (в шахматном порядке). Каждый стык должен располагаться по центру лаги.
  4. При выборе доски в первую очередь учитывают уровень ее влажности – качественно высушенный материал не принесет неприятных сюрпризов.

Конструкция дощатого пола на лагах

Укладка дощатого пола возможна на основания разного типа в виде:

  1. Бетонных плит со слоем выравнивающей стяжки.
  2. Лаг, расположенных на кирпичных опорах или на плитах перекрытия.
  3. Фанерного основания.
  4. Существующего старого пола.
  5. Чернового основания из пиломатериалов низкого сорта.

Укладка по лагам с утеплителем

Помимо этого, само основание должно иметь показатели влажности не выше 12%

В качестве основания под фанеру может быть использованы лаги, стяжка или существующий деревянный пол. Монтаж фанеры производится при помощи дюбелей, шурупов или клея.

При укладке доски на фанерное основание, выбирают влагостойкую фанеру толщиной от 18 мм

Таблица 5. Укладка доски по фанерному основанию

ИллюстрацияОписание
К очищенной и ровной стяжке приклеивают фанерные листы.
Для приклеивания используют 2-х компонентный клеевой состав, специально предназначенный для этих целей. Наносят его тонким слоем при помощи зубчатого шпателя.
Фанеру укладывают с разбежкой швов в каждом последующем ряду. В каждом листе делают отверстия под дюбель в трех местах – по краям и в центре. При этом от края отверстие должно располагаться на расстоянии в несколько сантиметров.
Фанеру притягивают к стяжке дюбелями.
После укладки фанеру шлифуют.
После этого при помощи пылесоса удаляют древесную пыль.
Перед укладкой доски подготавливают клеевой раствор.
Начиная от угла, наносят клей зубчатым шпателем.
При диагональной укладке работу начинают от угла, не забывая оставить зазор от стены.
Дополнительно доску фиксируют саморезом к фанерному основанию.

Укладка доски пола по лагам

Существует несколько способов фиксации доски пола, каждый из которых имеет свои особенности. Среди них можно выделить:

  1. Потайной способ на гвозди или саморезы.
  2. Клеевой метод.
  3. Крепление на зажимы.

Но прежде чем подробнее рассматривать способы фиксации половой доски, необходимо знать, что она собой представляет.

Современные половые доски являются технологичным и функциональным материалом. Основная особенность заключается в наличии пазо-гребневой системы фиксации и вентиляционных прорезов на тыльной стороне.

Строение доски пола

Таблица 1. Разновидности досок для пола

Вид доскиОписание
Это готовый материал для создания чистового покрытия. Ламели уже подготовлены к укладке, их лицевой декоративный слой имеет окончательную обработку и после укладки не требует дополнительных действий. Это 3-хслойный материал, имитирующий паркет или массивную доску, обладающий всеми качествами натурального покрытия. Имеет замковую систему фиксации. Укладывается плавающим методом.

На торцах доски этого типа расположен паз и гребень, обеспечивающие плотное прилегание ламелей друг к другу, но для надежности фиксации досок настила применяют любой из ранее перечисленных способов. В результате получается монолитное деревянное покрытие без зазоров. После укладки доски дополнительно обрабатывают: окрашивают, покрывают лаком, воском или маслом.

Отличие этого материала заключается в отсутствии замковой системы. При укладке получаются зазоры. Материал прочный, плотный и влагостойкий, поэтому может применяться для устройства полов во влажных помещениях и на открытых площадках (террасах).

Особенность этого двухслойного материала заключается в наличие декоративного слоя из ценных пород древесины и тыльной подложки из более дешевого материала.

Крепление на гвозди может быть выбрано при укладке досок на лаги или сплошное основание. Способ забивки гвоздей производится несколькими способами – через паз, через гребень или через тело доски. Первые два случая обеспечивают скрытое крепление, а в третьем варианте шляпки потребуется впоследствии замаскировать при помощи шпаклевки по дереву, если это чистовой пол или оставить как есть, если настил – черновой.

Варианты расположения крепежа

На первом этапе монтируют лаги – брус с квадратным сечением располагают с шагом в 60 – 70 см. Важно обработать его антисептиками. Если предполагается укладка утеплителя, то шаг между лагами должен соответствовать его ширине.

Монтаж лаг на бетонное основание на регулируемые опоры

Первую доску укладывают шипом к стене, шип при этом обрезают. Доску фиксируют таким образом, чтобы впоследствии шляпки не мешали установить плинтус.

Схема фиксации на гвозди

Фиксация последующих лаг производится с расположением гвоздей в пазах под углом в 45 градусов.

Для скрытого крепления лучше использовать гвозди без шляпки

Таким же образом можно производить крепление досок через шип, только в этом случае предварительно придется просверливать отверстие под крепеж, чтобы шип в процессе забивки гвоздя не треснул.

Крепление палубной доски на гвозди

Крепление на гвозди по сплошному настилу

Также как и в вышеописанном способе, саморезы применяются для укладки доски по лагам или сплошному основанию. Схема проста: в шпунт вкручивают саморез под углом 45 градусов.

Принцип фиксации на саморезы

В отличие от гвоздей, которые имеют гладкую поверхность и со временем под воздействием нагрузки начинают расшатываться, приводя к скрипу настила, саморезы более прочно закрепляются в массиве доски.

Высверливание отверстия под саморез

Таблица 2. Процесс укладки покрытия

ИллюстрацияОписание
Первую доску укладывают пазом к стене, отступив 1 см для формирования компенсационного зазора.
Доску фиксируют к лаге. Впоследствии шляпка самореза будет скрыта под плинтусом.

Важно! Укладка производится плавающим методом, поэтому плинтус фиксируют либо к полу, либо к стене, но ни в коем случае к обеим поверхностям одновременно.

Дальнейшая фиксация ламелей возможна двумя способами – открытым и закрытым. В первом используют длинные саморезы, которые надежно фиксируют доску к лаге, проходя сквозь первую насквозь. Если покрытие чистовое, то шляпку понадобится замаскировать при помощи шпаклевки по дереву. Для плотного прилегания ламелей их подбивают молотком через брусок, чтобы не повредить шип. И подтягивают при помощи киянки, как можно плотнее делая зазор. Для фиксации досок скрытым способом, предварительно высверливают отверстие. Затем, под углом 45 градусов засверливают саморез. Доски подтягивают – шляпка в этом случае мешать не будет, если ее утопить поглубже.

Метод укладки досок пол на лаги актуален для частных деревянных домов и срубов, строений из других материалов, а также для квартир с жб перекрытиями при достаточной высоте потолка. Пол по лагам или балкам является альтернативой цементной стяжке и используется, когда основание ослаблено и не выдержит массив наливного пола.

Конструкция пол при укладке на лаги

Деревянный настил, уложенный таким способом, может быть черновым или чистовым, а может и вовсе сочетать в себе черновую конструкцию с утеплителем и финишный декоративный слой из досок высокого качества. В последнем случае потребуется дополнительная отделка досок лаком, воском, маслом или краской.

Дощатый пол в ванной

Деревянные полы всегда выглядят дорого и красиво, они долговечны и экологически чисты, поэтому могут применяться для спален и детских комнат. Для обустройства помещений с высокой влажностью – ванных, бань, используют древесину, устойчивую к воздействию влаги, быстро высыхающую и не подверженную деформациям под воздействием температурных перепадов.

Основная особенность любого деревянного пола заключается в уязвимости материала перед воздействием влаги, которую древесина может поглощать из окружающей среды, перед деформациями при температурных перепадах и склонности к гниению. В связи с этим, лаги, перед их установкой, и доску пола со всех сторон тщательно обрабатывают антисептическими составами.

К нюансам изготовления дощатого настила по лагам можно отнести следующее:

  1. При креплении досок к лагам важно обеспечить их надежную фиксацию. В результате не должны образовываться щели, пустоты, недопустимо провисание лаг и досок.
  2. Если покрытие финишное, то важно обеспечить их максимальное примыкание друг к другу, пользуясь специальными распирающими клиньями.
  3. Важно правильно подобрать длину шурупа – в идеале она должна в 2,5 раза превышать толщину ламели.
  4. Перед тем как закручивать саморез, необходимо просверлить под него отверстие меньшим диаметром. Исключением являются специальные саморезы по дереву, на конце которых есть специальная фреза.
  5. При монтаже чистового покрытия рекомендуется использовать скрытый способ крепления досок. Если крепление открытое, то шляпки саморезов скрывают при помощи шпаклевки по дереву, подобранной под цвет доски.
  6. При покупке досок желательно выбирать материал из одной партии, чтобы совпадал оттенок и степень просушки ламелей.

Возможные ошибки

Наиболее опасная ошибка – это пренебрежение устройством пароизоляционного слоя. Для его изготовления используют плотный полиэтилен или пенофол, с помощью которого можно также повысить звукоизоляцию помещения. При отказе от пароизоляции в скором времени настил из дерева начнет гнить, плесневеть, появится скрип и признаки разрушения.

Чтобы избежать ошибок, необходимо строго следовать технологии укладки

Основные слои при изготовлении пола по лагам

Вторая ошибка заключается в неправильном выборе древесины касательно влажности. Оптимальное значение составляет 15 %. При повышении влажности окружающей среды древесина начинает поглощать влагу. Если влажность на улице повышена, например, несколько дней подряд идут дожди, то монтаж пола лучше отложить.

Слишком влажные доски при высыхании деформируются, между ними образуются щели и перепады, появляется скрип.

Проверить ровность лаг можно при помощи строительного уровня

Также важно выставить лаги по уровню, чтобы они располагались в единой плоскости, иначе, из-за перепадов, настил будет скрипеть и в скором времени расшатается.

Еще один нюанс, которым ни в коем случае не стоит пренебрегать, заключается в формировании компенсационного зазора между стеной и настилом шириной не меньше 1 см. При температурном расширении материала, в настиле не будет концентрироваться излишняя нагрузка, которая может стать причиной возникновения скрипа и растрескивания досок.

К плюсам деревянного пола, изготовленного по лагам, можно отнести следующее:

  1. Натуральность, экологическую чистоту и безопасность материалов.
  2. Свойство древесины повышать тепло- и звукоизоляцию в помещении.
  3. Относительно небольшой вес конструкции пола.
  4. Неповторимый природный рисунок покрытия.
  5. Пространство под лагами может использоваться для прокладки утеплителя или скрытых коммуникаций.

Прокладка коммуникаций под лагами

К минусам деревянных полов относят следующее:

  1. Материал является горючим, поэтому необходимо выполнять соответствующую обработку лаг и досок.
  2. Материал чувствителен к влаге и температурным перепадам.
  3. Процесс укладки пола относительно трудоемкий процесс. Необходимо контролировать плотность прилегания досок.
  4. Высокая стоимость материала для устройства финишного покрытия.

Способы самостоятельной укладки половой доски — подробное описание

Укладку доски можно выполнить самостоятельно при условии наличия набора инструментов и минимального опыта строительных работ. Порядок действий:

  1. Выбор способа монтажа.
  2. Расчет и закупка материалов.
  3. Подготовка основания пола (установка лаг или настил фанеры).
  4. Укладка доски.
  5. Финишная отделка.

Подготовка основания

Перед тем как стелить деревянный пол, понадобится подготовить основу для него. Подготовку начинают с выбора метода монтажа. Укладывают половую доску двумя способами: на лаги или на фанеру. Оптимальный вариант – укладка на лаги. Ситуации, когда этот способ невозможен:

  • в помещении низкий потолок;
  • после монтажа пола на лаги не откроется дверь в комнату;
  • требуется уложить новое покрытие поверх старого.

В этих случаях пол из деревянной половой доски укладывают не на лаги, а на фанеру.

Нельзя осуществлять монтаж на влажный черновой пол. Чтобы проверить, высохла ли бетонная стяжка, кладут на пол кусок полиэтиленовой пленки или резиновый коврик. Пленку приклеивают скотчем. Через 24 часа полиэтилен или коврик приподнимают, под ними не должно быть конденсата.

Затем, независимо от типа основания (бетонное, деревянное перекрытие или старый пол) проверяют уровнем уклон. Он не должен превышать 0,2% от длины комнаты. Можно ли исправить положение, если уклон больше? Для этого выполняют бетонную стяжку. На бетонное перекрытие достаточно налить самовыравнивающуюся смесь.

При любом способе укладки (на лаги или на фанеру) создают гидроизоляционный слой. В качестве материала используют полиэтиленовую пленку, пергамин, рубероид или специальную мастику. Полоски пленки укладывают с нахлестом 15 — 20 см и напуском на стены 10 — 15 см, склеив их между собой скотчем. Им же приклеивают пленку к стенам. Мастикой обмазывают поверхность, тоже с заходом на стены на несколько сантиметров. Обмазочную гидроизоляцию используют только для подготовки бетонных оснований.

Устройство деревянного пола на лагах

Подготовка к монтажу на лаги

В качестве лаг чаще всего используют деревянные брусья толщиной 40 —70 мм. Их крепят к основанию пола двумя способами:

  • шурупами или анкерными болтами;
  • приклеивают на битумную мастику или клей (клеевой слой в этом случае служит гидроизоляцией).

Крепление лаг на клей применяют, когда есть риск повредить коммуникации под основанием пола. Если нет возможности ни приклеить, ни прикрутить лаги шурупами, то берут брусья большей толщины (до 100 мм). Рекомендуется перед монтажом обработать лаги антисептиком.

Подготовленные брусья устанавливают с шагом 50 см, если доска толстая, то шаг можно увеличить. Под сращенные панели шаг должен составлять не более 40 см. В пустоты между лагами помещают теплоизолирующий материал, который одновременно служит звукоизоляцией. Поверх утеплителя кладут еще один слой гидроизолирующего материала. Для улучшения звукоизоляции, перед тем как стелить пол из деревянных досок, на лаги накладывают подложку (под ламинат) или синтепон.

Лаги под дощатый пол

Подготовка к укладке на фанеру

Фанеру под дощатый пол выбирают марки ФК, влагостойкую, толщиной от 18 мм. Порядок действий:

  • Лобзиком разрезать листы на четыре части. Их торцы не должны расслаиваться.
  • Нанести клеящий состав на участок основания пола, равный по площади размеру куска фанеры. Слой клея должен иметь толщину около 2 см.
  • Приложить лист к намазанной клеем поверхности и прикрутить саморезами по периметру и по диагонали с шагом 20 см на расстоянии 2 см от края. Выступающие шляпки крепежей утопить в материал.
  • Настелить фанеру, располагая ее по принципу кирпичной кладки. Расстояние между соседними листами должно составлять не менее 3 мм, а между фанерой и стенами 10 мм. Щели зашпаклевать.
  • Отшлифовать готовую поверхность шлифовальной машинкой или наждачкой.
  • Перед тем как класть доску, убрать мусор и пыль.

Настил из фанеры

Типы соединений половой доски

Как сделать пол из досок? Крепление выполняется в зависимости от вида половой доски и способа соединения панелей между собой. Их четыре:

  • шпунтованная — соединение по принципу шип-паз (самый распространенный вариант);
  • в четверть;
  • со скошенными под углом 45 градусов краями;
  • обрезная.

Виды половой доски

Шпунтованную доску изготавливают из массива (целого куска дерева), но иногда используют сращенный брус (склеенный из нескольких деталей). Независимо от типа соединения дополнительно применяют крепеж, подходящий для половой доски: шурупы, гвозди или кляймеры. Саморезы берут длиной в два раза больше толщины панели, гвозди – в три раза.

Крепление к основанию

Для каждого вида половой панели используют свой способ крепления. Обрезную доску и со скошенными краями прибивают гвоздями. Такое крепление имеет существенный минус — на поверхности пола видны шляпки. Чтобы решить эту проблему их замазывают шпаклевкой или используют декоративные гвозди. Доску шпунтованную и в четверть можно крепить шурупами. Их ввинчивают в паз под углом. Для этого предварительно высверливают отверстия.

Крепление саморезами

Важно! В продаже есть специальные саморезы для половой доски. Они имеют небольшой фрез на кончике крепежа, который позволяет вворачивать шуруп без предварительного сверления отверстий. Верхняя часть самореза — без резьбы, что позволяет доске плотнее прилегать к лагам.

Кляймеры применяют для укладки шпунтованной доски. Их вставляют в паз на панели, а затем крепят к лагам. Благодаря этому на поверхности не остается следов от крепежей. К фанере покрытие не только прибивают или прикручивают, но и приклеивают.

Монтаж дощатого пола

Технология укладки половой доски допускает использование длинных или коротких панелей. Длинные подрезают по ширине комнаты. Короткие укладывают последовательно со смещением или без. При укладке со смещением каждый ряд начинают, чередуя, то целой панелью, то половиной. После обрезки торцы половых досок можно покрыть восковой эмульсией. Перед тем как настилать новый пол, рекомендуется выдержать материал в помещении не менее трех дней.

Важно! Влажность воздуха во время монтажа должна быть в пределах 40 — 60%. Сырые доски использовать нельзя.

Монтаж на лаги

Настил половой доски осуществляют в следующем порядке:

  • Положить первую панель перпендикулярно лагам (шпунтованную шипом к стене). Так как дерево способно разбухать, между стеной и напольным покрытием должно оставаться расстояние не менее 10 мм, но не более толщины будущего плинтуса. Чтобы соблюсти его, в зазор между первой доской и стенами вставляют деревянные или пластиковые клинья толщиной от 1 см.

Монтаж дощатого пола на лаги

  • Прибить доску гвоздями или прикрутить саморезами, предварительно высверлив дрелью отверстия в пазу под углом 45 градусов.
  • Установить следующую доску. Зазор между половицами должен быть не более 1 мм. Прикрепить вторую панель тем же способом, что и первую. Шпунтованные доски вставляют шипом в паз предыдущей. Панели «в четверть» и со скошенными краями совмещают относительно друг друга.
  • Последовательно уложить все напольное покрытие. При необходимости пропилить отверстия для труб и других коммуникаций, проходящих сквозь пол. Пропиливание выполняют с помощью лобзика.

Укладка досок

  • После монтажа всех деталей напольного покрытия вынуть клинья, срезать строительным ножом выступающие части гидроизоляции.
  • Чтобы сделать пол из досок законченным, потребуется отшлифовать его поверхность— сначала вдоль волокон, затем поперек, в последнюю очередь – по диагонали. Для шлифовки используют шлифовальную машину или ручную циклю.
  • Нанести грунтовку (можно в два — три слоя, шлифуя каждый после высыхания), а при желании еще и пропитку-антисептик.
  • Покрыть уложенный пол лаком, краской или маслом в несколько слоев (вместо них возможно применение пропитки с оттенком).
  • Установить напольный плинтус.

Важно! Стыковать панели по длине при укладке короткой доски нужно так, чтобы швы приходились на лаги.

Особенности монтажа с использованием клипс (кляймеров):

  • Перед тем как начать укладывать дощатый пол, прикрутить к каждому лагу шурупами стартовые клипсы строго по одной линии.
  • Вставить первую доску шипом в пазы кляймеров и постучать по ее торцу киянкой.
  • В паз установленной доски в местах пересечения с лагами поместить промежуточные клипсы. Прикрепить кляймеры саморезами.
  • Установить в пазы промежуточных скоб следующую доску и снова подбить ее киянкой.
  • Снова вставить клипсы в местах пересечения с лагами и закрепить шурупами.
  • Последовательно уложить все доски пола. Обработать готовое покрытие обычным способом.

Монтаж на фанеру

Крепление доски к фанере дополнительно требует приклеивания. Как правильно уложить дощатый пол на клей:

  • До начала монтажа подготовить клеящий состав.
  • Нанести на поверхность фанеры клей под укладку одной доски.
  • Приложить первую панель и закрепить гвоздями или шурупами.
  • Последовательно уложить все панели. Иногда для более надежного соединения торцы состыкованных половых досок и пазы тоже промазывают клеем.
  • Сделанный пол обработать, как при укладке на лаги.

Важно! Если отопление в помещении дополняет теплый пол, то монтаж на клей не подходит.

Заключение

Деревянный пол, изготовленный своими руками из доски, — это возможность сэкономить на оплате работы строителей и отделать комнаты в доме по своему вкусу.

Крепеж для пола

Половой шпунт (или доска для пола) из лиственницы – это традиционный материал для напольных покрытий, представляющий собой строганное погонажное изделие, имеющее соединение типа «шип-паз» с двух противоположных длинных сторон. Пол, отделанный шпунтом из лиственницы, красиво смотрится в больших, особенно в хорошо освещенных помещениях.

Мы рекомендуем использовать для крепления половой доски из нашего каталога

Для производства монтажных работ необходим опыт. С крепежом допускается использование саморезов с полукруглой головкой. Рекомендуемая ширина обшивочной доски от 90мм до 200мм. Материал – ПА6сн.

Особенности крепежа для половой доски

  • САМОРЕЗ ДЛЯ ПОЛОВОЙ ДОСКИ для скрытого крепления внутри дома – оцинкованные саморезы, обеспечивающие надежный монтаж доски пола, полового шпунта к основанию из древесины, имеющие уникальные конструктивные особенности, дающие плотный контакт доски пола с основанием и снижающие вероятность сколов при монтаже.
  • ДУЭТ90 – скрытый композитный крепеж для монтажа половой доски внутри и снаружи помещения, универсален для доски шириной от 90 до 200мм, обеспечивает повышенную надежность и эффективную вентиляцию и микровентиляцию тыльной стороны доски, что существенно повышает срок службы конструкции.

Как купить крепеж для половой доски

Вариант скрытого крепления доски пола

Погонаж через паз саморезом или накатным гвоздем под углом 45-60 градусов к плоскости крепится к лаге. Наклонное положение крепежа обеспечивает надежное соединение. В этом случае основным фактором, способствующим удержанию досок в исходном положении, является плотность материала лаг, а не площадь поверхности сцепления самореза/гвоздя. Подробнее о установки половой доски можно прочитать в статье “Секреты монтажа половой доски”

Фотографии

доска пола из лиственницы:
вид с торца

доска пола:
вид cверху

доска пола:
вид снизу

доска пола из лиственницы:
вид сбоку

Сорт В выгоден тем, что он стоит недорого, а наличие большого количества сучков и небольших трещин, не нарушающих целостность изделий, привлекательно и гармонично смотрится в интерьере деревянного дома.

Массивная шпунтованная доска пола из сибирской лиственницы является особо твёрдой, влагоустойчивой и износостойкой, что делает пол долговечным. Доска пола укладываются прямо на балки, если их шаг сравнительно невелик, либо на лаги. При укладке доски пола следует правильно учесть толщину погонажа и расстояние между лагами. Внизу каждой доски пола выбран компенсационный паз, что позволяет исключить коробление древесины и обеспечивает циркуляцию воздуха в подпольном пространстве. Но все-таки (в отличии от террасной доски) её не рекомендуют использовать на открытом воздухе.

Характеристика доски пола

Доска пола (половой шпунт) по толщине должна быть не тоньше 28 мм (обычно 28мм, 34мм и 45мм), в противном случае необходимо дополнительное усиление полового шпунта с нижней стороны фанерой или черновым полом. Доска пола из лиственницы настилается на лаги с шагом не более 1 метра. Влажность погонажа должна составлять 10-12%. При более высоких показателях влажности древесины наблюдается эффект усыхания, что приводит к увеличению зазора и ухудшению внешнего вида покрытия. Допустимым решением вопроса усыхания доски пола является настил в два этапа: временный монтаж покрытия и перестилка спустя 6 месяцев со шлифовкой (циклевкой) и отделкой лаком.

Срок службы доски пола

Этот стройматериал из лиственницы при правильной эксплуатации прослужит более 100 лет.

Особенности доски пола:

  • доска без ущерба для внешнего вида и характеристик выдерживает несколько циклевок и шлифовок,
  • соединение типа “шип-паз” обеспечивает лёгкость сборки,
  • доска пола из лиственницы выглядит красиво (даже сорт «АВ» со здоровым сросшимся сучком смотрится очень привлекательно)
  • древесина сибирской лиственницы обеспечивает этому стройматериалу отличные теплоизолирующие и звукопоглощающие свойства.

Доска пола применяется:

  • при ремонте в загородных домах. В городских квартирах её применение пока весьма ограничено,
  • этот пиломатериал идеален для напольных покрытий спортивных залов.

Стоимость доски пола из лиственницы

Сколько стоит этот стройматериал? Цены начинается от 700 руб. за м2 (25 000 руб. за кубометр).

Статьи по теме:

Вариант скрытого крепления доски пола

Погонаж через паз саморезом или накатным гвоздем под углом 45-60 градусов к плоскости крепится к лаге. Наклонное положение крепежа обеспечивает надежное соединение. В этом случае основным фактором, способствующим удержанию досок в исходном положении, является плотность материала лаг, а не площадь поверхности сцепления самореза/гвоздя. Подробнее о установки половой доски можно прочитать в статье “Секреты монтажа половой доски”

Как уложить шпунтованную доску пола

Настил пола — это долгожданный этап перехода от состояния «когда же эта стройка закончится» к состоянию «кажется, она скоро закончится». Помещения приобретают более-менее нормальный вид, проще оценить площади и объемы. На открытых трассах, верандах, в хозблоках дощатый пол настилают из обрезной доски. Но в нем присутствуют щели, что, в данном случае, допустимо. В жилых помещениях обычно используют специальную шпунтованную доску. Ее монтаж имеет свои особенности, о чем и будем говорить в этой статье. Итак, укладка пола из шпунтованной доски — подробности и приемы.

Что такое шпунтованная доска и чем она лучше

Шпунтованной называется доска, вдоль одной стороны которой вырезан паз, вдоль другой — шип. При укладке шип заходит в паз, создавая более прочное соединение, исключая «продувание». И это плюс по сравнению с обрезной или палубной доской.

Так выглядит шпунтованная доска для пола

Еще один плюс связан с технологическим процессом: шпунтованную доску «подгоняют» по геометрии, обрезая боковины, шлифуют лицевую сторону, на тыльной стороне нарезают продольные канавки для лучшей вентиляции. Затем на обработанных боковинах фрезой формируют шип и паз. Вот после этого шпунтованная доска готова. При такой обработке разница (особенно в низкосортном товаре), безусловно, есть, но не настолько большая и шлифовка нужна, но не в таком объеме, как при применении обрезного пиломатериала.

Немного о том, почему она намного дороже. Работы много, именно по этой причине этот материал значительно дороже, но пол получается крепче, надежнее.

Как выбрать качественный материал

Укладка пола из шпунтованной доски начинается с выбора материала. Сначала поговорим о размерах. Ширина половой доски бывает от 70 мм до 200 мм. Брать слишком узкую — много времени уйдет на укладку, слишком широкую — очень велика вероятность того, про при высыхании края доски подымутся, пол получится ребристый. Проблема решается шлифованием, но это — дополнительные затраты по времени и средствам. Потому чаще всего берут шпунтованную доску средней ширины — 130-150 см.

Выбор толщины доски для пола зависит от расстояния между лагами

Толщина шпунтованной доски от 18 мм до 45 мм. Класть тонкую невыгодно — чтобы она не прогибалась при укладке на лаги, их (лаги) необходимо ставить часто. Потому для пола чаще используют пиломатериал толщиной 28 мм, 36 мм, 45 мм.

Шпунтованная доска продается разной длины. Стандартные — 3 м и 6 м, но выпускают 4 м и 5 м. Тут выбор прост: длина материала должна быть чуть больше длины помещения, в котором ее будут укладывать. Сращивать в длину не очень красиво, потому чаще делают именно так.

Выбор породы древесины

Доску пола делают из сосны и ели, лиственницы, дуба или ясеня. Сосновая и еловая стоят не дорого, но древесина у них мягкая. Следы остаются от каблуков, упавших предметов, продавливаются мебелью. В местах активного движения со временем образуются «тропки». Ситуацию может спасти покрытие износоустойчивым лаком в несколько слоев. Если вас такой вариант устраивает — выбор хорош.

Сосновая или еловая шпунтованная доска под лаком служит долго

Шпунтованная доска из лиственницы — более дорогой материал, но и более износостойкий. Древесина имеет ярко выраженный рисунок, приятный цвет. Может использоваться без покрытия или покрываться составами на основе масел без создания твердой пленки на поверхности.

Дуб и ясень — очень красивые лиственные породы с плотной износоустойчивой древесиной. Но цена на них совсем негуманная. Как и в предыдущем варианте пол из этих пород дерева может использоваться без покрытия или с более щадящими составами.

Сорт шпунтованной доски и его характеристики

Все пиломатериалы делятся на четыре сорта:

  • Класс «Экстра». Делают из материала высшего качества. Не должно быть коричневых или черных сучков неоднородностей, трещин и других дефектов.
  • Класс А. Допустимы единичные пятна, в остальном тоже никаких дефектов.

Разница между разными сортами шпунтованной половой доски

Сорт С используют при устройстве чернового пола. Для чистового в нем слишком много дефектов. Остальные классы подходят для чистового покрытия, ну а какого именно сорта выберите зависит от финансовых возможностей — разница между классами приличная.

Влажность

Для комфортной укладки пола из шпунтованной доски выбирайте древесину камерной сушки. В этом случае сырье после распиловки выдерживается в сушильных камерах, в которых доводится до влажности в 8-14%. Такой материал после укладки вряд ли усохнет — это уже практически невозможно, но стоимость по сравнению с материалом естественной сушки примерно на 50% выше. Это из-за затрат на оборудование (сушильные камеры) и топливо для просушки.

Шпунтованная доска камерной сушки упакована в полиэтилен

Измеряется влажность специальным прибором, который есть у профессионалов, да и то не у всех. Еще можно попробовать определить по внешнему виду. Чаще всего пиломатериал камерной сушки упаковывают в полиэтилен — чтобы он не впитал влагу из воздуха. Естественно, упаковка должна быть неповрежденной и на ней не должно быть влаги (конденсата на внутренней стороне). Если постучать по сухой древесине, она издает звонкий отчетливый звук, влажная звучит глухо.

Что будет, если уложить пол из шпунтованной доски повышенной влажности? Первое с чем придется столкнуться — с образованием щелей по мере усушки. Через полгода или год пол придется перестилать, удаляя образовавшиеся щели. Второе — при сушке часто появляются трещины, древесину выкручивает в разных направлениях. Иногда эти искривления можно компенсировать, прижав доску посильнее, иногда нет. Так что приходится держать пару досок «про запас»: на добавление при переборке от усушки и для замены сильно покореженных фрагментов.

Геометрия

При выборе обязательно обратите внимание не геометрию. Кроме того, что должны совпадать толщина и ширина доски, отсутствовать значительные искривления, надо обратить внимание на правильность формирования шпунта и паза:

  • Паз по глубине должен быть чуть больше шпунта. В этом случае укладка пола из шпунтованной доски будет простой и не придется вручную дорабатывать пиломатериал.
  • Отслеживайте расстояние от верхней плоскости до шпунта и паза. Оно должно совпадать, причем на всех досках партии. Тогда, сразу после укладки, получите ровное покрытие, которое не требует дополнительной шлифовки.

Стыковаться две шпунтованные доски должны без зазоров

На нормальном производстве это все отслеживается, но в реалии бывают очень большой разброс — 5 мм не предел. Понятно, что такой пол придется шлифовать. Но, чем меньше расхождение, тем меньше будет объем работ. Потому старайтесь найти производятеля, у которого эта разница будет минимальной.

Монтаж пола из шпунтованной доски

Из-за возможной усушки древесины укладка пола из шпунтованной доски проводится в два этапа. Первый раз крепят только каждую 4-5 планку, по истечении 6-18 месяцев покрытие перебирают, устраняя образовавшиеся щели. Второй раз уже крепят каждую доску, к каждой лаге.

Если помещение жилое, древесина за год, пока будет сохнуть, затирается и теряет привлекательный внешний вид. Чтобы этого не произошло, первый раз шпунтованную доску крепят тыльной стороной вверх. При повторной укладке поворачивают ее лицом верх. Имеем чистое покрытие.

Укладка пола из шпунтованной доски на лаги — наиболее приемлемый вариант

При закупке материала не забудьте несколько планок оставить, чтобы можно было добавить после стягивания. В зависимости от изначальной влажности и ширины досок может потребоваться одна-две (или даже больше) дополнительных. Их тоже оставляют для усушки. Желательно в том же помещении, но можно на чердаке. На улице — это уже проблема, так как внешний вид будет «не тот».

Способ крепления и крепеж

Укладка пола из шпунтованной доски может проводится с использованием гвоздей или саморезов. Гвозди сделаны из гибкой стали и выносят значительные нагрузки. При «выкручивании» доски они гнуться, но не ломаются. Только есть другая проблема: удалить их не повредив древесину очень сложно, а порой и невозможно. А удалять крепеж необходимо при замене слишком искривленных досок или при переборке пола после усушки древесины. Потому чаще используют все-таки саморезы, причем не черные, а желтые. Черные сделаны из хрупкой каленой стали. При боковых нагрузках, которые возникают при «кручении» досок, шляпки просто отлетают. Итак, для укладки пола из шпунтованной доски лучше использовать желтые саморезы.

Есть три способа крепления половой доски, два из которых — потайные:

    В пласть. Самый надежный способ, но он не устраивает с эстетической точки зрения — крепеж забивается в лицевую часть.

При креплении в пласть, крепеж устанавливается в лицевую часть доски — по два, отступив от края 5-7 мм

Крепление в паз — саморез или гвоздь забивают в выемку паза

Установка самореза в шип — захватывается большая толщина

При потайном креплении саморез надо устанавливать так, чтобы он не мешал установке следующей доски. Для этого предварительно высверливается отверстие (сверло по диаметру равно диаметру шляпки), а потом устанавливают саморезы. Размеры крепежа зависят от толщины доски, но чаще всего используют длиной 70-75 мм и диаметром 4-4,5 мм. Такая большая длина нужна из-за того, что при потайном креплении заходит винт под углом, получается — на не очень большую глубину.

Если все-таки решили делать надежное крепление в пласть, его можно сделать менее заметным. Этого добиваются заглубив головку в древесину (можно предварительно высверлить отверстие). Образовавшуюся выемку заделывают шпаклевкой по дереву и шлифуют. Второй вариант — вырезать чопик, установить его в выемку и тоже отшлифовать. Но это все требует значительного количества времени и навыков, потому при монтаже шпунтованной доски предпочитают использовать скрытые способы крепления.

Общие правила настила пола

Первый ряд укладывают с зазором в 5-7 мм от стены и крепят его, отступив от края около 1 см, в лицевую поверхность — в пласть. Это место будет закрыто плинтусом, потому можно так. Если выбран способ монтажа » в шип», к стене поворачивают паз, и наоборот.

Настил деревянного пола своими руками: нужен будет молоток, шуруповерт, дрель

Последняя доска тоже укладывается так, чтобы остался некоторый зазор до стены. Его обеспечить можно при помощи подкладок и клинов, которые забиваются между стеной и последней доской. Ее тоже крепят «в пласть», отступив около 1 см от края.

Как стянуть доски пола

Если брать шпунтованную доску класса АВ или В, будет много изогнутой доски. Чем длиннее доска, тем более явной будет кривизна. Первые несколько штук от стены стараются выбрать наиболее ровные. Их укладывают, закрепляют. Это будет основа по которой можно ориентироваться. Далее доски стараются подбирать так, чтобы выгнутые места чередовались. Их прижимают или говорят еще «стягивают», стараясь сделать так чтобы щелей не было.

Справа традиционный способ стяжки кривых половых досок

Для стяжки половой доски используют разные приспособления. Например — прибитая на некотором расстоянии опорная планка и несколько клиньев. Этот способ хорош всем, кроме того, что приходится каждый раз прикручивать опору. При черновой укладке, когда крепят только 4-5 доску, это еще нормально — можно стягивать за раз несколько штук. Но при необходимости крепления каждой, это занимает много времени. Потому используют струбцины, специальные скобы, другие приспособления. Струбцины просто фиксируются к лагам, скобы забиваются в них, после чего используют обычные деревянные клинья, которые сплачивают покрытие, устраняя щели. И тот и другой вариант отнимают меньше времени.

Струбцины и специальная скоба устанавливаются быстрее

Есть и фабричные варианты (на фото ниже). Основное тут — хитрый механизм крепления к лагам на зажиме. Интересен также механизм удержания досок в нужном положении.

Фабричный вариант устройства для стяжки дощатого пола

При работе следите, чтобы укладка пола из шпунтованной доски не «уходила». Это видно, если взглянуть на уложенный пол со стороны: настил может изгибался по краям в одну из сторон. Чтобы этого не допустить, периодически измеряйте расстояние от укладываемой доски до стен в нескольких местах, корректируйте ее положение до приемлемых показателей.

В видео более подробно показано, как работать с подобными устройствами. Первое — традиционный способ с упорной доской и клиньями.

Второе — необычные самодельный струбцины из шпильки и уголка для потолочного крепления балок. Интересный вариант — можно регулировать длину прижима, то есть переставлять можно через раз.

Очень интересный способ для быстрого монтажа. Но в этом случае укладка пола из шпунтованной доски производится вдвоем: один давит, второй устанавливает крепеж. Придется только предварительно насверлить отверстия под нужную ширину пиломатериала.

Может ли укладка пола из шпунтованной доски обойтись без этого этапа? Может, если купить материал класса «экстра» или стелить метровые (или коло того) куски. На метровом отрезке щели если и есть, то они малы и легко корректируются без приспособлений.

Ссылка на основную публикацию