Термопара для газовой плиты: как отключить проверить, почистить и если надо заменить

Как устроена и зачем нужна термопара для газовой плиты?

Для приготовления пищи в быту зачастую применяются газовые плиты, в которых устанавливаются специальные устройства контроля температуры. За счет ряда преимуществ для измерения используется термопара. Как правило, одно упоминание об этом незамысловатом устройстве вызывает ряд трудностей в понимании его назначения и принципа работы. Поэтому в данной статье мы рассмотрим назначение и принцип действия термопары для газовой плиты.

Что такое термопара?

Термопара представляет собой датчик, преобразующий изменение температуры в электрический сигнал. В дальнейшем электрическая энергия от такого датчика участвует в работе электроники и автоматики плит, газовых котлах и колонках. При изменении электрического потенциала на концах термопары в определенных пределах происходит блокировка газконтроля и горение в газовой плите прекращается. Такое устройство позволяет, как поддерживать подачу газа к пламени горелки, так и прерывать его подачу в аварийных ситуациях.

Физически термопара представляет собой электрический контакт между двумя проводниками из различных материалов. Такой контакт может обеспечиваться посредством:

Пайки – обеспечивает хороший контакт для легкоплавких материалов;
Сварки – обеспечивает наиболее точные измерения, но и наиболее энергоемкий процесс при изготовлении контакта, хорошо подходит для тугоплавких материалов;
Обжима – наиболее простой способ, но обеспечивает достаточно низкую точность, поскольку при температурном расширении и сужении нарушается плотность контакта.

В зависимости от параметров работы газовых колонок или плит применяются соответствующие способы соединения проводников. Следует отметить, что термопара плиты – это сам контакт, в то время, как все остальные составляющие (провода, экран, выводы и т.д.) представляют собой термометр.

Принцип работы

Принцип работы термопары заключается в наличии определенного уровня электрического заряда у любого металла. Его уровень составляет порядка нескольких микровольт, эта величина определяет способность электронов металла совершать направленное движение в замкнутой электрической цепи. При соединении двух металлов с различным уровнем потенциала, в точке контакта возникает переход электронов из зоны с большим потенциалом в зону с меньшим.

В холодном состоянии на выходе получается небольшое напряжение, но, при увеличении температуры этих материалов с одной стороны, увеличивается и разность потенциалов, соответственно, растет величина вырабатываемой термопарой ЭДС. В физике такое явление получило название эффекта Зеебека, по фамилии ученного, открывшего процесс. Пример выработки термоэдс приведен на рисунке 1:

Рис. 1: принцип работы термопары

На практике для соединения используются материалы с различными по направленности термоэдс. К примеру, в термопаре из алюмеля и хромеля величина потенциала изменяется на – 17,3 мкВ и + 24 мкВ соответственно при изменении температуры на один градус Цельсия. Таким образом, при нагревании этого соединения до 300ºС, на выходе возникнет напряжение равное 24 мВ.

Если рассмотреть схему работы (рис. 2), в ее цепи включены три элемента: термопара, термореле и электромагнитный клапан. Термопара специально располагается вблизи очага горения, чтобы моментально реагировать на основные процессы в духовых шкафах.

Рис. 2: Схема работы

Посмотрите на рисунок, при нагревании контакта термопары в ней возникает ЭДС, которая обуславливает протекание электрического тока через цепь термореле к катушке электромагнита. Когда от электрического поджига зажигается газ, происходит нагревание одного конца термопары в духовке, благодаря описанному выше эффекту в цепи возникает ЭДС. При замкнутых контактах термореле электрический ток протекает от термопары через замкнутые контакты термореле по катушке электромагнитного клапана. При нагревании термопары величина тока в катушке становится достаточной для перемещения и удержания сердечника катушки, который открывает клапан подачи газа.

В случае нагрева духовки до установленной вами величины срабатывает термореле и разрывает свои контакты в цепи. Из-за чего катушка теряет возбуждение и магнитный поток больше не удерживает сердечник, который возвращается в исходное положение и закрывает клапан газконтроля. При отсутствии подачи газа пламя в плите гаснет.

Если возникает аварийная ситуация, когда в системе происходит утечка газа или перебой, при котором прекращается подача, а через какой-то промежуток снова возобновляется, срабатывает система газконтроля. Как только в плите тухнет газ, она стремительно остывает, из-за чего снижается и ЭДС, и величина тока в цепи электромагнита клапана. Клапан полностью закрывается и даже при возобновлении газового снабжения печи, клапан предотвращает его проникновение в духовку.

Таким образом, термопара осуществляет функцию газконтроля как в штатной ситуации, так и в аварийной.

Устройство и конструкция

Конструктивно термопару можно подразделить на такие элементы:

Спай термопары – состоит из двух проводников, реже полупроводников, соединенных в одну цепь;
Изолированные металлы – продолжают вывод рабочих проводников от места спайки до точки подключения к электрической цепи, на всей протяженности провода изолируются друг от друга;
Экранирующее покрытие – выполняется в виде металлической трубки по всей длине датчика температуры и проводов его подключения.

Спай включает в себя две проволоки из разнородных материалов. В состав которых могут входить цветные и благородные металлы, как правило, в сплавах. В зависимости от состава проводников термопары подразделяются на несколько типов, особенности которых приведены в таблице.

Таблица 1. Типы термопары

Тип термопары	Сплав	Российская маркировка	Диапазон температур, °С	Особенности термопары
K	хромель-алюмель	TXA	от -200 °С до +1000 °С	Возможность работы в нейтральной атмосфере либо атмосфере с избытком кислорода
L	хромель-копель	TXK	от -200 °С до +800 °С	Самая высокая чувствительностью из всех промышленных термопар. Свойственна только высокая термоэлектрическая стабильность при температурах до 600 °С.
E	хромель-константан	TXKn	от -40 °С до +900 °С	Высокая чувствительность.
T	медь-константан	TMKn	от -250 °С до +300 °С	Может работать в атмосфере, в которой небольшой избыток или недостаток кислорода. Не чувствительна к повышенной влажности.
J	железо-константан	ТЖК	от -100 °С до +1200 °С	Хорошо работает в разряженной атмосфере. Невысокая стоимость обусловлена входящим в состав железом.
А	вольфрам-рений	ТВР	выше +1800 °С	Хорошие показатели механических свойств при высокой температуре. Может работать при частых и резких теплосменах и при больших нагрузках. Неприхотливость при изготовлении и монтаже, так как имеют небольшую чувствительность к загрязнениям.
N	нихросил-нисил	ТНН	от -200 °С до +1300 °С	В группе неблагородных металлов считается самой точной термопарой. Высокая стабильность при температурах от 200 до 500 °С.
B	платинородий-платинородиевая	ТПР	от +100 °С до +1800 °С	Высокая механическая прочность. Большая стабильность при высоких температурах. Небольшая склонность к росту зерна и охрупчиванию. Невысокая чувствительность к загрязнению.
S	платинородий-платина	ТПП10	от 0 °С до +1700 °С	Высокая точность измерений. Хорошая воспроизводимость и стабильность термоЭДС.
R	платинородий-платиновая	ТПП14	от 0 °С до +1700 °С	Обладает свойствами, идентичными термопаре типа S.

Как видите из таблицы, различный тип обуславливает разный рабочий диапазон температур, чувствительность к ее изменению, стабильность при длительной нагрузке и другие характеристики. Что обязательно следует учитывать при выборе конкретной модели для плиты в случае замены или установки с нуля.

В зависимости от рабочей температуры подбирается и соответствующий материал для изоляции витой скрутки проводников термопары. К примеру, до 120ºС могут применяться любые виды, до 1300ºС фарфоровые. Существуют модели и свыше 1300 ºС, в которых для изоляции используются окислы магния, бериллия и алюминия, но из-за того, что в бытовых приборах такие температуры отсутствуют, приобретать и рассматривать подобные термопары нецелесообразно.

Проверка, чистка, замена

Если плита начала плохо загораться, вполне вероятно, что термопара засорилась или вышла со строя. Но стоит отметить, что причина неисправности может и не затрагивать этот элемент. Для проверки следует выполнить такие действия – поверните ручку духовки и подожгите газ. Если после того, как вы отпустите ручку, духовка тухнет, это первый признак, что система газконтроля не открывает клапан подачи газа в плите.

Скорее всего, что поверхность измерительного элемента засорилась, и он не воспринимает температурные изменения в окружающей среде. Чтобы починить газовое оборудование в плитах фирм Гефест, Ariston, Indesit, Gorenje и т.д. следует для начала почистить термопару в плите, для этого:

Предварительно закройте газовые краники и отключите плиту от сети внешнего электроснабжения; Рис. 4: перекрыть подачу газа на духовку
Откройте духовку и удалите из нее все лишнее – вы должны свободно проникнуть внутрь, если что-то вам мешает, уберите это, при необходимости можете снять дверцу с плиты; Рис. 5: удалите из духовки все лишнее
Найдите саму термопару – как правило, она расположена в верхней части духовки, ее обязательно устанавливают вблизи рассекателя пламени; Рис. 6: термопара в духовке
При обнаружении нагара, копоти и прочего мусора на ее поверхности их следует очистить при помощи мелкой наждачки, очищать ударным методом категорически запрещено, так как вы можете повредить термопару безвозвратно;
Соберите удаленный мусор и опробуйте работоспособность.

Если такой ремонт газконтроля не принес желаемого результата, следует проверить термопару при помощи мультиметра или милливольтметра. Для этого вам понадобится добраться до места подключения термопары к электрической сети плиты. Как правило, она располагается под передней панелью или верхней крышкой, где находиться переключатель температуры или газовый клапан. Здесь также могли отойти контакты, тогда их достаточно просто поправить, если нет, переходите к измерениям.

Установите предел измерения мультиметра в районе десятков милливольт. Подключите щупы к выводам термопары и подогрейте измерительный элемент (не обязательно открытым огнем, но это довольно доступный способ).

Рис. 7: проверка термопары мультиметром

Если милливольтметр покажет изменение напряжения на выводах, устройство исправно и причина в чем-то другом. В противном случае вы могли неправильно установить предел для вашей модели термопары или автоматика газконтроля неисправна.

Замена термопары газовой плиты

В большинстве случаев, выход со строя характеризуется перегоранием проводников. Их самостоятельная пайка или сваривание в домашних условиях возможны, но нецелесообразны, так как после сращивания невозможно обеспечить прежнюю точность измерений. Поэтому оптимальным вариантом является замена термопары. Для этого:

Приобретите в интернете новую модель для замены, лучше это делать по коду термопары, который можно обнаружить на самом устройстве либо в паспорте газовой плиты;
Также отключите плиту от электрической сети и системы газоснабжения;
Снимите переднюю панель и верхнюю крышку плиты и отключите электрические выводы в месте их подключения к электромагнитному клапану; Рис. 8: Снимите переднюю панель или верхнюю крышку
Открутите в духовке гайку крепления и выньте термопару, если крепежный элемент сразу не поддается, не прилагайте чрезмерный усилий, чтобы не сломать место крепления, используйте WD-40 или любой другой растворитель; Рис. 9: Открутите термопару
Установите новую термопару в отверстие и закрепите ее по аналогии с предыдущей, подключите к цепи внутренней электропроводки плиты; Рис. 10: Установите новую термопару
Соберите в обратной последовательности и опробуйте работоспособность газовой плиты.

Советы по безопасности

Ввиду того, что термопара отвечает за безопасную работу газовой плиты, следует проследить, чтобы во время замены и эксплуатации обеспечивались оптимальные условия:

При первых признаках утечки газа сразу перекрывайте газовые краны и обеспечьте проветривание помещения;
Направление измерительного элемента должно равномерно приближаться к пламени или располагаться вдоль источника тепла;
Проволока не должна испытывать механической нагрузки или натяжения, но и свободно болтаться она так же не должна;
При замене одной модели на другую, выбирайте подходящую по параметрам и температурному режиму для вашей плиты.

Если самостоятельно вам не получается выполнить данную процедуру или после замены вы ощущаете запах газа, сразу обратитесь в газовую службу для предотвращения аварийной ситуации.

Видео по теме

Как правильно подключить стиральную машину к электросети

В квартирах с электроплитой на стадии строительства устанавливают проводку и розетки, рассчитанные на большие нагрузки. В них присутствует заземляющие жила, контакты. Дополнительных работ по подключению стиральной машины к электросети в таких условиях проводить не нужно: достаточно вставить вилку шнура аппарата в розетку.

В иных помещениях предварительно оценивают имеющиеся элементы квартирной электрической сети, выявляют необходимость прокладки отдельного кабеля до места установки техники. Особенно это касается ванной комнаты.

Подготовка проекта ответвления от электрощита
Схема подключения к квартирной электросети
Часто встречающиеся ошибки монтажа
Включение стиральной машины в работу
Условия использования сетевого удлинителя
Советы мастера по установке приборов

Подготовка проекта ответвления от электрощита

Прежде чем воспользоваться ближайшей к системам подачи и слива воды розеткой, нужно убедиться, что характеристики квартирной электросети подходят паспортным данным стиральной машины. Если при расчёте нагрузки по сечению провода обнаруживается несоответствие, подготавливают соображения по прокладке от электрощита отдельного кабеля для подключения стиралки.

В этом случае, электросеть собирают под параметры СМА , покупают недостающие провода, защитные устройства, розетку. Может понадобиться и монтаж заземлителя, особенно если речь идёт о старом доме.

Расчёт сечения провода

Диаметр жил кабеля определяют по таблицам соответствия максимальной потребляемой мощности приборов диаметру проводников – они бывают медными, алюминиевыми. Величина нагрузки указывается в техническом паспорте стиральной машины.

Таблица для расчёта. Зависимость сечения от пропускаемой мощности.

Последствия занижения диаметра

Полученный в результате расчёта нужный размер жилы кабеля для подключения аппарата сравнивают с сечением питающего провода, подведённого к розетке. Нужный диаметр, должен быть большим или равным расчётному. Если жила кабеля окажется тонкой, возможны такие последствия:

перегрев изоляции проводника, её разрушение, короткое замыкание;

постоянно повышенная температура скрытых под слоем штукатурки кабельных линий приведёт к растрескиванию покрытия, потемнению обоев;

обгорание клеммных соединений в щитке, автомате, гнёзд розетки в месте контакта с вилкой шнура машины.

Такое состояние – нарушение правил электробезопасности. Итогом работы стиралки в условиях тонких сетевых проводов приводит к короткому замыканию, возгоранию расположенных вблизи искрения предметов. Для исключения последствий перегрева на щите ставят защитный автомат – он отключает подачу электричества в квартирную сеть.

Шторбление стен под провода

Важность заземляющей жилы кабеля

В паспорте стиральной машины и любого другого электрического прибора всегда обращается внимание пользователя на необходимость подключения к общедомовому заземлению. Опасность исходит от перепадов напряжения, ударов молнии. Металлический корпус СМА накапливает статическое электричество, которое можно ощущать при одновременном касании машины и водопроводного крана. Чувствительная электроника платы управления стиральной машины даёт программные сбои, если её не защитить.

В квартирах новой постройки прокладывается трёхжильный кабель: фаза, ноль, заземление. Последний провод – двухцветный: изоляция жёлто-зелёной окраски. Розетки монтируются с тремя контактами под вилку питающего шнура аппарата с тем же числом штекеров.

Работаю в сфере ремонта бытовой техники. Большой опыт в восстановлении стиральных и посудомоечных машин.

Запрещается использовать в качестве защиты от тока трубопроводы воды, газа – они могут не иметь контакта с землёй. Нарушение этого требования опасно поражением током жильцов соседних квартир.

Схема заземления розеток

Выбор розетки под штепсель стиралки

Распространённые места установки стиральной машины – кухня, ванная комната. Второй вариант предполагает повышенную влажность. Исполнение розетки должно быть соответствующим:

IP20 – защита от воды отсутствует, устанавливается на кухне, в коридоре, под лестницей;

IP44 – закрыта от брызг любого направления, можно монтировать в ванной, душевой комнате;

керамический корпус – дополнительная защита на случай короткого замыкания: материал не плавится и не горит.

Цены на розетки с заземлением. Закрытые от воды модели стоят от 350 до 450 рублей, а незащищённые можно купить за 100–150.

Допустимая нагрузка в месте присоединения штепселя. Квартирные розетки в сети 220 В устанавливают обычно на силу тока 16 А, что соответствует нагрузке примерно 3–3,5 кВт. Чтобы не допустить перегрева соединения, нужно заменить прежнюю розетку новой двадцати пяти амперной, если стиральная машина потребляет мощность больше, чем 3 кВт.

Необходимость устройства защитного отключения

Главная задача устройства – защита человека от удара током и недопущение возгораний изоляции проводов, питающего шнура электроприбора. Для этого в начале сети – на распределительном щитке, устанавливают УЗО или выключатель дифференциальный (ВД).

Функционально похожий прибор – дифавтомат или автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ), который дополнительно обесточивает электросеть при возникновении перегрузки по мощности.

Работаю в сфере ремонта бытовой техники. Большой опыт в восстановлении стиральных и посудомоечных машин.

Схема подключения к квартирной электросети

Начинают работу составлением плана прокладки кабеля и покупкой монтажной арматуры, материалов, УЗО или дифавтомата. Трассу штрабления определяют так, чтобы борозду не пришлось долбить дважды. При выполнении монтажных работ соблюдают основные правила:

соединения проводов выполнять клеммниками – скрутки запрещаются;

после тестового запуска стиральной машины стыковочные места проверяют на температуру нагрева посредством инфракрасного датчика или тепловизора: показатель ≥70ºС обязывает улучшить качество соединения;

под опоры СМА рекомендуется подложить резиновый коврик как изолятор и гаситель вибрации.

Запитывать кабель до стиральной машины лучше от квартирного щитка. Ничего лишнего к розетке подвешивать не нужно. Подключиться к электросети можно и от распределительной коробки.

Работаю в сфере ремонта бытовой техники. Большой опыт в восстановлении стиральных и посудомоечных машин.

Часто встречающиеся ошибки монтажа

Случается, что при попытке запуска стиралки электричество в квартире полностью отключается из-за срабатывания защиты. Происходит это, если путают вывод для нулевого провода с точкой примыкания заземляющего провода. Другие оплошности, допускаемые умельцами:

Подсоединение к сети через розетку меньшего допустимого тока, чем расчётная нагрузка. Результат проявится нагаром на корпусе или оплавлением контактов.
Подключение к питанию без заземления стиральной машины. Через некоторое время электронная плата управления приходит в негодность, прикосновение к корпусу аппарата сопровождается пощипыванием.
Игнорирование УЗО . Авария на водопроводе или на шлангах машины вызовет короткое замыкание, но автомат-предохранитель не сработает: он защищает только от превышения общей сетевой нагрузки.
Неправильная установка стиралки, когда датчик не видит оставшуюся в баке воду, способную накапливать электростатический потенциал. При извлечении белья из барабана разряд тока происходит даже при выключенной машине.

Вынимать штепсель из розетки нужно после каждой стирки – об этом сказано в инструкции по использованию аппарата. Если к СМА походит отдельный кабель, его можно отключать со щитка.

Включение стиральной машины в работу

Исходное положение: агрегат уже подсоединён к водопроводу и канализации, верхняя поверхность выставлена по строительному уровню. Состояние электрокоммуникаций оценено, составлен план приведения электросети. Дальнейшие действия:

прокладка отдельной кабельной линии с заземляющей жилой от щита до розетки рядом с машиной;
монтаж на щитке дифавтомата АВДТ или УЗО с выключателем, подсоединение к счётчику;
присоединение шнура с вилкой к розетке;
тестовый запуск стиральной машины (не забыть открыть подачу воды).

Для опробования электросети обязательно включают режимы нагрева и отжима – это самые энергоёмкие операции. До запуска нужно удостовериться, что транспортные болты на задней стенке корпуса сняты.

Подключение стиральной машины к электросети: схема подключения к электросети, типовые ошибки подключения

При подключении стиральной машины к электросети обязательно потребуется вывести для неё отдельный кабель прямо со щитка. Также нельзя игнорировать монтаж заземления. Что будет, если не соблюдать эти и другие правила?

Стиральные машины-автомат потребляют при пиковых нагрузках вплоть до 4 кВт/ч электроэнергии. Поэтому их нельзя подключать в ближайшую простую розетку – это может вовсе привести к пожару, в лучшем же случае просто сработает защитный автомат и отключится электроэнергия. Как же производится подключение стиральной машины к электросети, в каких случаях обязательно устанавливается защитный автомат (и с какими параметрами)? Можно ли подключать её без заземления и к чему это может привести?

Расчет сечения провода

Первое, что необходимо рассчитать – это сечение провода, по которым и будет подключена розетка/автомат, питающие стиральную машину. Выбирают диаметр сечения по возможной пиковой нагрузке на электросеть. То есть, по максимальной потребляемой устройством мощности (указывается в киловаттах или вольт*амперах). Узнать параметры той или иной стиральной машины можно непосредственно в технической документации.

Рекомендуется придерживаться следующей схемы.

Таблица 1. Схема расчета сечения проводов.

Максимально потребляемый ток	Сечение проводов питающего кабеля (медь), в мм	Сечение проводов питающего кабеля (алюминий), в мм
До 1 кВт	1	2.5
До 2 кВт	1.5	2.5
До 3,5 кВт	1.5	2.5
До 4,4 кВт	2.5	4
До 5,5 кВт	4	6

Большинство бытовых моделей стиральных машин потребляют от 2 до 3,5 кВт. Вышеуказанная таблица актуальна только при напряжении питания 220 В. Стиральные машины, требующие подключения к 380 В. не используются для бытовых условий.

Можно ли использовать провод большей толщины, нежели указано в таблице? Хоть это и будут дополнительные расходы, но такой вариант допустимый. Главное – выполнять его прокладку именно через кабель-канал, внутренний объем которого будет заполнен не более чем на 60% (для обеспечения нормального теплоотвода, что соответствует стандартам СНиП).

Что будет если провод окажется тонким?

Если провод будет тонким, то:

Есть вероятность перегрева подведенного кабеля, из-за чего расплавится его изоляция, в дальнейшем может возникнуть короткое замыкание.
Из-за постоянного перегрева повредятся чистовые отделочные материалы (даже если провод смонтировать в кабель-канале, штукатурка при этом нередко покрывается трещинами, а на обоях проступают темные пятна).
Повышенная нагрузка на клеммные соединения (в щитке, непосредственно в розетке или автомате).

В остальном же использование слишком тонкого провода для подачи питания – это нарушение правил пожарной безопасности. Активная эксплуатация такой электросети действительно может стать причиной короткого замыкания и последующего пожара.

Наличие заземления

Наличие заземления для стиральной машины – обязательное требование. Это указывается и в технической документации, и в любой другой инструкции по подключению. Без заземления статическое напряжение, образовываемое на барабане машины-автомат может «пробивать» и на корпус, и даже на водопроводные трубы, краны (особенно если весь водопровод на металлических трубах).

Также статическое напряжение может повредить уязвимые к этому внутренние комплектующие стиральной машины. Чаще всего от него «страдают» платы управления. А ремонт такой поломки может обойтись в половину стоимости от нового прибора. И, кстати, подключение стиральной машины к электросети без заземления – это нарушение гарантийных условий. Если она выйдет при этом из строя, даже из-за заводского брака, то производитель вправе отказать в выполнении ремонта.

Каким должно быть заземление? Используемый сейчас стандарт – TN-S. В старых многоквартирных домах в РФ нередко применяется TN-C. Можно ли подключать машинку к сети с таким заземлением? В теории – да, на практике же защита будет неполноценной. При таком раскладе требуется монтаж так называемого PEN-проводника (нередко его называют «шиной») с его разделением на каналы N (нулевой) и PE (под заземление). С этим справиться без проблем любой электрик (самостоятельно выполнять подобное запрещено, так как требуется частичное изменение конфигурации подключения в щитовой).

Что касательно диаметра сечения провода для заземления, то в большинстве случаев достаточно 1 мм для меди и 2,5 мм для алюминия. А если укладывается обычный трехжильный провод для подключения питания стиральной машины, то сечение будет таким же, как и у питающей проводки.

Можно ли выводить заземление на водопроводную трубу или батареи отопления? Ни в коем случае, так как это приведет к распространению статики на весь водопровод или теплопровод в многоквартирном доме. А если ещё проводка будет смонтирована с устройством защитного отключения (УЗО), то вывод заземления таким нестандартным способом приведет к его автоматическому срабатыванию при включении стиральной машины.

Что делать в частных домах, где заземления вообще нет? Выводить его отдельно для стиральной машины (к нему также можно подключить и бойлер, насосную станцию, посудомоечную машину – это те устройства, которые больше всего потребляют электроэнергии в доме).

Выбор розетки

В 90% случаев стиральные машины устанавливаются в ванной комнате. А это – помещение с повышенной влажностью. Поэтому розетка требуется с повышенным классом влагозащиты. Рекомендуется придерживаться следующей схемы:

Розетка располагается на расстоянии до 0,6 метров от ванны/душа/мойки. Корпус розетки должен соответствовать нормативам IP X5 (вместо X будет стоять другое число – оно указывает на класс устойчивости к проникновению пыли и грязи внутри корпуса).
Розетка располагается на расстоянии от 0,7 до 2,4 метров. В этом случае корпус должен соответствовать нормативам IP X4.
Розетка располагается на расстоянии свыше 2,4 метров. Можно использовать обычную «бытовую» розетку.

Ещё один нюанс – следует отдавать предпочтение розеткам с керамическим, а не пластиковым корпусом. Они даже при коротком замыкании или сильном перегреве не плавятся, не загораются – это будет своего рода дополнительной защитой.

Можно ли вместо розетки устанавливать «автомат» (автоматический выключатель)? В принципе, можно, но в такой схеме есть несколько существенных недостатков:

автомат необходимо заключать в дополнительный герметичный корпус, который будет защищать подключение от попадания брызг, влаги, грязи;
автоматы устанавливаются только наружно, в стену их можно монтировать только закрывая гипсокартонном, для миниатюрных ванных комнат формирование дополнительной фальш-стены – не вариант;
по умолчанию в стиральных машинах имеется выход именно под розетку, для подключения через «автомат» приходится обрезать штекер вилки, из-за чего потребитель теряет гарантию (производитель получает право отказать в обслуживании, так как в конструкцию устройства внесены изменения).

Так что рекомендуется ставить именно розетки. Наличие защитной «шторки» на ней – не обязательно. А вот ставить так называемые «умные» розетки (с дистанционным управлением, измерением температуры проводки) – не следует. Из-за повышенных токов платы управления ими, как показала практика, часто выходят из строя.

Цены на влагозащитную розетка с заземлением

Допустимая нагрузка на розетку

При выборе розетки следует учитывать и допустимую пиковую нагрузку на неё. Большинство бытовых моделей рассчитаны на работу в сети 220 В. при силе тока в 16 А. Это означает, что максимальная мощность подключаемой к таковой розетке стиральной машины должна быть не выше 3,5 кВт. (220В*16А=3520 Вт). Если устройство потребляет от 3 кВт. и выше, то однозначно рекомендуется монтировать розетку с допустимой пиковой нагрузкой от 25 А. В этом случае риск перегрева контактов и самого корпуса исключаются.

Необходимо ли устройство защитного отключения (УЗО)?

Требование к установке УЗО в инструкции к стиральной машине не указывается. Но это из-за того, что в развитых странах такие устройства по умолчанию устанавливаются в щитовой. В РФ же дела с этим обстоят гораздо хуже. Поэтому УЗО ставить нужно обязательно.

Для чего необходимо устройство защитного отключения? Его функция – это отключение электросети при возникновении в проводке значительных «утечек» электричества, а именно – удара током. Соответственно, даже если стиральная машина выйдет из строя или повредится изоляция питающего кабеля, за который кто-нибудь возьмется, то тут же сработает УЗО и питание автоматически отключится.

Какое УЗО следует устанавливать? Предельная нагрузка рассчитывается такая же, как и на розетку (указывается тоже в амперах), а вот уставка должна быть не больше 30 mA. В противном случае возникает риск несрабатывания УЗО при кратковременной утечке тока.

Советуем прочитать, связанную с данной темой, статью о чистке стиральной машины с помощью лимонной кислоты от накипи и грязи. Информация о преимуществах и недостатках лимонной кислоты, пошаговая инструкция по чистке стиральной машины.

Цены на различные виды дифавтоматов

Схема подключения к электросети

Опытные электрики рекомендуют монтировать электропитание для подключения стиральной машины отдельной группой прямо из щитка. Дополнительно подключать к данной розетке ничего не следует (особенно бойлер, насосную станцию, проточный водонагреватель). Прокладку кабеля следует выполнять через кабель-канал, расположение фазы/нуля не имеет значения.

Если же вывести отдельную группу питания под стиральную машину не представляется возможным, то вместо этого вывод делается из распределительной коробки. Самое главное – это обеспечить надежные соединения проводов по разделяющим группам (обязательно использование клеммников). И после тестового запуска стиральной машины следует тщательно проверить не перегреваются ли места соединения проводки в распределительной коробке (для этого можно использовать либо инфракрасный датчик, либо тепловизор, либо термопару). Если хоть где-то происходит нагрев свыше 70 градусов, то это указывает на допущенные ошибки или недочеты в соединении.

Ещё один нюанс, который многие не учитывают – это наличие изоляции под стиральной машиной. В строительных магазинах для этого продают специальные «коврики» под стиральную машину, которые одновременно выступают и в качестве изолятора, и частично глушат вибрации корпуса (машинка после этого «не прыгает» при выполнении цикла отжима на высоких оборотах). И даже если на пол случайно разольют воду – это не приведет к короткому замыканию.

Совет! Также не следует использовать заземление от другой контактной группы розеток – это может давать статические разряды в сеть и нарушать работу других бытовых приборов (особенно тех, которые уязвимы к статике: роутеры, ноутбуки, мобильные телефоны, компьютеры, телевизоры). Ноль тоже следует выводить отдельно. Это самый безопасный вариант подключения.

Типовые ошибки при подключении стиральной машины

Самые распространенные ошибки, которые допускают при подключении стиральных машин к электросети, следующие:

Подключение без заземления. Даже если в таком состоянии машинка проработает не один год, то рано или поздно статика приведет к выходу из строя платы управления. В худшем случае – при касании к корпусу стиральной машины будет «бить током».
Подключение без УЗО. Стиральные машины напрямую соединяются с водопроводом. Если в какой-то момент трубу прорвет или лопнет шланг, по которому подается вода (а это может быть и из-за забитого фильтра), то практически мгновенно возникнет короткое замыкание, что может привести к пожару. УЗО при таком раскладе мгновенно отключит питание (тогда как обычный автомат – только при повышении общей нагрузки в электросети). А это важно, так как современные стиральные машины поддерживают функцию отложенного запуска (для автоматической стирки по таймеру).
Подключение заземления «на ноль». При попытке запуска стиральной машины в таком случае обязательно срабатывает защита в щитовой и электричество полностью отключается.
Подключение к розетке, не рассчитанной на высокую нагрузку. В лучшем случае на ней просто появится нагар. В худшем – она начнет плавиться, после чего попросту перестанет работать (из-за оплавления контактных пластин).
Не отрегулирована позиция стиральной машины перед первым запуском. В этом случае может неправильно срабатывать датчик наличия воды, поэтому в барабане после стирки будет оставаться вода. Именно она и может накапливать статическое электричество, передавая его на барабан. По этой же причине можно при вынимании белья получить разряд током, даже если из розетки стиральная машина выключена.
После стирки не отключать машинку от розетки. Диодные мосты, которые предотвращают потребление электрики в выключенном состоянии, могут банально прогореть со временем. Остаточное электричество впоследствии пойдет на плату управления. Опять же, производитель тоже в инструкции четко указывает на необходимость отключать стиральную машину при неиспользовании. Если добраться к розетке сложно, то допускается отключение всей линии электропередачи из щитовой.

Это только распространенные ошибки.

Видео – Как подключить стиральную машину

Порядок подключения стиральной машины – пошаговая инструкция

Итого, порядок подключения стиральной машины должен быть следующий:

Шаг 1. Проложить 3-жильный кабель (с заземлением) от щитовой к месту установки стиральной машины.

Шаг 2. Установить совместимую розетку. Если монтаж производится в ванной, то розетка должна иметь класс защиты не ниже IP X4 или IP X5 в зависимости от расстояния до душевой, ванны, раковины.

Шаг 3. Подключить УЗО (устанавливается в щитовой, а не возле розетки).

Шаг 4. Корректировка позиции стиральной машины. Для этого достаточно положить сверху строительный уровень и регулируя положение ножек выставить капсулу воздуха в нулевое положение. Не следует забывать и об изолирующем коврике.

Шаг 5. Тестовый запуск стиральной машины. Обязательно выполняется отжим и нагрев воды – это те функции, при которых получается самое высокое потребление электроэнергии. Если машинка новая, то перед первым запуском следует также снять транспортировочные болты (на задней стенке). Если этого не сделать, то при работе она будет чрезмерно вибрировать.

Все эти рекомендации, кстати, производитель обязательно указывает в инструкции.

Цены на модельный ряд стиральных машин

Видео – Подключение и установка стиральных машин

Можно ли подключать через удлинитель?

Далеко не во всех ваннах имеются розетки (особенно в старых квартирах «хрущевках»). В них приходится подключать стиральную машину через удлинитель. Такой вариант допускается, но только если розетка, которая является основной, рассчитана на подобные нагрузки, а сечение провода удлинителя имеет сечение от 2,5 мм. (разрешается только медь, заземление тоже обязательно). Главное – надежное соединение с минимумом переходников.

Внимание! При подключении через удлинитель необходимо использовать минимально допустимую его длину. Оставшийся провод нельзя скручивать или располагать «битком» в одном месте – это тоже приведет к его возможному перегреву.

Итого, при подключении стиральной машины к электросети необходимо учитывать массу нюансов, начиная от сечения провода, по которому подводится электроэнергия, заканчивая установкой УЗО, автоматов, вывода заземления. Если хотя бы один параметр не учесть, то есть немалая вероятность раннего выхода из строя оборудования без возможности его ремонта по гарантии.

Видео – Как правильно подключить УЗО

Как подключить стиральную машину к электросети: схема и сечение провода

Подключение стиральной машины к электросети – ответственный этап. Ошибки приводят к поломкам самого устройства, перегреву проводки, коротким замыканиям и даже пожарам. Мы расскажем о том, как подготовить коммуникации к подключению стиральной машины к электросети, правильно выбрать розетку и защитить агрегат от скачков напряжения.

Подготовительный этап
Нормы подключения
Расчет потребления электроэнергии
Схема подведения коммуникаций
Требования к розеткам
Мощность и сечение кабеля
Прокладка кабеля
Устройство защитного отключения
Заземление
Защита от скачков напряжения
Особенности подключения на кухне
Ошибки при подключении
Заключение

Подготовительный этап

Подготовка к установке машины заключается в прокладке электрических коммуникаций. Перед тем, как приступать к прокладке электропроводки, закупают следующие комплектующие:

Провода. Исходя из средней мощности стиральной машины выбирают медный провод с тремя жилами сечением 2-3 мм и качественной изоляцией.
Устройства аварийного отключения (или выключатели дифференциального тока). Они защитят прибор от перепадов напряжения.
Автоматический выключатель. Автомат защитит машину от короткого замыкания и недопустимого снижения напряжения. В комплекте с устройством аварийного отключения выключатель защитит технику от всех рисков, связанных с электричеством.
Дополнительные комплектующие – клеммы, кабель-каналы, хомуты и прочее.

Прежде чем покупать все необходимое, стоит ознакомиться с инструкцией к прибору и правилами подключения стиральной машины к электросети.

Нормы подключения

Правила подсоединения стиральной машины к сети включают следующее:

использование проверенных схем подсоединения к электричеству, разработанных специалистами;
исключение скручивания медных и алюминиевых проводов;
применение проводов подходящего сечения;
исключение заземления с помощью водопроводных труб, радиаторов и тому подобного;
применение подходящих розеток с керамической основой;
исключение из электроцепи удлинителей и переходников.

Перед прокладкой проводки важно учесть все электроприборы, которые будут к ней подключены (помимо стиральной машины) и рассчитать номинальную мощность приборов.

Расчет потребления электроэнергии

Производители выпускают стиральные машины разной мощности. Информация о количестве потребляемых кВт указана в документации к прибору. Также мощность определяют по классу энергопотребления, к которому относится техника.

Потребление электроэнергии стиральной машиной зависит от режима стирки, количества белья и типа материала. Средний показатель мощности – 4 кВт. При этом машины класса А+++ потребляют всего 0,15 кВт/ч на 1 кг белья.

Внимание. Самые экономичные устройства – это те, которые относятся к классу А+++. Они потребляют минимальное количество электроэнергии (около 0,15 кВт/ч).

В стиральной машине четыре основных потребителя энергии:

Двигатель – он отвечает за вращение барабана.
ТЭН – отвечает за подогрев воды и автоматизированную сушку.
Помпа – откачивает воду.
Панель управления – это различные лампочки, датчики, индикаторы, отвечающие за работу прибора.

Общая мощность стиральной машины складывается из мощности каждого из этих четырех компонентов. Чем мощнее каждый из них, тем больше энергии потребляет прибор в целом.

Схема подведения коммуникаций

Грамотное подведение коммуникаций обезопасит машину от большинства рисков. Прежде всего, к месту установки проводят отдельный кабель с соответствующим сечением напрямую от распределительного электрощита, включив в цепь автомат, устройство аварийного отключения и заземление.

Если такой возможности нет, то провод ведут от розетки электроплиты. Подводка плиты, как правило, делается с запасом и способна выдержать дополнительную нагрузку.

Важно. Провода из разных металлов соединяют с помощью клемм. Скручивать такие провода нельзя.

Далее подключают по схеме автомат, устройство аварийного отключения и делают заземление. В итоге три жилы провода сходятся в евророзетке с керамической основой и возможностью подключения провода заземления.

Требования к розеткам

Для подсоединения стиральных машин к сети применяют розетки с заземляющим контактом (их еще называют евророзетки). Лучше использовать розетку с керамической арматурой.

Важно. Использование в электроцепи удлинителей, тройников и переходников нежелательно, так как может привести к короткому замыканию в случае слабого контакта, перегрузки или попадания воды.

Если розетка устанавливается в ванной комнате, то выбирают специальное устройство с повышенным классом защиты, предназначенное для использования в условиях сильной влажности.

Мощность и сечение кабеля

Мощность большинства современных стиральных машин варьируется от 2 до 2,5 кВт. Эти данные указаны к документации к прибору. Зная мощность, определяют необходимое сечение питающих проводов.

Внимание. Для питания стиральной машины прокладывают медный трехжильный кабель (фаза, ноль, земля).

Чаще всего в квартирах для стиральной машины автомата используют сечение провода 2,5 кв. м. Такое сечение позволит кроме стиральной машины подключать в ту же розетку фен, электробритву и другую мелкую технику. Соответственно, для защиты этой розеточной линии используют автоматический выключатель с номинальным током 16 (А), характеристика С и УЗО на 25 (А), 30 (мА).

Прокладка кабеля

Перед прокладкой кабеля определяют местоположение розетки. При этом учитывают высоту ее размещения и удаление от распределительного щита.

Определившись с маршрутом прокладки кабеля, его отмечают на стене маркером, как и место для подрозетника. В стене штробят канал и отверстие для розетки, удаляя попутно арматуру при помощи болгарки. После этого электрический кабель тянут от щита к розетке.

Устройство защитного отключения

Устройство защитного отключения (УЗО) предназначено для защиты человека от поражения электрическим током в случае возникновения поломок или при контакте с находящимися под напряжением частями электроприбора, а также для предотвращения коротких замыканий и пожаров.

Как правило, УЗО для стиральной машинки ставят в паре с автоматом. Но можно установить один дифавтомат вместо этих двух устройств, он защитит и человека, и технику.

При выборе УЗО для стиральной машины ориентируются на мощность устройства. Большинство моделей потребляют около 2 кВт, что превышает номинал в 10 А. Следовательно, автомат или дифавтомат выбирают такой, который срабатывает при токе больше 10 А. Это устройство на 16 А.

Заземление

Место для установки агрегата чаще всего выбирают в ванной. Работа в условиях повышенной влажности автоматически повышает риски при эксплуатации. Поэтому последние модели оснащены защитой от поражения электрическим током класса 1. Это обеспечивается защитным заземлением.

Если дом, в котором вы живете, построен недавно, то никаких дополнительных действий для заземления машины не предпринимают. В таких домах уже предусмотрено заземление и современная проводка со встроенным третьим проводом.

В старых домах выполняют заземление стирального аппарата от электрощита. В нем крепят нулевой провод, который и будет работать как заземление. Ноль раздваивают и фиксируют специальные шины как на нулевой провод, так и на заземление. От этих шин пускают проводку к машине и устанавливают новую розетку, рассчитанную на заземление. Таким образом, компенсируют отсутствие третьего провода в домах старого образца.

Защита от скачков напряжения

С функцией защиты от скачков напряжения справится дифавтомат. Это устройство помогает защитить от токового удара и отключить сам уровень нагрузки на автомат при перепадах в электросети. Таким образом исключается риск травмирования человека и повреждения машины из-за резких перепадов в сети.

Для стиральных машин выбирают те модели дифавтоматов, которые имеют минимальное значение отключения тока при 16 А, а сам уровень отключения в автоматическом режиме дифференциального тока – не более 30 мА.

Особенности подключения на кухне

Подключение стиральной машины на кухне принципиально не отличается от подключения в ванной комнате. Для устройства также поводят выделенную линию питания от щитка и устанавливают специальную евророзетку. Другую энергоемкую технику к этой линии не подсоединяют.

Внимание. Оптимальное решение при размещении машины на кухне – подключение к щитку при помощи трехжильного кабеля, на который монтируется защитный автомат.

Защита от короткого замыкания обеспечивается установкой УЗО. Розетку монтируют выше уровня пола на высоту, которая не позволит попасть в нее воде в случае утечки. Розетка должна быть с заземлением.

Ошибки при подключении

Перечисли наиболее распространенные ошибки, допускаемые при подключении устройства к сети:

Использование нештатной электропроводки (недостаточное сечение кабеля, однослойная изоляция). Это приводит к перегреву проводов, оплавлению изоляции, коротким замыканиям.
Использование существующей старой проводки низкого качества. Оптимальное решение – подключение через отдельный трехжильный кабель соответствующего сечения от распределительного щитка с установкой автоматических выключателей, рассчитанных на ток не менее 16 А.
Отсутствие заземления. Качественное заземление – залог безопасной и долгой эксплуатации устройства. Неквалифицированное местное «зануление» заземляющего проводника не обеспечивает требуемого качества заземления и не исключает возникновения нештатных ситуаций, приводящих к поражению электрическим током.
Использование неисправных или некачественных двухпроводных розеток без индивидуального заземления. Это приводит к перегреву проводки, ее оплавлению, поражениям электрическим током и поломкам прибора.
Неправильное встраивание в гарнитур. Эта ошибка характерна при размещении агрегата на кухне. Машинка во время работы вибрирует и поэтому не должна быть зажата стенками и столешницей.

Заключение

Самостоятельное подсоединение стиральной машины к источнику питания начинают с внимательного изучения инструкции к прибору. Подключение проводят при помощи индивидуального трехжильного провода подходящего сечения и специальной розетки с заземлением. На линию также ставят УЗО и автомат или дифавтомат для защиты от нештатных ситуаций.

Пренебрежение правилами приводит к перегреву проводки, возникновению коротких замыканий, пожарам, поражениям электротоком, поломкам электроприборов.