Как сделать деревянный гараж своими руками

Как построить каркасный гараж из дерева своими руками

Построить каркасный гараж своими руками несложно. Для этого не нужно обладать особыми навыками. Чтобы провести технический расчет, достаточно иметь под рукой калькулятор, лист бумаги и карандаш. Составлять проект с чертежами в масштабе и подробным описанием всех деталей тоже нет необходимости. Обычно рисуют схему, на которой указывают размеры составных частей. Основой является обрешетка, воспринимающая нагрузку от крыши и собственной массы. Ее обшивают изнутри и снаружи, укладывая в ячейки утеплитель и звукоизоляцию. Постройка может быть частью здания или стоять отдельно от него.

Делаем деревянный каркасный гараж

Преимущества и недостатки конструкции

Плюсы

  • Небольшая масса по сравнению с сооружениями из камня, железобетона, бревен и кирпича. Это позволяет использовать легкий фундамент и упрощает технологию строительства. Для монтажа сборных элементов не нужен подъемный кран, спецтехника и площадь, на которой их приходится размещать. Следует заметить, что массив тяжелее, чем профильная труба или уголок из стали.
  • Высокая скорость проведения работ. Полые стены из крупных деталей возводятся за 2-4 недели. Нет необходимости ждать, когда схватится цементный раствор. Секции легко устанавливать, как и металлическую обрешетку с винтовыми соединениями. При этом мягкие края проще подогнать по размерам.
  • Долговечность — срок эксплуатации при правильно выбранной технологии составляет несколько десятков лет.
  • При отделке достаточно положить один слой шпаклевки. Оштукатуривание поверхности не нужно.
  • Отсутствие усадки, позволяющее сразу после завершения строительства перейти к внутренней облицовке. Железобетонные стены дают заметную усадку в течение трех лет. В этот период лучше не заниматься шпаклеванием и оштукатуриванием — покрытие отслоится из-за деформации основания.
  • Паропроницаемость древесины и фанерной обшивки — когда стены «дышат», находиться внутри гораздо комфортнее.
  • Возможность провести качественную тепло- и звукоизоляцию без увеличения толщины ограждающих конструкций. Бетон и кирпич лучше проводят холод, чем ячейка, заполненная волокнистыми плитами.
  • Монтаж можно проводить в любое время года. Тогда как кирпичную кладку, заливку ленточного фундамента и другие работы, связанные с использованием цементного раствора, стараются проводить при положительной температуре, иначе смесь не наберет марочную прочность. Чтобы решить проблему, необходим постоянный прогрев в процессе схватывания.

Минусы

  • Низкая влагостойкость древесины — под воздействием сырости она начинает гнить и быстро разрушаться. Чтобы защитить ее от внешних воздействий, массив пропитывают антисептиками и покрывают лаком или краской. Чтобы сделать непроницаемыми нижние опоры, которые находятся постоянной сырости, применяют особые пропитки для свай и других деталей, контактирующих с водой и грунтом. Полная обработка занимает несколько дней. Уголок и профильную трубу обрабатывают за один день.
  • Пожароопасность — массив горит даже после пропитки антипиренами — добавками, снижающими горючесть. Это свойство может оказаться решающим, ведь внутри находится машина и легко воспламеняющиеся вещества.
  • Обшивка не способна выдержать тяжелую полку — ее нужно крепить к внутренней опоре, найти которую нелегко. Она занимает небольшую площадь.
  • Низкая прочность по сравнению с массивными сооружениями из кирпича, бетона и бревен.

Требования к расположению постройки

На этапе подготовки схемы важно учесть расположение объекта на участке. Он не должен мешать соседям, перекрывать проезд, создавать другие неудобства. Кроме того, существует ряд требований, приведенных в СНиП 2.07.01-89:

  • Расстояние до соседних окон — от 6 м.
  • До границ территории — от 1 м.
  • До стен основного одноэтажного здания — 3 м, двухэтажного — 5 м. Замер ведется от цоколя либо от стен, если цоколь отсутствует.
  • До проезжей части — не менее 3 м.

Расстояние от здания взято с учетом требований пожарной безопасности. Если объект имеет выступающий кровельный скат, замер ведут от его проекции. Требования касаются только капитальных сооружений с фундаментом. Легкие постройки, которые можно перенести, к ним не относятся.

Дополнительные ограничения может вводить администрация регионов, если они не противоречат законодательству и техническим нормативам.

Требования носят рекомендательный характер, и за их нарушение хозяин участка не несет ответственности. В случае, когда постройка мешает соседям, они в праве обратиться в суд. Если она находится возле детской площадки или закрывает окна жилого дома, решение суда будет в пользу истцов.

Чтобы уменьшить дистанцию до соседнего дома, необходимо заключить официальный договор с его владельцами. Этот документ обновляют каждые три года. Такое соглашение станет возможным, если постройка соответствует правилам пожарной безопасности. Ее следует снабдить ящиком с песком и резервуаром с водой, а на стену повесить щит с инвентарем и огнетушитель. Проводка должна находиться в гофрированных шлангах. Лампы нужно будет закрыть плафонами и решетками. Питание производится от отдельного распределительного щитка. Запрещается использование открытого пламени и отопительных радиаторов с незащищенными нагревательными элементами.

При продаже участка соседями договор аннулируется, и его придется заключать с новыми владельцами.

Ограничения по размерам

Согласно санитарно-техническим нормам и правилам каркасный гараж из бруса, расположенный на территории кооператива, должен быть не менее 7 м в длину и 5 м в ширину. Минимальная высота — 3 м. Эти нормативы также касаются крытых парковок на участках, специально предназначенных для их строительства.

Если сооружение является частью жилого дома, высота потолка принимается не менее 1 м от крыши машины. Такое же расстояние берут по бокам до стенок и стеллажей. Оно необходимо, чтобы дверцы автомобиля свободно открывались в обе стороны.

Подготовка материалов для стен

Как правило, применяют брус с сечением 15х15 или 10х10 см. При необходимости его можно склеить из досок. Они также служат для создания основы легких стен, обшивки и напольного покрытия. Используют доски с сечением 5х15, 2,5х15 и 5х10 см. Стандартная длина заготовок — 6 м.

При подборе заготовок следует уделить внимание их качеству. Не допускаются к работе изделия с механическими повреждениями, выпадающими сучками и смоляными подтеками. На поверхности не должно быть следов плесени. Если они есть, их необходимо счистить и провести пропитку антисептиками. Иногда плесень проникает слишком глубоко. От таких деталей проще избавиться, чем пытаться их спасти.

Массив должен быть сухим. Влажные волокна подвержены сильным деформациям при высыхании. Просушивать придется даже партию, соответствующую всем нормативам, но такие изделия практически не меняют свою форму и размеры. После просушки и лакировки они сохраняют ее в процессе эксплуатации.

В строительстве часто используют металлические уголки и пластины, которыми скрепляют деревянные детали по бокам. Высокой прочностью обладает сталь, но под воздействием атмосферной влаги она быстро ржавеет. Грунтовка и краска не способны обеспечить длительную защиту, поэтому лучше монтировать оцинкованные детали — им коррозия не грозит. Снаружи и внутри хорошо смотрятся крепежи из кованого железа. Они не ржавеют и по прочности не отличаются от высококачественной стали.

Детали рамы крепятся на саморезы — гвозди имеют гладкую поверхность, которая плохо держится в материале. Их используют для обшивки, которая не воспринимает больших механических нагрузок. Гвозди, шурупы и другие крепежи должны иметь оцинкованное покрытие, защищающее их от воздействия атмосферной влаги.

Материалы для кровли и фундамента подбираются в зависимости от их конструкции.

Варианты кровли

Ее конструкцию определяют на стадии подготовки проекта каркасного гаража. Для пристройки подойдет односкатная крыша. Если делать несколько плоскостей, они должны спускаться от главного здания — иначе образуется углубление, где будут постоянно скапливаться вода и мусор.

Отдельно стоящее сооружение обычно закрывают двумя скатами — иначе одну стену придется делать выше. Это приведет к перерасходу материалов. С плоской поверхности приходится чаще убирать снег.

Выбор фундамента

Для деревянной рамы подойдут облегченные конструкции со средней несущей способностью:

  • Плитный фундамент — он представляет собой горизонтальную железобетонную плиту, отлитую методом опалубки.
  • Ленточное мелкозаглубленное основание — железобетонная полоса по контуру стен.
  • Винтовые сваи и столбы, на которые сверху монтируется несущая рама. Опоры можно сделать из покрышек, заполненных песком и щебнем и залитых строительным раствором.

Как сделать деревянный гараж своими руками + чертежи

Как сделать деревянный гараж своими руками + чертежи

Если вы желаете быстро, недорого и без применения тяжелой техники построить гараж, то деревянная конструкция – идеальный выбор. Материал обладает доступной стоимостью, имеет множество достоинств и может прослужить достаточно долго. Но для этого требуется придерживаться технологии строительства.

Древесина в обязательном порядке должна проходить обработку защитными средствами. А что после? Остальное вы узнаете из статьи.

Мы расскажем вам, как можно сделать деревянный гараж своими руками. вы увидите схему, чертеж, видео и фото, которые помогут в работе.

Выбор способа строительства

Есть две главные строительные технологии для гаража из древесины, и они весомо будут отличаться друг от друга. Что это за технологии?

  1. Строительство гаража из оцилиндрованных бревен.
  2. Встраивание каркасной конструкции из OSB плит или фанеры.

Чем отличаются такие технологии? Если рассказать коротко, то оцилиндрованные бревна будут обходиться вам дороже, правда, гараж из древесины простоит куда дольше. А что касательно каркасного варианта, то он дешевле и быстрее, но не столь надежный. И все-таки чаще всего делают выбор в пользу второго варианта.

Конструкции каркасного типа идеально справляются с поставленной задачей, а вы сможете отделывать постройку самыми разными материалами.

В плане практичности будет выгоднее каркасная строительная технология. Увидеть деревянные каркасные гаражи можно на фото, которые есть ниже.

Строительство гаража из древесины – идеальный вариант, и древесина на 100% экологически чистый материал, который способен «дышать», обладает прекрасные тепловые параметры, а также может долго служить. О простоте работы и доступности с ним мы уже и не говорим. Так как выстраивание каркасной конструкции является наиболее популярным вариантом, и требуется узнать, как можно выстраивать деревянные гаражные помещения, размер которого будет 4*6 метров.

Подробности. Как построить гараж 6*4 метра

Итак, предлагаем рассмотреть технологию устройства обычного гаража, у которого размер будет составлять 6*4 метра, а высота 3 метра. Ворота из древесины для гаражного помещения будут с размером 2.8*2.5 метра. Что касательно фундамента, то он должен быть монолитным, в виде плиты армированного типа. Каркас строения делают из брусков 10*10 см. Обшивка сделана из OSB плит, и предлагаем вам подробнее рассмотреть все этапы строительства.

Подготовка фундамента для гаража

Когда у вас есть на руках все нужные чертежи, план постройки и материалы для обустройства, то можно начать подготовительный этап к строительству.

Для начала следует знать, где конкретно на участке будет расположен гараж, а после важно уделять тому месту особое внимание:

  • Снимать плодородный грунт (один слой).
  • Очищать пространство от деревьев, кустов и посторонних построек.
  • Избавиться от всего мусора.

После того, как сделаны все действия, можно начинать заниматься основанием для деревянного гаража.

Обустройство основания

Достоинство деревянных конструкций заключается в том, что они легкие. Так и получится, что для их выстраивания не требуется сильно углублять основание и делать его особенно устойчивым. Вам требуется сделать плитный монолитный фундамент с мелким углублением. Алгоритм действий такой:

  1. Выполнение разметки основания – возьмите колышки и веревку, колья требуется установить по углам будущей конструкции и обвязать веревкой. Требуется строго следить за ровностью разметку, и она обязательно повторять периметр строения, и размер фундамента должен быть 6*4 метра.
  2. Для деревянного гаража без утепления 6 на 4 метра требуется выкопать согласно разметке котлован, углубляясь на 0.2 метра.
  3. Выровняйте дно, а также сделайте песчаную подушку. Для этого требуется засыпать слой песка на 0.1 метр, смочите все водой и утрамбуйте.
  4. Укладывайте по периметру опалубочные доски, и высоту требуется выбирать индивидуально, 0.15 метров хватит. Опалубка будет укреплена со всех сторон досками снаружи.
  5. Внутри основания гаража требуется укладывать материал гидроизоляции (можно и рубероид).
  6. Поверх гидроизоляционного слоя требуется укладывать армирующую сетку, и ее требуется разместить на определенной высоте от пола. Прутики арматуры в диаметре 1.2 см, а сеточные ячейки 0.2*0.2 метра.
  7. После фундамент для гаражной постройки можно заливать.

Остается подождать, пока просохнет основание. На это уйдет не менее месяца. Чтобы удешевить конструкцию и произвести строительство куда быстрее, можно применять столбчатый фундамент. Так как гаражная конструкция 6*4 метра не очень тяжелая, то он вполне сможет справляться с задачами.

Как сделать каркас

Мы уже говорили о том, что каркас гаража из древесины будет изготовлен из брусков, у которых сечение 10*10 см. Этого вполне хватит достаточно для надежности строения. Из чего будет сделан готовый каркас?

Вот главные элементы, о которых требуется знать:

  • Нижняя обвязка (то ест венцы).
  • Стойки вертикального типа.
  • Подкосы для каркасного укрепления.
  • Верхней обвязки.

Первым делом на основание укладывают брусочки, которые выступают в роли нижней обвязки. До начала процесса укладки требуется производить гидроизоляцию основания рубероидом или иным материалом. К бетону нижняя обвязка должна быть закреплена посредством анкеров. Между собой бруски тоже будут скреплены, и когда нижняя обвязка будет готова, можно начать установку вертикальных стек по углам. Фиксирование стоек вертикального типа происходит посредством уголков из металла с двух сторон. А чтобы предавать конструкции дополнительную надежность и жесткость, требуется устанавливать угловые укосы, как все показано на фото.

Обратите внимание, что укосы углового типа требуется установить на внутренней каркасной части. Это делают для того, чтобы оставалось свободное место для процесса обшивки деревянного гаража ОСБ плитами.

Когда установлена все угловые опоры, то можно делать верхнюю обвязку. Она будет сделана по принципу, аналогичному для нижнего. Все требуется надежно скреплять металлическими уголками и укосинами. Когда вы построили основную конструкцию, то по периметру монтируют дополнительные стойки для конструкционной жесткости. Дело в том, что габариты гаража составляют 6*4 метра, и потому без них не обойтись. На фото заметно, как можно прикрепить дополнительные опоры.

Полезный совет! Если вы хотите придавать конструкции еще больше жесткости, можно сделать поперечные ребра жесткости. В таком случае фиксирование ОСБ будет еще надежнее и проще.

Обшивка каркаса OSB

Далее остается обшить конструкцию в готовом виде посредством ОСБ плит. Это самый лучший вариант, и с внешней стороны их требуется очищать от ветра посредством мембраны и материалом для отделки. Чтобы сделать гараж теплым, можно применять утеплитель.

В таком случае стены будут сильно напоминать бутерброд. После обшивания гаража по общему периметру посредством ОСБ плит, минеральная вата, пенопласт или иной утеплитель укладывают в пространство между стойками.

Все требуется обшивать пароизоляционной пленкой, после зашейте или теми же ОСБ плитами, или иными материалами для отделки. Как именно будет происходить процесс каркасного обшивания посредством плит, вы увидите в ролике. Но ОСБ является не единственным вариантом обшивки, и для этого вы сможете применять и остальные материалы, такие как деревянные доски, вагонка, профилированный настил, сайдинг и прочее. Тут вас никто не будет ограничивать.

Обустройство кровли

Для деревянного гаража 6 на 4 крыша может быть двух видов, односкатная или двускатная. Для ее обустройства требуется система стропил и материалы для обшивки. Все будет сводиться к тому, что в обвязке, что сверху делают специальные пазы, к которым и будут прикреплены стропила. В роли стропил можно применят брусочки, у которых сечение 4*10 см. На фото вы сможете увидеть плоский кровельный вариант. После этого, требуется сделать обрешетку и укладывать кровельный материал. Для гаража обычно применяют битумную черепицу, металлическую черепицу, профилированный настил, ондулин или шифер. Какому материалу отдавать предпочтение – дело исключительно личное.

Заключение

Можно с уверенностью сказать, что ваш деревянный гараж почти готов. Осталось лишь заняться обустройством пола, который можно сделать разными методами. Так как у вас основание из монолитной плиты, то лучше защищать бетон. Его можно укрывать плиткой или окрашивать. В конце останется сделать ворота из древесины, установить их на свои места и проверять открывание/закрывание. Чтобы гараж никто не взломал, требуется позаботиться о качественных замковых механизмах. Таким образом, легко и быстро вы сможете выстроить на участке гараж из древесины своими руками. Он прослужит очень долго, полноценно выполняя все задачи.

Как построить теплый туалет на даче

Еще до того как будет построен дом, владелец загородного участка сооружает туалет. И это правильное решение, потому что без этого маленького домика не обойтись. Обычно это деревянное строение небольших размеров устанавливается где-нибудь у края участка, и изыском архитектуры не блещет. Но свои функции выполняет на все сто процентов. Правда, есть у него один большой минус – это холодное помещение, в котором при минусовых температурах находиться не слишком комфортно. Поэтому многие дачники задумываются над тем, как можно построить теплый туалет на даче.

Читайте также:  Отделка бани внутри своими руками + фото

Варианты утепления

В первую очередь нужно определиться, что собой должен представлять теплый туалет. Он должен быть просто утеплен специальными материалами, или построен из материалов, которые обладают низким коэффициентом теплопроводности, или это должно быть помещение, куда устанавливается система отопления. Понятно, что просто провести теплоизоляцию постройки и считать, что это теплый туалет, наверное, нельзя. При температурах минус 25-30С внутри все равно будет холодно. Хотя без проведения теплоизоляционных мероприятий не обойтись.

Каменный утепленный туалет

Вторая позиция – сооружение клозета из материалов с низкой теплопроводностью, к примеру, кирпич, уложенный в один или полтора ряда. Но воздух будет проникать через щели в дверном проеме, через фрамуги, в которых установлены стекла в один слой, через выгребную яму. Так что и это нельзя назвать на сто процентов теплым туалетом.

Что касается системы отопления, то здесь надо продумать, какой тип источника тепла здесь можно использовать. Как показывает практика, многие устанавливают внутри буржуйки и отапливают туалет дровами или углем. На фото ниже видно, что из помещения туалета торчит дымоход. Правда, непонятно, на каком этапе котел разжигается. А может быть установлена газовая буржуйка, тогда все становится понятным. Но ведь не во всех загородных поселках есть в наличии газовая труба.

Утепленный клозет

Поэтому единственно возможный вид отопительного оборудования – это электрический вариант. Оптимальный выбор в данном случае – масляный радиатор, который можно отрегулировать на определенную температуру, тем самым сэкономив на потреблении электроэнергии. То есть, при достижении определенного значения температурного режима внутри помещения, масляный обогревательный прибор отключится.

На что необходимо обратить внимание, сооружая теплый туалет на даче зимой. Нельзя выбрать один из вариантов, предложенных выше, и считать, что проблема с теплым клозетом решена. В данном случае все решается в комбинации нескольких вариантов. К примеру, если сооружается деревянный туалет, то его необходимо обязательно утеплить, используя различные теплоизоляционные материалы, и установить внутри нагревательный прибор. Если, к примеру, домик строится из кирпича или блоков, то оштукатуренное помещение необязательно теплоизолировать. Можно просто установить обогревательный элемент и тем самым решить проблему теплого помещения.

Туалетная кабина с солнечной батареей для отопления

Туалет в доме

Есть еще один вариант, который кардинально отличается от всех вышеописанных. Это организация зимнего туалета на даче внутри самого дома. Правда, для этого придется пожертвовать каким-нибудь служебным (хозяйственным) помещением. Пусть оно будет небольшим, даже можно какую-то комнату разделить на туалет и подсобку. Но здесь придется четко следовать рекомендациям специалистов.

  • Во-первых, оптимальное решение, если туалет будет располагаться у стены здания.
  • Во-вторых, выгребную яму придется устраивать за пределами фундамента, правильно создавая слив для фекалий. Он должен быть достаточно пологим, чтобы массы нечистот не скапливались на нем, а падали в яму.
  • В-третьих, яма должна быть герметичной, чтобы неприятные запахи не проникали в дом. Поэтому лучше всего, если это будет металлическая или пластиковая емкость.
  • В-четвертых, можно раскошелиться и установить полноценную канализационную систему с септиком. Это решит все проблемы одним махом.

Туалет внутри дома

Обустройство теплого туалета

Но так как разговор идет именно об уличном туалете, то необходимо рассмотреть его утепление и отопление. С отоплением понятно, оптимальный вариант – электрический обогреватель. Основное же – это проведение теплоизоляционных мероприятий.

Итак, перед тем как утеплить туалет на улице, необходимо подобрать теплоизоляционный материал. В принципе, здесь можно использовать любой утеплитель. К примеру, минеральную вату в плитах, пенопласт, пенополистирольные плиты, даже пенополиуретан в виде напыляемой массы. Правда, последний – удовольствие не из дешевых. Самое простое же решение – плиты пенопласта толщиною не менее 5 см. Их можно установить снаружи или изнутри.

Утепление туалета пенопластом

Второй вариант предпочтительнее, потому что деревянный туалет – строение каркасное, так что можно плиты утеплителя заложить в зазор, образованный каркасной конструкцией. С внешней стороны будет располагаться обшивка туалета в виде набитых на каркас досок. Изнутри укладывается теплоизоляционный материал, который обшивается любым отделочным плитным или листовым материалом. И необязательно, чтобы отделка была деревянной.

Необходимо отметить, что пенопласт – материал гигроскопичный, то есть, легко впитывает в себя влагу, теряя при этом свои характеристики. Поэтому утепление туалета на улице зимой надо проводить с использованием защитных слоев. Вот так проводится весь процесс.

  • После обшивки постройки снаружи досками производится укладка полиэтиленовой пленки на стены и дверь изнутри.
  • Укладывается между элементами каркаса теплоизолятор. Если есть необходимость его подрезать под определенные размеры и форму, то сделать это несложно. Пенопласт легко режется обычным ножом.
    Послойная теплоизоляция

Важно! Подрезать утеплитель надо таким образом, чтобы он точно вошел между элементами каркасной конструкции без зазоров и щелей. Если таковые образовались, то их придется заполнить монтажной пеной. Любой зазор – это мостик холода, от которого надо обязательно избавиться.

Внутренняя и внешняя обшивка

Что касается теплоизоляции потолка, то ее надо проводить на стадии сооружения крыши. Ведь как такового потолка в туалете нет. Обычно сверху видна обрешетка и кровельный материал. Поэтому придется сооружать и потолок, утепляя его одновременно. На продольные бруски крыши надо снизу подшить фанеру или любой другой плитный материал. Затем сверху заложить утеплитель, который закрывается гидроизоляционной пленкой, поверх нее укладывается кровельный материал.

Внимание! Толщина теплоизоляции выбирается по толщине продольных реек. Обычно для этого используют бруски 50×50 мм. А значит, толщина теплоизоляционного слоя должна быть 50 мм, что соответствует требованиям теплого туалета на даче зимой.

В принципе, входная дверь утепляется точно так же, как и стены туалета. А можно ее и не утеплять. Главное – собрать ее так, чтобы между досками не оставалось зазоров и щелей. Поэтому для сооружения двери лучше использовать шпунтованные доски.

Вот так можно ответить на вопрос, как сделать теплый туалет на даче. Вариант на самом деле несложный. Все этапы утепления проводятся с использованием доступных и дешевых материалов. Расходы, конечно, присутствуют, но не очень большие. Зато в конечном итоге получается комфортный в использовании туалет, особенно зимой.

Альтернатива

Самая затратная статья расходов при эксплуатации теплого туалета на даче – это отопление. Можно ли отойти от традиционных методов отопить помещение. Можно, если использовать старый дедовский способ переработки нечистот. Он основан на естественном перегнивании фекалий с выделением тепловой энергии. Для этого придется усилить эффект за счет естественного материала, который даже в спокойном состоянии выделяет тепло. Это торф, а такой туалет называется торфяным.

Правда, в таком туалете придется установить большого объема или унитаз, или сделать придется большой пьедестал, примерно на 100 литров. В него и засыпается торф (можно опилки). Фекалии попадают в унитаз, где под действием бактерий начинают перегнивать, выделяя тепло вместе с торфом. По сути, это все тот же биотуалет, только в последнем роль химикатов выполняет торф и бактерии в нем. Но если биотуалет надо очищать хотя бы один раз в месяц, то торф можно менять один раз в год. При этом получаемые перегнившие осадки – это очень хорошие удобрения, даже можно сказать высокого качества.

Внимание! Для выведения неприятного запаха и выделяющегося пара при разложении нечистот необходимо туалет обеспечить вентиляцией. В принципе, высокая вытяжка из трубы решит эту проблему.

Торфяной туалет

Кроме вышеописанных преимуществ, у торфяного туалета есть и другие положительные стороны.

  • Хорошая вентиляция легко удаляет неприятный запах.
  • Летом мухи не залетают в туалет, потому что их в основном интересуют фекалии, а к полученному компосту они равнодушны.
  • По сути, такая утилизация есть биореактор, который производит тепло постоянно. Его не так много, но если правильно провести теплоизоляцию, то количество выделяемого тепла хватит, чтобы считать туалет на улице теплым.

Конечно, данный вид туалета при сооружении потребует вложения определенных денежных средств. Но все это окупается за счет комфорта. К тому же вложения не такие и большие, если сравнивать, к примеру, с установкой электрического обогревателя.

Размеры торфяного туалета

Заключение по теме

Итак, перед тем как сделать теплый туалет на улице, необходимо выбрать вариант из вышеописанных. Все они малозатратные, поэтому не стоит пренебрегать комфортом, который создает теплый сортир. Но, как показывает практика, многие загородные жители просто утепляют помещение и считают, что внутри будет тепло. Если температура упадет достаточно низко, то ничто не создаст комфортных условий. Это будет все тот же туалет, просто не будет сквозить из щелей.

Теплый туалет на даче своими руками

Одним из требований для работы на дачном участке является наличие элементарных удобств. Только в этом случае выполнять работу будет комфортно. Санузел может быть сооружен не внутри помещения, а на улице. В этом случае стоит подумать о том, как построить теплый туалет на даче своими руками. В нем будет возможно находиться не только в теплые летние дни, но и в ветреные зимние. Какие материалы для этого потребуются и какие есть проекты для реализации? Именно об этом речь пойдет в статье.

Какими бывают туалеты на даче

Дачные туалеты можно разделить на две большие группы:

  • с выгребной ямой;
  • без выгребной ямы.

Каждый вид туалета имеет свои плюсы и минусы, в некоторых случаях не будет иного выхода, кроме, установки прибора без выгребной ямы. Это может быть связано с расположением участка, а также близостью грунтовых вод.

Без выгребной ямы

Одним из видов туалета, который не оборудуется ямой для сбора нечистот является пудр-клозет. Его название намекает на то, что в нем не используется воды для смыва. Отсутствие ямы не говорит о том, что в туалете нет совсем никакого резервуара для сбора отходов. Он располагается прямо под седалищем. Каждый раз после посещения уборной, отходы засыпаются органическими веществами, например, торфом. После переработки на выходе получается натуральное удобрение, которое можно применять в саду. Чаще всего конструкция такого туалета состоит из двух емкостей. Одна из них меньшего размера и помещается в большую емкость.

Меньшая предназначена для сбора твердых отходов. По периметру ее стенок делаются отверстия, через которые жидкость будет уходить в большую емкость. Из последней делается естественный сток из туалета в грунт посредством шланга. После заполнения резервуара, он выносится на компостную кучу, где сможет приобретать требуемые характеристики вместе с другими отходами. В продаже есть готовые конструкции таких уборных. Если есть желание собрать туалет самому, тогда необходимо продумать механизм извлечения меньшего контейнера. Это можно делать прямо в кабинке туалета или предусмотреть отдельную дверцу, например, в задней части конструкции.

С выгребной ямой

Туалеты с выгребной ямой являются самыми распространенными и простыми в изготовлении уборными. Они подразумевают наличие углубления в земле. Размеры ямы под уборной могут отличаться в зависимости от потребностей. Чтобы стенки не обсыпались их укрепляют кирпичом, заливают бетоном или просто помещают внутрь большую пластиковую бочку. В некоторых случаях выбирают укладку внутрь старых покрышек от автомобиля. Если такая уборная используется только в сезон, то некоторые предпочитают не возиться с укреплением стенок.

Над углублением сооружается небольшой домик. Уборная может быть изготовлена из различных материалов. Чаще всего выбирают деревянную конструкцию из подручных средств. Наполнение ямы занимает определенное время, поэтому ее очистка не будет дорогим удовольствием и может понадобиться через несколько лет. Все будет зависеть от интенсивности использования туалета. Туалет с выгребной ямой считается не самым лучшим решением из-за запаха, который в нем стоит. Но этот вопрос можно решить с помощью вентиляционных труб в уборной.

Труба поднимается на уровень, который превышает наивысшую точку крыши на 50 см. На конец обязательно устанавливается дефлектор, который обеспечит разрежение воздуха и создание тяги. Забор чистого воздуха осуществляется непосредственно через отверстие в помещении туалета. Важно быть внимательным, чтобы не было дополнительных приточных отверстий, т. к. система может потерять свою эффективность.

Некоторые хозяева предусматривают принудительную вентиляцию в уборных. Она работает на выдув, выбрасывая воздух из помещения наружу. Для этого в окно или другое отверстие в стене туалета вставляется вентилятор, который и осуществляет операцию. Его можно включать за несколько минут до посещения туалета или организовать его автоматическое включение при закрытии двери уборной. Для такой системы обязательно должен быть источник притока, чтобы внутри туалета не возникала зона низкого давления.

Биотуалет

Биотуалет является одной из разновидностей туалетов без выгребных ям. Их нет необходимости строить, необходимо запланировать в своем бюджете сумму на его покупку. При этом есть несколько различных вариантов уборных. Один из них продается сразу с готовой кабинкой. Она выполнена из пластика и сможет прослужить длительный срок. Другой вид биотуалетов представляет собой небольшой контейнер со стульчаком. Для него необходимо соорудить небольшое помещение. Суть функционирования такого туалета заключается в том, что активные бактерии перерабатывают отходы, разлагая их на ил и воду. Для биотуалета может быть предусмотрена система отведения воды. Сухие отложения применяются в качестве удобрений для фруктовых деревьев.

Комбинированный вариант

Комбинированный вариант туалета может представлять собой строение с несколькими входами. Они могут быть сделаны для разграничения посетителей по половому признаку. Обычно для них предусматривается одна выгребная яма, если они такого типа. В соседней кабинке также может быть сооружен летний душ. Сток из него направляется в выгребную яму или на открытое пространство с фильтрующей основой, если он посещается нечасто. Туалет может соседствовать с небольшой коморкой, где будет храниться огородный инвентарь.

Проект

Основной задачей до начала проектирования здания для уличного туалета состоит в выборе места для его установки. Особенно это важно, если уборная будет выполнена с выгребной ямой. От дома туалет должен находиться на минимальном расстоянии в 5 метров. Желательно сделать его больше, чтобы неприятные запахи не доносились в жилище. Особое внимание стоит обратить на колодцы или другие цистерны для хранения воды. Важно, чтобы отходы ни в коем случае не просочились в них. Для этого необходимо предусмотреть удаленность минимум в 30 метров. Если рядом есть фруктовые деревья, то к ним также необходимо соблюсти зазор в 5 метров. Удобным будет расположение туалета ближе к дороге, откуда будет осуществляться подъезда ассенизатора, но до нее также должно быть соблюдено расстояние в 5 метров. От соседского забора необходимо удалить туалет на 2 метра и более.

После выбора места для уборной можно определиться с размерами будущего строения. Есть несколько правил, которые справедливы для уличных туалетов. Например, высота уборной не должна быть слишком большой. Если она будет превышать 2,5 метра, то из-за высокой парусности туалет попросту будет опрокинут. Если высота крыши уборной будет ниже 2 метров, то в ней может быть недостаточно воздуха и будут некоторые трудности с посещением у высоких людей. Для того чтобы было удобно развернуться, ширина уличного туалета должна быть от 1 метра. Глубина уборной также является немаловажным фактором, чтобы не упираться коленками в дверь, поэтому она рассчитывается из минимального значения в 1,2 метра. Ниже приведен чертеж дачного туалета, на котором обозначены все требуемые размеры.

Из чего строить

После выбора конкретного размера уборной, можно определиться с материалом, из которого будет вестись постройка. Его выбор также будет зависеть от того, какой предполагаемый срок использования дачного туалета.

Дерево

Деревянные кабинки для туалетов являются самыми распространенными. Это связано с тем, что соорудить уборные можно из остатков материала, который хранится после строительства дома. К плюсам такого решения можно отнести:

  • высокая скорость возведения;
  • простота ремонта;
  • простота обеспечения вентиляции;
  • возможность переноса конструкции;
  • небольшой вес;
  • возможность самостоятельного сооружения.

Для сооружения коробки туалета из древесины уходит около дня, учитывая подготовку всех необходимых деталей. Главным в конструкции уборной является основной каркас, который состоит из бруса с размером 10 на 10 см. Когда каркас готов, он просто обшивается доступными досками. Отремонтировать такую уборную не составляет никакого труда. Достаточно будет заменить прохудившуюся деталь. В качестве кровельного настила для уборной может использоваться даже рубероид, если его разместить под углом на сплошную обрешетку. Деревянная конструкция уборной получается довольно легкой, поэтому несколько человек смогут перенести ее на новое место.

Металл

Сооружение туалета из металла потребует наличия навыков работы со сварочным аппаратом. При этом соорудить его можно значительно быстрее, чем деревянный вариант уборной. Плюсами такой уборной будут:

  • продолжительный срок службы;
  • простота обслуживания;
  • невысокая цена проекта;
  • возможность перемещения;
  • устойчивость к различным нагрузкам.

Туалет из металла представляет собой основу, которая зашита с помощью одного из кровельных материалов. Чаще всего для этого используется профнастил или шифер. Первый можно крепить саморезами или алюминиевыми заклепками.

Блоки

В качестве блоков для сооружения туалета можно использовать силикатный кирпич, пеноблок, ракушняк и т. д. Преимуществами именно такого проекта можно считать:

  • простота утепления;
  • прохлада в жаркое время года;
  • устойчивость к любому виду нагрузок;
  • презентабельный внешний вид;
  • продолжительный срок службы;
  • простота выбора формы.

Выполнить кладку туалета сможет даже неопытный строитель. Будет возможность потренироваться на уборной перед реализацией больших проектов. Удобным для такого туалета на даче будет изготовление под ним выгребной ямы, что избавит от необходимости постоянно выносить отходы. Такой туалет обойдется дороже, чем приведенные выше варианты уборных. Кроме того, для такой уборной необходимо позаботиться о качественном фундаменте, который сможет выдержать вес конструкции.

Примеры готовых проектов

Одним из самых простых решений для дачных туалетов, которые применяются повсеместно, является сооружение «скворечника». Именно такое название носит стандартная уборная прямоугольной формы. Чаще всего она имеет односкатную крышу, которая изготавливается из шифера. Ниже можно видеть чертеж с указанием размеров именно такой уборной. Из недостатков стоит отметить неустойчивость уборной к нагрузкам, а также необходимость в дополнительном обивочном материале, который избавит от сквозняков.

Если хочется чего-то более замысловатого, тогда можно соорудить треугольный туалет. Его называют шалашом. Именно его он напоминает своей формой. Треугольник является одной из самых устойчивых фигур, поэтому такая уборная сможет противостоять как ветровым, так и снежным нагрузкам. В отличие от предыдущего варианта покров снега не сможет скапливаться на такой уборной. Ниже есть чертеж с указанием всех размеров уборной. Не стоит экономить при выборе ширины туалета. Если ее сделать слишком маленькой, тогда в уборной будет практически невозможно встать в полный рост.

Более сложным вариантом туалет для изготовления на даче является уборная в форме ромба. Его еще называют избушкой. Такая уборная потребует значительного расхода строительного материала. Но в отношении такой уборной можно быть уверенным в устойчивости даже при сильных ветрах. Еще одним решением будет возведение уборной в форме небольшого домика. Обычно он имеет двускатную крышу и сооружается из любого вида материалов.

Порядок сооружения теплого туалета

Строительство теплого туалета на даче начинается с закладки основания. Если выгребная яма уже вырыта и облагорожена, тогда можно приступать к изготовлению фундамента. Нет необходимости делать его с большим заглублением, т. к. общий вес строения будет не слишком большим. Делается разметка квадрата и прямоугольника под уборную. По углам забиваются колышки и между ними натягивается леска или веревка. С помощью рулетки проверяется величина сторон, а также диагоналей будущей уборной. Это позволит выровнять углы. Можно также воспользоваться самым обычным угольником. Ширина траншеи для уборной, которая выкапывается по меткам должна быть от 20 до 30 см.

Углубляться необходимо минимум на 50 см. Стенки траншеи под уборную уплотняются. На дно засыпается слой щебня толщиной в 10 см. Таким же пластом укладывается среднезернистый песок. Его необходимо хорошо утрамбовать, чтобы нагрузка равномерно распределялась по нему. Фундамент уборной должен возвышаться над поверхностью земли на 15–20 см. Поэтому потребуется сооружение небольшой опалубки из бревен. Она выставляется как по вертикальному, так и по горизонтальному уровню, что облегчит дальнейшее возведение уборной. Армирующая сетка укладывается в траншею и приподнимается на 5 см, чтобы раствор попал и под нее. Делается заливка раствора и верхний торец выравнивается мастерком.

Набор прочности основы для уборной займет от двух недель до месяца. Все будет зависеть от погодных условий. Следующим шагом сооружается пол для уборной. Его можно сделать деревянным или монолитным. Для последнего понадобится установить деревянные опоры, уложить гидроизоляцию, смонтировать армирующую сетку и залить пространство бетонным раствором. При этом посередине со смещением к задней стенке необходимо оставить отверстие под туалет. Для этого можно применить деревянный каркас. Сбивается небольшой прямоугольник, который укладывается на место отверстия. Перед возведением стен уборной необходимо обеспечить гидроизоляцию. На фундамент наносится битумная мастика и укладывается двойной слой рубероида. На него можно осуществлять кладку кирпича или монтаж деревянного сруба.

Последним этапом будет утепление стен уборной. Для этих целей отличным материалом станет пеноплекс. Его можно закрепить к кирпичной стене с помощью специальных зонтиков. После этого выполняется его оштукатуривание с дальнейшей финишной отделкой. Следует также осуществить утепление кровли. Для этого листы пеноплекса крепятся с внутренней стороны и закрываются паробарьером. После этого потолок туалета можно подбить вагонкой или другим материалом. Особое внимание стоит уделить двери. Теплый туалет не может закрываться простым деревянным щитом. Потребуется приобрести полноценную деревянную дверь для туалета. Если уборная будет использоваться и в зимнее время, тогда внутри можно поставить небольшой тепловой вентилятор с возможностью включения из дома. Сделать это можно за несколько минут для посещения, чего вполне достаточно для поднятия температуры до удовлетворительной.

Заключение

Как видно, соорудить теплый туалет легко с использованием любой из приведенных конструкций. Его использование будет доступно в любое время года. Уличный туалет остается незаменимым решением для тех местностей, где нет централизованной канализации. Для большего удобства в уборную можно провести электричество для освещения. Простоту его включения обеспечат проходные выключатели. Один из них может быть расположен в доме, а второй непосредственно в туалете.

Постройка теплого дачного туалета, который не боится зимы

Сделать своими руками теплый туалет на даче очень просто, если использовать определенные материалы и удачные конструктивные схемы. Данное сооружение без проблем можно использовать зимой, когда температура воздуха опускается ниже нуля. При этом в таком помещении будет всегда тепло и сухо.

Используем кирпич для строительства

Если сделать своими руками зимний туалет из кирпича, его можно использовать в любое время года при наличии холода, снега, дождя или, наоборот, высокой температуры летом. Данный материал для строительства здания санузла обладает следующими преимуществами:

    данный строительный материал имеет высокие теплоизоляционные свойства. Это позволяет создать Туалет из кирпича

максимально комфортные условия внутри помещения как зимой, так и летом. В таком случае нет необходимости дополнительно применять теплоизоляцию;

  • стены из кирпича очень прочные. Они не разрушатся от сильного ветра или другого механического воздействия;
  • нет необходимости производить дополнительную отделку кирпичных стен;
  • сооружение, которое построено из кирпича, имеет большой срок службы. Его можно использовать на протяжении 50 лет.
  • Кроме данных преимуществ, кирпичный туалет имеет существенные недостатки. В первую очередь сделать своими руками такое сооружение не так просто. Нужно уметь производить кладку, обустраивать прочный фундамент, от качества которого зависит долговечность туалета.

    Инструменты для кладки кирпича

    Сооружение из кирпича стационарно, что не всегда актуально в условиях дачного участка. Часто возникает потребность перенести его в другое, более удачное место. Также для возведения стен из кирпича и других конструктивных элементов такого теплого туалета понадобится намного больше денег, чем при использовании дерева или металла.


    Пособие по сборке просторного уличного туалета

    Туалет из дерева

    Сделать своими руками зимний туалет из дерева очень просто. При этом можно получить следующие преимущества:

      данный материал характеризуется достаточно высокими теплоизоляционными свойствами. Чтоб Туалет из дерева

    санузел из дерева выполнял поставленные функции зимой, нужно, конечно, дополнительно использовать любой утеплитель на ваше усмотрение;

  • строительство туалета из дерева занимает не очень много времени;
  • чтоб соорудить туалет из дерева не нужно обладать большим опытом работы в строительном деле или иметь специфические навыки;
  • деревянная постройка имеет очень привлекательный внешний вид, что не будет портить атмосферу на даче и идеально впишется в общий архитектурный ансамбль на участке;
  • данное сооружение не привязано к конкретной местности. При необходимости его можно легко перенести на другую территорию.
  • К недостаткам туалетов из дерева, которые сооружены своими руками, можно отнести их низкий термин службы. От действия влаги данный материал быстро поддается процессу гниения. Особенно это наблюдается в случаях, когда дополнительно не использовались специальные составы, которые защищают древесину от всех негативных факторов внешней среды.

    Санузел с металлическими стенками

    Из металла можно очень легко своими руками соорудить простой туалет для дачи. Он характеризуется следующими преимуществами:

    • чтоб сделать такой туалет, не нужно иметь специфических знаний в строительной сфере; Металлический каркас для будущего туалета
    • для сооружения металлических стенок можно использовать дешевые материалы;
    • произвести установку данного сооружения можно всего за один день;
    • металлический уличный санузел при необходимости легко переносится на другое место на дачном участке. При этом готовая конструкция не весит много, поэтому такая перестановка не займет у вас много времени и сил.

    Сооружение теплого туалета – этапы строительства

    Построить своими руками туалет, который можно использовать как зимой, так и летом очень легко. При этом нужно следовать данным рекомендациям.

    Постройка туалета на даче своими руками

    Обустройство выгребной ямы

    Для сбора отходов можно использовать любую из возможных схем обустройства выгребной ямы:

    • из пластиковой или металлической емкости;
    • со стенками из кирпича;
    • из железобетонных колец;
    • из готовых септиков заводского изготовления;
    • из автомобильных покрышек.

    В данном случае используем обычный рабочий красный кирпич. Такая схема обустройства выгребной ямы считается очень выгодной, поскольку требует минимального количества затрат при высокой эффективности. Чтоб соорудить данную конструкцию своими руками, необходимо:

      Выкопайте небольшой котлован, размеры которого составляют 0,8х0,8 м, а глубина – 2 м. Такой ямы вполне хватит для дачного туалета как минимум на 10 лет, даже если вы будете им пользоваться Устройство выгребной ямы

    каждый день.

  • На дно ямы засыпьте слой гравия или песка, которые будут исполнять роль фильтрационного поля.
  • Произведите укладку кирпича. Для этого используйте цементно-песчаный раствор. При этом оставляйте зазор между кирпичами 2-3 см.
  • После кладки каждого ряда проверяйте вертикальность стенок.
  • Последние 3 ряда кирпича укладывайте без зазоров.
  • Фундамент туалета

    Все домашние туалеты должны размещаться на надежном фундаменте, который нужно выполнить в виде столбчатой конструкции. Чтоб произвести его заливку своими руками, нужно:

    • В углах будущего сооружения выкопайте ямки глубиной 0,8 м и диаметром – 0,2-0,3 м. Схемы столбчатого фундамента под туалет
    • На их дно засыпьте небольшое количество щебенки.
    • На поверхности ямок установите опалубку, которая должна возвышаться над поверхностью грунта на 15 см. Для этого можете использовать доски или металлическую трубу подходящего диаметра.
    • Залейте бетонную смесь, которая должна состоять из цемента, песка, щебня и воды.
    • Пока бетон не затвердел, установите в каждый фундаментный столбец металлический прутик, который в дальнейшем можно использовать для фиксации стен и каркаса деревянного домика туалета.

    Установка стен туалета

    Для обустройства каркаса жесткости для будущего санузла используйте деревянный брус с сечением 100х100 мм. Перед применением материала обязательно обработайте его антисептическим раствором.

    • Установите нижние брусья, которые будут исполнять роль основания для каркаса. Зафиксируйте их при помощи металлических шпилек на фундаменте и гаек. Чертеж уличного туалета прямоугольной формы
    • Используйте металлические уголки и деревянные распорки для монтажа столбцов по углам сооружения.
    • В месте установки двери закрепите дополнительные вертикальные брусья и деревянную перемычку.
    • Чтоб придать данной конструкции необходимой жесткости, скрепите все вертикальные элементы горизонтальными перемычками.
    • В качестве внешней и внутренней обшивки используйте шпунтованные доски. Ознакомиться с ценами и выбрать свой тарифный план контур маркировка . Крепите их к каркасу в горизонтальном положении при помощи саморезов.
    • Между столбцами каркаса внутри обшивки установите листы пенопласта или минеральной ваты. Их толщина должна составлять как минимум 5 см, а лучше всего 10 см.

    Завершительный этап

    Для обустройства пола в туалете используйте доски толщиной 40 мм. Также установите своеобразный подиум, где должно размещаться отверстие в выгребную яму. Чтоб придать ему более эстетичный вид, дополнительно используйте крышку от настоящего унитаза.

    Готовые туалеты для дачи из дерева

    Крышу сооружения обустройте из досок толщиной 4 см. В качестве гидроизоляции используйте лист рубероида, который уложите на деревянное покрытие. После этого установите на крышу шифер. Не забудьте предусмотреть небольшой угол уклона ската. Для этого одну стенку туалета сделайте ниже другой на 15 см.

    Видео: Дачный туалет «Теремок «

    Теплый туалет на даче: виды, их конструктивные особенности, технология строительства

    На первых порах дачник может обойтись без домика и забора, но обойтись без уборной практически невозможно, если только рядом нет укромного уголка вроде лесополосы.

    При этом весьма желательно, чтобы данное сооружение было утеплено — тогда на участок можно будет смело выезжать и на зимние праздники, конечно, после строительства домика.

    Предлагаем читателю посмотреть, как сделать теплый туалет на даче своими руками и какие его виды доступны сегодня.

    Выбор места размещения

    До начала работ по обустройству отхожего места следует тщательно продумать вопрос о том, где оно будет находиться. В первую очередь следует соблюсти расстояния, на которые нормативы предписывают относить уборную от различных объектов.

    Эти расстояния приведены в таблице:

    Объект на участкеМинимально допустимое расстояние, м
    Дом, подвал, погреб12
    Колодец, скважина или естественный источник воды25
    Баня, отдельно стоящая душевая8
    Сарай для животных и птиц, коровник и т.п.4
    Фруктовые деревья4
    Граница участка, кустарники1

    Имеющийся на участке источник воды должен располагаться выше того места, где будет уборная — тогда он не будет загрязняться стекающей с ее стороны водой. Также следует учитывать направление течения подземных вод, для выявления которого проводится специальное исследование. Уборная должна находиться ниже по течению по отношению к колодцу или скважине.

    Все вышесказанное относится к туалетам с выгребной ямой. А вот о соседях нужно подумать в любом случае, то есть независимо от вида уборной.

    Виды конструкций туалета

    По своему устройству уборные делятся на такие типы:

    С выгребной ямой

    Самое незамысловатое решение: роется яма глубиной до 2-х м, а поверх нее устанавливается кабинка. При таком исполнении нечистоты будут просачиваться в грунт, чем и обусловлены предъявляемые к месторасположению этих туалетов высокие требования.

    Дачный туалет с выгребной ямой

    Туалет с выгребной ямой можно строить только в том случае, если грунтовые воды на участке не поднимаются выше глубины в 2,5 м.

    Пудр-клозет

    В этом варианте отходы сбрасываются не в яму, а в расположенную внизу емкость. После каждого посещения их нужно присыпать небольшим количеством торфа, золы или опилок, то есть «припудрить», чем и обусловлено название данного сооружения.

    Присыпка, во-первых, не дает распространяться неприятным запахам, а во-вторых, ограничивает поступление к отходам кислорода, вследствие чего те по прошествии особых биохимических процессов могут быть использованы в качестве удобрений.

    Пудр клозет без выгребной ямы для дачи

    Поскольку стенки накопительной емкости являются непроницаемыми, к размещению пудр-клозета предъявляются намного менее строгие требования.

    Допускается даже установка в доме — при условии, что он (туалет) будет по всем правилам оборудован вентиляцией. По этой же причине минимальная глубина залегания грунтовых вод (в течение года она постоянно колеблется) не имеет значения.

    Существуют разные виды дачных туалетов. Биотуалет для дачи может быть жидкостным, химическим, электрическим и так далее. Обзор вариантов смотрите в статье.

    Виды электрических туалетов и их преимущества рассмотрим тут.

    Как сделать торфяной биотуалет своими руками, читайте в этой теме. Плюсы и минусы таких клозетов.

    Люфт-клозет

    В этом варианте тоже имеется накопительная емкость с непроницаемыми стенками, но она находится в стороне от туалета и соединяется с ним сточной трубой. Для функционирования такого туалета требуется подключение к водопроводу, так как ему нужен смыв. Содержимое емкости по мере заполнения откачивается.

    Обычно для накопления стоков используют не просто емкость, а септик — сооружение, в котором сточные воды проходят несколько ступеней очистки. В результате на выходе получается относительно чистая вода, которую можно без опасений сбрасывать в грунт. Благодаря удалению воды, необходимость откачивать оставшийся в септике осадок возникает реже.

    Биотуалет

    Это самый дорогой вариант туалета, но и наименее хлопотный. Обычно выпускается в готовом виде, то есть кабинку владельцу строить не придется. Отходы в грунт не попадают, так как накапливаются в специальной емкости. При этом проблема их утилизации может решаться по-разному:

    • при помощи специального наполнителя, который нужно периодически менять;
    • при помощи химических реагентов или особых микроорганизмов;
    • при помощи электрооборудования: просто высушиваются компрессором (в компостирующих биотуалетах), после чего их можно использовать в качестве удобрений; либо сжигаются нагревателем за 40 – 70 мин. (вместе с бумагой).

    Жидкостный биотуалет для дачи

    Мы рассмотрим наиболее распространенный вариант — туалет с выгребной ямой.

    Необходимые инструменты и материалы

    Из инструментов понадобится следующее:

    • садовый бур;
    • ножовка;
    • молоток;
    • шуруповерт или отвертка;
    • лопата.
    • брус сечением 100х100 мм и 50х50 мм;
    • доска либо листовой материал вроде ДСП или фанеры;
    • гвозди;
    • саморезы;
    • стальные трубы.

    Понадобятся и материалы для приготовления бетонной смеси: цемент, песок, щебень.

    Обустройство теплого туалета

    Процесс строительства проходит поэтапно:

    Выгребная яма

    Для средней семьи оптимальным является объем в 1 – 2 куб. м. Если же требуется выемка для накопительной емкости пудр-клозета, то она должна иметь глубину в 1 м.

    Основа

    Основу теплого туалета составляют заглубленные в грунт и забетонированные стальные трубы. Выемки для их установки удобнее всего делать при помощи садового бура. Чтобы обеспечить гидроизоляцию бетона, в каждую скважину перед заливкой нужно вставить пластиковую трубу или хотя бы сшитую из рубероида.

    Фундамент для дачного туалета

    Скважины должны проникать в грунт на глубину промерзания последнего — тогда силы морозного пучения не будут выдавливать кабинку зимой. На дне каждой скважины желательно устроить песчано-щебеночную подушку — благодаря ей вода не будет подступать снизу к бетону.

    Каркас

    Стойки каркаса выполняются из бруса сечением 100х100 мм. Из этого же материала делаются верхняя и нижняя обвязки. Для придания каркасу необходимой жесткости стойки скрепляются отрезками бруса 50х50 мм.

    С наружной стороны грани стоек и ребер жесткости должны лежать в одной плоскости, что позволит прочно закрепить наружную обшивку.

    Проект дачного туалета из дерева типа “Скворечник”

    Сверху на каркасе нужно сформировать обрешетку, на которую будет укладываться кровельный материал. Обрешетка должна лежать с небольшим уклоном, благодаря которому вода будет стекать с крыши за туалет.

    Также в каркасе нужно выполнить дверной проем, для чего также следует использовать брус 100х100 мм.

    Стены

    Сначала нужно закрепить наружную обшивку стен. Если в этом качестве используется доска, крепление осуществляется гвоздями; если ДСП или другой листовой материал — саморезами.

    Защитить древесину от воздействия погодных факторов можно при помощи пластиковых панелей либо путем окрашивания.

    Стены деревянные дачного туалета

    Дверь

    Изготавливается путем набивания досок или фанеры на Z-образный каркас из бруса 50х50 мм. Далее к двери нужно прикрепить детали навесов, ответны части которых крепятся на косяке проема. После этого останется только повесить дверь на место.

    Дачный деревянный туалет своими руками

    Крыша и пол

    В качестве крыши можно уложить лист профнастила или шифера. В первом случае используются саморезы с прокладками, во втором — шиферные гвозди.

    Пол делается дощатый. Для откачивания нечистот нужно либо предусмотреть в нем люк, либо оставить несколько досок незакрепленными.

    Часто бываете на даче? Тогда биотуалет для дачи без запаха и откачки будет для вас наиболее предпочтительным вариантом. Такое устройство обеспечит комфорт при проживании на дачном участке.

    Советы по монтажу столбов для забора помогут вам разобраться в установке несущей конструкции. Подробнее читайте в этой статье.

    Вентиляция и утепление

    После этого монтируется внутренняя обшивка стен.

    Вентиляционную трубу (она может быть пластиковой или асбоцементной) заводят в выгребную яму, при этом ее оголовок должен оказаться выше крыши.

    Внутреннее устройство

    Из досок нужно сколотить стульчак — сиденье с отверстием посредине. Обрамляющие отверстие доски можно обить меховой подкладкой от старой куртки — тогда зимой садиться на них будет не так холодно.

    Последний штрих — установка держателя для бумаги.

    Видео на тему

    Теплый туалет на даче — рассмотрим в общих чертах

    Сделать своими руками теплый туалет на даче очень просто, если использовать определенные материалы и удачные конструктивные схемы. Данное сооружение без проблем можно использовать зимой, когда температура воздуха опускается ниже нуля. При этом в таком помещении будет всегда тепло и сухо.

    Какими бывают туалеты на даче

    Дачные туалеты можно разделить на две большие группы:

    • с выгребной ямой;
    • без выгребной ямы.

    Каждый вид туалета имеет свои плюсы и минусы, в некоторых случаях не будет иного выхода, кроме, установки прибора без выгребной ямы. Это может быть связано с расположением участка, а также близостью грунтовых вод.

    Без выгребной ямы

    Одним из видов туалета, который не оборудуется ямой для сбора нечистот является пудр-клозет. Его название намекает на то, что в нем не используется воды для смыва. Отсутствие ямы не говорит о том, что в туалете нет совсем никакого резервуара для сбора отходов. Он располагается прямо под седалищем. Каждый раз после посещения уборной, отходы засыпаются органическими веществами, например, торфом. После переработки на выходе получается натуральное удобрение, которое можно применять в саду. Чаще всего конструкция такого туалета состоит из двух емкостей. Одна из них меньшего размера и помещается в большую емкость.

    Меньшая предназначена для сбора твердых отходов. По периметру ее стенок делаются отверстия, через которые жидкость будет уходить в большую емкость. Из последней делается естественный сток из туалета в грунт посредством шланга. После заполнения резервуара, он выносится на компостную кучу, где сможет приобретать требуемые характеристики вместе с другими отходами. В продаже есть готовые конструкции таких уборных. Если есть желание собрать туалет самому, тогда необходимо продумать механизм извлечения меньшего контейнера. Это можно делать прямо в кабинке туалета или предусмотреть отдельную дверцу, например, в задней части конструкции.

    С выгребной ямой

    Туалеты с выгребной ямой являются самыми распространенными и простыми в изготовлении уборными. Они подразумевают наличие углубления в земле. Размеры ямы под уборной могут отличаться в зависимости от потребностей. Чтобы стенки не обсыпались их укрепляют кирпичом, заливают бетоном или просто помещают внутрь большую пластиковую бочку. В некоторых случаях выбирают укладку внутрь старых покрышек от автомобиля. Если такая уборная используется только в сезон, то некоторые предпочитают не возиться с укреплением стенок.

    Над углублением сооружается небольшой домик. Уборная может быть изготовлена из различных материалов. Чаще всего выбирают деревянную конструкцию из подручных средств. Наполнение ямы занимает определенное время, поэтому ее очистка не будет дорогим удовольствием и может понадобиться через несколько лет. Все будет зависеть от интенсивности использования туалета. Туалет с выгребной ямой считается не самым лучшим решением из-за запаха, который в нем стоит. Но этот вопрос можно решить с помощью вентиляционных труб в уборной.

    Труба поднимается на уровень, который превышает наивысшую точку крыши на 50 см. На конец обязательно устанавливается дефлектор, который обеспечит разрежение воздуха и создание тяги. Забор чистого воздуха осуществляется непосредственно через отверстие в помещении туалета. Важно быть внимательным, чтобы не было дополнительных приточных отверстий, т. к. система может потерять свою эффективность.

    Некоторые хозяева предусматривают принудительную вентиляцию в уборных. Она работает на выдув, выбрасывая воздух из помещения наружу. Для этого в окно или другое отверстие в стене туалета вставляется вентилятор, который и осуществляет операцию. Его можно включать за несколько минут до посещения туалета или организовать его автоматическое включение при закрытии двери уборной. Для такой системы обязательно должен быть источник притока, чтобы внутри туалета не возникала зона низкого давления.

    Совет! Установка принудительной вентиляции в туалете не избавляет от необходимости сооружения вентиляции непосредственно для выгребной ямы под туалетом.

    Биотуалет

    Биотуалет является одной из разновидностей туалетов без выгребных ям. Их нет необходимости строить, необходимо запланировать в своем бюджете сумму на его покупку. При этом есть несколько различных вариантов уборных. Один из них продается сразу с готовой кабинкой. Она выполнена из пластика и сможет прослужить длительный срок. Другой вид биотуалетов представляет собой небольшой контейнер со стульчаком. Для него необходимо соорудить небольшое помещение. Суть функционирования такого туалета заключается в том, что активные бактерии перерабатывают отходы, разлагая их на ил и воду. Для биотуалета может быть предусмотрена система отведения воды. Сухие отложения применяются в качестве удобрений для фруктовых деревьев.

    Комбинированный вариант

    Комбинированный вариант туалета может представлять собой строение с несколькими входами. Они могут быть сделаны для разграничения посетителей по половому признаку. Обычно для них предусматривается одна выгребная яма, если они такого типа. В соседней кабинке также может быть сооружен летний душ. Сток из него направляется в выгребную яму или на открытое пространство с фильтрующей основой, если он посещается нечасто. Туалет может соседствовать с небольшой коморкой, где будет храниться огородный инвентарь.

    Используем кирпич для строительства

    Если сделать своими руками зимний туалет из кирпича, его можно использовать в любое время года при наличии холода, снега, дождя или, наоборот, высокой температуры летом. Данный материал для строительства здания санузла обладает следующими преимуществами:

      данный строительный материал имеет высокие теплоизоляционные свойства. Это позволяет создать Туалет из кирпича

    максимально комфортные условия внутри помещения как зимой, так и летом. В таком случае нет необходимости дополнительно применять теплоизоляцию;

  • стены из кирпича очень прочные. Они не разрушатся от сильного ветра или другого механического воздействия;
  • нет необходимости производить дополнительную отделку кирпичных стен;
  • сооружение, которое построено из кирпича, имеет большой срок службы. Его можно использовать на протяжении 50 лет.
  • Кроме данных преимуществ, кирпичный туалет имеет существенные недостатки. В первую очередь сделать своими руками такое сооружение не так просто. Нужно уметь производить кладку, обустраивать прочный фундамент, от качества которого зависит долговечность туалета.

    Инструменты для кладки кирпича

    Сооружение из кирпича стационарно, что не всегда актуально в условиях дачного участка. Часто возникает потребность перенести его в другое, более удачное место. Также для возведения стен из кирпича и других конструктивных элементов такого теплого туалета понадобится намного больше денег, чем при использовании дерева или металла.

    Пособие по сборке просторного уличного туалета

    Место на участке для дачного туалета

    Для каждого вида строения на участке определены правила расположения. Поскольку сооружение оснащают выгребной ямой, к нему предъявляют повышенные требования.

    Согласно нормативам СанПиН санузел на улице должен соответствовать таким правилам установки:

    • расположение от источника воды не ближе 25 метров;
    • в случае неровностей грунта, туалет располагают на участке, который находится ниже родника, во избежание проникновения отходов из выгребной ямы в питьевую воду;
    • расстояние от забора соседского участка должно составлять не менее 1 м, а скат крыши направлен в сторону ваших владений;
    • расстояние от колодца составляет на меньше 8 м;
    • уличный санузел располагают на определенном расстоянии в несколько метров от других построек на участке;
    • установка сооружения происходит с учетом направления ветров;
    • решение о строительстве туалета принимают в зависимости от данных о глубине залегания грунтовых вод, и допускается при показателях больше 2,5 м. Иначе, на обустройство выгребной ямы разрешения не дают.

    Примечание. При строительстве дачных теплых туалетов, в которых предусмотрена возможность изоляции стоков от земли. В таких случаях некоторые правила можно упустить из виду.

    Туалет из дерева

    Сделать своими руками зимний туалет из дерева очень просто. При этом можно получить следующие преимущества:

      данный материал характеризуется достаточно высокими теплоизоляционными свойствами. Чтоб Туалет из дерева

    санузел из дерева выполнял поставленные функции зимой, нужно, конечно, дополнительно использовать любой утеплитель на ваше усмотрение;

  • строительство туалета из дерева занимает не очень много времени;
  • чтоб соорудить туалет из дерева не нужно обладать большим опытом работы в строительном деле или иметь специфические навыки;
  • деревянная постройка имеет очень привлекательный внешний вид, что не будет портить атмосферу на даче и идеально впишется в общий архитектурный ансамбль на участке;
  • данное сооружение не привязано к конкретной местности. При необходимости его можно легко перенести на другую территорию.
  • К недостаткам туалетов из дерева, которые сооружены своими руками, можно отнести их низкий термин службы. От действия влаги данный материал быстро поддается процессу гниения. Особенно это наблюдается в случаях, когда дополнительно не использовались специальные составы, которые защищают древесину от всех негативных факторов внешней среды.

    Виды конструкций туалета

    Перед началом сооружения теплого туалета на даче нужно определиться с его типом. При этом учтите описанные выше требования. Виды этого санитарно-гигиенического могут быть следующими.

    Оборудованные выгребной ямой. Наиболее распространенное и простое сооружение. Выгребная яма имеет глубину не более полутора метров. Сверху нее возводится домик туалета. В ходе использования происходит накопление и постепенное разложение нечистот.

    Если яма имеет недостаточную глубину и не справляется с поставленной задачей, то имеется два варианта решения проблемы. Первый из них заключается в сносе сооружения и закапывании ямы. Второй предполагает очистку ямы с привлечением ассенизаторов или самостоятельно.

    Пудр-клозет. Применение удобно в местности с расположенными неподалеку источниками воды. В этом случае необходимость в выгребной яме отпадает, а ее заменяет специально оборудованная емкость, которая размещается непосредственно под стульчаком. Использование различных присыпок позволяет удалить неприятные запахи. Применяют сухой торф, опилки или золу. Это мероприятие подобно припудриванию, что и дало название конструкции.

    Пудр-клозет

    При заполнении емкости нечистотами, ее содержимое удаляется в приспособленное для этого место. Со временем компост превращается в замечательное удобрение.

    Люфт-клозет. Конструкция такого сооружения предполагает наличие герметичной выгребной ямы. Удаление скопившихся нечистот происходит при помощи специальной техники. Чаще всего, такой санузел располагают в доме возле наружной стены, а выгребная яма располагается с внешней стороны той же стены. Поступление в нее стоков осуществляется по трубе. Яма сооружается с уклоном от дома, что упрощает мероприятия по ее очистке.

    Биотуалет. По сути, такой санузел – современный модернизированный пудр-клозет. Отличие этих конструкций в замене торфа или опилок микроорганизмами. При установке биотуалета отпадает необходимость в строительстве какого-либо сооружения, так как он представляет собой готовое для использования устройство. Имеется широкий выбор биотуалетов по размерам и формам, что дает возможность эксплуатировать устройство в доме. Для функционирования этого туалета возникает необходимость приобретения микроорганизмов. Преимущество – получение ценного удобрения в результате разложения нечистот биологическим путем.

    Биотуалет

    Химический туалет. Различие его с биотуалетом заключается в средстве, которое производит переработку стоков. Применение химических реагентов делает содержимое туалета непригодным для дальнейшего использования.

    Торфяной туалет. По принципу действия он схож с пудр-клозетом, но несколько модернизирован. Этот санузел напоминает традиционный унитаз, бачок которого наполнен сухим торфом. При использовании устройства происходит припудривание нечистот. Нередко такую конструкцию устанавливают в доме, предварительно организовав качественную вентиляцию.

    Ссылка на основную публикацию