Люстры в гостиную под натяжной потолок + фото

Люстры в гостиную под натяжной потолок

Широкое применение натяжных потолков наложило отпечаток на процесс выбора осветительных приборов. Современный дизайн гостиной позволяет применять различные способы освещения. Оригинальная россыпь точечных светильников, элегантная одиночная люстра или совмещение двух вариантов – все зависит от характеристик пространства. На какой модели остановиться, чтобы люстра для зала с натяжным потолком подчеркнула изысканность отделки, рассмотрим подробно.

Выбираем люстру: на что обратить внимание

Материалом для оформления натяжного потолка служит ПВХ пленка или специальная ткань, которая натянута на профиле. Подобной декоративной отделке свойственна чувствительность к повышенным температурам, поэтому при нагревании поверхности выше 60 о С она приобретает эластичность и начинает деформироваться. Эта особенность накладывает отпечаток при выборе модели светильника для гостиной с натяжным потолком. Кроме безопасного расположения в конструкции лампочек, следует читывать еще несколько аспектов:

  • Для модели в форме тарелки важно отсутствие основания из металла. Во включенном состоянии металлический корпус люстры подвержен интенсивному нагреву, что представляет угрозу целостности натяжного потолка гостиной.
  • Рожки люстры, направленные вверх, могут стать причиной появления на поверхности потолка черных кругов. Предпочтение отдают конструкциям, где лампочки в рожках направлены в стороны или вниз.
  • Натяжной потолок гостиной с глянцевой поверхностью успешно отражает свет лампочек, удваивая осветительный эффект. При желании сэкономить на электропотреблении, можно подобрать конструкцию с минимальным количеством осветительных точек при условии, что световой поток из рожков будет направлен вверх. Но лампочки для таких моделей подбирают с незначительным тепловыделением, чтобы не повредить поверхность натяжного потолка.
  • Большинство моделей люстр для гостиной оснащены галогенными или светодиодными лампами, которые нуждаются в наличии преобразователя питания. Прибор характеризуется выделением достаточного количества тепла в рабочем состоянии, поэтому производить его монтаж между натяжным потолком и базовой поверхностью не рекомендуется. Это обусловлено отсутствием вентиляции и риском перегрева, который помимо поломки преобразователя, может стать причиной порчи декоративной отделки.

Подходящие для гостиной с подвесным потолком люстры представлены на фото:

Лампы для светильников под натяжной потолок

Помимо правильной конфигурации люстры имеет значение и тип лампочек, для которых она предназначена. Предлагаемая характеристика поможет сделать грамотный выбор осветительного прибора на натяжной потолок:

  • Наименее привлекательными параметрами обладают лампы накаливания. Кроме низкого КПД для них свойственна высокая степень тепловыделения. Поэтому даже при максимально допустимой мощности в 60 кВт промежуток между потолочной поверхностью и лампой должен превышать 25 см. Подобные условия трудновыполнимы и создают неудобства.
  • Преимуществом галогенных ламп является спектральный состав излучаемого света, который максимально приближен к естественным потокам. Остальные показатели не намного лучше ламп накаливания: сильный нагрев сочетается с невысоким КПД.
  • Лучшими характеристиками обладают энергосберегающие лампы. Высокий КПД сопровождается низким уровнем нагрева, что позволяет произвести монтаж люстры близко к натяжному потолку.

Оригинальные люстры в гостиную под натяжной потолок изображены на следующих фото:

Обзор моделей и варианты оформления

Огромный ассортимент люстр, подходящих по своей конфигурации для натяжных потолков, условно делится на 2 группы из горизонтальных и вертикальных моделей. В зал, где потолки не превышают 3 метровой отметки, подойдут конструкции горизонтального типа. Светильники, достигающие высоты до 1 м, относят к вертикальным моделям. Их установка допустима в гостиных с достаточно высокими потолками.

Весьма эффектно на фоне глянцевых потолков выглядят хрустальные люстры, способные мягко рассеивать свет. Конструкция современных моделей полностью отвечает условиям установки при наличии натяжных поверхностей.

Грамотно подобранное освещение – один из ключевых факторов формирования в гостиной уютной и комфортной атмосферы. Планирование возможных источников света проводят с учетом следующих рекомендаций:

  • Первоначально следует определиться с освещаемой площадью, будет ли она разбита на зоны или следует стремиться к единому пространству.
  • Устанавливать в просторной гостиной исключительно точечные светильники неразумно. Их мощности может не хватить для полноценного освещения.
  • Гостеприимную и радушную атмосферу в гостиной способна создать люстра, размещенная над столом, при условии, что ее рожки направлены на обеденную зону.
  • Создать спокойную обстановку, оптимально подходящую для тихого вечернего отдыха помогут точечные светильники на натяжном потолке.
  • Многоуровневую поверхность красиво украсит ленточная светодиодная подсветка.

Интересные варианты освещения гостиной представлены далее на фото:

Способы монтажа

В зависимости от модели люстры, существует несколько вариантов ее фиксации.

Крепление на крюк

Надежностью и простотой характеризуется вариант крепления люстры на крюк. Необходимый элемент присутствует на потолке практически каждой квартиры, проводка к нему уже проведена по плитному каналу. В случае отсутствия крепежной детали монтаж выполняют при помощи анкерного болта. При установке важно правильно вывести высоту крюка, чтобы он не выступал за край будущей натяжной поверхности. Фото пример со схемой крепления поможет выполнить работу самостоятельно:

Весь процесс состоит из нескольких несложных шагов:

  • Когда монтаж натяжного потолка в гостиной завершен, место фиксации крюка определяют наощупь.
  • На участок под ним с помощью клея крепится термостойкое кольцо из пластика. Его диаметр не должен превышать размер декоративного колпака люстры.
  • После полноценного высыхания клея по внутренней окружности кольца на полотне оформляют прорезь. Отверстие предназначено для извлечения электропроводки.
  • Люстру фиксируют на крюк, провода соединяют специальными клемниками.

Чтобы облегчить монтажный процесс, перед началом работ люстру освобождают от ламп и плафонов.

Установка на планку

Отдельно приобретать монтажную планку не требуется, обычно она идет в наборе с люстрой и укомплектована специальными шпильками. Подобный способ фиксации люстры под натяжным потолком гостиной предназначен исключительно для легких осветительных приборов компактных размеров. Ключевые этапы работ:

  • Первоначально на базовой поверхности крепят закладную в виде деревянного бруска. Его нижняя плоскость должна соответствовать уровню натяжного потолка гостиной. Допустимый зазор или выступ не более 1 мм. Деревянный элемент фиксируют саморезами, после чего сверлят отверстия для прокладки проводов.
  • По окончании монтажа в гостиной натяжного потолка, местоположение бруска определяют наощупь и маркером отмечают точки вывода проводов. В этом месте крепится термостойкое кольцо.
  • Точки фиксации планки закрываются кусочками пластика, чтобы защитить пленку от разрывов при вкручивании саморезов.
  • Пленку разрезают для извлечения проводов.

  • Фиксация планки к бруску проводится саморезами.
  • На заключительном этапе осуществляют соединение проводов и проверяют работоспособность люстры.

Декоративные зажимы помогут красиво зафиксировать основание люстры на планке. Схема монтажа на фото наглядно демонстрирует несложный процесс:

Применение крестообразной пластины

Надежно закрепить под натяжным потолком гостиной среднегабаритную люстру поможет пластина крестообразной формы. Алгоритм монтажа аналогичен фиксации на одиночную планку. Единственный момент – вместо бруска на базовой поверхности устанавливают толстую доску. Заменить крестообразный брусок или доску способны металлические крепежные элементы, но правильно выставить горизонтальный уровень пластины будет немного сложнее.

Заключение

При выборе люстры в гостиную, которая будет оформляться натяжным потолком, обращают внимание на тип лампочек, их мощность, направление светового потока, соответствие размеров прибора и площади комнаты. Простая последовательность установки позволяет справиться с работой самостоятельно.

Люстры для натяжных потолков — правила выбора размера, дизайна, формы, цвета и способа крепления. 118 фото современных вариантов люстр

Световое оформление выполняет немаловажную функцию в деле создания повседневного уюта. Выполненное профессиональным дизайнером освещение может выгодно подчеркнуть интерьерные находки и отвлечь внимание от менее привлекательных участков.

Люстра должна гармонировать с общим решением комнаты и не вступать в конфликт с материалом, из которого выполнен потолок. Однако вполне возможно определить, какое осветительное устройство впишется в интерьер, и без помощи дизайнера – достаточно соблюдать ключевые правила подбора.

Содержимое обзора

Что выбирать первым

Окончательный выбор осветительного оборудования и принятие решения о его размещении выполняют заранее. Несмотря на то, что виды и размеры люстр для натяжных потолков, предлагаемые современному потребителю, многообразны и иногда заставляют принять спонтанное решение, купив нечто из ряда вон, нельзя приобретать это изделие в последний момент.

  • Дело в том, что мастера-монтажники должны иметь на руках готовый проект и технические характеристики будущей люстры.
  • Это поможет правильно раскроить выбранный для потолка материал и не допустить его перегрев или возгорание.
  • Любой материал, используемый для монтажа натяжного потолка, обладает высокой чувствительностью к теплу.

При установке некоторых видов ламп чересчур близко к ткани поверхности, на последней могут не только проявиться уродливые жёлтые или чёрные круги, но и необратимая деформация, грозящая потенциальным возгоранием.

Поэтому люстру нельзя покупать без консультации и финального одобрения мастеров, осуществляющих ремонт всей комнаты.

Ключевые правила выбора люстры

Решение о форме прибора и типе освещения – только первый шаг в процессе подбора необходимого изделия. Великолепно выглядят те люстры в натяжном потолке в интерьере любого помещения, при установке которых хозяева руководствовались не только своими личными предпочтениями, но и правилами, которыми никогда не пренебрегают профессиональные дизайнеры и электрики.

Длина всей люстры (от места крепления до её самого нижнего элемента) не должна быть больше 1/4 расстояния от полов до потолка, на который будет установлена. Итак, к примеру, если это значение равно 260 см, то максимально возможная длина люстры будет: 260:4 = 65 см.

Другие важные требования к люстрам таковы:

  • Материал не должен выделять избыточное количество тепла;
  • Предпочтительнее – энергосберегающие, а лучше – светодиодные лампы;
  • Запрещено использовать лампы накаливания мощностью более 60 Вт;
  • Запрещено использовать галогенные лампы мощностью более 30 Вт;
  • Между натяжным потолком и галогенной или старинной лампой расстояние должно быть таковым, чтобы возможность нагревания была исключена даже при непрерывной работе.

Диаметр люстры также должен соответствовать помещению – как из эстетических, так и из практических соображений и техники безопасности.

Его можно рассчитать вот по какой формуле: он не должен превышать треть расстояния, которое имеют между собой две ближайшие стены помещения, если оно прямоугольной формы. В квадратной комнате за основу берётся расстояние между любыми стенами, расположенными друг против друга.

Эстетика распределения света

Ткани и специальные стретч-плёнки, при помощи которых монтируются современные натяжные потолки, обладают разной фактурой. Их особенности напрямую влияют на то, как будет освещено помещение в конечном итоге.

  • К примеру, белые глянцевые поверхности отражают не менее 80 % направленного на них света.
  • Следовательно, выбрав натяжной потолок с таким покрытием, не следует устанавливать люстры, направляющие источник света вверх.
  • Плафоны, освещающие глянцевый потолок, станут причиной дискомфорта, который приведёт к рези в глазах и невозможности долго находиться в комнате.

Фактура матовых поверхностей оставляет больше возможностей для выбора – свет, направленный к матовому потолку, равномерно рассеивается в помещении, плавно и мягко освещая заданный участок.

К недостаткам потолочных полотен с матовой фактурой можно отнести то, что они не дают сфокусировать освещение в определённой зоне – к примеру, не получится выделить обеденный стол, над которым расположена люстра. Однако матовое освещение куда как предпочтительнее в быту и является золотым стандартом современного уюта.

Способы крепления

Крепёж устанавливается на бетон до начала основного монтажа потолка.

Ключевое решение – как крепить люстру в натяжной потолок – принимается специалистами на основании веса приобретённого прибора.

Установка производится тремя хорошо зарекомендовавшими себя путями:

  • Продольная планка – её достаточно для прикрепления лёгкого осветительного устройства;
  • Двутавровая монтажная планка – необходима для закрепления массивных и тяжёлых люстр;
  • Потолочный крючок – самый старинный способ, успешно практикуемый и сейчас.

Потолочный крючок, в свою очередь, подразделяется на разные подвиды: необходимый вид крюка подбирается с учётом конструкции потолка и размером пространства между ним и натяжным полотнищем.

Как правило, у основания люстры также устанавливается термокольцо из поликарбоната, предназначенное для защиты стретч-ткани от перегревания и деформации.

Множество возможностей при минимальных требованиях

Помещений, где может потребоваться описанное выше осветительное устройство, немало – столовая, спальня, гостиная, кафе, рестораны и иные места, требующие индивидуальных дизайнерских решений, проще всего реализуемых при помощи натяжного потолка.

  • Многообразие фото люстр для натяжных потолков в сети подтверждает, что предела фантазии современная осветительная промышленность покупателю более не ставит.
  • Какой бы формы ни был выбранный прибор – будучи приобретённым с учётом перечисленных рекомендаций, он непременно впишется в интерьер и будет гармонично смотреться в паре с натяжным потолком.

Самое главное – при его установке следует учитывать правила эстетического взаимодействия между всеми интерьерными элементами и соблюдать правила безопасности.

В этом случае новая люстра и натяжной потолок прослужат долго, отлично справляясь со своими задачами, радуя хозяев и не теряя первозданный вид.

Какую люстру выбрать для натяжного потолка в зал, спальню, на кухню

Отправим материал на почту

  • Натяжной потолок что надо иметь в виду
  • Планирование и виды крепежа
  • Накладные модели
  • Подвесные модели
  • Выбор оптимального источника света
  • Лампы накаливания
  • Галогенные
  • Люминесцентные (энергосберегающие)
  • Светодиодные
  • Критерии выбора люстры
  • Разнообразие светильников
  • Светильники и назначение комнат
  • Коротко о главном

Натяжные потолки являются одним из лучших способов для отделки верха комнаты. Они практичны, красивы и универсальны, но более требовательны к использованию светильников. Чтобы не ошибиться в выборе освещения в гостиную с натяжным потолком, не обойтись без знания особенностей натяжных конструкций. Ниже рассказывается, на что обратить внимание при выборе осветительного прибора, и какие параметры учитывать.

Натяжной потолок: что надо иметь в виду

Люстра — неотъемлемая часть интерьера; она придает комнате уют, при условии, что выбрана правильно, с учетом особенностей потолочной конструкции. Последняя состоит из пленки или ткани, растянутой по основе-профилю, и чувствительной к повышению температуры.

Тканевый потолок выдерживает нагрев до +80°C, сохраняя при этом свои эксплуатационные качества. У пленки запас прочности гораздо меньше: уже при +55°C она становится более эластичной, начинает темнеть и деформироваться. Поэтому, решая, какую люстру выбрать для натяжного потолка в зал, не следует забывать про следующие нюансы:

  • Ассортимент осветительных приборов достаточно велик. Кроме люстры можно использовать точечное освещение и светодиодные ленты.
  • Выбирать и приобретать люстру необходимо до монтажа потолков. Модели имеют разные виды крепежа, и мастера должны заранее учитывать способ крепления аксессуара.
  • Для сохранности натяжной конструкции важно, чтобы плафоны были направлены вниз или вбок, но никак не наверх.

Планирование и виды крепежа

Для устройства освещения гостиной с натяжным потолком заранее (на бумаге) подготавливается схема размещения осветительных приборов. После этого в выбранных местах устанавливается крепеж.

Натяжные конструкции, располагаясь под базовым потолком, выполняют только декоративную функцию, поэтому крепление монтируют заранее. Типы креплений делятся на два вида: крючок (подвесной) и потолочная платформа (накладной); все остальное — это производные. Во многих случаях накладное крепление можно преобразовать в подвесное, дополнив монтажную основу крючком.

Накладные модели

Накладные осветительные приборы фиксируются непосредственно на опорной поверхности, на платформе. Это разумное решение для любых помещений; особенно практичным оно выглядит для малогабаритных квартир с потолками, не превышающими 2,4-2,5 м. В накладных моделях используют люминесцентные или светодиодные лампы; их можно разделить на следующие типы:

  • Потолочные люстры. Компактные размеры и функциональность приятно сочетаются в них с эстетикой. Плафон располагается снаружи, являясь значимой частью интерьера. Производители предлагают декоративные (в том числе дизайнерские) светильники, подходящие для любых стилей, от классики и минимализма, до лофта и хай-тека. Благодаря использованию современных материалов детали плафона могут напоминать сверкающий бриллиант, покрытую патиной бронзу или гальку.

Подвесные модели

Подвесные светильники — краеугольный камень многих интерьерных стилей. Они крепятся к потолку при помощи подвеса, металлической планки или, реже, цепочки. Эти красивые светильники для натяжных потолков подходят особенно хорошо, так как плафоны располагаются на достаточном расстоянии от полотна.

Подвесные модели разнообразны по исполнению. Вы всегда сможете выбрать роскошную, с подвесками и ярусами, модель для классического интерьера, или авангардный вариант из стекла и металла для современного. В таких люстрах могут использоваться самые разные лампы, включая лампы накаливания. Для их установки важна высота потолка — расстояние между полом и нижней точкой осветительного прибора не должно быть меньше 2,1-2,2 м, что связано с элементарным удобством.

Специалисты рекомендуют ставить платформу, так как ее всегда можно превратить в крючковое крепление, купив крючок дополнительно. После того, как полотно натянуто, в нем при помощи термоизолирующего кольца формируется отверстие, через которое устанавливается люстра.

Выбор оптимального источника света

Большую роль для освещения в зале с натяжным потолком играет выбор оптимального вида ламп, наиболее эффективного и безопасного. На пленочном полотне допускается монтаж любых светильников, и лампы могут использоваться любые, правда, с некоторыми оговорками. Основное значение приобретают характеристики осветительных приборов. Если не обращать на них внимания, велика вероятность того, что материал пожелтеет и начнет неприятно пахнуть при включенном свете, а со временем тепло от ламп прожжет полотно.

Лампы накаливания

Учитывая количество альтернативных типов осветительных приборов, лампа накаливания выглядит наименее удачным выбором, хотя излучает рассеивающий свет, наиболее близкий к естественному солнечному спектру. Единственное ее преимущество — бюджетная стоимость, но оно не окупает даже часть следующих недостатков:

  • Самая энергозатратная разновидность аксессуаров, лампа накаливания (обычно она не одна) значительно увеличивает расход электроэнергии и счета по ее оплате.
  • Из-за низкого КПД большую часть энергии она преобразовывает не в свет, а в тепло, губительное для пленочного полотна.
  • Все вместе накладывает достаточно строгие ограничения на использование ламп накаливания: предел по мощности — 60 Вт (кое-кто рекомендует ограничиться даже 45 Вт). К тому же и люстру придется подбирать такую, чтобы расстояние от ламп до пленки было не меньше 40 см.
  • Имеются ограничения и по выбору моделей люстр: лампы накаливания не ставятся в точечные светильники; иногда компромиссом может стать модель с зеркальным напылением.

Галогенные

По принципу действия и устройству они напоминают лампы накаливания; основная разница заключается в материале нити накаливания и в наполнении колбы инертным газом. Нить способна регенерировать, что положительно влияет на срок эксплуатации. КПД такого прибора выше, что отражается на большей экономичности.

К положительным свойствам относится также хорошая цветопередача (с некоторым ограничением цветовой гаммы) и яркость направленного светового потока. Дополнительный плюс — небольшой размер. Это позволяет использовать галогенные лампы для дизайна натяжных потолков с точечными светильниками в зале.

Галогенные модели являются улучшенным вариантом ламп накаливания, но они проигрывают люминесцентным и светодиодным приборам по таким показателям, как срок эксплуатации и энергосбережение. Эти параметры следует учитывать при выборе.

Люминесцентные (энергосберегающие)

Благодаря особенностям конструкции такие лампы характеризуются экономным расходом электроэнергии, долгим сроком службы и прекрасным соотношением мощности и излучаемого света. Промышленность предлагает изделия с разными оттенками спектра. Какую бы люстру вы не выбрали, с люминесцентными лампами она автоматически превратится в прибор, экономящий ваши средства.

Важное достоинство — лампа не нагревается выше 60°C, а это значит, что она подходит для использования на натяжном потолке в зале с люстрой. По принципу работы лампа является газоразрядным источником света, поэтому для поддержания оптимального рабочего режима их нередко оснащают электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА). Аппарат увеличивает срок службы и позволяет плавно регулировать яркость.

При всех достоинствах следующие недостатки могут показаться значительными:

  • Свет люминесцентных ламп обладает неравномерным спектром, что приводит к утомлению глаз и искажению цветов окружающих предметов.

Видео описание

О том, какую люстру выбрать для натяжного потолка в следующем видео:

Светодиодные

LED-лампочки практически не нагреваются во время работы. Это делает их предпочтительным выбором для дизайна светильников на натяжном потолке. Они стоят дороже других видов ламп, но это окупается следующими плюсами:

  • Гарантия производителей для многих LED-моделей достигает 10 лет.
  • Значительный ресурс сопровождается высоким КПД, что, при минимальном тепловыделении делает LED-лампы экономически выгодным вариантом.
  • Диапазон свечения достаточно широк и включает как холодные, так и теплые, слегка желтоватые тона. Свет яркий, не мерцает, яркость регулируется без задержек.
  • Важные преимущества — компактные размеры и экологическая безопасность.

Критерии выбора люстры

При покупке осветительного прибора необходимо обращать внимание на комплекс его характеристик. Специалисты рекомендуют оценивать следующие параметры:

  • Мощность. Подойдут лампы, рассчитанные на 35-50 Вт.
  • Размер модели и тип крепления. Ориентируются на размеры комнаты и высоту потолка.
  • Расстояние до пленочного полотна. Безопасное расположение ламп — наиболее важный критерий. Чтобы забыть о существовании проблемы с провисанием и пожелтением пленки, достаточно просвета в 15-20 см. Это касается всех приборов, кроме ламп накаливания — для них критический минимум составляет 40 см.

Видео описание

О тонкостях выбора люстры для натяжного потолка в следующем видео:

Разнообразие светильников

С натяжными потолками используют следующие виды светильников:

  • Люстры. Разнообразны по форме и количеству плафонов. Классическое расположение по центру потолка не всегда удобно в просторных комнатах. Решением станет покупка нескольких люстр для освещения каждой зоны. В зависимости от стиля интерьера они могут быть одинаковыми, отличаться размером или цветом. Необычный тренд освещения — люстра-паук, гибкие детали которой позволяют самостоятельно менять внешний вид конструкции и формировать зональную подсветку.

Видео описание

Об установке припотолочной люстры на натяжной потолок в следующем видео:

Светильники и назначение комнат

Параметры светильников — их будущее расположение, мощность, дизайн, проектируются под определенное помещение. Способ использования комнаты повлияет на выбор светильников следующим образом:

  • Гостиная. В гостиной как нигде важен достаточный уровень освещения. Поэтому, независимо от дизайна аксессуара, обращают внимание на качество осветительного оборудования и технические параметры ламп (особенно мощность). Не стоит забывать про диаметр и высоту люстры: они должны соответствовать габаритам гостиной.

Видео описание

О натяжном потолке «звездное небо» в следующем видео:

Коротко о главном

Чтобы не утонуть в существующем на рынке ассортименте продукции, и правильно выбрать подходящую для натяжного потолка люстру, необходимо знать несколько правил и не забывать про особенности натяжных конструкций.

Пленочное полотно не переносит высоких температур. Под действием тепла ламп оно начинает деформироваться и желтеть; внешний вид безвозвратно портится. Чтобы этого не произошло, выбирают люстры с определенным набором качеств.

Светильник, который планируется монтировать на подвесной конструкции, должен выделять как можно меньше тепла. Это зависит от типа и количества используемых ламп, для которых проводится расчет по суммарной мощности.

К дополнительным факторам, влияющим на выбор люстры, относится вид крепежа модели (накладная или подвесная), расстояние от ламп до пленки, направление плафонов. Важен выбор оптимального источника света: экономного, долговечного и безопасного.

На натяжных потолках монтируют не только люстры, популярны точечные приборы и светодиодные ленты. Все они в разных комбинациях используются в гостиной, спальне, на кухне.

Подготовка стен под плитку в ванной

  • Подготовка поверхности для укладки плитки
  • Демонтаж старого покрытия
  • Выравнивание поверхности
    • Штукатуркой
    • Гипсокартоном
  • Выравнивание стен с высокой степенью деформации
  • Как правильно подготовить поверхность из разных материалов
  • Гидроизоляция стен

Облицовка ванной комнаты кафельной плиткой является, наиболее популярным и распространенным вариантом оформления, несмотря на огромное многообразие современных отделочных материалов. Залогом получения отличного результата после ремонта является не только профессионализм строителей и качественно выбранные материалы, но и тщательная подготовка поверхности перед укладкой плитки. Гладкое, ровное основание облегчает последующую работу, снижает расход клея для плитки, увеличивает срок службы готового покрытия.

Подготовка поверхности для укладки плитки

Укладка керамической, кафельной или другой плитки требует обязательной предварительной подготовки поверхности. Этот процесс делится на несколько этапов: оценка состояния существующей поверхности, демонтаж старого покрытия, выравнивание, шпатлевка, финишная отделка, грунтовка, гидроизоляция. В зависимости от состояния стен, какие-то этапы могут опускаться или напротив – добавляться новые.

Первоначальная диагностика включает в себя оценку общего состояния стен, прочность старого покрытия, расчет необходимого материала. Следующий этап – очистка поверхности от старой плитки, штукатурки, обоев, побелки, краски и т.д. Третий этап – выравнивание стен. Затем идет финишная обработка (шпатлевка + грунтование) и гидроизоляция.

Перед тем, как приступить к работе, необходимо приготовить инструменты, которые могут потребоваться:

  • молоток, перфоратор (для снятия старого покрытия с бетонного основания);
  • уровень, отвес, маячки (для выравнивания стен);
  • кисти, валики, мастерки, шпатели, наждачная бумага, терка, рулетка;
  • специальная одежда (очки, резиновые перчатки и т.д.).

Перед началом работы необходимо закрыть имеющуюся сантехнику (ванна, душевая кабина, раковина) для предотвращения попадания на нее осколков старой плитки и прочего строительного мусора.

Демонтаж старого покрытия

Удаление старого покрытия производится разными способами, в зависимости от материала, из которого оно выполнено. Например, если под слоем штукатурки находится деревянная дранка, то такой слой удаляется полностью.

Если в основании находится кирпичная кладка, то штукатурку с нее можно и не удалять. Достаточно будет проверить ее прочность и целостность, и зачистить поврежденные участки. Если есть необходимость, то штукатурка наносится новым слоем. При этом особое внимание уделяется выравниванию стены.

Если поверхность облицована кафелем, то плитку надо полностью снять и очистить стену от клея. Для этого необходимо хорошо зачистить швы, и обильно смочить поверхность. Через пару часов можно начинать демонтаж. Крайнюю плитку необходимо подцепить стамеской, молотком вдавить инструмент в мягкую смесь, и аккуратно снять кафель.

Если старую плитку нет смысла сохранять целиком, то можно использовать электроинструмент с насадкой-долотом.

Окрашенное покрытие очищается полностью до штукатурки при помощи шлифовального диска. Если краска снимается плохо, то можно воспользоваться специальным средством для ее удаления. Побелка снимается при помощи пульверизатора и скребка. Декоративная штукатурка удаляется электроинструментом или вручную.

Старые обои снимаются полностью, а остатки клея тщательно зачищаются. Оставшаяся бумага снижает долговечность готового кафельного покрытия.

После демонтажа старого покрытия стену необходимо тщательно зашкурить и отполировать при необходимости. Далее поверхность надо максимально обеспылить (влажной тряпкой), а после полного высыхания нанести грунтовку. Использование грунтовки поможет снизить расход клеящего состава, усилит его адгезию с обрабатываемой поверхностью, а также предотвратит появление плесени и грибка.

Выравнивание поверхности

Стены могут иметь следующие виды неровностей:

  • уклоны в разную сторону;
  • шероховатости, сколы в местах пересечения стеновых панелей;
  • выпуклости и вогнутости.

Выбор способа устранения неровностей зависит от их характера и степени выраженности. Например, выровнять стены штукатуркой можно при условии, что перепад высот составляет не более 5-6 см. При перепаде больше 6 см используют гипсокартонные листы.

Если дело касается помещений с повышенной влажностью (ванная комната), то для выравнивания лучше всего использовать цементно-песчаную смесь.

Штукатуркой

После того, как очищенная, обезжиренная и загрунтованная поверхность подсохла, можно приступать к устранению неровностей и шероховатостей, разного уклона и т.д.

Если стена имеет перепад высотой до 1 см, то исправлять такую кривизну нет необходимости – она уйдет после облицовки плиткой. Если кривизна составляет 1-6 см, то такую неровность следует убрать. Для этого по краям стен устанавливаются маячки, между ними натягивается леска и монтируется рейка.

Приготовленный в соответствии с инструкцией штукатурный раствор наносится на стену между маячками. Наносить его удобнее всего шпателем, используя для выравнивания инструмент правило. Послы полного высыхания штукатурки, стену следует обработать антисептическим составом и покрыть грунтовкой. Грунт образует тонкую, гладкую пленку, усиливающую адгезию между штукатуркой и последующим слоем финишной шпатлевки либо клея.

Гипсокартоном

Этот вариант заключается в том, что очищенная и загрунтованная поверхность закрывается листами гипсокартона. Монтаж листов начинается с нижнего края стены. В зависимости от типа основания, гипсокартон наклеивается, прибивается гвоздями или крепится шурупами. Обязателен контроль уровнем для создания идеально ровной поверхности.

После установки всех листов, швы между ними заделываются финишной шпатлевкой. Готовое покрытие заново грунтуется. Для влажных помещений следует выбирать гипсокартон с очень высокой влагостойкостью.

Выравнивание стен с высокой степенью деформации

Если поверхность сильно деформирована, то выравнивание шпатлевкой либо листами гипсокартона тут не подойдут. Для выравнивания используются металлические профили с гипсокартонными листами.

Порядок работы в данном случае следующий:

  • расчет необходимого количества гипсокартона, металлического профиля и крепежа к нему;
  • установка профиля (расстояние между креплениями конструкции не должно превышать 50-60 см);
  • монтаж гидроизоляционной пленки;
  • крепление гипсокартона.

Этот способ в значительной степени «съедает» пространство комнаты, об этом не следует забывать. Поэтому профиль крепится максимально близко к стене.

Как правильно подготовить поверхность из разных материалов

При подготовке поверхностей из разных материалов существуют свои тонкости. К самым надежным и прочным основаниям относятся бетон и кирпичная кладка. На эти основания по очереди наносятся 3 слоя: штукатурка, шпатлевка, грунтовка.

Наиболее трудозатратная поверхность – деревянная. Для начала стена покрывается специальной грунтовкой по дереву в несколько слоев. После полного высыхания грунтовки накладывается и крепится штукатурная сетка. Далее выполняются другие работы.

Вообще кафельную плитку не рекомендуется наносить на деревянное покрытие. Дерево не будет дышать, а значит, велика вероятность появления грибка. Кроме того, дерево имеет свойство изменяться в размерах с течением времени, поэтому срок службы плитки, уложенной на деревянное покрытие, значительно ниже, чем в аналогичных ситуациях, но с другими покрытиями.

Гидроизоляция стен

Заключительным этапом подготовки стен под укладку плитки являются защитные меры. Это, прежде всего, гидроизоляция. Она выпускается в виде пленки либо специального состава.

Для подготовки пола чаще всего используется гидроизоляция в рулоне, а для стен лучше выбрать жидкий состав. Иногда гидроизоляционную смесь добавляют прямо в плиточный клей. Свойства его от этого не меняются, а эффективность значительно возрастает.

К выполнению подготовительных работ следует отнестись с особой тщательностью и внимательностью. Не стоит торопиться, слои штукатурки, шпатлевки, грунтовки должны достичь максимального высыхания. И только потом можно наносить следующий слой. Чем аккуратнее будет выполнен этот этап, тем более прочным, красивым и долговечным получится готовое покрытие!

Подробнее о подготовке стен перед укладкой плитки смотрите в следующем видео.

Подготовка стен и пола в ванной под плитку

Многие при ремонте ванны предпочитают отделку в виде керамических плиток или кафеля. И чтобы данный материал после монтажа мог длительное время прослужить, требуется грамотно подойти к подготовке поверхностей стен и пола. Сегодня мы расскажем про особенности подготовки поверхностей для укладки плитки в ванной.

  1. Подготовка поверхности под плитку: что нужно знать?
  2. Особенности выравнивания стен перед выкладкой плитки
  3. Гипсокартонные листы для выравнивания стен
  4. Подготовка стены под плитку: как выровнять деформированные поверхности?
  5. Подготовка пола в ванной к укладке плиты
  6. Особенности укладки стяжки на пол
  7. Как подготовить к укладке плитки деревянный пол

Подготовка поверхности под плитку: что нужно знать?

Перед тем как приступить к отделке стен или пола с помощью плитки или кафеля, их поверхность следует правильно подготовить. Самое главное – это обеспечить хорошую адгезию, для этого старое покрытие со стен или пола потребуется снять.

Например, если у вас на стенах старая плитка, то ее можно оставить и укладывать новую прямо сверху, многие технологии это позволяют делать. Но лучше всего с поверхности удалить старое покрытие, это хлопотный процесс, который требует аккуратности.

Не нужно снимать старую плитку полностью, поскольку мелкие частицы вы все равно не удалите. Для удаления будут нужны такие инструменты:

  • молоток;
  • зубило;
  • перфоратор с насадкой.

При работе с инструментов не забывайте о защитных очках.

Другая проблема, которая касается старых поверхностей стен – это краска. Подготовка стен в ванной заключается в ее удалении посредством шпателя. А если удалить ее сложно, в разных направлениях нужно сделать насечки. Краску с клеевым основанием снимают в сухом виде, для облечения работы поверхность можно обильно увлажнить.

При работе применяйте специальные очки и респиратор, а пол нужно выстелить клеенкой или перфорированным картоном.

Особенности выравнивания стен перед выкладкой плитки

Подготовка стен под плитку в ванной предусматривает их выравнивание. Для этого нужен такой инструментарий:

  • шпатель;
  • уровень строительный;
  • дрель и насадка в виде миксера;
  • валик.

Процедура выравнивания выполняется таким образом:

  • стену перед выравниванием и укладкой плитки чистят от мусора и пыли;
  • на поверхность стен наносится грунтовка с учетом их фактурности. Эта обработка позволит не допустить в ванной повышенного повышения влаги при нанесении штукатурки на поверхность
  • с помощью строительного уровня определите, кривая ли стена. Благодаря этому
  • вы просчитаете, сколько будет нужно штукатурки. Если кривизна составляет менее сантиметр, то ее исправлять не нужно, поскольку она исправиться после укладки плитки. А вот более кривые поверхности выравнивают согласно маякам, установленным по краям, а после этого их натягивают на леску и ставят рейки;
  • размешайте раствор в соответствии с инструкцией к нему. Помните, что при высыхании жидкий раствор сжимается, поэтому следите, чтобы полученный состав был относительно эластичным;
  • приготовленный раствор нанесите между поставленными маячками, до застывания штукатурки их убирают. Потом его остатки будут нужны для заполнения пустот, которые остались после маячков;
  • после схватывания штукатурки аккуратно затрите поверхность с помощью губки и терки.

Гипсокартонные листы для выравнивания стен

Если в ванной комнате кривизна стен составляет от пяти сантиметров, лучше для выравнивания применять не штукатурку, а гипсокартон. Если же оставить поверхность искривленной, то плитка может неплотно примкнуть к ней.

Для выравнивания стен таким методом вам пригодятся:

  • гипсокартонные листы;
  • клей;
  • электрический лобзик;
  • резиновый молоток;
  • строительный уровень.

Алгоритм выравнивания таким методом выглядит так:

  • убедитесь, что на стене нет пыли и грязи, потом покройте ее грунтовкой;
  • с учетом розеток и выключателей сделайте разметку гипсокартона;
  • приклейте листы с нижней части стены с помощью уровня и резинового молотка;
  • после завершения работы заделайте швы финишной шпаклевкой, а затем загрунтуйте всю поверхность стены.

Учтите, что в ванной высокая влажность, поэтому нужно выбирать гипсокартон влагостойкого типа.

Подготовка стены под плитку: как выровнять деформированные поверхности?

Если стены в ванне изначально сильно деформированы, то все перечисленные способы выравнивания не подойдут. Нужно будет поставить не только гипсокартонные листы, но и металлические профили.

Делается все так:

  • сначала сделайте замеры и просчитайте количество гипсокартона;
  • подготовьте крепления для металлического профиля;
  • закрепите горизонтально конструкцию с помощью дюбелей и саморезов. Интервал между крепежами должен составлять от 50 см;
  • укладка гипсокартона выполняется так, чтобы он только на половину ширины заходил на металлический профиль. А вот саморезы должны быть утоплены целиком.

Но учтите, что данный метод выравнивания стены перед выкладыванием плитки сократить площадь ванной, поэтому металлические профили крепят максимально плотно к стенам.

В рамках подготовки поверхностей ванны к укладке плитки потребуется выполнить гидроизоляционные работы. Материал нужно укладывать на высоту от метра. Также смотрите, чтобы в ванне не было необработанных участков поверхности.

Перед укладкой плитки на стену в ванной очень важна правильная их подготовка, это позволит обеспечить максимальное сцепление, а плитка как можно дольше сохранит свои свойства и внешний вид.

Подготовка пола в ванной к укладке плиты

Если вы планируете укладывать плитку в ванной на бетонное основание, то перед укладкой основы для пола, нужно определить, зачем потребуется стяжка. Стяжка может быть нужна только для выравнивания пола из бетона, или же одновременно служить теплоизоляцией, это важно, когда под полом расположен холодный подвал. В зависимости от назначения, основание пола может иметь несколько слоев, от этого и зависит стоимость стяжки.

Всего есть несколько ее видов:

  • связанная – ее укладывают на бетонный пол, покрытый грунтом. Сделана такая стяжка на основе раствора из песка и цемента;
  • стяжка вместе с разделителем – ее кладут в помещениях с повышенной влажностью (в ванной и т.д.), перед заливкой на пол раствора кладут разделительный непроницаемый гидроизоляционный слой;
  • изолированная стяжка – применяется с целью теплоизоляции. Стяжку на пол кладут на утеплитель.

Особенности укладки стяжки на пол

Любое напольное покрытие перед работой нужно удалить. А если вы укладываете связанную стяжку на бетонный пол, его основание готовят посредством тщательного изучения плит перекрытия, чтобы на них не было щелей или трещин. Если трещины небольшие, то их можно смазать шпаклевкой, а стыковочные места между плитами также обрабатывают шпаклевкой, затем дополнительно кладут сетку серпянку, которая не допускает образования трещин.

Потом в ванной нужно сделать уборку, а поверхность пола накрывают грунтовкой глубокого проникновения. Когда грунт высыхает, то заливают цементную стяжку. Если на основании нет больших погрешностей, но можно не разводить грязи во время укладки цемента. Если основание ровное, то под плитку для пола подойдет и ЦПС, уложенная на клей для плиток.

Первый слой грунтовки лучше всего наносить с помощью распылителя или же малярной широкой кистью, а вот валик не позволит ей проникнуть в мелкие трещинки. Подготовка пола к укладке плитки может предусматривать и наливной пол, но лишь тогда, когда неровности не превышают полтора сантиметра. В других же случаях допустима укладка толстой стяжки.

Как подготовить к укладке плитки деревянный пол

А вот в кирпичных старых пятиэтажках или частных домах, где присутствует деревянный настил перекрытия, выполненный в виде досок, уложенных на лаги, поставленные поперек, подготовить полы для укладки плитки гораздо сложнее.

Процесс укладки будет зависеть от качества основания, самый подходящий вариант в этом случае – это плитка с ЛВП или OSB панелями.

Как же сделать стяжку с утеплением для пола, сделанного из деревянных досок. Для начала снимите старые доски, они лежат на лагах и между ними находятся пустоты, подлежащие устранению. Посмотрите, чтобы на лагах не было плесени и грибка. Если они есть, их удаляют с помощью специальных растворов.

Последующая подготовка пола к укладке плит выглядит так:

  • лаги обрабатываются антисептиками, чтобы не допустить гниения дерева;
  • пустоты между лагами заполните утеплителем, для этого берут пенополистирол, кварцевый песок или керамзит. Этот слой не должен быть выше уровня лагов;
  • ставим устройство основания поверхности в виде ДВП или OSB плит. Их кладут на лаги и крепят с помощью шурупов. Их толщина должна составлять от 2 см и больше.

Также учтите, что при укладке панелей из дерева соблюдайте зазор в пару миллиметров между плитками и до 2 см между ними и стеной. На ОСБ плиту плитку или кафель кладут посредством жидких гвоздей или клея на основе полимеров, потому что ОСБ плиты не могут впитывать влагу и не будут надежно закреплены при применении клея на водной основе.

Правильная подготовка поверхности стен и пола перед укладкой покрытия в виде плитки – очень важный этап при этом процессе, поскольку именно он определяет надежность и длительность эксплуатации облицовочного материала.

Как подготовить стены под укладку плитки

Подготовка стен под плитку в ванной предусматривает выравнивание поверхностей с заделкой трещин и удалением рыхлого материала. От качества обработки зависит адгезия плиточного клея, удерживающего кафель. При нарушении технологии происходит отслоение плитки, которая может повредить эмалевое или хромированное покрытие на сантехнике.

Требования к поверхности под плитку

Подготовленную к укладке плитки поверхность нужно проверить на соответствие следующим требованиям:

  1. Поверхностный слой должен удерживать клеевой состав, не допускаются разрыхленные участки, которые осыпаются под весом облицовочных материалов.
  2. Стены не должны иметь впадин и перекосов. При укладке плитки на неровные перегородки ванной комнаты или санузла нарушается прямолинейность отделанных поверхностей.
  3. Имеющиеся в помещении водопроводные трубы прокладывают внутри стены, а затем закрывают отделочными материалами. Не допускается скрытые магистралей для подачи природного газа.
  4. Перед укладкой плитки в зоне установки ванны или раковины необходима обработка стен гидроизоляционным материалом. Попадающая на поверхности вода проникает через швы между плитками и разрушает клеевой слой и основание. Разрыхленные материалы на цементной основе теряют прочность, кафель отвалится через 2-3 года эксплуатации помещения.

Очистка от старых облицовочных материалов

Перед тем как подготовить стену под плитку в ванной комнате, необходимо удалить остатки отделочных материалов (например, краски или штукатурки).

Для устранения лакокрасочных покрытий используют раствор для снятия или абразивные инструменты.

Для снижения адгезии между слоями применяют методику нагрева поверхности электрическим строительным феном. Затем краску соскабливают шпателем или металлической щеткой, зажатой в патрон дрели или шлифовальной машинки. Если материал въелся в основание, то на стене выполняют насечки лезвием топора.

Старый кафель отбивают от основания электрическим инструментом, если перегородка выполнена из гипсокартона, то рекомендуется снести конструкцию. Допускается укладка нового слоя плитки поверх частично снятого отделочного материала, но тогда уменьшатся размеры помещения. В этом случае используют специальный плиточный клей, а старую плитку покрывают слоем вещества, улучшающего адгезию.

Если стены отделаны штукатуркой на гипсовой или цементной основе, то необходимо выполнить действия:

  1. Смочить плоскости водой, она проникнет в штукатурку и снизит количество пыли.
  2. Удалить материал ручным или электрическим инструментом. Для улучшения качества очистки практикуется резка штукатурки на секторы или квадраты, которые затем сбиваются зубилом.
  3. Промыть бетонные или кирпичные перегородки водой, чтобы удалить пыль и остатки отделки.
  4. Пропитать стены грунтовкой, обеспечивающей адгезию плиточного клея.

Как устранить сильную деформацию стен

Для выравнивания плоскости стены необходимо:

  1. Произвести разметку поверхности с помощью шнуров, натянутых по диагонали. Выставить их по гидравлическому или лазерному уровню, выдержать перпендикулярное положение смежных перегородок. При отклонении от угла 90° усложняется установка ванны, между бортиками и стенами остаются щели, через которые вода заливает напольное покрытие помещения.
  2. Установить металлические или деревянные профили, которые касаются шнуров. Для удержания реек используют гипсовый раствор, после затвердевания смеси шнуры снимают.
  3. Заполнить объем между профилями цементной смесью, которую набросать кельмой и разгладить при помощи шпателя. Толщина наносимого слоя зависит от состава раствора (информация указывается производителем на упаковке). Если провалы на стенах имеют большую глубину, то возможно частично восстановить плоскости с помощью кирпичной кладки или нарезанных гипсовых блоков.

При устранении деформаций учитывается прокладка труб или электропроводки в теле стены. Глубокие разломы предварительно обрабатывают грунтовкой, в слой выравнивающего материала укладывается армирующая сетка из синтетики. Дополнительная прокладка предотвращает разрушение поверхности вместе с финишной отделкой. Сетка вдавливается в цементный раствор шпателем или кельмой, а затем закрывается последующими слоями отделочного материала.

Другие способы выравнивания поверхности

Для выравнивания стен в помещениях используются методики:

  • обшивки поверхностей листами гипсокартона;
  • покрытия плоскостей гипсовой штукатуркой или шпаклевкой.

Конструкции из гипсокартона

Гипсокартонные листы монтируются на металлическую обрешетку, которая крепится к бетонному или кирпичному основанию. Допускается приклеивание листов на гипсовую смесь с последующим покрытием слоем штукатурки.

Гипсокартон позволяет устранить глубокие ямы и отремонтировать перегородки с трещинами. В помещениях с высокой влажностью необходимо использовать влагозащищенный материал ГКЛВ (отличается от стандартного гипсокартона внешней частью, оклеенной бумагой светло-зеленого цвета).

Преимущества конструкций из листа гипсокартона:

  • сниженная трудоемкость работ;
  • уменьшенная нагрузка на стены и перекрытия;
  • обеспечение высокого качества отделки и геометрической конфигурации помещения;
  • использование полостей за листами для прокладки водопроводных труб, вентиляционных каналов или электрической проводки;
  • не требуется промежуточная сушка цементного основания перед укладкой плитки.

При обустройстве перегородок из гипсокартона следует учитывать уменьшение размеров помещения из-за установки обрешетки. Прочность гипсовых листов уступает механическим характеристикам штукатурки, для навески зеркал или шкафчиков необходимо заранее предусмотреть деревянные закладные элементы. Бруски крепятся к стене дюбелями, а затем вворачиваются фиксаторы для навески предметов интерьера.

Влагозащищенный материал выдерживает воздействие брызг и паров воды, но при заливании жидкостью гипс набухает и становится рыхлым.

Штукатурка или шпаклевка

Штукатурные смеси, содержащие цемент и дополнительные связующие примеси, позволяют выровнять стены и сохранить исходные габариты помещения.

Штукатурка наносится на поверхности по предварительно установленным оцинкованным металлическим маякам, которые выставляются по уровню. Смеси рассчитаны на толщину слоя 2-10 мм (зависит от производителя), для заделки глубоких ям требуется укладывать штукатурку несколько раз или использовать специальные материалы, допускающие толщину слоя до 40-60 мм и выше.

  • пропитка основания влагой, которая выделяется из штукатурной смеси;
  • повышенный вес отделочного материала нагружает стены и перекрытия;
  • нанесение требует высокой квалификации;
  • возможно появление трещин и отслоение части покрытия из-за неравномерного испарения влаги;
  • укладка плитки возможна после испарения воды из выравнивающего слоя;
  • перед приклеиванием кафеля требуется дополнительная пропитка перегородок грунтом.

Финальные работы перед укладкой

После того как все перегородки подготовлены под укладку плитки, необходимо установить листы материала, предотвращающего пропитывание влагой основания. Он крепится к плоскостям с помощью потока горячего воздуха, создаваемого строительным феном. Существуют специальные мастики на битумной или полимерной основе, которые наносят на стены и пол кистью или шпателем. Укладывают плитку после испарения органического растворителя (время кристаллизации мастики указывается производителем на упаковке).

Поскольку в ванной комнате будут устанавливаться смесители, то необходимо заранее смонтировать муфты с резьбовыми втулками. Если водопроводные магистрали расположены вдоль стен, то трубы можно закрыть декоративными экранами из гипсокартона. В местах установки кранов или счетчиков предусматриваются ревизионные люки. Оставленное окно не должно препятствовать обслуживанию оборудования (например, замене счетчиков). Если в помещении планируется использовать полотенцесушитель, то элемент устанавливается до начала укладки кафельной плитки на стены.

Подготовка стен под плитку в ванной

При организации ремонта крайне важно составить правильный план. Возвращаться к начальным этапам, когда весь ремонт практически сделан, не очень приятно. В некоторых случаях такие правки будут стоить нервов, времени, испорченного материала.

Данная статья расскажет о том, как правильно подготовить и обработать поверхности для того, чтобы плитка не осыпалась на следующий день.Так же рассмотрим распространенные ошибки как у новичков, так и у опытных профи.

  1. Как подготовить стену под плитку?
  2. Используемые материалы
  3. Очистка стен
  4. Оштукатуренные стены
  5. Стены со старыми обоями
  6. Стены со старой плиткой
  7. Окрашенные стены
  8. Деревянные стены
  9. Стены из гипсокартона
  10. Выравнивание
  11. Штукатурка
  12. Гипсокартон
  13. Выравнивание стен с высокой степенью деформации
  14. Гидроизоляция
  15. Установка маяков
  16. Советы профессионалов
  17. Заключение
  18. Обзор способов
  19. Видео обзор

Как подготовить стену под плитку?

Стоит ответить на вопрос: зачем вообще готовить стены, если они будут закрыты плиткой? Не проще ли просто наносить большой слой клей-цемента? Нет, не проще. Дело в том, что от качества работ на каждом этапе зависит долговечность всей конструкции или поверхности.

  • неровности и поры. Эти пустые объемы ухудшают качество сцепления и провоцируют отслоение. Пример: если на месте, куда устанавливается плитка, будет ямка, клей-цемент, который будет в ней находиться, станет монолитной конструкцией с плиткой и будет стремиться выпасть под действием силы притяжения;
  • крен стены. Такой дефект не позволит установить ровную поверхность и будут видны перепады в уровнях;
  • посторонние объекты. Обои, песок, другие объекты будут отклеиваться вместе с плиткой, поэтому их нужно удалить.

Используемые материалы

Рассмотрим инструменты и расходные материалы, которые пригодятся при обработке стен под плитку. Вкратце, это:

  • клин;
  • правило;
  • уровень;
  • шпатель;
  • миксер/перфоратор;
  • мастерок;
  • саморезы;
  • наждачная бумага (шкурка);
  • строительная нитка;
  • СИЗ (средства индивидуальной защиты).

Очистка стен

Для получения гладкой ровной поверхности стены нужно отшлифовать (в народе “отшкурить”). Перед началом процесса, нужно взять уровень или правило, которое не менее 150 см в длину, провести по стене и отметить места, которые чрезмерно проваливаются или выступают. Нужно обвести области карандашом, чтобы более детально доработать их.

Так обрабатывают стены после заселения в квартиру. Ниже рассмотрим, как обработать стены в других условиях.

Оштукатуренные стены

Если стена содержит слой стартовой штукатурки, нужно пройтись правилом, выбрать наждачную бумагу соответствующего калибра и пройтись по стене, чтобы найти заусенцы и снять лишний песок. После этого нужно нанести на них слой грунтовки.

Стены со старыми обоями

Нужно удалить обои и отшлифовать стену, чтобы избавиться от бумаги и остатков клея. Для начала нужно пройтись шлифовальным кругом, после чего наждачной бумагой (стартовать лучше с 60-ки, а заканчивать 120-кой). В отличие от обычных стен, стены под обои уже в какой-то степени выровнены и обработаны.

Если обои смотрятся нормально и ровно – можно особо не ровнять, а если кривые – нужно обратиться к общей инструкции. Если плохо удалить клей, при намокании, он станет скользким и помешает плитке надежно закрепиться, вся конструкция поплывет.

Стены со старой плиткой

В первую очередь нужно снять старую плитку. Начинать нужно с нижнего угла, аккуратно поддев плитку монтировкой или отверткой. В идеале, плитка не должна трескаться. Она должна свободно отслоиться, чтобы на стене не осталось никаких следов.

Затем нужно соскрести старый застывший клей-цемент. Сделать это можно шлифовальным кругом или мастерком. Провести проверку поверхности клином или правилом, по необходимости отшлифовать или нанести слой гипса. Завершающий этап – нанесение грунтовки.

Когда грунтовка высохла, можно класть плитку, но не ту, что была снята, а новую.

Вообще, любое инородное тело на поверхности плитки или стены в месте контакта будет ухудшать качество сцепления, ведь эти места не будут клеиться между собой.

Окрашенные стены

Тут всё проще. Если стена окрашена эмалью, то можно класть плитку прямо на неё. Если это обыкновенная водоэмульсионная краска, её лучше удалить, чтобы улучшить сцепление. Стены под покраску обработаны в достаточной степени, так, что после удаления краски 180-кой и 220-кой, можно нанести слой грунта и класть плитку.

Краска представляет собой тонкий слой порошка, который держится на стене, плотно её закрывая.

Это каноничная ситуация, а более реальная – локальное ухудшение сцепления в некоторых местах, попадание влаги в эти места. Любая влага оставляет после себя плесень и сырость.

Деревянные стены

Как правило, дерево не обрабатывают шлифовкой. Для улучшения поверхности можно нанести слой штукатурки по дереву. Грунтовка подойдет стандартная. Если дерево покрыто лакокрасочным материалом – хорошо, если нет – нужно покрыть, чтобы дерево не впитывало влагу и не сырело. Дерево достаточно прочное и однородное, чтобы выдержать тяжелый слой плитки.

Такие стены подразумевают наличие тонкого слоя коры для придания стиля и имиджа помещению. Если не удалить кору (которую всё равно не будет видно за плиткой) – она послужит слабым звеном и сделает сцепление очень слабым.

Стены из гипсокартона

Гипсокартон бывает двух видов – водоустойчивый и обыкновенный. рекомендуется использовать водоустойчивый, так как он не пропускает влагу внутрь и не отсыреет. Если на поверхности гипсокартона есть посторонние предметы – их нужно аккуратно удалить, не сдирая бумагу. Далее нужно покрыть её грунтом и дать высохнуть. Если мастер заметил, что гипсокартон отслаивается, нужно заменить его.

Не лишним будет проклеить стену армировочной лентой или перфорированой плёнкой, которая обеспечит гладкую клейкую поверхность и скрепит между собой отслаивающиеся элементы.

Выравнивание

Если стены совсем уж кривые, их нужно капитально ровнять. Для этих целей пригодится клин (чем длиннее, тем лучше), шпатели, гипс, наждачная бумага. Нужно нанести слой гипсокартона на стену и стянуть его клином. Лучше, если раствор будет немного жидким, так будет легче им работать, но если он будет жидкий сверх меры – начнёт стекать вниз и выровнять стену не получится. Черновой слой должен застыть.

Если выступы бетонные, то более рационально будет уложить слой поверх них, а не сошлифовывать. Можно попасть на арматуру, которая не так уж и просто удаляется. Тем более, работать с бетонной стеной куда сложнее.

Штукатурка

Отштукатуренные стены имеют достаточный слой гипса, поэтому работать можно как “внутрь”, так и “наружу”. Другими словами, ровнять можно в обоих направлениях, находя ту самую “золотую середину”.

Если штукатурка осыпается или трескается – новый слой вряд ли поможет. Дело в том, что старый слой будет выступать связующим, и всё, что держится на нём, отклеится вместе с ним.

Гипсокартон

Если в гипсе вмятина или неровность – лучше его снять и установить новый лист. Нашивать несколько листов поверх ненужно, так как более длинный болт будет увеличивать толщину стены и вместо одного слоя, сдерживать целых два. Повезёт, если такая стена не рухнет через пол года.

Выравнивание стен с высокой степенью деформации

Бывают очень неровные стены, который не поддаются здравому смыслу и логике. Целесообразно будет провести расчёт материалов, примерно прикинуть, что будет дешевле – зашить гипсокартоном или нанести слой штукатурки.

Гидроизоляция

Для чего вообще нужна изоляция?

  • Чтобы влага из растворов и грунтовки не попадала внутрь.
  • Чтобы стена не сырела.
  • Чтобы плитка не отслаивалась.

Как правило, этот момент многие опускают, а зря. По статистике, 60% всех последующих проблем – из-за попадания влаги. Это событие и так неизбежно, а если создать все условия, произойдёт намного быстрее. К тому же, гидроизоляция обеспечит дополнительный сдерживающий защитный слой.

Раствор для гидроизоляции можно приобрести в любом строительном магазине. Подойдёт любая марка, но опытные профессионалы рекомендуют Ceresit. После его нанесения и застывания нужно проверить качество, вылив немного воды на стену. Если на ней вода соберётся в виде капель – всё сделано правильно. Если же впитается – технология нанесения нарушена либо слой не полностью высох.

О правилах нанесения конкретной марки нужно уточнять из инструкции к товару или у консультанта в магазине.

Установка маяков

Маяки – это направляющие, по которым будет идти клин или правило. Как их выполнить?

  1. Вкрутить в стену саморезы в нескольких точках.
  2. Установить клин и проверить уровень.
  3. Наложить небольшой слой гипса по линии стяжки.
  4. Когда он застынет – получатся две параллельные рейки, которые послужат направляющими в работе.
  5. По завершению работы их можно выкрутить и заштукатурить дырки (но это не обязательно).

Маяки позволят получить идеально ровную поверхность без перепадов.

Альтернативный способ – вкрутить саморезы на одном уровне (замерить линейкой глубину вхождения), после чего натянуть между ними нити яркого цвета. Пересекаться нити должны ровно в центре. Таким образом, будет видно все перепады и провалы в стене.

Для того, чтобы получить такое пересечение, нужно вкрутить саморезы в разных углах стены и натянуть нить накрест (конвертом), после чего регулировать высоту саморезов, пока нити не соприкоснутся.

Советы профессионалов

  • Продумайте, где плитка будет идти встык, а где внахлёст (имеется ввиду угловая состыковка).
  • Используйте уровень для проверки качества поверхности углов. Чем более изометричными будут стены, тем более долго простоит плитка. Это обусловлено правилами сопромата, теоретической механики и теории струн. Все углы должны равняться 0, 90, 180. Округлять нужно именно до этих значений.
  • Не спешите с укладкой плитки, если слой грунтовки не засох, то она не выполнит своих функций, а лишь помешает клей-цементу схватиться.
  • При замесе клей-цемента, можно долить в него грунтовку, чтобы сделать его более клейким и вязким. Если переборщить, он будет засыхать долго и плитка может “поплыть”.

Главный совет, который поймёт только истинный профессионал – уметь импровизировать. Если считаете, что та или иная операция неуместна – вычёркивайте из списка, если считаете, что, наоборот, нужно провести одну процедуру дважды – смело проводите.

Тем более, инструкция предполагает широкий выбор. После каждого шага мастер выбирает промежуточное действие (ждать пока засохнет слой, нанести ещё один, провести проверку) и только от правильно комбинации шагов и выборов зависит то, успехом или неудачей завершится реконструкция поверхности.

Начальные условия везде разные – стены из разного материала, разной степени обработки, разного качества поверхности, плитка тоже может иметь разный вес, структуру, рельефный рисунок. Тем не менее, результат всем нужен один – ровная и структурированная поверхность, которая простоит долго и будет радовать глаз.

Заключение

Надеемся, что данная статья помогла в организации рабочего процесса и расставила все точки над “и” в вопросе подготовки стен под плитку. Кратко пробежимся по инструкции:

  1. Удаление со стен посторонних предметов.
  2. Шлифовка.
  3. Обработка гипсом (по надобности).
  4. Высыхание.
  5. Финальная проверка.
  6. Укладка плитки.

При надобности, можно применять маяки. Не ленитесь выравнивать стену, даже если на это уйдёт много времени. Профессиональное и качественное покрытие не сделать за пару часов.

Конечно, можно положить плитку и на кривую стену, погрузив её в клей-цемент, но сколько на это уйдёт затирки и сколько она простоит? А плитка нынче дорогая… Класть на стену б/у плитку очень не рекомендуется – сцепление будет ещё хуже, чем в ситуации с кривыми стенами. На пол – другое дело, но всё равно разница будет ощутимой.

Обзор способов

Видео обзор

Читайте также:  Стиральная машина на кухне
Ссылка на основную публикацию