Вязка арматуры под ленточный фундамент

Как правильно армировать ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент является наиболее популярным при частном строительстве. Он идеально подходит для возведения небольших домов, гаражей, бань и других хозяйственных построек. Все работы по сооружению можно выполнить своими руками, а сравнительно небольшой расход материалов и минимальный объем земляных работ позволяют снизить цену и сроки изготовления. Конечно, чтобы всё прошло как нужно, необходимо знать, как правильно армировать фундамент.

Как выбрать арматуру?

Прежде чем рассказать, как правильно армировать ленточный фундамент, стоит сказать пару слов о выборе арматуры.

  1. Если вам нужно армировать основание для одноэтажного или двухэтажного дома, а также более легких построек, следует взять арматуру диаметром 10-24 миллиметра. Более толстый материал будет стоить слишком дорого, а его высокая прочность не будет задействована. Менее толстая арматура может не выдержать нагрузку.
  2. Желательно воспользоваться специальной рифленой арматурой. Она обеспечивает лучшее соединение с бетоном, гарантируя его высокую прочность и надежность. Гладкий аналог стоит немного дешевле, но из-за низкой адгезии не подходит для использования. Единственное исключение – поперечные соединения. На них нагрузка идёт значительно меньшая.
  3. Если на всей площади фундамента почва однородная, то можно использовать материал сечением 10-14 миллиметров. При неоднородной почве нагрузка на основание возрастает, поэтому желательно потратиться на пруты диаметром 16-24 миллиметра.

Конечно, покупка толстой рифленой арматуры – довольно дорогое удовольствие. Но если вы решили выполнить армирование ленточного фундамента своими руками, значит, объем работы не слишком велик. Так что, переплатить придется максимум несколько сотен рублей – это полностью компенсирует высокая долговечность и надежность готовой конструкции.

При самостоятельном расчете и выборе арматуры для арматурного каркаса ленточного фундамента велика вероятность ошибки. В будущем она может стать причиной разрушения дома, так что лучшим решением будет заказать проект армирования фундамента у проектировщика, а вязку каркаса осуществить своими силами согласно чертежу.

Сколько нужно арматуры?

Прежде чем отправиться в магазин для покупки материала, нужно узнать, сколько его понадобится для армирования ленточного фундамента. Для этого следует заранее подумать, какая схема армирования ленточного фундамента станет лучшим выбором и провести расчеты для конкретного объекта.

При строительстве небольших домов, гаражей и бань обычно используется следующая конфигурация каркаса:

  • 2 пояса: верхний и нижний;
  • каждый пояс состоит из 3-4 прутов арматуры;
  • оптимальное расстояние между стержнями – 10 сантиметров. Учтите, что расстояние от арматуры до краев будущего фундамента должно составлять не менее 5 сантиметров;
  • соединение поясов выполняется при помощи хомутов или отрезков арматуры при шаге 5-30 сантиметров, в зависимости от участка армирования.

Такая схема оптимальна. Теперь, зная размеры будущей постройки, совсем не сложно провести соответствующие расчеты.

Допустим, вы хотите построить просторную каркасную или деревянную дачу площадью 150 квадратных метров с внешними стенами периметром 50 метров. Проведем расчеты, исходя из этого. Используем при армировании ленточного фундамента СНиП соответствующий и описанные выше характеристики.

Имеем два пояса по три прута в каждом. Итого – 6 умножаем на 50 = 300 метров основной арматуры. Учитываем количество перемычек, которые укладываются с шагом 30 сантиметров. Для этого 50 метров делим на 0,3. Получаем 167 штук. Поперечные перемычки в данном основании будут иметь длину 30 сантиметров, а вертикальные – 60 сантиметров. На вертикальные перемычки понадобится 167х0,6х2=200,4 метра. На горизонтальные – 167х0,3х2=100,2 метра. Итого, потребуется 300 метров толстой рифленой арматуры и 300,6 метра более тонкой, гладкой арматуры. Получив эти числа, можно смело отправляться в магазин за материалом – ленточный фундамент без армирования долго не протянет. Некоторые специалисты рекомендуют брать арматуру с запасом в 10-15%. Ведь какое-то количество материала понадобится, чтобы усилить угловые части ленточного фундамента и уйдет на стыковку.

Чем вязать каркас?

Правила армирования ленточного фундамента вынуждают отказаться от использования сварки в пользу вязки, так как при использовании сварки, в местах сварочных соединений металлические пруты теряют прочность до 2-2.5 раз. К тому же, именно здесь чаще всего появляется коррозия, способная за несколько лет повредить арматуру, существенно снижая надежность и долговечность основания. Допустимо только соединение при помощи вязки. Это довольно сложный этап, на выполнение которого у недостаточно опытного пользователя уйдет немало времени. Впрочем, многое здесь зависит от того, какой инструмент вы будете использовать.

Классический инструмент для вязки арматуры в ленточном фундаменте – специальный вязальный крючок. Используя его, опытные мастера могут выдавать до 12-15 узлов в минуту (конечно, если вязальная проволока заранее подготовлена и нарезана). Главным достоинством этого варианта является доступность – крючок можно купить во многих магазинах за сотню рублей и даже дешевле. Минус – скорость работы с ним не велика даже у мастеров. Учтите – придется сделать многие сотни вязок даже если предстоит армирование фундаментов небольшого размера.

Если вы хотите поскорее закончить работу, можно воспользоваться специальным вязальным пистолетом. Работая с ним, даже неопытный пользователь легко выдаст 25-30 узлов в минуту. То есть, производительность возрастет минимум в 2 раза. Увы, стоимость подобного оборудования не низка – от 50 тысяч и выше. К тому же, для работы с ним нужна специальная проволока – обычная может не подойти. Это дополнительно повышает стоимость. Но если есть возможность арендовать вязальный пистолет на несколько часов или сутки – смело соглашайтесь на такое предложение, только не забудьте узнать максимальный диаметр арматуры, который сможет он связать. Работая с качественным инструментом, вы потратите на сборку каркаса максимум день – правильное армирование ленточного фундамента становится куда более легким и быстрым. При работе вручную этот процесс может растянуться на неделю и больше.

Как правильно изготовить каркас?

Прежде чем приступать к армированию ленточного фундамента, чертежи подходящих каркасов следует изучить. Ведь от прочности каркаса зависит, будет ли основание служить многие десятилетия или же покроется трещинами в первую же весну из-за сезонного колебания уровня почвы.

Чтобы не ошибиться при изготовлении, необходимо запомнить несколько правил:

  1. Напуск (расстояние от места вязки до края прута) должен составлять не менее 5 сантиметров.
  2. На угловых соединениях перпендикулярно идущие пруты должны быть связаны между собой – ни в коем случае нельзя использовать два отдельных блока, не соединенных между собой. Идеальным решением станут углы, изготовленные из загнутой арматуры – такая схема армирования фундамента наиболее надежна. Но для этого нужно иметь специальное оборудование, если арматура имеет диаметр 14 и более миллиметров, меньшие диаметры можно согнуть и в домашних условиях.
  3. Соединения при помощи проволоки должны быть плотными – если используете вязальный крючок, то затягивайте проволоку до упора, чтобы не оставалось свободного места между хомутом и основной арматурой. Так же проверяйте рукой, если хомут двигается от прикасания, следует сделать дополнительную завязку проволокой.
  4. Перехлест при армировании должен быть равен 40-50 диаметрам арматуры. Должна быть разбежка межу соседними стыковочными прутами, и верхним и нижним слоем, согласно проекту.
  5. Армирующий каркас должен, в опалубке стоять ровно. Также необходимо позаботится о защитном слое бетона для арматуры, сделать согласно требованиям чертежа. Следует помнить, что минимальный защитный слой равен диаметру арматуры.

Гибка всех элементов для армирования фундамента, выполняется на холодную. Ни в коем случае не нагревая арматура, так как это приведет к потере её прочности.

Как видите – правила максимально просты. Но об их существовании некоторые неопытные строители не подозревают или забывают. Это приводит к тому, что технология армирования ленточного фундамента нарушается и срок его службы существенно снижается.

Земляные и подготовительные работы

Одним из достоинств ленточного фундамента является сравнительно малый объем земляных работ. Пара человек, работая день с небольшими перерывами, смогут без проблем выкопать котлован подходящего размера на нормальной почве. Когда котлован готов, можно приступать к его обустройству.

Первым этапом является изготовление подушки фундамента. Благодаря ей снижается негативное воздействие грунтовых вод на фундамент, а также максимально равномерно распределяется по грунту нагрузка от самого фундамента и всей постройки. Здесь можно использовать разные материалы. Чаще всего применяется песок или щебень. Они неплохо справляются со своей функцией – главное чтобы толщина подушки составляла минимум 15-20 сантиметров.

Но некоторые эксперты рекомендуют бетонную подушку. Да, она обходится дороже всего. Дорогостоящий цемент и необходимость армирования подушки здорово повышают стоимость и сроки строительства. Зато в результате вы получаете максимально надежное основание для фундамента, гарантирующее, что он прослужит многие годы. Поэтому можно с уверенностью сказать – эти деньги не будут выброшены на ветер.

Если работа ведется на слабой, пучинистой почве, или же планируется построить тяжелый кирпичный дом, но использование монолитного фундамента по какой-то причине нежелательно, то можно использовать ленточный фундамент с подошвой. Уширение (стакан) позволяет существенно снизить нагрузку на грунт. Конечно, не забывайте про армирование стакана фундамента – на пучинистых грунтах он будет регулярно выдерживать значительные нагрузки на растяжение и изгиб. Очень важно обеспечить ему достаточную прочность.

При использовании фундамента с подошвой объем земляных работ увеличивается. К тому же, придется дополнительно потратиться на армирование подошвы ленточного фундамента – если она выйдет из строя, это приведет к скорейшему разрушению всей конструкции.

Поверх готовой подушки устанавливается опалубка. При выборе ширины учитывайте – готовый фундамент должен быть на 10-15 сантиметров толще, чем внешние несущие стены.

Следующим этапом укладывается гидроизоляция. Некоторые строители используют рубероид, но это довольно дорогой материал. А большой вес затрудняет процесс укладки. Поэтому вполне можно использовать строительный полиэтилен. Да, он менее прочен. Но ведь он нужен всего на несколько дней – чтобы цементное молочко не ушло в песок. Поэтому дешевый и легкий полиэтилен вполне подойдет. Он укладывается поверх опалубки. В местах соединений делайте нахлест побольше – не меньше 10-15 сантиметров – и проклеивайте широким скотчем.

На этом подготовительные работы заканчиваются. Теперь расскажем про заливку и армирование фундамента своими руками.

Устанавливаем каркас, заливаем бетон

Лучше всего собирать каркас из арматуры непосредственно в подготовленном котловане – это позволяет наиболее прочно зафиксировать элементы. Но если речь идет про армирование заглубленного ленточного фундамента или если котлован слишком узкий, чтобы работы велись прямо в нем, то можно собрать каркас снаружи над траншеей, после чего аккуратно опустить его на место. Здесь проблем обычно не возникает и пошаговая инструкция не нужна.

Последний и один из самых ответственных этапов – заливка фундамента.

Желательно использовать для этого бетон марки М200 или выше. Он имеет высокую прочность, чтобы выдержать значительные нагрузки, а также обладает достаточным показателем морозостойкости.

Сразу следует сказать – для работы понадобится большое количество материала. Заранее проведите все необходимые расчеты – заливать бетон нужно за один прием, не допуская расслоения и других разделений. В противном случае прочность основания значительно снизится, а это скажется на безопасности эксплуатации дома. По этой же причине желательно арендовать бетономешалку. Сегодня многие компании предлагают такую услугу. К тому же, аренда дешевых моделей сравнительно недорога – менее тысячи рублей в сутки. При интенсивной работе за это время вполне можно справиться с работой. К тому же, наличие бетономешалки позволяет увеличить производительность – нужно лишь подбрасывать песок, цемент и заливать воду, получая вскоре готовый продукт, который нужно просто залить на каркас, установленный в опалубке. Работая лопатами, такой производительности добиться нельзя.

После заливки бетона необходимо выждать 28 дней. За это время бетон наберет достаточную прочность и можно будет приступать к строительству дома, гаража или бани.

Рекомендуем к просмотру видео, где опытный инженер-строитель расскажет о важных нюансах армирования фундамента. На что следует обратить внимание при выполнении работ в первую очередь, чтобы основа дома получилась надежной.

Теперь вы знаете, как армировать ленточный фундамент своими руками. Для этого вовсе не обязательно обладать узкоспециализированными навыками или покупать дорогостоящее оборудование. Достаточно знать хотя бы в теории, как армировать фундамент. Опыт придет в процесс, а все инструменты можно заменить дешевыми аналогами или же взять напрокат, экономя деньги и время.

Правила вязки арматуры под ленточный фундамент

  • Виды арматуры
  • Металлическая
  • Стеклопластиковая
  • Требования к арматуре
  • Инструменты для вязки
  • Как и чем гнуть?
  • Вяжем правильно
  • Видео
  • Схемы и приемы
  • Армирование углов
  • Заключение по теме

Сооружая фундамент для дома, надо учитывать все требования, предъявляемые СНиПами. Потому что от правильно проведенных строительных работ зависит качество конечного результата. Это в полной мере относится к вязке арматуры под ленточный фундамент. При кажущейся несложности процесса, требования к нему достаточно жесткие.

Хотя сама вязка не требует жесткого крепления арматуры между собой, потому что важная составляющая металлической конструкции – это удерживание объемности и возможности балансировать при заливке и застывании бетонной смеси. То есть, без изменения размеров и формы каркас принимает идеальное положение под воздействием нагрузок, действующих на него со стороны бетона.

Виды арматуры

Сегодня в строительстве для заливки ленточного фундамента используют обычную стальную арматуру и новую – композитную. Оба вида применяются для сооружения конструкций каркасов, но вопрос, какая лучше, сегодня один из актуальных. Итак, давайте разберемся, какую арматуру надо выбирать для заливки ленточного фундамента.

Металлическая

В этой категории материала три вида: холоднодеформированная, термомеханическая и горячекатаная.

Не будет влезать в дебри технологий производства каждого вида, просто обозначим, что для создания высокой прочности фундамента применяется горячекатаный вид класса АIII.

Это арматура с рифленой поверхностью, которую укладывают в продольном направлении. Именно она несет на себе все основные нагрузки (на растяжение и на изгиб), которые действуют на фундамент дома.

Есть в конструкции армирующего каркаса и еще два элемента: вертикально установленные стержни и поперечные. Первые вместе с продольными составляют основу каркасных решеток, вторые отвечают за соединение нескольких армирующих сеток между собой.

Поэтому для этих двух групп можно использовать арматуру и классом ниже, и диаметром меньше. К примеру, для вертикальных элементов используются прутки класса АII (тоже с рифленой поверхностью), для поперечин класса АI (гладкие).

Что касается диаметра, то в частном домостроении используется арматура диаметром в пределах 8 — 18 мм. Такой же размер характерен и для вертикальных стержней, а вот поперечины могут изготавливаться из арматуры 6 — 8 мм или проволоки (катанки) диаметром 6 мм. Наиболее популярный вид для поперечин – катанка. Добавим, что выбираемый диаметр поперечных элементов зависит от высоты собираемого каркаса.

  • Если этот показатель не превышает 80 см, то каркас обвязывается катанкой 6 мм.
  • Если выше данного значения, тогда 8 мм.

Обвязка арматуры стального типа производится специальной проволокой. Она мягкая и при частых циклах сгибания не рвется.

Стеклопластиковая

Пластиковую арматуру нередко называют композитной, потому что состоит она из нескольких разных материалов.

Основа у них, конечно, пластик, а вот наполнители могут быть разными: базальт, стекло и углерод.

Самыми популярными среди них – это стеклопластиковая арматура. У нее отличные технические и эксплуатационные характеристики, но цена намного ниже, чем у остальных видов.

Вот преимущества стеклопластиковых стержней перед стальными.

  1. Они не коррозируют, хотя внутри фундамента эти процессы происходят медленно.
  2. У них низкая тепловая проводимость.
  3. Они не бояться перепадов температур и влажности.
  4. Прочность на растяжение – 1000 МПа. У стальной арматуры этот показатель равен 390 МПа.
  5. Стеклопластиковая арматура в 3,5 раза легче металлической.
  6. Она не проводит электрический ток.

Что касается недостатков, опять же в плане сравнения, то упругость у стеклопластиковой арматуры намного ниже. При нагревании они быстро размягчаются и теряют свои качества. К тому же арматуру этого вида можно отнести к слабо горючим материалам. Сегодня производят специальные пластиковые прутки, которые по показателям горючести лучше. Но это все равно не входит ни в какое сравнение с металлическими аналогами.

В строительных канонах еще нет определенных стандартных подходов, на которые можно было бы опираться, отвечая на вопрос, для каких фундаментов можно использовать стеклопластиковую арматуру. Просто из личного опыта строители рекомендуют, что эту разновидность лучше использовать для сборки каркаса под ленточный фундамент, если последний закладывается под небольшие легкие постройки.

Требования к арматуре

При сооружении ленточного фундамента своими руками не стоит экспериментировать. Все давно уже стандартизировано и узаконено. Поэтому армирующий каркас должен изготавливаться из стальной арматуры класса А III. В зависимости от давления здания на фундамент диаметр стержней выбирается из диапазона от 8 до 18 мм.

Инструменты для вязки

Буквально лет двадцать назад никто и не помышлял об изобретение инструмента для вязки арматуры.

Во все времена использовался обычный крючок, и замены ему не находилось по той простой причине, что это самое простое приспособление, дешевое, которое можно без проблем сделать своими руками.

С помощью крючка можно было связать большое количество стального материала буквально за пару часов. Главное, что требовалось от производителя работ, иметь навык работы с этим инструментом (опыт) и знать несколько способов вязки.

Но требования, увеличить скорость проведения работ, дало толчок для изобретателей, которые стали предлагать различные конструкции крючков. Это механические инструменты и электрические. К первым относится крючок инерционного действия. Это инструмент с ручкой, внутри которой сделаны прорези по спирали. На самом металлическом крючке сделаны выступы, которые входят в эти прорези.

Получается так, что при натягивании ручки на себя, крючок для вязки начинает выходить из нее, вращаясь относительно своей центральной оси. То есть, получается так, что, вставив крючок в петлю проволоки, и начиная тянуть ручку на себя, инструмент закручивается, тем самым закручивая и проволоку.

Но лучше всех в этом плане себя показал электрический пистолет. В его конструкции имеется катушка с проволокой (она сменная), из которой последняя подается на специальный рабочий орган.

Читайте также:  Фундаментные блоки

При нажатии кнопки, проволока выходит наружу и сама скручивается под вращательным действием головки инструмента.

Быстрота, высокое качество – вот основные параметры, когда приходится использовать вязальный пистолет для арматуры.

Единственный минус этого инструмента – высокая цена. Поэтому когда ставится задача правильной вязки арматуры для ленточного фундамента своими руками, то от способа с пистолетом придется отказаться. Можно обойтись обычным крючком.

Как и чем гнуть?

Для этого понадобятся всего лишь две трубы, которые вбиваются в землю с расстоянием между ними в 2 см. Главное, чтобы трубы под воздействием давления от арматуры сами не согнулись. Поэтому закапывать придется минимум на полметра. Арматурный стержень вставляется между трубами и сгибается вручную относительно одной из них. И чем больше диаметр труб, тем больше радиус изгиба, и наоборот. Для изготовления угловых элементов каркаса это самый простой вариант.

Вяжем правильно

Существует большое количество способов соединение элементов армирующего каркаса при помощи вязальной проволоки. Самый простой из них – это сложить отрезок проволоки длиною 25 — 30 см пополам, и обязать ею место перехлеста двух прутков с помощью крючка. Эта схема вязания арматуры настолько проста, что в ней даже разбираться не придется.

Но есть более сложные способы вязки, которым придется учиться. Поэтому вопрос, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента, до сих пор актуален. Ведь хозяин дома старается при минимальных затратах получить максимальный результат. А правильная обвязка арматуры ленточного фундамента – это гарантия высокого качества конечного результата. Поэтому давайте рассмотрим несколько способов обвязки.

Видео

Схемы и приемы

Перед тем как вязать арматуру, надо понимать, что не всегда можно использовать простые схемы вязки. Ведь фундаментные конструкции подвергаются подчас огромным нагрузкам, исчисляемым сотнями тонн. Поэтому и способы крепления надо использовать более сложные.

Посмотрите на фото ниже, где показана одна из схем вязки арматуры. Она отличается от остальных тем, что сложенная вдвое проволока как бы делает двойную петлю, с помощью которых происходит прижим одного прутка к другому. Таким способом связывать элементы каркаса не совсем удобно, но это эффективная схема, гарантирующая высокую прочность соединения. При этом надо отметить, что в поперечном направлении стержни соединены прочно, а в продольном есть свобода смещения. Таким способом обычно связывают арматуру в углах фундаментной конструкции.

К простым способам обвязки можно еще отнести и другую технологию:

  1. В двойную петлю вставляется один свободный конец проволоки.
  2. Делается два оборота крючком.
  3. Затем вставляется второй конец в петлю.
  4. Делается необходимое количество оборотов для зажима двух прутков.

Армирование углов

К армированию в углах надо подходить с особым вниманием, потому что эти участки самые нагружаемые, в них образуются разряжения высокой величины. Поэтому соединение арматуры в них производится по специальным схемам, в которых часть элементов конструкции в одной траншеи заходит в соседнюю с перехлестом сопряженных концов. Чтобы было понятно, о чем идет речь, вот несколько фотографий, на которых обозначены возможные способы соединения двух смежных участков армирующего каркаса.

Обратите внимание, что в этих двух схемах четко определены различия. Если в первой перехлест и соединение двух каркасов происходит за счет продольной арматуры, которую сгибают и направляют в соседнюю траншею, то во второй связка производится Г — образным хомутом, изготовленным из той же арматуры, что и продольные элементы армирующего каркаса.

При этом необходимо понимать, что угловые элементы всегда усиливаются вертикальной и продольной арматурой или специальными П — образными хомутами из стержней, что и вертикальные элементы. Вяжется арматура для фундамента в углах конструкции хомутами или проволокой.

Необходимо обратить внимание и на тот факт, что ближе к углам сооружения шаг установки вертикальных и поперечных прутков уменьшается до половины основного расстояние между ними. Это в первую очередь усиливает конструкцию. Конечно, это материальные затраты, но без дополнительного упрочнения говорить о высокой надежности конструкции не приходится.

На фотографии выше показаны всего лишь две схемы вязки арматурных стержней в углах ленточного фундамента. Их намного больше, и у каждой своя специфика проведения работ, своя точная технология стыковки и вязки.

Заключение по теме

Сооружение ленточного фундамента своими руками – это несколько строительных операций, где одна из важнейших – вязка армирующего каркаса. Насколько важна эта операция, можно понять лишь после того, когда фундамент покроется трещинами. Здесь несколько причин: неправильно сделали расчет нагрузки со стороны здания, не выдержали точно рецептуру бетонного раствора, неправильно связали армирующий каркас, который под действием нагрузок просто разошелся в теле бетона.

Случается это не так часто, потому что сам процесс вязки каркаса для ленточного фундамента достаточно прост. Но учтите, что стоит отступиться от тех правил и нюансов, о которых говорилось в этой статье, и можно пожинать плоды своего невнимания, а где — то даже расхлябанности.

Правила надежного армирования ленточного фундамента

Бетон хорошо выдерживает изгибающие воздействия, но не может самостоятельно справится и изгибом. Для обеспечения несущей способности выполняют армирование фундамента своими руками. В большей степени это касается ленточных и плитных конструкций. В сваях и столбах металл укладывается больше из конструктивных соображений, чем реальной необходимости.

Правила армирования

Армирование ленточного фундамента и любого другого выполняется с учетом следующих правил:

  • для рабочей арматуры используют стержни класса не ниже А400;
  • не рекомендуется использовать для соединения стержней сварку, поскольку она ослабляет сечение;
  • в обязательном порядке связать металлический каркас из арматуры нужно на углах, сваривание здесь не допускается;
  • даже для хомутов не рекомендуется гладкая арматура;
  • необходимо строго соблюдать защитный слой бетона, равный 4 см, это защитит металл от коррозии (ржавчины);
  • при изготовлении каркасов стержни в продольном направлении соединяют с нахлестом, который принимается равным не менее 20 диаметров прутов и не менее 25 см;
  • при частом расположении металла, стоит контролировать крупность заполнителя в бетоне: он не должен застревать между стержнями.

Пример размещения армирующего каркаса
в ленточном фундаменте

Грамотно подготовленный арматурный каркас — это половина успеха. Именно он спасет фундамент в случае неравномерных деформаций, которые создают изгибающие нагрузки. Стоит более подробно рассмотреть вопрос на примере ленточного фундамента своими руками.

Какая арматура нужна для конструкции

Армирование ленточного фундамента предполагает наличие трех трупп стержней:

  • рабочие, которые укладываются вдоль ленты;
  • поперечные горизонтальные;
  • поперечные вертикальные.

Поперечная арматура под ленточный фундамент также называется хомутами. Ее основное предназначение — соединение рабочих прутов в единое целое. Армирование ленточного фундамента выполняется в строгом соответствии с нормативными документами. Какая арматура нужна для фундамента? Чтобы дать точный ответ выполняют сложные расчеты.

Чтобы не нанимать профессионалов, можно обойтись упрощенным вариантом. Технология армирования ленточного фундамента под небольшой дом позволяет назначать сечения конструктивно. Это вызвано тем, что лента воспринимает сравнительно небольшие нагрузки и работает преимущественно на сжатие.

Чтобы сделать армирующий каркас, используют конструктивные, то есть минимально допустимые, размеры сечений:

  • Для рабочего армирования — 0,1 % от площади сечения фундамента под дом. При этом если сторона ленты составляет 3 метра или менее, минимально допустимое значение принимается равным 10 мм. Если сторона здания имеет длину более 3 м, то диаметр рабочего армирования не может быть меньше 12 мм. использовать пруты сечением больше 40 мм не разрешается.
  • Горизонтальные хомуты не могут быть по диаметру меньше одной четверти рабочих. Из конструктивных соображений назначают размер 6 мм.
  • Диаметр вертикальной арматуры зависит от высоты ленты для фундамента дома. Для малозаглубленных, размеры которых составляют 80 см и менее подойдут пруты от 6 мм.

Правила армирования ленточного фундамента заглубленного типа предусматривают использование стержней от 8 мм и более.

Схема типовых сечений стержней арматуры

Если строится здание из кирпича, стоит укладывать арматуру с небольшим запасом. Такой вариант даст уверенность в надежности конструкции.

Вязка арматуры

Схема армирования ленточного фундамента предполагает соединения стержней методом связывания. Связанный каркас обладает большей прочностью по сравнению со сварным. Это вызвано тем, что повышается вероятность прожига металла. Но такое правило не касается элементов заводского изготовления. Вне строительной площадки есть возможность соединить детали без существенной потери прочности.

Места вязки арматуры

Разрешается для увеличения скорости работ армировать фундамент на прямолинейных участках способом сваривания. Но армировать углы можно только с использованием вязальной проволоки. Эти участки конструкции являются наиболее ответственными, поэтому торопиться не стоит.

Перед тем как вязать арматуру для ленточного фундамента нужно подготовить материалы и инструменты. Существует два способа, которыми выполняют связывание металла:

  • специальный крючок;
  • вязальная машина (пистолет).

Первый вариант доступен, но подойдет только для небольших объемов. Укладка арматуры в ленточный фундамент в этом случае займет много времени. Для соединения применяют отожженную проволоку, диаметр которой составляет 0,8—1,4 мм. Использование других материалов не допускается.

Схема вязки арматуры для ленточного фундамента

Чтобы построить свой дом, нужно проявить терпение и внимательность. Не стоит экономить время и деньги, поскольку это может вызвать неприятности при эксплуатации. С соединением прутов по длине проблем не должно возникнуть. В этом случае процесс достаточно прост, важно лишь соблюдать минимальную величину нахлеста.

Но как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента по углам? Существует два типа угловых соединений: между двумя перпендикулярными конструкциями и в месте примыкания одной стены к другой.

Оба варианта имеют несколько технологий выполнения работ. Для угловых стен используют следующие:

  1. Жесткое лапкой. Для выполнения работ на конце каждого стержня делают «лапку» под прямым углом. В этом случае прут напоминает собой кочергу. Длина лапки должна составлять не менее 35 диаметров, лучше назначать больше. Загнутую часть стержня присоединяют к соответствующему перпендикулярному участку. Таким образом получается, что внешние пруты каркаса одной стены соединены с внешними другой стены, а внутренние приваривают к внешним.
  2. С применением хомутов Г-образной формы. Принцип действий схож с предыдущим вариантом. Но в этом случае не изготавливают лапку, а берут г-образный элемент, сторона которого имеет длину не менее 50 диаметров рабочей арматуры. Одну сторону привязывают к каркасу одной стены, а вторую — к каркасу перпендикулярной. При этом внутренние стержни нужно соединить с внешними. Шаг хомутов должен составлять три четверти от высоты стены подвала.
  3. С применением хомутов П-образной формы. На угол нужно два элемента, длина сторон которых будет составлять 50 диаметров арматуры. Каждый их хомутов приваривается к двум параллельным прутам и к одному перпендикулярному пруту.

Армирование примыкания стен фундамента

Как правильно армировать ленточный фундамент на тупых углах. Для этого внешний стержень изгибают до нужной градусной величины и прикрепляют к нему дополнительный в качестве усиления. Внутренние элементы привязываются к внешнему.

Схема правильного и неправильного армирования тупых углов

Чтобы уложить арматуру в местах примыкания одной стены к другой, пользуются примерно теми же методами, что и в предыдущем случае:

  • нахлест;
  • Г-образные хомуты;
  • П-образные хомуты.

Величина нахлестов и соединений принимается равной 50 диаметрам. При выполнении работ стоит помнить наиболее распространенные ошибки:

  • связывание под прямым углом;
  • отсутствие связи между внешними и внутренними элементами;
  • продольные пруты соединяют вязкой перекрестий.

Распространенные ошибки вязки

Не стоит повторять эти ошибки при строительстве собственного дома.

Использование вязального крючка

Перед тем как армировать ленточный фундамент, стоит узнать, как пользоваться рабочим инструментом. Специальный пистолет редко используют для частного домостроения, польку такое оборудование требует дополнительных затрат. Вкладываться в инструмент выгодно только для выполнения заказов, а не при возведении одного дома.

По этой причине наиболее распространенным инструментом для вязки в частном домостроении стал крючок. Пользоваться им будет проще, если заранее подготовить специальные шаблоны. Такая деталь работает как верстак и существенно облегчает работу. Дело пойдет быстрее. Чтобы изготовить шаблон требуются деревянные бруски, ширина который составляет около 30—50 см, а длина не может быть больше 3 м, поскольку такой верстак неудобно использовать.

Самый распространенный способ вязки – крючком

В деревянном приспособлении нужно просверлить пазы и отверстия, которые повторят очертания стержней в каркасе. В такие отверстия заранее раскладывают куски вязальной проволоки длиной по 20 см, а после этого фиксируют пруты армирования.

Для того чтобы понять технологию вязки, можно рассмотреть примеры. При строительстве потребуется два варианта: для перекрестий (когда элементы расположены перпендикулярно друг другу) и для соединений внахлест. В ленточном фундаменте чаще нужна вторая технология, при возведении плитной конструкции наиболее актуальной будет первая.

Чтобы соединить уложенный каркас в единое целое при соединении внахлест, крючком следует пользоваться в таком порядке:

  1. соединения выполняют в нескольких местах по длине стыка, месторасположение проволоки назначают так, чтобы она находилась в углубленной части профиля арматуры;
  2. проволоку складывают пополам и укладывают под местом соединения;
  3. с помощью крючка поддевают петлю;
  4. свободный конец подводят к инструменту и накладывают на него с небольшим перегибом;
  5. начинают вращать крючок, закручивая проволоку;
  6. осторожно вынимают инструмент.

На одно соединение внахлест процедуру повторяют 3—5 раз. Соединить элементы за один раз, как это делается при перекрестном примыкании, недостаточно. Вязка арматуры под ленточный фундамент в этом случае будет ненадежной, поскольку фиксация в одной точке не предотвращает сдвиг элементов.

Грамотное соединение каркаса позволит гарантировать надежность, прочность и долговечность опорной части здания.

Расположение и расчет арматуры в ленточном фундаменте

Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны.

Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.

Схема армирования

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см

На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.

Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так

Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.

Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.

Какая арматура нужна

Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.

В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.

Классы арматуры и ее диаметры

Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам — все это неизвестно и не изучено. Если хотите экспериментировать — пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет — берите железную арматуру.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см 2 .

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см 2 . Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см 2 (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см 2 ) нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см 2 , а это больше чем 2,8 см 2 , которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Читайте также:  Нужно ли закрывать продухи в фундаменте зимой

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см 2 . Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см 2 , чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались. Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

Армирование углов

В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Правильная схема армирования углов: используются или сгоны — Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за угол

Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.

По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.

Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

Армирование подошвы ленточного фундамента

На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.

Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются при помощи коротких отрезков прутка.

Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа — для не очень надежных грунтов

Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.

Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.

Сколько нужно прутка

Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20% — запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.

Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка

Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.

По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:

    Весь каркас собирают прямо в котловане или траншее. Если лента узкая и высокая, работать так неудобно.

По одной из технологий арматуру вяжут прямо в опалубке

  • Вблизи от котлована готовят отрезки каркаса. Их переносят по частям и устанавливают на предназначенное им место, связывая в единое целое. Так работать удобнее, за исключением того, что связанные конструкции из арматуры переносить очень неудобно и тяжело.
  • Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

    • Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
    • Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
    • Далее есть два варианта:
      • Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
      • Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.

    Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

    Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными

    • Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
    • Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
    • К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
    • В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
    • Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
    • Привязываются горизонтальные перемычки.

    Удобнее и быстрее всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

    Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте

    Как видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.

    Основные правила вязки арматуры под ленточный фундамент

    Ленточный фундамент необходимо усиливать при помощи арматурного каркаса. Он предотвращает разрушение бетона при деформирующих и линейных нагрузках.

    От качества армирования зависит прочность, надежность и долговечность фундамента, а также всей постройки. Соединять прутки арматуры в каркасе можно при помощи сварки или вязки.

    Вязка применяется чаще. В этой статье рассмотрим технологию, схемы, правила выполнения и особенности вязки арматуры под ленточный фундамент.

    Какую арматуру используют?

    Первым этапом создания армирования является выбор арматуры. По материалу изготовления арматура, используемая для фундаментных каркасов делится на металлическую и композитную. Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы.

    Металлическая

    Металлические прутки применяются в строительстве фундаментов давно.

    Это классический проверенный вариант материала. При возведении частных домов применяется металлическая арматура, изготовленная по ГОСТу 5781-82.

    Арматура, соответствующая данному стандарту делится на 6 классов. Чем выше класс, тем прочнее материал.

    Арматура всех классов кроме первого изготавливается преимущественно с рифленой поверхностью. Благодаря рифлению прутки лучше схватываются с бетоном.

    В малоэтажном строительстве применяется в основном материал 3 класса с диаметром 12-18 мм. Из него выполняют продольные элементы каркаса, которые несут основную нагрузку армирования.

    Для хомутов, перемычек и дополнительных элементов используется гладкая арматура первого класса. Она дешевле более прочных аналогов, при этом хорошо гнется, облегчая работу мастера.

    Композитная

    Это современный материал, применяемый в строительстве бетонных конструкций только в последние годы.

    Сырьевой основой изготовления композитных прутков может быть:

    • базальтопластик;
    • углепластик;
    • стеклопластик.

    Композитная арматура дороже металлической. Но ее популярность растет, так как она обладает более привлекательными характеристиками. Из трех основных вариантов композитного материала наиболее востребованной стала стеклопластиковая арматура. Ее цена ниже стоимости двух других вариантов, а показатели прочности достаточно высокие.

    Композитный вид материала в отличие от металлической имеет низкую теплопроводность. Поэтому каркасы из нее не повышают уровень теплопотери здания через фундамент. Кроме того, композитные прутья не подвержены негативному воздействию перепадов температуры и повышенной влажности. Поэтому она более долговечна.

    С композитным материалом проще работать. Он легче металлического, а в процессе вязки и укладки не оставляет следов ржавчины на руках и одежде. Но сказать однозначно, что композитное армирование лучше металлического нельзя. При выборе материала следует сравнивать все свойства.

    Главные отличия композитного (полимерного) материала от металлического:

    1. Композитные прутья можно только связывать, их нельзя соединять сваркой.
    2. Полимерные материалы при сильном нагревании теряют упругость, чего не происходит с металлом.
    3. Упругость стеклопластика в обычном состоянии в разы меньше, чем у металла.
    4. Стеклопластик является слабогорючим самозатухающим материалом, в то время как металл относится к материалам негорючим.
    5. По показателю теплопроводности выигрывает стеклопластик.
    6. Композитная арматура не проводит электричество.
    7. Стеклопластик не поддается коррозийным процессам.
    8. Полимерные прутья в 3,5 раза легче металлических.
    9. Прочность на растяжение у композитной арматуры на порядок выше.

    Правила

    Перед началом вязки арматуры в каркас, необходимо подготовить продольные и поперечные прутки, а также хомуты и проволоку.

    Все это нарезается под определенную длину.

    Кроме этого для правильной обвязки следует подготовить схему, по которой будет сооружаться каркас. Расчет материала осуществляется на основании выбранной схемы.

    Можно ли сваривать?

    Металлические прутья каркаса могут соединяться путем вязки или сварки. Оба варианта допустимы. Сварка требует меньше времени и усилий. Но имеет явные недостатки – при сварке металл теряет прочность.

    Кроме того, сварка дает жесткое соединение, которое может негативно повлиять на бетон при усадке. Еще один недостаток сварки – сварочные швы могут со временем под механическим воздействием разрушиться, и каркас станет неэффективным.

    Профессиональные строители предпочитают сверке обвязку. Это более трудоемкий вариант соединения, если выполнять его вручную.

    Но он обеспечивает: гибкую фиксацию,не нарушающую целостность бетона при усадке, подвижности почвы, вибрациях.

    Прутья сохраняют изначальные характеристики, так как не подвергаются перегреванию.

    Зависит ли схема вязания от этажности строения?

    Принцип вязки арматуры от размеров здания не зависит. Но, чем массивнее здание и основательнее армирующий каркас, тем более высокие требования к проволоке для вязки.

    Для надежности вместо проволоки иногда применяют пластиковые хомуты. Они дороже, но крепче проволоки. Для легкого одноэтажного дома достаточно простой вязки сложенной вдвое проволокой.

    Способы фиксации и схемы обвязки

    Варианты вязки для металлической и композитной арматуры немного отличаются. Существует еще способ установки арматуры, при котором используются дополнительные пластиковые фиксаторы. Рассмотрим подробнее разные приемы вязки.

    Металлической арматуры

    Порядок действий:

    • нарезать проволоку для вязки отрезками по 25-30 см;
    • из сложенного отрезка сделать крючок, загнув край с петлей;
    • получившимся крючком обхватить пересечение прутков, которые нужно зафиксировать;
    • петля натягивается вязальным крючком;
    • к петле подтягиваются противоположные свободные края проволоки;
    • свободные концы обматываются вокруг петли;
    • крючком, продетым в петлю, проворачивать до тех пор, пока проволока не затянется вплотную к арматуринам;
    • в конце процесса крючок высвобождается из петли, свободные концы подгибаются к узлу.

    Можно использовать другой вариант:

    1. купить специальные крепежные элементы с двумя петлями по краям;
    2. наложить элемент на место соединения прутьев;
    3. обхватив скрещение прутьев соединить петли;
    4. вставить крючок сразу в две петли;
    5. проворачивать крючок до полного прилегания проволоки к узлу.

    При строительстве массивного здания имеет смысл применять не проволочные, а пластиковые соединительные элементы в виде готовых хомутов.

    Их достоинства:

    • повышенная прочность связки;
    • простота и высокая скорость вязки;
    • можно выполнить фиксацию без дополнительных инструментов.

    Есть у пластиковых хомутов и свои недостатки:

    • нельзя осуществлять вязку пластиковыми креплениями при минусовой температуре, так как в этих условиях пластик теряет эластичность;
    • прочность пластиковых креплений становится высокой только после заливки и затвердения бетоном, до этого момента они ненадежны;
    • стоимость пластиковой вязки на порядок выше традиционной проволочной.

    Иногда соединение элементов выполняется при помощи готовых скоб из упругой стали. Они имеют форму скрепки, легко устанавливаются, обеспечивают надежное крепление. Но стоят достаточно дорого.

    Стеклопластиковой

    Стеклопластиковые прутья можно связать металлической проволокой. Но чаще используются пластиковые крепления. Это могут быть защелкивающиеся крепежи или затягивающиеся хомуты.

    Применение композитного материала для армирования существенно увеличивает бюджет строительства. Если застройщик не стремится максимально снизить затраты, он может закупить и пластиковые крепежи.

    Применение фиксаторов

    Пластиковые фиксаторы для удержания прутьев в определенном положении относительно всей конструкции, называются бобышками. Их применяют в качестве калибраторов для боковых прутков, как временные фиксирующие элементы или как подставки под нижние продольные прутья.

    При заливе ленточного фундамента между стенками опалубки и прутьями арматуры должно сохраняться расстояние в 50 мм. В большинстве случаев бобышки используются для сохранения этого расстояния.

    Ниже представлена схема различных способов вязки арматуры:

    Методы

    Вязать арматуру можно разными методами:

    1. вручную;
    2. при помощи инерционного полуавтоматического крючка;
    3. с применением специального вязального пистолета.

    Ручная

    Схема вязания от инструмента не зависит. Выше описана вязка вручную, то есть при помощи обычного крючка.

    Такой инструмент можно приобрести в строительном магазине или изготовить самостоятельно. Его делают из заточенной арматуры. Ручку наплавляют растопленным пластиком.

    Сам крючок может иметь практически любой изгиб и длину. Мастер выбирает наиболее удобную для себя конфигурацию крючка опытным путем.

    Данный вариант применяется при самостоятельном возведении небольших построек, когда важна экономичность процесса, и нет необходимости спешить.

    Полуавтоматом

    Инструмент, работающий по инерционному принципу, тоже имеет форму крючка. Его применение ускоряет и упрощает процесс. Стоит он недорого, продается в строительных магазинах.

    Принцип действия такого инструмента следующий:

    • крючком поддевается проволока и с усилием натягивается вверх;
    • в это время ножка крючка, имеющая спиральную нарезку и помещенная в пластиковый корпус, проворачивается, скручивая проволоку;
    • если после одного такого движения проволочная петля скрутилась недостаточно плотно, снова поддеть петлю крючком и потянуть.

    Полуавтомат применяется профессиональными строителями при возведении частных домов.

    Использование вязального пистолета

    Пистолет – это полноценное строительное оборудование. Он выполняет вязку автоматически.

    При создании каркаса пистолет просто подносится к месту соединения, после этого нужно нажать на рычаг или кнопку (в зависимости от модели инструмента).

    Пистолет обмотает соединение проволокой, затянет ее и обрежет. Вся процедура занимает несколько секунд.

    Используется такое оборудование преимущественно на крупных объектах. При возведении небольших коттеджей своими руками приобретение подобного дорогостоящего инвентаря будет нецелесообразным.

    В видео советы и руководство по обвязке арматуры шуруповертом и крючком:

    Расчет количества материала

    Для расчета основного материала, то есть рифленой арматуры для продольных элементов каркаса, а также легкой арматуры для перемычек осуществляется при помощи специальных онлайн калькуляторов. Но для точной сметы необходимо посчитать еще и расход дополнительных материалов.

    Читайте также:  Замена фундамента на винтовые сваи: своими руками, без выноса, нюансы, инструкция

    Проволока

    Обычно при обустройстве фундаментов применяется отожженная проволока стальная, марки ВР с диаметром от 1,2 до 1,8 мм. Для расчетов расхода проволоки тоже может быть применен калькулятор. Однако при вязке проволочные отрезы могут рваться или теряться.

    Кроме того, этот расходный материал может пригодиться для других этапов строительства, а стоимость его небольшая. Поэтому строители рекомендуют закупать проволоку с большим запасом – от 50%.

    Например, нужно построить здание с каркасом из 4 продольных прутьев. Общая длина фундаментной ленты будет равна 150 метрам. Шаг между поперечинами – 30 см.

    Количество внешних и внутренних углов – 4. Количество участков примыкания ленты – 2. В результате расчетов выясняется, что вязка должна будет проводиться в более чем 2000 точках.

    При учете, что на каждое соединение пойдет 30 см проволоки диаметром 1,2 мм получается, что минимальный расход будет около 5,5 кг. Значит с запасом нужно закупить не менее 10 кг проволоки.

    Пластиковые хомуты

    Пластиковые хомуты рассчитываются по количеству соединений с небольшим запасом в 10-15%. Если предполагается 2100 соединений, следует закупить минимум 2350 хомутов. Они стоят дорого, а другого применения для них в строительстве нет. Поэтому при большем расходе лучше докупить недостающее количество.

    Дополнительные детали для фиксации — «бобышки»

    Шаг установки бобышек примерно как у поперечин. Но устанавливаются они обычно только в одной или в двух плоскостях – под основанием каркаса или по бокам от него.

    Поэтому расход их меньше, чем расход проволочных или пластиковых вязальных материалов. Так, если при установке каркаса из 4 продольных прутьев будет произведено 2100 вязок углов, то точек установки бобышек под каркас будет в 2 раза меньше.

    Большой запас здесь не нужен. Достаточно 10-15%.

    Возможные ошибки и их последствия

    Для опытного строителя вязка арматуры с предварительными расчетами материалов не представляет особой сложности. Ошибки допускают в основном частные застройщики, не имеющие навыков подобных работ.

    Самые распространенные ошибки:

    • неправильный расчет прочности продольной арматуры (приводит к быстрому разрушению бетонной конструкции);
    • неправильная укладка арматуры по углам каркаса (фундамент не выдержит нагрузок на разрыв и постепенно растрескается);
    • применение для вязки недостаточно прочной проволоки (соединения не выдержат нагрузки трения и распадутся);
    • слабая затяжка проволочной петли (со временем соединения ослабнут, узлы получатся слишком подвижными, и бетон начнет разрушаться изнутри).

    Основная сложность в обустройстве фундамента заключается в том, что после завершения строительства всего здания исправить ошибки будет невозможно.

    Важно участие квалифицированного специалиста как минимум на этапе проектирования. Технологию расчетов, укладки каркаса и вязки его отдельных элементов нарушать нельзя.

    Заключение

    При сооружении арматурного каркаса для ленточного фундамента лучше использовать в качестве метода соединения прутьев вязку, а не сварку.

    Вязка должна быть выполнена в строгом соответствии с технологией. Вязать прутья можно при помощи ручного или полуавтоматического инструмента. На крупных объектах используется специальный ввязочный пистолет. Расчет расхода всех материалов для каркаса можно провести самостоятельно или с применением строительных онлайн калькуляторов.

    Вяжем арматуру своими руками

    В первой части статьи мы рассказали о том, выгодно ли покупать аккумуляторный вязальный пистолет, как сделать самодельный крючок для вязки арматуры, и как её правильно вязать. Продолжаем начатую тему. Сегодня мы ответим на следующие вопросы:

    • Можно ли связать арматуру пластиковыми стяжками и шуруповёртом.
    • Как рассчитать необходимое количество вязальной проволоки.
    • Как привезти длинную арматуру на участок в обычной ГАЗели.
    • Допускается ли сварка арматуры сварочным инвертором.

    Вязка арматуры при помощи реверсивного крючка, пластиковыми стяжками и шуруповёртом

    Часть пользователей нашего портала предпочитают вязать арматуру с помощью реверсивного крючка.

    Это приспособление в виде длинной рукоятки с крючком на конце, которое надо дёргать на себя.

    Мнения об эффективности такого крючка расходятся. Кто-то считает реверсивный (полуавтоматический) крючок эффективным инструментом. Кто-то относится к нему, как к ненужной игрушке, предпочитая вязать арматуру обычным крючком.

    На мой взгляд, работать с реверсивным крючком очень просто. Дёрнул на себя, проволока и закрутилась. Справится и ребёнок, и женщина.

    Я вяжу арматуру только полуавтоматом. Быстро, качественно и удобно. Обычный крючок меня и не заинтересовал.

    Вот фото рабочего процесса вязки таким крючком.

    А я купил и обычный крючок, и реверсивный. Попробовал оба, и полуавтомат мне совсем не понравился. Всё вязал обычным.

    Мнения разделились. По словам alex_k11, если и выбирать реверсивный крючок, то покупать только правильный — с двухзаходовой проточкой рабочего механизма. На рынке представлены более дешёвые и менее качественные полуавтоматические крючки с однозаходовой винтовой насечкой. Такие крючки дёргает при закручивании, и они рвут проволоку.

    Для наглядности прилагаем фото «правильного» и «неправильного» реверсивного крючка.

    Также реверсивные крючки могут не пережить большого объёма работ. При стачивании рабочей части винтовой насечки крючок начинает дергать. Результат — проволоку рвёт.

    Кроме этого, пользователи портала экспериментировали с использованием шуруповёрта в качестве приспособления для связывания арматуры.

    Мнения по поводу эффективности такого «автомата» тоже разделились.

    Я самостоятельно вязала арматуру при помощи шуруповёрта с шестигранником «четвёркой», вставленным в патрон. Очень понравилось. Удобно, и скорость высокая.

    По мнению пользователя FORUMHOUSE andre777, от «шурика» толка нет. Надо ловить момент затяжки вращения. Чуть увеличил момент — порвал проволоку. Уменьшил — недотянул. Причём, коррективы приходится вносить постоянно, т.к. жесткость проволоки от партии к партии может меняться.

    Постоянно носить шуруповёрт в руках — быстро устаёшь, особенно при больших объёмах и при работе в неудобных местах.

    Лучше простого крючка ещё ничего не придумали.

    Ещё один вариант, ускоряющий и упрощающий монтаж — связывание арматуры пластиковыми стяжками.

    Я вязал пластиковыми хомутами небольшой ленточный фундамент. Работа шла очень быстро.

    По словам ещё одного пользователя FORUMHOUSE Plastilin, он до стяжек перепробовал всё — самодельный крючок из гвоздя, клещи, шуруповёрт. Всё не то, а объём работ предстоял огромный. Подумав, он решил использовать стяжки, и дело пошло.

    Скорость увеличилась раз в 5. Вязал стяжками всё — армопояса, перемычки и т.д. Концы хомутов, где отрезал, а где – нет.

    Совет пользователя — использовать надо только качественные стяжки. У стяжек с истёкшим сроком годности отрывает головки, или они рвутся. Чтобы не купить некондицию, можно приобрести на пробу 1 пачку и пустить её в дело. Если стяжки не рвутся, то закупить большую партию.

    При выборе стяжек/хомутов руководствуемся следующими техническими характеристиками:

    • Стяжки надо брать от 4.7 мм до 5.5 мм. Меньшего размера – очень слабые.
    • Для связывания 1-2 прутков арматуры достаточно стяжки длиной 16 см.
    • Для связывания 2-3 прутков берём стяжку длиной 20 см.

    Чтобы не ошибиться, действуем экспериментальным путём. Покупаем 2-3 пачки стяжек разного размера и вяжем ими арматуру.

    Я думаю, что если не предполагается масштабное строительство, то стяжки — оптимальный выбор. Я сделал на стяжках фундамент ТИСЭ, а у родственника даже при заливке из бетононасоса вся арматура осталась на месте. Мы для чистоты эксперимента даже вставали на каркас, всё выдержало.

    Важно: пластиковые стяжки при низких температурах становятся хрупкими. Если при заливке бетона предполагаются мощные ударные нагрузки (например, заливка фундамента с большой высоты (стены цокольного этажа), большие объёмы и т.д.), то хомуты, из-за меньшей прочности, чем у вязальной проволоки, может разорвать. Поэтому сначала думаем, а потом делаем.

    Большие фундаменты, сложные и ответственные конструкции со множеством узлов надо вязать проволокой. Это надёжнее и дешевле, т.к. в пересчёте на количество узлов вязальная проволока стоит дешевле, чем сотни и тысячи стяжек.

    Также помним, что задача стяжек и вязальной проволоки — обеспечение заданной геометрии арматурного каркаса при заливке бетона. В дальнейшем (после застывания раствора) стяжки и проволочные узлы в работе конструкции не участвуют.

    Как рассчитать количество вязальной проволоки

    Помимо вопроса, как и чем вязать арматуру, любой начинающий застройщик думает о том, сколько вязальной проволоки купить.

    Я делаю плитный фундамент размером 12.5х12.5 м. Мне нужно связать арматуру в два ряда 200х200 мм. По периметру и под несущими стенами 100х100 мм. При заказе арматуры мне сказали, что приблизительно на вязку 1 тонны арматуры уходит 12 кг проволоки. Это так?

    Чтобы разобраться в этом вопросе, надо знать исходные данные. Это:

    • Диаметр арматуры, которую надо связать.
    • Длина проволочной петли, которая уходит на один узел.
    • Диаметр проволоки и её вес.
    • Шаг вязки и количество предполагаемых узлов.

    Дело в том, что в 1 тонне арматуры «десятки» находится одно количество хлыстов, а в 1 тонне «двенадцатой» – другое.

    Соответственно: меняется общая длина арматуры и количество вязок при одинаковом шаге. Для усреднённого расчёта берём, что на 1 вязку требуется 250 мм проволоки (проволока сложена вдвое, вяжем арматуру диаметром 10-14 мм).

    Теперь нам надо рассчитать количество вязок и сколько метров находится в 1 килограмме проволоки. Отсюда мы найдём, сколько всего понадобится килограммов проволоки на данное количество вязок арматуры.

    На строительство фундамента я взял арматуру диаметром 12 мм. Проволока используется диаметром 1.2 мм. Проволока продаётся в бухтах по 80 кг или в нарезах длиной по 40 см, весом «снопа» в 5 кг.

    Расчёт ведём следующим образом: проволока диаметром 1.2 мм весит около 9 г на 1 метр. Из 1 кг проволоки примерно получается 440 вязок (по 250 мм на вязку). В 1 тонне «двенадцатой» арматуры около 1100 метров. При вязке с шагом в 20 см получается примерно 2800 узлов, на которые потребуется примерно 6.5 кг проволоки в нарезке по 250 мм.

    Если брать проволоку из расчёта: 40 см длины на 1 вязку, то слишком много проволоки уйдёт в отходы, т.к. на 1 узел, в среднем, требуется от 25 до 30 см.

    Как привезти арматуру длиной 12 м на автомобиле ГАЗель

    Мерная арматура самых ходовых марок (диаметром от 10 мм) продаётся в хлыстах длиной по 11.7 м, поэтому для её доставки используется длинномерный автотранспорт. Это не всегда удобно. Грузовику может не хватить места для въезда на узкий участок с крутым поворотом, или застройщику невыгодно заказывать и платить за доставку длинномера, чтобы привести с десяток хлыстов.

    Обычно в таких случаях арматуру режут на хлысты примерно по 6 м. Это неэкономично, а также увеличивает трудоёмкость работ по сращиванию арматурных каркасов при изготовлении фундаментов с длинными сторонами. В связи с этим интересен опыт пользователя портала с ником newman1, который привёз на участок арматуру длиной почти в 12 метров на ГАЗели.

    Моё ноу-хау — я покупаю арматуру и, вместе с помощником, сгибаю хлыст пополам. В результате длина сложенной вдвое арматуры около 5 метров. Мы легко гнули и «десятку», и «двенадцатую». Затем арматура закидывается в кузов ГАЗели с небольшим выпуском за борт (менее 2-х метров), что допускается правилами перевозки грузов.

    Арматуру привозят на участок, где разгибают в длинный хлыст при помощи самодельной кувалды с металлической ручкой, на которой приварена гайка. Резьба на гайке не даёт хлысту провернуться, и арматура гнётся под любым нужным углом. В качестве модификации вместо кувалды можно использовать ломик, на который также приварили гайку.

    Арматуру я вязал проволокой. Думал использовать хомуты, но получается не очень прочно, а при сваривании арматуры меняется структура металла.

    Для сваривания каркасов, сеток и т.д. используется арматура с маркировкой — буква «С» на конце (например, A400C). Самую ходовую марку арматуры (например, маркировка – AIII (A400)) необходимо связывать проволокой, т.к. в месте сварки уменьшается прочность металла.

    В теме форума можно изучить все особенности и нюансы связывания арматуры крючком, аккумуляторным вязальным пистолетом и шуруповёртом. Рекомендуем прочесть статьи про ручную гибку арматуры и самодельные арматурогибы, выбор сварочного инвертора и основы ручной дуговой сварки, а также о секретах холодной ковки. А из видеосюжета вы узнаете обо всех особенностях армирования мелкозаглубленного ленточного фундамента.

    Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента?

    При строительстве или закладке неблочного дома наступает момент, когда потребуется вязка каркасов из арматуры. Можно заказать уже готовые изделия на любом предприятии, но такой фундамент обойдётся на 5-10% дороже. Не все застройщики могут себе это позволить.

    Какие прутья использовать и как правильно связать каркас для усиления базы дома? Как усилить углы, где нужно проложить дополнительное усиление, а где нет? Эти вопросы лучше решить заранее, так как от качества основания и способа его устройства зависит долговечность всей конструкции. Рассмотрим детально, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента.

    Сварка или обвязка

    На первоначальном этапе закладки усиливающих элементов, при возведении предварительного каркаса, скелета армирующего пояса, можно воспользоваться сварочным аппаратом. Это существенно ускорит монтажные работы. Они проводятся методом прихватки при помощи сварочного оборудования на малых токах, до 150 ампер. Поле установки направляющих, так называемых троллей, стыки арматуры полностью связывают специальной проволокой, вручную или механическим способом.

    Важно: не рекомендуется проводить весь монтаж с помощью электросварки. Это связано с хрупкостью стыков, а также преждевременной коррозией прутьев и сварочного шва.

    Сталь класса А-3 имеет два ребра жёсткости, которые во время сварки очень легко повредить (расплавить). Из-за этого ухудшаются несущие способности сечения арматуры. Например, 12 мм прутья будут столь же эффективны в бетоне, как металл диаметром 10 мм. Такого допускать нельзя.

    Кроме того, использование сварочных работ при армировании в ленточном фундаменте не оправдано, сильно сэкономить не удастся. Не стоит рисковать несущими параметрами каркаса, ускоряя сроки сдачи объекта или облегчая себе работу.

    Типичные схемы армирования.

    Применение электроинструмента

    Повысить скорость проводимых работ при вязке арматуры для основания типа «лента» можно с помощью специальных машинок. К примеру, понадобится проволока 1,0-0,8 мм и аккумуляторный пистолет DZ-04-A01. Связать один стык таким прибором можно за 2 секунды. Заряд восстанавливается за 30 минут подсоединения к сети, а хватает его на 440-450 стыков.

    Такое оборудование выгодно применять при больших объемах работ. Также его можно брать в аренду. Вязка арматуры под ленточный фундамент подобной машинкой позволяет использовать прут толщиной до 19 мм, что вполне позволит самостоятельно подготовить любое основание. Здесь быстрота и качество шагают в ногу.

    Использование крюка для вязки арматуры.

    Стандарт — не правило

    При обустройстве ленты фундамента, из арматуры вяжут пространственный каркас. Под закладку основания для небольшого одноэтажного дома (сечение небольшого основания 600×400 мм) подходят стандартные параметры:

    • Арматура 12-14 мм применяется на горизонтальные несущие направляющие;
    • Тонкие прутья диаметром 8-12 мм вяжутся перпендикулярными поперечинами, так как на них нет большой весовой нагрузки;
    • Шаг и расстояние между поперечинами должны соответствовать нагрузкам, но не менее 200×200 мм и не более 500×500 мм. Обычно это расстояние выдерживают со значением 300x400x400 мм между осями, где 300 – показатель длины.

    Вязка углов – довольно важный момент (а точнее — узел). Кроме пространственного каркаса можно проложить несколько тяг так, чтобы они образовали на стыке треугольник правильной формы. Концы делают не короче 150 мм, сгибают и вяжут проволокой в двух местах параллельно продольным прутьям. Закладывают их по углам фундамента, на верхний и нижний ярус каркаса.

    В некоторых случаях по периметру всего основания пускают дополнительные стержни диаметром 14-16 мм. Это делают только тогда, когда предполагаются чуть большие нагрузки по площади всего каркаса. Правильная вязка арматуры для ленточного фундамента предполагает укладку металла по центру каркаса. Если основание состоит из четырёх лежащих горизонтально прутьев, то их устанавливают поперек, на нижний ярус самого каркаса. Армирование нужно связать в одно целое с основным каркасом, доходя при этом до самых углов.

    Выпуски за границы конструкции – отдельная тема. При изготовлении каркаса надо помнить, что длина коротких краев поперечных арматур должна соответствовать простой формуле: диаметр, умноженный на 3. Например, для прута 10 мм выпуски делают на 25-30 мм от наружного края. При ячейке 40×40 см их нарезают с плюсовым допуском в 5,5-6 см.

    Фото пространственного каркаса.

    Схема сбора каркаса из арматуры

    Расчёт здесь прост. При ширине канавы в 400 мм и глубине 600 мм нарезают поперечины длиной 360 мм из 10 мм прутка. Шаг обрешетки будет 300 мм. Режут вертикальные 650 мм прутья, учитывая, что при установке они немного погрузятся в щебень. Меряют стороны траншеи по длине. Берут арматуру 12 мм для обвязки прогонов.

    Совет: когда начнёте вязать лесенки, то учитывайте допуски для углов и расстояние для заведения готовых боковых каркасов. По краям несколько поперечин не вяжите, чтобы облегчить сборку боковых конструкций в траншее.

    Следующий шаг – установка готовых лесенок в канаву, вязка от углов. Так придается жёсткость предварительному каркасу. Выставляют их по размеру, повязав несколько прутов по углам. Должно получиться что-то наподобие забора с одинаковым шагом вертикальных арматурных палок.

    Закладка арматуры.

    Далее вяжут перпендикулярные перемычки и усиление углов. Можно изготовить сразу несколько длинных прогонов, но тогда для монтажа понадобятся грузоподъёмные механизмы, тали.

    Совет: попробуйте сначала изобразить каркас на бумаге: боковые и верхние проекции. Тогда правильно собрать конструкцию и сделать ленточный фундамент своими руками не составит труда.

    Также стоит отметить, что при закладке любого вида фундамента стоит провести точные расчеты, поручив это специалистам или инженерам. Связать правильный каркас не сложно, а вот срок службы ленты будет зависеть от других факторов: точности просчётов всех элементов усиления, подготовки, трамбовки несущей подушки и качества и уплотнения самого бетона.

    Подробную схему создания обвязки фундамента своими руками можно посмотреть на следующих видео.

    Ссылка на основную публикацию