Как штробить бетонную стену под проводку

Как правильно сделать штробу в бетоне: перфоратором, болгаркой своими руками

Штробление бетона – это выполнение в толще материала небольших по ширине канавок, в которые прокладываются различные коммуникации (чаще всего провода и элементы электрической сети). Несмотря на кажущуюся простоту процесса, правильно и безопасно сделать штробы получается далеко не всегда.

Прокладка коммуникаций выполняется в соответствии с установленными правилами и нормами, предполагает соблюдение определенных расстояний, использование подходящего инструмента, корректную разметку стены, устранение пыли, аккуратный монтаж и т.д. Самое главное, чему нужно уделить внимание в первую очередь – это изучение действующих норм СНиП и выбор инструмента.

До того, как начинать штробить, обязательно нужно изучить все нюансы и тонкости, правила и нормы, указанные в специальных документах.

Как сделать штробу в бетонной стене

Основным документом, регулирующим особенности выполнения штроб в бетонной стене любым инструментом, является СНиП 3.05.06-85. В нем указаны правила создания электрической проводки, все расстояния и основные требования по безопасности. Проигнорировав их, можно не только поставить под угрозу комфорт и безопасность проживания людей в помещении, но и быть оштрафованным.

  • Нельзя штробить несущие стены.
  • Каналы нужно прокладывать параллельно конструктивам: горизонтально или вертикально, по диагонали штробить нельзя.
  • Расстояние между потолком и штробой должно составлять минимум 15 сантиметров.
  • До газовой трубы должно быть расстояние минимум 40 сантиметров.
  • Глубина штробы – не более 2.5 сантиметров.
  • Прежде, чем прокладывать новую проводку, нужно проверить стены на наличие старой (если это не новострой).
  • Штробы прокладываются исключительно вертикально/горизонтально, никаких косых линий не допускается. Исключением может стать необходимость прокладки проводки на стенах с уклоном (мансарда, к примеру), когда магистраль можно вести параллельно наклону стены.

  • Поворачивать штробу между двумя точками можно лишь единожды: каждый поворот представляет собой перегиб кабеля, который сильнее греется в таких местах. И если поворотов будет очень много, повышается опасность эксплуатации.
  • По размеру штробы должны быть такими: по ширине 3 сантиметра максимум, по глубине не более 2.6 сантиметров. Общая длина магистрали от распределительной коробки до точки не должна быть больше 3 метров.
  • Оптимальные отступы: от батарей и газовых труб 40 сантиметров, до двери 10 сантиметров, от пола – минимум 5 сантиметров (но лучше 10).
  • Запрещено в процессе штробления касаться железобетонных конструкций, если же это делать, то так, чтобы не задеть арматурный каркас и с минимальной глубиной канавки.
  • Штробить внутренние несущие стены запрещено, на первых этажах работы выполняют очень аккуратно, так как тут стены держат все здание.
  • Штробление в потолке реализуется с расчетом наиболее короткого пути до точки освещения.
  • Прорезать канавки в напольных плитах запрещено. Когда проводят магистраль по полу, то делают ее в бетонную стяжку, которая заливается с учетом необходимости прокладки борозд.
  • В процессе выполнения работ обязательно заботятся о средствах личной защиты – для этих целей подойдут респиратор или маска.

Чем и как сделать штробы в стенах

Делать штробы в стенах можно с использованием различных инструментов и способов, каждый вариант отличается по стоимости, скорости и сложности выполнения работ, количеству появляющейся пыли, трудоемкости.

Лучший вариант – использование специального инструмента, предназначенного для создания штроб. Но штроборез стоит достаточно дорого, для единоразового выполнения работ такой вариант обернется дополнительными расходами. Зато штробы будут ровными, работа пройдет быстро и легко, без пыли.

Болгарка УШМ

Сначала места прохождения штроб размечают, потом начинают работу.

  • Присоединить специальный диск к инструменту, который предназначен именно для резки бетона.
  • Сделать два пропила параллельно один другому на расстоянии примерно 5 миллиметров.
  • Выдолбить канавку между пропилами перфоратором.

Перфоратор

Штробление перфоратором создает очень много дисперсной пыли, которая распространяется везде, может портить мебель и вещи. Мастеру нужно использовать средства защиты.

Сначала на размеченном участке стены насверливают отверстия диаметром 8 миллиметров с шагом в 1 сантиметр. Потом на инструмент надевают специальную насадку, переводят аппарат в режим удара, пробивают штробу между сделанными ранее отверстиями.

Молоток и зубило

Работы проводятся сложно и пыльно, но зато с использованием простых инструментов, которые можно найти в любом доме. То есть, ничего покупать и тратиться не нужно.

  • Прорубить вдоль размеченных линий на участке длиной 20-50 сантиметров две канавки глубиной в 2 сантиметра. Зубило нужно ставить перпендикулярно поверхности стены, монолит просто пробивать с усилием.
  • Выбить штробу между канавок, установив под углом будило и просто откалывая по кускам материал.
  • Продолжить таким же образом делать штробы по всем разметкам.

Дрель

Можно штробить и дрелью, если заранее позаботиться про три насадки – лопатку и два бура различной длины. Сначала просверливают отверстия на глубину 2.5 сантиметров по намеченной линии с шагом в 1-1.5 сантиметров. Потом бур меняют на лопатку, идут от точки к точке по борозде, создавая сплошную магистраль нужной ширины и глубины. Некрасивый внешний вид штроб потом аккуратно маскируют шпатлевкой.

Штроборез

Это специальный профессиональный инструмент, который предназначен для создания канавок для штроб. Оборудование достаточно дорогое и специфического назначения. Подходит лишь для нарезания штроб.

Штроборез оснащен двумя пильными дисками, которые нужно выставить на нужное расстояние друг от друга, по высоте (регулирование глубины пропила). Вертикальные штробы обычно делают сверху вниз, так как инструмент обладает немалым весом. Он пропиливает одновременно две параллельные канавки в стене, потом материал между ними выбивается – и идеально ровные, красивые штробы готовы.

Как проштробить стену под проводку

Несмотря на то, что задачи бывают разными, обычно штробы в помещениях делают именно для прокладки электросетей. И тут важно все сделать правильно, чтобы потом иметь возможность безопасно и комфортно эксплуатировать все элементы.

Порядок работ

Сначала составляют подробный план работ, намечают основные этапы, тщательно все рассчитывают и продумывают.

  • Определение мест расположения розеток, выключателей, подводки проводов освещения и т.д. План рисуют тщательно, отмечая каждый элемент и место его расположения (с учетом вышеперечисленных правил и требований СНиП).
  • Разработка трасс в соответствии с местами расположения основных элементов.
  • Перенос плана на стены маркером или карандашом. Как это сделать: отметить места расположения элементов (светильников, бра, люстр, выключателей, розеток и т.д.), вертикально от них вверх провести линии, не доходя до угла с полотком, отметка мест установки распределительных коробок, которые соединяются горизонтально прямой линией и идут до электрошкафа.

  • Проверка всех мест, где будет проводиться сверление (и штроб, и углублений для подрозетников) на предмет наличия старой проводки с использованием детектора. Если найдены металлический каркас или линии, нужно откорректировать план и обойти их.
  • После того, как план с корректировками перенесен на стену, можно начинать штробление: сначала делают отверстия для распределительных коробок и подрозетников, потом они соединяются штробами.
  • После того, как все сделано, замеряются расстояния и вносятся в план.
  • Далее прокладываются кабели, фиксируются в штробах. Все кабеля должны быть проверены на целостность изоляции до прокладки и после.
  • Штробы заделываются раствором, далее снова проверяют кабеля, монтируют внешние части элементов.

Размечаем стены под штробы

При прокладке штроб для электропроводки действуют все общие правила СНиП, также нужно позаботиться о некоторых специфичных моментах.

  • Подготовить инструменты – это могут быть как современные приборы (лазерные, электронные дальномеры), так и обычные средства (маркеры, карандаши или мелки, линейка или рулетка, отвес и уровень, строительный шнур).
  • Обозначение маркером мест расположения светильников на потолке, розеток и выключателей на стене, распределительных щитка/коробок. Измерение указанных на плане расстояний. Желательно очерчивать границы для штробления по образцам кабелей, коробок подрозетников.
  • Выбор ширины штробы в соответствии с кабелем (тут В – это ширина, Н – высота). Для трехпроводного кабеля сечения 0.75-4 миллиметров от коробки до подрозетника штробу делают шириной 1 сантиметр и глубиной 1.5 сантиметра.

  • Возможные отклонения, которые должны учитываться при разметке: высота полов подымается после заливки и настила покрытия, потолки опустятся после установки подвесных/натяжных конструкций, стены могут менять конфигурацию после выравнивания штукатуркой, гипсокартоном. Также стоит делать поправки на кривизну стен, которую нередко можно наблюдать в старых и новых домах.
  • Особенности железобетонных стен

    При штроблении железобетонных конструкций нельзя нарушать металлический каркас. Сначала определяют глубину залегания стального каркаса, потом корректируют параметры штробы. Если прохождение металлических прутьев определить трудно, лучше всего делать небольшие углубления или вообще не делать в самой стене, а прятать в слое штукатурки.

    Изготовление борозды по бетону

    Для выполнения штроб в бетоне используются различные инструменты – молоток и зубило, болгарка, перфоратор, штроборез. Электроинструмент ускоряет процесс, но понижает уровень безопасности и может провоцировать появление большого количества пыли. Штроборез стоит дорого, но зато позволяет выполнить работы быстро, качественно, беспыльно практически. Каждый мастер выбирает подходящий для него метод создания штроб и реализует поставленную задачу.

    Работа по газобетону

    Для создания штроб в газобетоне могут использоваться все те же методы, что и для обычного бетона. Но лучше всего выбирать специальный штроборез для пено/газоблоков, который делает сразу две канавки. Единственный минус в работе с газобетоном – появление огромного объема пыли, который в случае с применением штробореза уходит в специальный отсек, в других случаях обязательно использование промышленного пылесоса.

    Штробление без пыли

    Пыль может стать серьезной проблемой в работе, поэтому заранее стоит продумать, как лучше всего с ней справляться.

    • Увлажнять поверхность регулярно в процессе.
    • Применять бытовой пылесос.
    • Использовать штроборез с уже подключенным к нему пылесосом – в устройстве предусмотрен специальный кожух, который закрывает оба диска и изолирует пространство резки, в то время, как пыль вытягивается через отвод пылесоса.
    • Мокрая резка бетона болгаркой – используется шланг, который беспрерывно подает воду на диск, всю площадь резки. Но тут нужно проявлять внимательность, так как если вода попадет на инструмент, она его испортит.

    Монтаж кабеля и установка розеток

    Кабеля в стену можно монтировать несколькими способами – с гофрой или без. В первом случае в штробе располагают специальную гофрированную трубу, в нее протягивают несколько проводов и доводят до места соединения с элементами. Во втором случае кабеля монтируют просто в штробе, фиксируя гипсом, шпаклевкой или штукатуркой.

    Розетки лучше всего монтировать в одну рамку блоками, туда же могут подсоединяться разъемы для телефона, Интернета, кабельного ТВ. Отверстия для подрозетников, выключателей и других элементов выполняют перфоратором (в ударном режиме) со специальными алмазными коронками нужного диаметра. Потом элементы монтируют по инструкции, заделывают все аккуратно.

    • Борозды и места вокруг элементов тщательно очищают пылесосом или веником, удаляя всю пыль.
    • Затем все аккуратно грунтуется, грунт высыхает.
    • Борозда или углубление смачивается водой, после чего заделывается штукатуркой, строительным гипсом или монтажной пеной.

    Штробление бетона – не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Но каждый этап работ требует внимания, четкого соблюдения технологии и использования подходящих материалов, инструментов. Только в таком случае можно быть уверенным в надежности и безопасности коммуникаций.

    Как штробить стены под проводку — требования, подбор инструмента, технология штробления

    Иногда в доме требуется заменить старую электропроводку или увеличить количество розеток, осветительных приборов и так далее. Чтобы провода не проходили по поверхности стены, портя внешний вид, проводят процедуру штробления. Работа по нарезке штробы производится во время капитального и косметического ремонта, при прокладке электропроводки в новом здании.

    Требования, нормы и ограничения при штроблении стен под проводку

    Штробление — это строительная работа, которая проводится, чтобы осуществить монтаж проводки, а также других коммуникаций. Штроба — специальное углубление в поверхности, сделанное специальным инструментом.

    Это трудоемкая и сложная работа. Обычно для ее осуществления привлекаются профессиональные рабочие с опытом. В противном случае неправильно выполненное штробление способно деформировать несущие конструкции, повредить коммуникации, создать аварийную ситуацию, даже до обрушения строения.

    ВАЖНО: работы по штроблению необходимо согласовывать с управлением архитектуры.

    Во время нарезки штробы не рекомендуется:

    • Пользоваться стремянкой из-за ее неустойчивости. Работа на ней тяжелым инструментом может обернуться получением травмы.
    • Использовать инструменты с неисправностями или повреждениями. Во время работ они испытывают большую нагрузку, а наличие брака в инструменте способно привести к его полной поломке и травмированию работника.

    Инструмент для штробления стен

    Для данного вида работ используются разные инструменты. Какой применить, зависит от материала в котором будут нарезаться штробы.

    Молоток и зубило

    Этот инструмент подойдет для выполнения работ по материалу с невысокой твердостью — штукатурка, пенобетон, мягкий камень, иногда кирпич, если зубило с твердым наконечником.

    1. Не нужно тратиться на дорогостоящий инструмент;
    2. Небольшое количество пыли при проведении работы.

    Минус в том, что в большом количестве тратится время и силы. Такой способ лучше применять, где небольшой масштаб работ.

    Перфоратор с насадкой

    Применяется для штробления в кирпичной кладке и стене из бетона. Не подойдет для основания из высокопрочного бетона.

    1. Доступная цена на инструмент;
    2. Небольшое количество пыли;
    3. Для работы с инструментом не требуется особых навыков.
    1. Неровные края штробы, требующие дополнительных работ по выравниванию;
    2. Шумность.
    Насадка на дрель

    Для работы также применяется электрическая дрель с функцией перфоратора. К ней необходимо наличие сверла или насадки с укороченным буром и лопатки, выполняющей роль зубила.

    Сверлом или буром по разметке проделывают отверстия. Их глубина не больше 25 мм, расстояние между отверстиями 10-15 мм. Сверло заменяется на лопатку, которой обустраивают желоб под проводку.

    Универсальная болгарка

    Подойдет для штробления в материале любой твердости.

    1. Работа не занимает много времени;
    2. Края штробы получаются ровные;
    3. Инструмент недорогой, им легко пользоваться.

    Минус в образовании при работе большого количества мелкой пыли.

    Штроборез

    Предназначен для нарезки штробы в основаниях из материалов различной твердости. Это узкоспециализированный и дорогой инструмент. Работают с ним в основном профессионалы. В штроборезе предусмотрена регулировка производящейся штробы по ширине и глубине. Колея под проводку не требует дополнительной обработки. В комплекте с инструментом идет пылеуловитель.

    ВНИМАНИЕ: при работе с электроинструментом необходимо соблюдать технику безопасности и обезопасить себя и других рабочих от поражения током.

    При штроблении также понадобится наличие:

    1. Тестера или детектора скрытой проводки, чтобы найти местоположение старой электропроводки;
    2. Уровня;
    3. Пылесоса;
    4. Средств индивидуальной защиты.

    Технология штробления стен

    Электропроводка прокладывается в бетон на первой стадии проведения мероприятий по ремонту. Штробить в заселенном помещении не рекомендуется, так как работа очень пыльная. Для начала необходимо убрать мебель, оргтехнику и т.д. Если это невозможно, то накрыть их пленкой или другим материалом, чтобы защитить от пыли. Также понадобится строительный пылесос, с помощью которого нужно будет убирать мусор и пыль.

    Подготовка помещения и разметка рабочей поверхности

    Перед началом работ необходимо свериться с планом местонахождения старой проводки. Если такого плана нет, то с помощью тестера или индикатора нужно её обнаружить и отметить, как она проходит. Старую проводку лучше всего обесточить, но если это невозможно, то постараться проложить новую не пересекаясь с ней. Это нужно для предотвращения получения травм от электрического тока.

    Новый маршрут электропроводки отмечается на стенах. Разметка ведется от распределительных коробок до всех точек подключения.

    Основные правила штробления

    Во время работы должна быть обеспечена защита рук, глаз и органов дыхания. Для этого используется респиратор, прочные перчатки и защитные очки. Рекомендуется проводить штробление при наличии резинового коврика под ногами.

    Важно соблюдать следующие правила:

    • Штробы выполняются параллельно главным конструкциям строения в вертикальном или горизонтальном виде. Исключением является мансарда, там штробление можно проводить по основе с наклоном.
    • Горизонтальные штробы производят отступив не менее 150 мм от перекрытий. Вертикальные борозды производятся с отступом не менее 100 мм от дверных и оконных проемов, а также углов.
    • Расстояние между бороздой штробы и газовыми трубами должно быть не менее 400 мм.
    • В несущих стенах горизонтальные штробы производить не рекомендуется.
    • Запрещено использовать межплитный шов вместо штробной борозды.
    • При толщине конструкции превышающей 8 см, электропроводку прокладывают кратким путем, если меньше — параллельно строительным линиям.

    Расстояния, глубина, ширина штробы

    Бороздки под электропроводку ограничены в размерах. Ширина штробы не должна превышать 30 мм, глубина — 26 мм. Длина канавки от распределительного узла до точки подключения не должна быть больше 3 м.

    На какую глубину запрещено штробить в несущих стенах

    Иногда штробление необходимо выполнить по несущей стене. В этом случае глубина штробы не должна превышать 20-30 мм. Если сделать канавку глубже, то есть риск повредить расположенную в стене арматуру. Это не только является нарушением норм, но и может привести к обрушению.

    Розетки

    Местоположение розеток и распределительных коробок отмечается на стене согласно электрической схеме.

    Действия при штроблении под розетки:

    1. Просверливается отверстие диаметром 8 мм в центре расположения точки подключения;
    2. Намечается контур ниши под розетку с помощью специальной насадки (коронки) на дрель;
    3. Сверлятся отверстия по линии всего намеченного контура;
    4. При помощи дрели с насадкой-коронкой высверливается ниша под точку подключения.

    Заделка штробы в стене

    После того, как электропроводка уложена в проделанные бороздки, необходимо заштукатурить штробы.

    Действия при заделке штробных каналов:

    • Борозду очистить от пыли пользуясь строительным пылесосом или обычным веником.
    • Произвести грунтование штробы, обильно нанося грунтовку кистью. Дать время жидкости полностью высохнуть.
    • Произвести смачивание штробы водой и начать заделку. Работу можно проводить специальной штукатуркой, строительным гипсом или используя монтажную пену.

    Особенности штробления

    Нарезка штробы имеет свои нюансы и нестандартные ситуации, при возникновении которых существуют, отличающиеся от общих, стандарты и правила.

    Штробление стен под кондиционер

    Чтобы установить бытовой кондиционер, который имеет два стандартных блока, понадобится штроба с особыми размерами. Ширина такой бороздки не менее 60мм, глубина — 50 мм.

    Это нужно для того, чтобы вся проводка и другие элементы, необходимые для подключения кондиционера, свободно поместились в штробу и при этом не повредились.

    Штробление деревянных стен

    Правила техники пожарной безопасности запрещают штробить стены в деревянных зданиях, это касается и бань. При коротком замыкании возникает риск воспламенения стен от проложенной в них электропроводки. В этом случае используются специальные кабель-каналы.

    Штроба в кафельном полу

    Иногда приходится прокладывать проводку по уже приклеенной кафельной плитке. Такая работа выполняется только болгаркой или штроборезом с установленными на них алмазными дисками. Перфоратор или дрель не подойдут для этой цели, так как их применение может привести к появлению в кафеле сколов и трещин.

    Монолитные стены

    Штробление в монолитной основе может быть опасным для всей конструкции строения. Это связанно с тем, что все стены такого здания несущие и создают единую конструкцию. Их каркас из арматуры соединен друг с другом. Любое его нарушение может привести к катастрофическим последствиям.

    Такие работы выполняются только в случае крайней необходимости, с получением соответствующих разрешений и с привлечением специализированных организаций.

    Организация должна иметь лицензию на проведение штробления в монолитных стенах, профессиональный и исправный инструмент, квалифицированных работников.

    Как штробить бетонную стену под проводку + видео

    При выполнении ремонтных работ в квартире или ломе каждый домашний мастер сталкивается с необходимостью проведения проводки. Это нужно для монтажа новых розеток. Многие думают, что для проведения проводки достаточно купить кабель и пригласить электрика. Однако штробление может быть проведено и самостоятельно. Достаточно внимательно прочитать инструкцию, как штробить стены под проводку.

    Как правильно штробить стены

    Сначала требуется выполнить чертеж будущего расположения проводки. Для этого берется карандаш и чистая бумага. Нужно нарисовать схему, по которой будет монтироваться электропроводка. Однако перед ее составлением обязательно следует ознакомиться с правилами проведения проводки. Различные требования записаны в СНиП 3,05 06-85. Не всегда уверенность мастера в точности выполняемых действий подкреплена реальным опытом. В лучшем случае в такой ситуации домашний умелец окажется в тупике. Поэтому очень важно выяснить основные тонкости штробления еще на этапе планирования.

    Важно соблюсти шесть основных требований:

    • Не следует выполнять штробы, расположенные горизонтально, дальше 150 мм от плит перекрытия.
    • Вертикальные борозды, расположенные возле газовых трубопроводов, должны выполняться очень аккуратно. Штробы необходимо располагать на расстоянии от них в 40-45 см. Необходимо, чтобы окна и углы располагались на удалении от борозды в 15 см.
    • Выполнять штробы в стенах разрешается только вертикальными или горизонтальными. Не следует выполнять борозды с наклоном. В чердачном помещении проводку монтируют под наклоном.
    • Сплошная штроба не должны быть длиннее трех метров. Оптимальной глубиной борозды является 25 мм.
    • При штроблении не следует допускать создание поворотов и наклонов штроб.

    При следовании таким правилам и составлении правильной схемы размещения проводки можно начинать штробление. Стоит помнить о правилах безопасности. Все строительные работы выполняются аккуратно и внимательно.

    Подготовка стен перед штроблением

    Сначала требуется понять, есть ли в стене скрытые провода, которые располагаются на пути выполнения штроб. Для такой работы необходимо найти специальный прибор. Он поможет определить, где точно располагается старая проводка. Сделать это следует из соображений безопасности. Так электроинструмент не наткнется на провод, который находится под напряжением.

    На стене отмечаются линии разметки, представляющие собой маршрут проведения штроб. Начинается разметка с распределительной коробки и направляется к выключателям, розеткам, источникам света.

    Перед началом штробления обязательно закрыть дверные проемы смоченной в воде тканью. Так пыль не будет разлетаться по дому.

    Выбор инструмента для штробления

    Существует множество инструментов, которыми может выполняться штробление в стене. Для этой цели может использоваться простое зубило и молоток, штроборез, болгарка и перфоратор. При использовании штробореза работы будут дорогими, но борозды получатся идеальными. При работе с перфоратором цена штробления окажется средней, а процедура будет выполнена довольно быстро. В случае с болгаркой можно получить довольно ровные борозды, но мусора при этом будет много. Самым дешевым является способ с использованием молотка и зубила. Однако это единственное его преимущество.

    Выбор инструмента для штробления зависит от предпочтения хозяев дома и их возможностей. Стоит помнить, что лучше выбрать качественный инструмент, которым можно будет создать идеальную штробу. В этом случае не придется переделывать.

    Штробление стен перфоратором

    При выполнении штроб с использованием перфоратора не затрачивается много средств и времени. Подготовка стен проводится и при выборе других инструментов. Этапы процедуры являются очень простыми. Их сможет выполнить каждый домашний мастер:

    • Сначала проверяется наличие в стене старых кабелей. Нередко в стене можно найти кабели от старой проводки. Перед штроблением их следует удалить. Для этого применяют специальный прибор.
    • Разметка стены. Необходимо убедиться, что в стене нет проводов, на которые подается напряжение. Только после этого работа может быть начата. Следует нарисовать линии, по которым нужно выполнить штробы. Они будут вести от распределительного короба до розеток и выключателей.
    • Защита от пыли и грязи. Не следует забывать занавешивать двери и окна.

    После окончания подготовки можно начинать штробление стен. Для этого берется перфоратор и по отмеченной линии просверливается несколько отверстий. Их необходимо располагать в 1,5 см друг от друга. Затем инструмент переключается в другой режим работы – специально для выполнения штроб. Для этого потребуется надеть на него определенную насадку. Отверстия соединяются друг с другом, в результате чего получается единая борозда.

    Болгарка для штробления

    Еще одним популярным инструментом для выполнения штроб является болгарка. Выполнить борозды, в которые убудет помещена проводка, с использованием этого инструмента – довольно просто. Как выполнить штробление бетонной стены с помощью болгарки? Необходимо подготовить диск с алмазным напылением. Это объясняется высокой прочностью стены из бетона. Основным преимуществом алмазного диска является его долговечность. Кроме того, работать с ним получается довольно быстро.

    Сначала необходимо прорезать две полосы на участке стены, который уже размечен. Нужно, чтобы прорези располагались параллельно друг другу. Между ними следует сделать расстояние 2 см. Затем понадобится использовать перфоратор, чтобы удалить материал стены между надрезами. После выполнения штробы проводку можно укладывать в проем и заделывать штукатуркой.

    Штробление стены зубилом

    Если штробление выполняется в бетонной стене, применять зубило и молоток не стоит. Бетон представляет собой довольно крепкий материал, который такими средствами не пробить. Однако при работе с кирпичной стеной этот способ является оптимальным. Работы проводятся по следующей схеме:

    • Сначала необходимо наметить углубления по краям будущей борозды.
    • Зубило помещают поперек канавки и вбивают в стену молотком.
    • Послойно штробу углубляют на 2-2,5 см.

    Когда штробирование будет окончено, бороздки следует очистить. Затем нужно вскрыть поверхность грунтом. Когда состав засохнет, в канавку следует уложить провода и заделать их штукатуркой. Только при правильно выбранном инструменте для выполнения штроб можно сделать работу быстро. При наличии современных приборов можно провести все процедуры самостоятельно. Это удешевит ремонт.

    Штробление без пыли

    Указанные способы штробления обладают общим недостатком – при их выборе образуется много пыли. Ее слой часто становится слишком большим, что не позволяет до конца очистить помещение даже при использовании специального оборудования. Тем, кому важно соблюсти чистоту во время работ, будет интересен метод выполнения штроб без пыли.

    Для этого необходимо подготовить штроборез для выполнения прорезей. Этот прибор напоминает обычную болгарку. Однако он уже оборудован алмазными кругами. Аппарат оборудован кожухом, позволяющим регулировать толщину штробы. Кроме того, контролируется и глубина создаваемых борозд. В штроборез устанавливается пылесос, который втягивает образующуюся пыль во время работы. Это позволяет сделать ремонт максимально чистым.

    Единственным недостатком такого инструмента является его высокая цена. Для одноразового выполнения штроб покупка штробореза является неразумным решением. Однако аппарат можно взять в аренду. Эти советы помогают разобраться, как штробить стены под проводку без пыли. Некоторые умельцы изготавливают штроборез из болгарки. Однако такой инструмент имеет некоторые ограничения в использовании.

    Полезные советы

    Перед работой важно удалить обои со стен, а также другие мешающие элементы. Если поверхность не подготовить, частицы обоев станут забиваться в кожух аппарата. Выход пыли в этом случае будет блокироваться, что может повлечь за собой аварийную ситуацию. Тщательная очистка стен поможет избежать такой ситуации.

    Перед выполнением финишной отделки стен важно маркером обозначить расстояния от углов потолка и стен до борозд. Затем выполняется их фото. Когда в следующий раз возникнет необходимость ремонта, эти фотографии помогут найти места закладки проводов.

    Выполнять отверстия для подрозетников или коробок следует в таком порядке:

    • в центре следует пробурить отверстие диаметром 8 мм;
    • при помощи коронки выполнить надпил, чтобы обозначить контуры будущего отверстия;
    • в соответствии с контуром выполнить 10 таких же отверстий;
    • коронкой добурить отверстие.

    При создании таких отверстий можно попасть на прутья арматуры. В панельных домах категорически запрещено их повреждать. Это негативно скажется на прочности стен всего дома. Если розетку устанавливаются на небольшой высоте от пола помещения, объем работ сокращается. В этом случае проводка укладывается в пол.

    Стоимость штробления

    Процедура выполнения штроб в бетонной стене имеет определенную цену. Показатель может отличаться в зависимости от критериев выполнения работы. Выгоднее заняться процессом самостоятельно. Однако для этого необходимо подготовить инструменты и материалы. От их цены при создании штроб своими руками и зависит стоимость всего мероприятия. При выборе перфоратора в конечную сумму будет включена только цена проводов и материалов финишной отделки. Обычно такой прибор имеется в каждом хозяйстве.

    Можно заказать штробление у профессионалов. Однако в этом случае стоимость работ нельзя назвать приемлемой. Придется отдать круглую сумму. Такая работа является опасной, поэтому и цена за нее выставляется соответствующая.

    Выводы

    При ремонте жилья не обойтись без выполнения каналов для проведения электричества. Поэтому главные правила штробления стен важно узнать заранее. Кроме того, нужно следовать требованиям безопасности.

    Каждый домашний мастер может выполнить штробление стен для проводки в бетонной стене своими руками. Для этого надо подготовить определенные инструменты и финишную отделку. Время работы зависит от опытности мастера.

    Как и чем штробить стены под проводку: инструктаж по проведению строительных работ

    При капитальном ремонте или отделке новостроя все мастера сталкиваются с необходимостью подвода коммуникаций и маскировки проводов. Лучший способ прокладки инженерных сетей – размещение их в стене. Работа достаточно трудоемкая, требует определенных навыков и наличия специальных инструментов.

    Мы подскажем вам, как и чем штробить стены под проводку, когда можно обойтись подручным инвентарем, а когда лучше использовать профессиональное оборудования. Также мы опишем особенности подготовки борозды на разных стенах, приведем пошаговое руководство по штроблению и заделки каналов.

    Требования и нормы для проведения штроб

    Прежде чем выбирать инструмент и приниматься за работу, необходимо составить чертеж разводки электрики в квартире или частном доме с учетом строительных норм (требования регламентирует СНиП 3.05.06-85).

    На схеме нужно указать месторасположение всех осветительных приборов, распределительных коробок, розеток, выключателей и трассу, по которой будут проходить соединительные провода.

    1. Глубина борозд не должна превышать 2-3 см, а ширина – 3 см.
    2. Максимальная длина одного канала от распределительной коробки до выключателя или прибора – 3 м.
    3. Провода и, соответственно, штробы под них можно вести только по вертикали и горизонтали, выверяя уровнем параллельность с основными конструкциями здания. А вот сокращать расстояние «напрямую» с помощью косых и тем более волнистых линий – нельзя. Исключением из этого правила может стать только разводка проводов в мансардной комнате – в этом случае бороздки пробивают параллельно линиям наклона стен.
    4. Минимальный отступ от плит перекрытия до горизонтальных штроб должен быть не менее 15 см, а от тепло- и газотрасс – минимум 40 см.
    5. По вертикали проводка должна проходить на расстоянии 10 см и больше от дверных и оконных проемов.
    6. Важно спланировать разводку так, чтобы у проводов было как можно меньше изгибов на пути от распределительных коробок к осветительным приборам или розеткам. В идеале, вести путь нужно по прямой от коробки или использовать не более одного перехода под прямым углом.
    7. На несущих стенах, плитах перекрытиях и по углам штробить нельзя – это может ослабить прочность конструкций всего здания и привести к аварии.

    Оговоренные в ПУЭ ограничения наглядно продемонстрирует следующая фото-подборка:

    Если вы выполните чертеж и последующее штробление с соблюдением этих правил, скрытая проводка будет работать без проблем и сбоев.

    Выбираем инструмент для штробления стен

    Провести углубительные бороздки проще и быстрее всего с помощью специального электрооборудования. Но даже если в вашем распоряжении только минимальный набор домашнего инструмента, не спешите отказываться от намерения выполнить работу своими руками.

    Мы расскажем подробно, чем можно штробить стены под проводку, рассмотрим варианты от «дедовских» методов до профессиональных способов.

    Что подойдет из арсенала домашнего мастера

    Самый простой инструментарий, который почти наверняка найдется в запасах любого домашнего мастера – зубило (долото) и молоток. Зубило устанавливаем острым краем к нарисованной разметке, ударяем молотком, чтобы глубже проникнуть внутрь стены.

    Более ровные линии получаются, если дополнительно использовать ножовку – ею делаются надпилы по длине канавок, что немного облегчает и ускоряет процесс.

    Но в любом случае, это будет самый трудоемкий и длительный вариант изготовления штроб под проводку.

    Такой способ хорош тем, что для не требует дорогостоящего оборудования и особых навыков по работе с ним. Поэтому он до сих пор успешно применяется для обустройства коротких канавок на стенах из податливого материала.

    К примеру, если возникла необходимость продлить существующую трассу для подключения одного или нескольких новых приборов, при переносе розетки и т.д.

    Но если в помещении бетонные или кирпичные стены, от намерения сделать канавки молотком и зубилом лучше отказаться, а использовать более эффективные методы штробления.

    Простой электроинструмент в помощь ручному труду

    Улучшить скорость и результативность ручного штробления поможет обычная электродрель. Но с бетонными стенами могут возникнуть проблемы – сверла будут «гореть», поэтому рассмотрим несколько важных нюансов и принцип выполнения работы.

    Действовать нужно по следующей схеме:

    1. Начертить разметку на поверхностях стен.
    2. Подобрать для дрели победитовое сверло диаметром 8-10 мм.
    3. Сделать «точечную трассу» – просверлить по линиям отверстия нужной глубины с интервалом около 0,5-1 см. Держать при этом инструмент нужно перпендикулярно стене, чтобы сверло не пошло на изгиб и не сломалось. Если нужна широкая канавка – делайте отверстия в шахматном порядке.
    4. При работе с бетоном или кирпичом нужно включать дрель на малых оборотах и периодически останавливаться, чтобы охладить сверло в холодной воде (только следите, чтобы жидкость не проникла внутрь прибора).
    5. Затем с помощью молотка и стамески осталось выбить промежутки.

    Хотя технология достаточно примитивна, она оправдывает себя при проведении штроб на небольшие и средние дистанции. Например, при разводке проводов в одной комнате тандем дрели и зубила позволит существенно сэкономить на услугах строителей или покупке дорогого оборудования.

    А вот для основательной перепланировки проводки во всем здании или многокомнатной квартире лучше обзавестись специализированным инструментом или пригласить мастера-электрика.

    Профессиональное оборудование для быстрого монтажа

    Сделать штробы, затратив при этом минимум усилий, можно с помощью специального штробореза. На этот инструмент можно насадить сразу два диска с алмазным напылением, благодаря чему на любой поверхности получаются аккуратные и идеально ровные канавки за один проход.

    При этом сами круги будут закрыты кожухом, на котором есть отвод для подключения пылесоса, чтобы препятствовать распространению пыли по всей квартире.

    Кроме того, конструкция штробореза позволяет самостоятельно изменять расстояние между кругами и устанавливать нужную ширину и глубину канавки.

    Словом, это отличное решение с единственным недостатком – цена оборудования довольно высока, поэтому будет дешевле пригласить наемного мастера, чем покупать штроборез для единовременного ремонта.

    Быстро выполнить штробление стен под проводку поможет:

    1. Ударная дрель или перфоратор со сменными насадками. Работают оба прибора по одинаковому принципу: сначала коротким буром просверливаются отверстия с интервалом в 1-1,5 см. Затем насадка меняется на заостренное «долото» или «лопатку», устанавливается под углом в 45 градусов к стене, аппарат переключается в режим «без сверления» и вычищает канавку от оставшегося материала. Этот способ хорош своей быстротой, но не качеством – бороздка все равно получается неаккуратная, с рваными краями, трещинами и сколами.
    2. Болгарка (угловая шлифмашинка) – если оснастить прибор спеченным алмазным или турбо-алмазным диском, он отлично справится с выполнением ровных штроб. Правда, работа с болгаркой довольно пыльная и требовательная к точности – по разметке нужно прорезать 2 параллельные линии за 2 прохода, выдерживая промежуток на ширину будущего канала. Затем внутри бороздки выбивают материал перфоратором с насадкой «лопатка» или другим ударным инструментом.

    Штробы с болгаркой получаются почти такими же ровными и аккуратными, как и при использовании штробореза, но процесс распила сопровождается настолько огромным количеством пыли (особенно, если стены из бетона или газобетона), что работать без респиратора просто невозможно.

    Чтобы убрать хотя бы часть этого «облака», можно использовать строительный или промышленный пылесос: пока один человек выполняет штробление, второй должен будет удерживать всасывающий шланг недалеко от линии реза.

    Все предметы, которые невозможно вынести и из комнаты на время работы болгарки и дрели, следует накрыть пленкой, чтобы избежать проникновения внутрь мелкого строительного мусора. Уменьшить количество пыли поможет и увлажнение стены водой, но здесь важно не переусердствовать, так как работать с мокрым бетоном или кирпичом будет непросто.

    Особенности работы с различными материалами

    При наличии правильно сделанной схемы и подходящего инструментария выполнить штробление стен несложно даже новичку в строительном деле. Но это в случае, если стена не несущая и укрыта толстым слоем податливой штукатурки.

    А как быть, если внутренние перегородки выполнены из бетона повышенной прочности, легкого газобетона или даже дерева? Рассмотрим нюансы работы с различными материалами.

    Штробы в бетоне и кирпиче

    На кирпичной кладке, скрепленной с помощью смеси песка с цементом, выдолбить горизонтальные бороздки можно даже стамеской и молотком, если «попасть» в шов. Для вертикальных штроб будет лучше использовать электроинструмент – болгарку, перфоратор или штроборез.

    Если же кладка закрыта штукатуркой, справиться можно и примитивным ручным оборудованием, правда, процесс займет немало времени.

    В принципе, ничего сложного нет и в работе с бетоном – хоть материал достаточно прочен, бороздки на нем можно сделать любым подходящим для штробления инструментом за исключением, пожалуй, молотка и зубила.

    Но лучшим выбором все же будет перфоратор, хотя ровность его канавок и оставляет желать лучшего (впрочем, все нюансы поправит штукатурка).

    Этот ударный инструмент обладает высокой мощностью, поэтому справится с любыми твердыми поверхностями. Он не образует такое большое пылевое облако, как болгарка, и не требует дополнительного инструмента, чтобы дочистить остатки материала внутри борозды.

    Перфоратор и дрель подходят для формирования круглых отверстий, правда для этого мастеру потребуется опыт:

    Кроме того, на бетонных стенах повышенной прочности использовать болгарку (и ее аналоги – циркулярную пилу, угловую шлифмашинку) небезопасно – при сильном нажиме круг может сорваться.

    Как работать с деревом и газобетоном

    Сделать бороздки в стенах из газобетона или пеноблоков можно с помощью болгарки, дрели, перфоратора или циркулярной пилы. Но если хотите минимизировать количество пыли – используйте специальный ручной штроборез, предназначенный для работы с податливым материалом.

    Его заостренная дуга легко прорезает аккуратную канавку, а нужной глубины можно добиться всего за 3-4 прохода.

    Кстати, такой инструмент несложно сделать и своими руками из заточенной с одной стороны пластины или жесткой перфоленты. Для этого нужно согнуть дугой небольшой отрезок подручного материала и зафиксировать края проволокой или изолентой.

    Для небольших объемов такого приспособления вполне достаточно, но если нужно провести сеть каналов общей длиной больше 20 м, стоит оснастить приспособление удобной ручкой из трубы.

    Что касается стен из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна, то, по правилам пожарной безопасности, здесь рекомендован монтаж открытой электропроводки, чтобы в случае форс-мажора можно было быстро обезвредить источник воспламенения.

    В крайнем случае, для деревянных стен можно использовать специальный фрезер, болгарку с циркулярным диском по дереву и стамеску, с помощью которой можно удалять оставшийся между надпилами материал.

    Но, повторимся, лучше не рисковать с маскировкой проводов и выполнить монтаж не нарушая нормативы ПУЭ и целостность деревянного покрытия.

    Нюансы с несущими стенами

    Как уже упоминалось, штробить несущие конструкции запрещено – при повреждении верхнего слоя в стене оголяется арматура, в результате чего может начаться коррозия, которая ослабит весь каркас здания. Но как же быть владельцам квартир в доме, где часть перегородок выполнена железобетона или большинство стен – несущие?

    Вариантов здесь несколько:

    1. Официальное согласование – получить разрешение на проведение работ по штроблению в местном департаменте по строительству. Попытаться можно, если докажете, что глубина канавок не затронет и не повредит арматурную сетку, деформация которой и приводит к разупрочнению несущих конструкций. Но если речь идет о панельном доме – шансы практически равны нулю, а вот для каркасно-кирпичного здания разрешение, скорее всего, выдадут.
    2. Нанести на стену штукатурный слой и проводить штробление, не углубляясь в саму конструкцию плиты. Обычно арматура залегает под 1,5-2 сантиметровым слоем бетона, поэтому, если вы выровняете стену штукатурной смесью, глубина канавок не затронет металл.

    И последний способ, который поможет решить вопрос с любой проблемной стеной – спрятать провода за гипсокартоном или в специальных электротехнических плинтусах.

    Поэтапное описание процесса штробления

    Для начала нужно составить схему с детальным указанием всех элементов электромагистрали. Те, кто дружен с компьютером, могут использовать специальные программы, например, «Компас Электрик», ProfiCAD, QElectroTech или другие графические редакторы.

    Пошаговый процесс штробления стен по проводку:

    1. По возможности защищаем помещение от строительного мусора – дверной проем закрываем влажной тряпкой, мебель и технику выносим или герметично закрываем.
    2. Если на стенах есть обои – их нужно удалить, чтобы кусочки бумаги не застревали в электроинструменте.
    3. Затем переносим на стены схему проводки, используя составленный заранее чертеж, маркер и строительный уровень.
    4. Проверяем индикатором или металлоискателем размеченную зону на наличие старой проводки – если таковая обнаружится, потребуется произвести демонтаж или сделать отступ не менее 10 см. В идеале, квартиру вообще следует обесточить и протянуть провод к соседям, потому что, если случайно наткнуться на пропущенный при осмотре кабель под напряжением, можно получить серьезную травму.
    5. Теперь можно делать штробы, используя защитные средства и любой удобный вам инструмент, подходящий к материалу стен.
    6. Когда выполнена вся трасса, бороздки нужно зачистить от остатков материала и пыли, затем обработать грунтовкой глубокого проникновения.
    7. Когда пропитка просохнет, можно монтировать проводку.

    Учтите, что штробы бывают разными, ведь бороздки предназначены не только под сами кабели, а и маскировку подрозетников, выключателей и распаечных коробок.

    Обычно, сами коробки размещают сразу под потолком (в месте, где проходит основная электромагистраль), а розетки – с отступом в 30 см от уровня пола. И для них потребуется сделать углубление в форме круга.

    Конечно, выдолбить такие штробы для установки подрозетников можно и вручную, наметив линию окружность дрелью или зубилом, но гораздо удобней и быстрее это сделать с помощью перфоратора и «коронки» подходящего диаметра. Такой же насадкой можно сделать и углубление и для выключателей.

    Как замаскировать штробы с проводкой

    Работы по проведению скрытых каналов обычно выполняют до нанесения штукатурки, чтобы после разводки коммуникаций выровнять всю поверхность стены для нанесения финишного покрытия. Но если проводка заменяется уже после черновой отделки стен, действовать нужно аккуратно, чтобы проведение штроб не превратило точечный ремонт в капитальный.

    Самый простой вариант обработки каналов – гипсовая штукатурка. Наносить ее нужно после того, как бороздки были очищены от пыли и прогрунтованы, а все провода установлены согласно плану-схеме.

    Чтобы уменьшить усадку, стену у штроб рекомендуют смочить водой. Затем нужно приготовить густой раствор гипсовой штукатурной смеси и с помощью лопатки/шпателя заполнить канал.

    Как сделать штробу под проводку. Штробление несущих стен — ГОСТ и правила.

    Штробление стен под электрику в доме это такой процесс, когда одновременно приходится и ломать, и строить.

    На стандартную двухкомнатную квартиру, в среднем прорезается до 50 метров штробы. Причем многие почему-то уверены, что все борозды делаются исключительно для проводов или сантехнических труб.

    Высверливание ниш подрозетников — это одна из самых трудозатратных операций при монтаже всей черновой электрики.

    Зачастую, для изготовления 3-х отверстий под углубленный блок розеток, уходит не меньше времени, чем на все вместе взятые штробы, походящие к этой нише.

    На сегодняшний день существует три основных способа выполнения этой работы:

      алмазная коронка + перфоратор безударного типа
      буровая коронка ударного типа для перфораторов SDS plus или SDS max
      стенорезная машинка с дисками на 230мм

    Самым простым, быстрым и эффективным по трудозатратам является третий вариант. Почему это именно так, можно объяснить несколькими доводами.

      максимальная универсальность

    Стенорез-штроборез справляется с любым материалом, начиная от пеноблока и заканчивая высокопрочным армированным бетоном. Соответственно коронки ударного типа SDS plus здесь отпадают.

    При попадании на арматуру, коронок просто не напасешься. Это только в рекламе они режут ее как по маслу.

      деликатное отношение к поверхности

    Допустим у вас есть кладка, которую положили буквально пару дней назад, затем отштукатурили и на первый взгляд все высохло. Но стоит подолбить ее перфоратором SDS max и вы убедитесь, что штукатуров придется вызывать еще раз. Либо самому выполнять работу за них.

    Даже с учетом того, что у перфоратора есть возможность работать “вполсилы”, это не гарантирует, что между блоками в стыках не появятся микротрещины, которые со временем станут еще шире.

    При резке стенорезом, материал стен совершенно не сопротивляется диску, поэтому подобных повреждений здесь не происходит. Более того, после вырезания штробы или ниши, можно применить обычную стамеску, и аккуратно выдолбить все что нужно изнутри.

    Опять же без использования перфоратора и его ударов.

    Конечно, профессионалы могут сделать аккуратные отверстия перфоратором и в голой не отштукатуренной бетонной стене. Однако электрику правильно делать именно после штукатурки, а не до.

    Не всегда SDS-max перфоратор может пройти и прорезать арматуру. А в этом случае ни о каких углубленных подрозетниках 60мм и монтаже проводки без распаечных коробок и не мечтайте.

    Правда при данной работе, никогда не забывайте про такой фактор, как несущие стены. О том, можно ли штробить в них и если да, то каким именно образом, читайте более подробно в конце статьи.

    Очень важная вещь при нарезании штроб и выпиливании ниш – это качество алмазных дисков. Здесь никогда нельзя экономить и стоит приобретать только известные бренды.

    Даже если у вас стенорез или штроборез не Хилти, DeWalt а какой-то другой малоизвестной марки, покупайте только дорогую расходку. На более дешевых алмазных дисках, в первую очередь может сточить не само алмазное напыление, а элементарно вырвать посадочное место под крепежную гайку.

    Если же покупка стенорезной машины для вас непозволительная роскошь, а перфоратор тем временем уже есть в наличии и ничего докупать не нужно, то работайте по старинке.

    Со всеми секретами работы по высверливанию подрозетников, способами как не сломать коронки при прохождении арматуры, читайте по ссылке выше.

    Для штробления непосредственно под проводку, не нужно заниматься кустарщиной и выдалбливать лопаткой – зубилом кривые и косые спуски и борозды.

    На сегодняшний день уже есть в богатом ассортименте, как относительно приемлемые по цене и качеству штроборезы, так и дешевые насадки для штробления на обычную болгарку.

    Их спокойно можно приобретать, даже если они и понадобятся на ремонт всего лишь одной квартиры. При их смешной цене, никакого увеличения бюджета вы не почувствуете.

    Скорость штробления, с которой работают данные насадки, вас приятно удивят. И опять же, при качественных дисках, материал стен не будет играть главенствующей роли.

    Особо стоит обратить внимание при выборе штроборезов и насадок, на возможность запиливания углов под 90 градусов. Причем чтобы все это делалось без пыли.

    Любое комфортное штробление невозможно без пылеудаления. Конечно, профессиональный строительный пылесос для ремонта одной квартиры или дома, покупать мало кто будет.

    В этом случае позаботьтесь хотя бы о минимальных пылесборочных устройствах или переделайте обычный пылесос под функции строительного.

    Кстати, насадка Air Duster свободно выбрасывает все отходы при штроблении даже без пылесоса. Правда защитная маска в этом случае, будет обязательным атрибутом вашей работы.

    Именно маска, а не просто очки и респиратор. Очень качественную модель предлагают наши китайские товарищи.

    Цена у нее в несколько раз ниже профессиональных масок от ЗМ, а качество сборки на том же уровне. Почитайте отзывы.

    Узнать последнюю актуальную цену и заказать подобную маску можно отсюда.

    Перейдем непосредственно к процессу штробления. Порядок работ следующий.

    После разметки, сначала стенорезом делаются отверстия и ниши для подрозетников, а затем сами штробы.

    Техника вырезания ниш простая. Берете машинку и сначала прикладываете к стене тот край, который находится ближе к пылеотводу.

    После полного заглубления диска, пыли совершенно не будет. Конечно при наличии пылесоса.

    Не забывайте, что штробление, это операция всегда связанная с большим риском для вашего здоровья. Поэтому применение минимальных средств индивидуальной защиты обязательно. Даже если пройти нужно всего несколько сантиметров.

    После нарезания полос, стамеской вручную, выбиваете образовавшиеся квадратики. Для того, чтобы это сделать без перфоратора и зубила, кубики должны быть относительно небольшого размера.

    Поэтому помимо периметра ниши, при двойном блоке подрозетников, проходите диском стенореза еще и по центру. А при тройном блоке и более, делаются несколько таких надрезов.

    Но в любом случае, это все равно в несколько раз быстрее, чем высверливание коронкой. Она будет оптимальным вариантом только в мягких стенах – газоблок, пенобетон.

    Единственный совет – использовать ее большего диаметра чем сам подрозетник. Когда вы его будете сажать на раствор, понадобится хороший зазор между подрозетником и стеной. Только в этом случае раствор или гипс будут хорошо и надежно держать коробку.

    На какие нюансы следует обратить внимание при штроблении стен под кабель? Во-первых, это минимальные расстояния и отступы. Здесь придерживайтесь следующих рекомендаций и правил:

    Наименование габарита до штробыМинимальное расстояние
    От угла стенки10см
    От дверной коробки10см
    От потолка15-20см
    От пола15-20см
    От откоса окна10см
    От газовой трубы40см
      max глубина штробы – 25мм
      при монтаже одного кабеля без гофры достаточно ширины – до 5мм

      при использовании гофры – 20-25мм

    Также обратите внимание на расположение борозды относительно подрозетника. Она не должна проходить четко посередине.

    Всегда ориентируйте ее ближе к краям. Причем слева или справа тоже играет роль.

    Если будущая розетка или выключатель стоят близко к дверному проему, то правильнее будет провести штробу именно к дальнему краю от двери. Иначе при установке дверей, монтажники длинным нагелем при засверливании повредят кабель.

    Еще при штроблении часто пользуются лазерным уровнем. Во-первых, он облегчает и ускоряет работу. А во-вторых, кабель при этом будет проложен идеально ровно.

    В дальнейшем, при засверливании в стену шурупа под картину, вы будете точно знать на сколько миллиметров в сторону от розетки у вас лежит под штукатуркой кабель.

    Не нужно будет применять всякие хитрые устройства и модные сканеры стен для обнаружения проводов под штукатуркой.

    Правильное направление реза – сверху-вниз. Вы будете меньше уставать, а сила тяжести наоборот будет помощником при работе.

    Достаточно приложить штроборез к стене, а дальше качественные диски и сила притяжения земли сделают большую часть работы за вас.

    Самый главный вопрос который волнует всех – можно ли резать и штробить несущие стены. И что про это говорят СНиП и ГОСТы.

    Как указано в ГОСТ Р 50571.15-97 – монтаж электропроводки не должен понижать эксплуатационные качества строительных конструкций.

    Еще есть другой документ, на который ссылаются и придерживаются его рекомендаций опытные электрики – постановление правительства Москвы 28-10-11 “О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы”.

    Хотя оно и подписано для Москвы, его рекомендаций придерживаются и в других регионах. Конкретно в п.11.11 сказано: “Делать штробы в ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ швах и под внутренними стеновыми панелями запрещено. Также запрещено делать борозды в стеновых панелях и плитах перекрытия.”

    Получается, что в потолке резать штробы нельзя в любом направлении.

    Там применяйте только наружный крепеж кабеля с помощью клипс и гофры.

    В монолитных панелях можно резать штробу только в слое штукатурки, не заглубляясь при этом в саму стену и не ослабляя ее поверхность. Что касается других несущих стен, то там разрешены только вертикальные штробы, но и при этом нельзя нарушать целостность арматуры внутри.

    Именно поэтому электромонтажники и говорят, что штукатурка всегда должна идти до электрики, а не наоборот.

    Вы тем самым получаете необходимую фору, в пару тройку лишних сантиметров слоя штукатурки. И при нарезании борозды или высверливании подрозетника, просто не достанете до арматуры.

    Только представьте себе, что в несущей стене на фото внизу, вы прорежете нишу под углубленные подрозетники на 6см во внутрь! И еще столько же с обратной стороны в другой комнате.

    А если то же самое проделают ваши соседи снизу и сверху. Как долго простоит ваша многоэтажка и кто будет виноват, если в один прекрасный день она сложится как карточный домик.

    Конечно это самый крайний и маловероятный случай. Однако чаще всего такие дома, после 10-15 лет эксплуатации, признаются аварийными.

    Что же делать, если без подрозетников в монолитной стене не обойтись? В этом случае ставьте там гипсокартон и монтируйте подрозетник в гипсокартонной стене без нарушения монолита.

    Что же касается панельных домов, где фактически все стены являются несущими, то в них стандартным вариантом является использование заводских пустот в плитах. В ином случае, вам придется вести электрику по потолку (на клипсах) или по полу (в стяжке).

    При этом категорически отказаться от горизонтального штробления и высверливание ниш с повреждением арматуры. А это значит, либо достаточный слой штукатурки, либо фальшстены из гипрока.

    Секреты выбора галогенных люстр с пультом управления

    Уже давно доказано учеными, что лень – двигатель прогресса. Если бы первобытному человеку не было лень далеко ходить, то он бы не изобрел колесо и повозку. Так он смог добираться из пункта А в пункт Б без особых затрат сил. Затем повозки эволюционировали в современные автомобили, самолеты и космические аппараты. Похожий путь прошли и осветительные приборы. Сначала люди научились поджигать щепку от костра, потом делать свечи, затем Эдисон изобрел лампу накаливания. И вот сейчас мы можем покупать для нашей люстры современные галогеновые люстры.

    Пример галогенной люстры с пультом

    Пульт управления люстрой

    Но это лишь часть истории осветительных приборов. Лень издавна толкала людей на поиск возможностей включать и выключать свет с наименьшими усилиями. Первым «пультом» была длинная палка с огоньком на одном конце, которой слуги поджигали свечи в огромных бальных залах во времена королей и принцесс. Затем, с изобретением классической лампочки, панель управления перенесли на стену, и теперь включить свет в комнате можно было одним нажатием переключателя. Потом лень толкнула пойти людей еще дальше – ученые занялись пультом, с помощью которого можно было бы управлять всем светом в комнате или, даже, квартире, не вставая с дивана или кровати. И вот, наконец, как венец развития «пультостроения» в сфере управления светом, появилась потолочная галогенная люстра с пультом.

    Какие бывают галогенки?

    Галогеновые лампы для разных типов люстр и светильников

    Галогенная лампа представляет собой обычную лампу накаливания, в которую вместо кислорода закачали специальные газы, позволяющие продлить жизнь лампочки, а также снизить расход электроэнергии (не так эффективно, впрочем, как энергосберегающие). Для максимального эффективного использования таких ламп разработаны специальные люстры, позволяющие работать галогенке как на переменном, так и на постоянном токе. Так срок службы одной лампы в специальной люстре может быть продлен до 8000 – 12 000 часов, что, согласитесь, даже больше светодиодных образцов.

    Галогеновые люстры различают по мощности, типу цоколя, типу тока (постоянный, переменный, комбинированный) и, конечно же, по внешнему виду. Чем больше помещение – тем крупнее необходима лампа. Так, для малогабаритной кухни или ванной комнаты достаточно мощности от 80 до 100 Вт. Для более крупной кухни или маленькой комнаты подойдет галогенная люстра с показателем от 120 до 150 Вт, а вот в гостиную нужна крупная модель с пультом и мощностью до 300 Вт. Также можно установить несколько маленьких светильников («точечных», например).

    Вторым мы указали тип цоколя. Для точечного освещения могут использоваться малые типоразмеры MR11, MR16, а также 12-ти и 24-вольтные цоколи G4, GU 5.3, GY 6.35 и пр. На рынке наиболее популярны лампы со средним размером цоколя (G9, GU10 и подобные), которые рассчитаны на мощность в 110-220 вольт. Доступны варианты как для т.н. «цоколя Эдисона» Е14 и Е27 (т.е. обычной лампочки), так и линейные модели R7 самой разной длины. Все это, так или иначе, определяет внешний вид люстры.

    Внешний вид

    Галогеновые люстры делают в самых разных вариантах, что обусловлено их назначением и использованием разных типов лампочек:

    • линейные;
    • капсульные;
    • лампы с отражателем;
    • лампы с внешней колбой.

    Так, для бизнес-центров есть решения в виде припотолочных вариантов, где могут успешно применены как длинные линейные лампы или варианты с отражателем под цоколь R7, так и более привычные лампы с вертикальным цоколем. На рынке доступны также варианты со сложным пультом, позволяющим настраивать освещение как для отдельного помещения, так и всего офиса в целом. Припотолочные модели есть и для жилых домов.

    Для квартир актуальны потолочные галогеновые люстры с простыми цоколями под обычные лампы. Такие модели с пультом могут быть самых причудливых форм – все зависит от интерьера, под который они подбираются. Все люстры этого типа можно разделить на два вида: под малые лампы до 24 вольт и под крупные — в 220 вольт. Таким образом получается почти точный аналог лампы накаливания, с той лишь разницей, что она прослужит намного дольше.

    Потолочные галогеновые светильники

    В спотах используются и галогеновые лампы с отражателем. Это т.н. «лампы направленного света». Они зачастую невелики, поэтому применяются в подвесных потолках в большом количестве (от 5 штук и более). Впрочем, галогеновые варианты рекомендуют осторожно использовать с натяжными потолками и пластиковыми поверхностями, т.к. их нагрев приблизительно соответствует обычной лампе накаливания такой же мощности. Для этих целей лучше подойдут капсульные или «пальчиковые» лампочки, которые благодаря своей удлиненной форме позволяют сохранять безопасное расстояние до ближайшей поверхности и использовать даже без защитного стекла.

    Дизайн

    Потолочные галогеновые люстры с пультом могут быть выполнены в самом разном стиле, поэтому, если вы решили непременно купить галогенку, то нужный дизайн подобрать несложно. Важно лишь помнить универсальные правила в случае установки на разные поверхности. Например, при монтаже на натяжные потолки – выбирать нужно модель без острых деталей, направленных вверх, а также избегать соприкосновения с потолком нагревающихся элементов (т.е. плафоны должны быть направлены вниз). Кроме того, чем крупнее используются лампочки – тем больше должно быть расстояние между ними. Нельзя забывать и о материалах самого светильника. Некоторые модели рассчитаны на работу только со светодиодными лампами, хотя туда подходят и галогенки. В этом вопросе нужно быть предельно внимательным.

    Типы люстр с пультами такие же, как и без пультов – подвесные, припотолочные, светильники-споты. Галогеновые лампы, выпускаемые в самых разных формах, позволяют максимально широко раздвинуть возможности дизайнеров. Есть более утилитарные решения для припотолочных моделей с длинными галогеновыми лампами, но можно найти и классическую подвесную модель с пультом. Для подвесных потолков актуальные дизайнерские решения с «точечным освещением», где также допустимо использование галогенной люстры с пультом дистанционного управления.

    Что такое ПДУ?

    Выше мы детально описали галогеновые люстры, а теперь займёмся пультом. Правильно называть такое устройство ПДУ – пультом дистанционного управления электронным устройством. Применяются они в самых разных сферах жизни – от телевизоров до тех же светильников. Главных критериев всего два: радиус действия и функциональность. Есть еще такие как качество, срок службы, ресурсоемкость, способ питания (обычно это разные типы батареек). Последние считаются второстепенными т.к. в наше время разница между самым дешевым и самым дорогим пультом не настолько велика. Гораздо важнее радиус покрытия сигнала, что, впрочем, также не особо актуально для обычных квартир (даже слабого показателя обычно хватает с лихвой). Разве что у вас очень уж большая гостиная (целый бальный зал). Исключением являются пульты для бизнес-центров. Но им и функциональность нужна другая.

    Контроллер ПДУ отдельно от люстры

    Что касается функций, то их зачастую три: включить/выключить свет, а также выбор режима. Режимов может множество (зависит от конструкции и возможностей отдельной люстры), но их редко бывает более трех: включить все лампы, включить одну, включить выбранную или пару. Пульты другой конфигурации позволяют не только включать и выключать лампы, но и менять режим подачи электроэнергии, где режимов также обычно около трех: максимальная яркость, средняя и режим ночника. Иногда добавляется четвертый – «таймер».

    Как выбрать люстру с ПДУ?

    Итак, выбирать люстру с пультом нужно исходя из таких показателей:

    • Яркость (исходя из размера помещения)
    • Дизайн
    • Энергопотребление
    • Функциональность пульта и самой люстры
    • Радиус работы пульта

    Как видим в итоге, критериев не так уж и много, если отбросить все тонкости и нюансы. Особенно важно, что современные потолочные галогеновые люстры с пультом можно без труда установить своими руками. Собственно, потому они и становятся популярнее с каждым годом. Если ранее требовалось покупать специальное оборудование, лезть в проводку, подключать туда и люстру, и контроллер пульта, то теперь все максимально просто. Достаточно просто повесить выбранный осветительный прибор, в который контроллер уже «вшит» и подключить проводку.

    Люстра с встроенным контроллером ПДУ

    Отметим, что до сих пор продаются люстры с отдельно поставляемым контроллером. Если ваши навыки позволяют вам без риска заниматься подобными работами, то проблем не возникнет. В противном случае придется нанимать специалистов, что потребует дополнительных расходов. Поэтому лучше выбирать люстры с меньшим набором функций (большую часть которых вы все равно не будете использовать), но встроенным контроллером, чем сложную мощную модель с отдельным контроллером, который нужно прикреплять отдельно на стену.

    Еще не так давно пультом для управления светом, как и современной люстрой с галогенной лампой, могли похвастаться лишь откровенно богатые люди либо герои голливудских фильмов про шпионов (пульты вообще нужная для любого секретного агента вещь). Нетрудно вспомнить массу героев, лихо управляющих с ПДУ как светом в своей сверхсекретной штаб-квартире, так и автомобилем. Теперь пульты внедрились повсеместно и в нашу жизнь. Пульт для телевизора, для музыкального центра, для люстры… Мы описали, каковы бывают потолочные галогеновые люстры, какие у них бывают цоколи и другие конструктивные особенности, а также какие характеристики могут иметь пульты для управления светом. Все это должно помочь читателям в выборе той самой люстры, воплощающей в себе их желания и ожидания.

    Галогенные светильники

    Освещение при оформлении жилых помещений всегда стояло на первом месте, так как оно играет особую роль. Каждый хозяин стремится к тому, чтобы выбрать для своего жилья оптимальный осветительный прибор. На сегодняшний день в продаже можно найти большое количество вариантов, которые отличаются между собой не только размером, но и дизайном, способом монтажа, формой, способом управления. Наибольшей популярностью начинают пользоваться галогенные люстры. Такая востребованность, в первую очередь, обусловлена экономичностью в отличие от других светильников.

    Виды галогенных светильников

    На сегодняшний день люстры с галогенными лампами пользуются большой популярностью среди потребителей. На рынке товаров и услуг можно найти в продаже широкий ассортиментный ряд. Среди основных разновидностей стоит выделить несколько вариантов:

    • галогенные люстры;
    • потолочные светильники;
    • точечные светильники.

    Также стоит учитывать, что все модели отличаются между собой не только размерами. Устройства освещения могут быть разнообразной формы, размера, дизайна, цветового решения. Кроме этого, они могут отличаться способом установки.

    Некоторые модели могут быть оснащены пультом управления либо трансформатором, в результате чего появляется возможность не только значительно увеличить эксплуатационный срок, но и управлять им дистанционно, контролируя уровень освещения в помещении.

    Люстра с галогенными лампами

    При выборе освещения для дома многие специалисты рекомендуют обратить внимание на люстры с галогенными лампочками. В данных моделях присутствуют галогенные лампы длиной порядка 30-40 мм. Такие модели представлены в широком ассортиментном ряде, в результате чего каждый потребитель имеет возможность выбрать подходящую модель в зависимости от желаемого цвета, формы, размера, дизайна, ориентируясь на личные предпочтения и дизайн помещения.

    Такие модели могут отличаться между собой по ряду признаков:

    • можно монтировать несколькими способами – на петлю, крюк, планку;
    • для каждой люстры подбирается лампа определенного размера и формы;
    • некоторые модели можно оснастить встраиваемым трансформатором;
    • отличительной особенностью является мощность приборов, которая намного выше, чем у других светильников.

    В случае если выбрана модель с трансформатором, стоит учитывать, что срок эксплуатации в таком случае увеличивается.

    Потолочные галогенные светильники

    Отличительной особенностью потолочных светильников является многофункциональность и потрясающие потребительские характеристики. Как показывает практика и отзывы потребителей, существенным недостатком многие считают высокую стоимость лампочек. В данном случае важно учитывать, что высокая стоимость ламп окупается за короткий промежуток времени, чему способствует длительный эксплуатационный срок.

    Низковольтные потолочные осветительные приборы на рынке товаров и услуг не имеют равных по организации освещения жилых помещений, торговых и развлекательных центров, выставок. Такие модели активно используют во всех сферах жизнедеятельности. Благодаря высокому уровню безопасности и безвредности для окружающей среды и здоровья человека, такие люстры можно устанавливать в мебель, витрины либо использовать в качестве основного вида освещения на выставках.

    Точечный галогенный светильник

    Точечные светильники с галогенными лампами имеют большое количество преимуществ:

    • такие модели имеют небольшой размер, для их установки не требуется много места;
    • потребление электрической энергии минимальное;
    • световой поток намного активнее, чем у других люстр, излучающих свет;
    • монтажные работы проводятся довольно быстро;
    • благодаря небольшому напряжению галогенные приборы безопасны для человека.

    При покупке рекомендуется отдавать предпочтение той модели, в комплекте с которой идут лампы, в результате чего можно исключить путаницу при выборе подходящего варианта. Важно учитывать, для каких целей будет использован светильник и где он будет установлен. Например, для ванной комнаты необходимо выбирать прибор, имеющий высокий уровень влагостойкости.

    Выбирая трансформатор, особый акцент делают на том, сколько планируется подключать к нему ламп, должна быть учтена суммарная мощность. Мощность трансформатора в данном случае должна быть на порядок выше.

    Дизайн галогенных светильников

    Выбирая потолочные галогенные люстры, важно учитывать их внешний вид, который должен полностью сочетаться с дизайном жилого помещения. Если рассматривать потолочные осветительные приборы, то они могут быть круглой либо квадратной формы, между собой они отличаются размером.

    Намного привлекательнее выглядят люстры, которые могут быть выполнены в совершенно любой форме. У таких приборов могут быть разветвления, в каждую такую ветвь устанавливают галогенную лампу, в результате чего появляется возможность освещать все помещения, в том числе и углы.

    Кроме этого, на люстрах могут находиться разные декоративные элементы. Например, плафоны в форме круга, квадрата, цилиндра. Также могут быть дополнительные украшения в виде цепей, висячих элементов, выполненных из хрусталя.

    Галогенные люстры с пультом управления: фото

    В продаже можно найти потолочные галогенные люстры с пультом управления, благодаря чему появляется возможность управлять уровнем освещения в помещении.

    Галогенные встраиваемые потолочные светильники

    Встраиваемые приборы освещения устанавливают непосредственно в подвесной либо натяжной потолок. После того как светильник был врезан в поверхность потолка, его декорируют при помощи специальной окантовки. Фиксация осуществляется благодаря пружинам-фиксаторам. Прибор к электрической сети подключают при помощи штырей, выполненных из металла и вставленных непосредственно в патрон.

    Галогенные точечные светильники: фото в интерьере

    При необходимости еще до момента совершения покупки можно посмотреть, как выглядят точечные приборы освещения в дизайне интерьера.

    Установка галогенных светильников и люстр

    Перед тем как установить в помещении потолочные галогенные люстры и светильники, рекомендуется заранее определить, где они будут установлены. Таким образом, освещение в помещении должно быть полностью спланировано. Так как точечные приборы освещения, как правило, устанавливают в подвесные либо натяжные потолки, то необходимо оставить между потолком и бетонным основанием расстояние до 7 см.

    Важно учитывать, что такие приборы являются низковольтными, в результате чего для них требуется устанавливать трансформатор, который будет понижать напряжение. Как правило, трансформатор имеет небольшой размер, что позволяет замаскировать его без особых затруднений. Например, прибор небольшого размера можно поместить в короб, выполненный из гипсокартона либо спрятать в конструкции натяжного потолка.

    Как показывает практика, все монтажные работы можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. Для разводки электрических проводов используют специальные осветительные коробки. Такие коробки рекомендуется устанавливать в местах, куда при необходимости можно будет довольно легко попасть.

    После этого занимаются проводкой кабеля к тому месту, где планируется установка галогенного светильника. Дальнейшие работы полностью зависят от вида потолочного покрытия.

    Заключение

    Галогенные люстры и светильники пользуются на сегодняшний день высоким уровнем популярности. Как показывает практика и отзывы пользователей, которые успели по достоинству оценить работу данных осветительных приборов, такая востребованность обусловлена большим количеством преимуществ. Кроме этого, все монтажные работы по установке приборов освещения при необходимости можно выполнить самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи.

    Читайте также:  Реверсивная схема подключения электродвигателя
Ссылка на основную публикацию