Как повесить люстру на натяжной потолок своими руками: закладная, монтаж, видео

Как установить люстру на натяжной потолок, технология установки

Сегодня мы поговорим про способы установки люстры на натяжной потолок.

Немного про натяжной потолок

Постоянные попытки украсить свое жилище, а также помещения, предназначенные для приема людей (рестораны, кафе и т.д.) приводит к тому, что появляются все новые отделочные материалы. Касается это всех составляющих помещения, в том числе и потолка.

Для отделки потолка используется много разнообразных материалов. Одним из популярных сейчас является натяжной потолок.

Представляет он собой плотную пленку, сильно натянутую по всей площади комнаты.

Это позволяет создать идеально ровную поверхность потока без каких-либо переходов или стыков. Смотрится это действительно красиво.

Но сама пленка не кладется на поверхность потолка, она закрепляется на специальный каркас, закрепленный на стенках комнаты, на небольшом удалении от основного потолка.

В некотором роде натяжной потолок можно назвать фальшпотолком, скрывающим основной.

Такая отделка потолка выглядит эстетично и красиво, но есть небольшой нюанс — пленка не может быть несущей, попытка что-либо на ней закрепить приведет к ее растягиванию или порыву. Это приводит к тому что надо заранее продумывать о креплении светооборудования – люстры, плафонов и т.д.

Натяжной потолок предусматривает установку люстр, но данная операция имеет свои особенности, которые мы и опишем.

Итак, было принято решение украсить комнату натяжным потолком. Самому произвести натяжку пленки не удастся, но произвести подготовительные работы для закрепления люстры – можно.

Особенности выбора люстры для натяжного потолка

Вначале следует определиться с самой люстрой. При выборе нужно учитывать несколько параметров, чтобы в дальнейшем не возникло проблем:

  • Не стоит подбирать люстры с небольшой высотой (нужно обеспечить достаточное расстояние между лампами люстры и пленкой потолка, чтобы избежать возможность провисания пленки из-за тепла, выделяемого лампочками);
  • Желательно, чтобы все лампы помещались в отдельные плафоны (они дополнительно будут защищать плену от перегрева);
  • Лучше выбирать люстру в которой используется несколько ламп, чем их больше – тем лучше (при большом количестве даже маломощные лампы обеспечат хорошее освещение, при этом они не будут воздействовать на пленку);
  • При выборе следует обратить внимание на защитный колпак, который будет прикрывать проводку, а также крепеж люстры (нужно чтобы этот колпак был достаточно большим. Это в первую очередь облегчит монтаж люстры);
  • У защитного колпака не должно быть острых кромок (во избежание возможности пореза пленки);
  • Заранее нужно определиться с методом крепления.

Методы крепления люстры

Последний указанный пункт – методы крепления, является самым важным для правильного монтажа люстры на потолок, укрытый пленкой.

Поскольку люстры могут иметь несколько видов крепления, то нужно сразу определиться с креплением, чтобы правильно произвести подготовительные работы.

На данный момент применяется три метода крепежа люстры.

Первый – крепеж на монтажный крюк является самым простым и распространенным.

Применим он для многих осветительных устройств, способен обеспечить как крепление небольших, так достаточно габаритных люстр.

Второй метод – крепеж на монтажную планку. В качестве монтажной планки используется небольшой деревянный брус, который прикрепляется к основному потолку, а уже к нему – люстра.

Обычно используется для не очень габаритных люстр.

Последний метод обычно применяется для больших люстр, имеющих значительный вес – крепление на крестообразную планку.

Подготовительные работы

Теперь о самих подготовительных работах. Они выполняются еще до натяжки пленки, но уже при смонтированном каркасом на стенках для нее. Сразу следует определиться с местом расположения люстры.

Если комната уже была жилая, и в ней имелась люстра, особо и придумывать нечего, если, конечно, не было принято решение о переносе места ее расположения.

К выбранному месту установки должны подходить проводка для запитки люстры.

Если она будет устанавливаться на место прежней, следует оценить длину выступающего провода – он должен быть достаточно длинным, чтобы обеспечить удобство подключения люстры.

Если же место установки переносится, или комната новая и проводки еще в нет – следует обеспечить прокладку проводки к месту крепления люстры.

Причем провод прятать необязательно, ведь он будет скрыт пленкой. Важно только закрепить его к основному потолку, чтобы он не провисал.

Чтобы основа для монтажа не выступала за уровень пленки, и при этом не была достаточно далеко от нее, нужно через всю комнату протянуть леску, так чтобы она проходила через место крепления люстры.

Концы этой лески нужно закрепить на каркас пленки, и сама она должна быть натянутой. Это позволит определить положение пленки после ее натяжки.

Далее уже производится крепеж к основному потолку основы для монтажа. Зависит она от выбранного метода крепления.

Монтаж крепежной основы

Закрепление монтажного крюка, в принципе несложное. Достаточно в основном потолке перфоратором проделать отверстие нужного диаметра, а затем вкрутить в него сам монтажный крюк.

Натянутая леска позволит правильно выбрать длину крюка, которая должна выступать. Крюк не должен доставать до лески примерно 1-2 см.

Монтаж основы из деревянного бруса делается несколько по-другому. Вначале нужно определиться с длиной самого бруса – он должен быть одинаковой длины или чуть больше, чем монтажная металлическая планка, идущая в комплекте с люстрой.

Для закрепления бруса к потолку используется металлический строительный профиль.

Вначале замеряется высота, на которой будет располагаться брус, отрезаются нужные по длине куски профиля. Их для крепления бруса должно быть не меньше 4-х.

Натянутая леска поможет определиться с уровнем пленки. Нижний край бруса должен не доходить до лески на 0,5-1,0 см.

При надобности профиль можно использовать как подвес – это если расстояние от основного потолка к уровню пленки значительное.

При помощи дюбелей отрезки профиля крепятся к основному потолку, а уже к ним саморезами крепится брус.

Перед закреплением бруса по центру в нем нужно проделать отверстие для вывода проводки.

После всех монтажных работ нужно протянуть проводку через отверстие и закрепить ее концы, чтобы не мешали при дальнейших работах.

Если же крепление будет при помощи крестообразной монтажной планки, потребуется наличие фанеры толщиной 10-12 мм.

Из нее нужно вырезать квадрат, по размерам идентичен крестообразной планке.

По центу этого квадрата нужно проделать отверстие для вывода проводки.

Монтаж фанерного квадрата сходен с монтажом деревянного бруса.

Вначале заменяется положение квадрата, производятся все замеры и при помощи отрезков металлического профиля фанера закрепляется к основному потолку.

На этом все подготовительные работы завершены, все последующие будут делаться после натяжки пленки.

После того как пленка будет натянута, можно приступать к следующему этапу работ – установке люстры.

Для этого понадобиться наличие специальных термостойких колец.

Суперклея, строительного ножа, средств соединения проводки, саморезов, отвертки или шуруповерта.

Далее распишем, как производиться монтаж в зависимости от метода ее крепления.

Крепление люстры на крюк

Первым делом нужно найти расположение крюка. На пленку можно слегка надавливать, чтобы найти крюк.

На место, где он располагается, нужно наклеить термостойкое кольцо. Диаметр его нужно подбирать в зависимости от размера отверстия, которое понадобиться для доступа к крепежной платформе.

При дальнейших работах оно не даст повредить полотно пленки.

Клеится кольцо суперклеем, при этом нужно следить, чтобы клей находился на всей поверхности кольца, которая будет поджиматься к пленке.

Пропуски недопустимы, поскольку они могут привести к порыву полотна.

После наклеивания кольца, нужно проверить плотность его прилегания. Затем строительным ножом вырезается в пленке отверстие для доступа к крюку.

Через отверстие вытаскивается проводка. После на крюк зацепляется люстра, производится соединение проводки. Провисающий провод прячется под пленку.

Остается только поднять защитный колпак, чтобы скрыть отверстие и крепеж люстры.

Установка люстры на монтажную планку

Монтаж люстры на брус производится чуть по-другому. Вначале нужно найти место расположения бруса, в этом месте наклеить термостойкое кольцо.

При этом диаметр его должен быть таким, чтобы обеспечить легкость доступа к брусу, но оно не должно быть больше размеров защитного колпака.

Затем к брусу при помощи саморезов закрепляется монтажная планка люстры. Важно при закручивании саморезов не полностью их поджимать, чтобы не погнуть пластину.

Далее производится соединение проводки, а после уже – крепление самой люстры к монтажной планке.

Останется только спрятать проводку и крыть отверстие защитным колпаком.

Монтаж люстры на крестообразную планку

Сложнее всего производиться монтаж на крестообразную планку. Эта планка достаточно габаритна.

Найти термостойкое кольцо больших размеров не всегда легко. Поэтому можно отметить на пленке места, где будет производиться крепление этой планки к фанерной основе, в этих местах наклеить небольшие кольца, после чего проделать в них отверстия.

Затем нужно прикрепить планку к основе, после чего произвести монтаж люстры, подключение проводки и скрытие следов монтажа защитным колпаком.

Подводим итог

Если разобраться, то установка люстры на натяжной потолок не займет много времени. Тут главное правильно выбрать саму люстру и определиться со способом ее крепления к потолку, но при этом не забудьте про соблюдение норм освещенности в помещениях, это значительно повысит комфортность проживания.
Ну и конечно же главное не забыть, что размеры крепежного приспособления нужно согласовывать с размерами опускания натяжного потолка.

Установка люстры на натяжной потолок

Простая, на первый взгляд, задача, как установить люстру на натяжной потолок своими руками, иногда требует немалой сноровки и изобретательности. И все же большинство владельцев жилья с натяжными потолками успешно справляются с головоломкой, иногда даже придумывая свои собственные способы крепления светильников.

Особенности крепежа люстры к натяжному потолку

Понятно, что просто прикрутить люстру к натяжному потолку невозможно, ткань или пленка не выдержат вес светильника. Полотно растянется, хотя сами по себе тканевые холсты и ПВХ пленки достаточно прочны, чтобы выдержать вес даже нескольких люстр. Поэтому приходится использовать более прочную и жесткую поверхность чернового потолка.

Для того чтобы установить люстру на натяжной потолок, потребуется учесть несколько дополнительных требований:

  • Основной точкой крепления является закладная деталь, закрепленная на черновом потолке, в запотолочном пространстве;
  • Натяжное полотно не должно защемляться элементами крепления люстры;
  • Декоративная поверхность должна полностью скрывать и маскировать все элементы крепежа;
  • Проходное отверстие в натяжном декоре должно быть заклеено пластиковым кольцом, предохраняющим материал от разрыва и образования порезов на поверхности.

Чаще всего закладной элемент монтируют в бетонную плиту перекрытия еще до момента установки полотна. Если использовать планку или врезной подвес, то вполне реально установить светильник и подключить проводку даже после монтажа полотнища.

Закладная под люстру

Простейший способ установить светильник предполагает использование специального элемента, закреплённого на черновой потолочной поверхности ещё до момента крепления натяжного полотна.

Это может быть деревянный брусок или отрезок фанеры 15х20х3 см, пришитый к бетонной плите с помощью дюбелей, зафиксированный уголками или подвесами для гипсокартонных потолков.

Закладная деталь остается скрытой за натяжным полотном, поэтому ее форма и размеры не имеют особого значения, лишь бы уровень установки совпадал или был чуть выше потолочной облицовки. Отсутствие жесткого соединения между закладкой и полотном обеспечивает возможность перемещения декоративной отделки, а значит, при возникновении горизонтальных усилий можно быть уверенным, что крепление люстры не оборвет отделочные материалы.

Способы крепления люстры к натяжному потолку

Существует достаточно большое количество способов зафиксировать светильник на уже установленном декоративном полотнище. Есть достаточно экзотические, например, с помощью монтажной пены или приклеенного с тыльной стороны ПВХ потолка надувного кольца — детской игрушки. Рассчитывать на серьезный результат и долговечность данного способа крепления не приходится, поэтому лучше всего использовать более традиционные варианты подвеса.

В любом случае для того, чтобы закрепить светильник на натяжном потолке, в первую очередь необходимо вырезать отверстие в пленочной или тканевой отделке.

Делается это следующим образом:

  • На натяжную отделку наносится разметка и точка установки будущего подвеса;
  • На полотно или пленку наклеивается или припаивается термоусадочное кольцо;
  • Внутреннюю кромку шва дополнительно проклеивают полиуретановым клеем;
  • Острым канцелярским ножом с тонким лезвием вырезают внутренний сектор натяжной ткани.

Не нужно ничего изобретать или подбирать, необходимо просто купить материал нужного размера и закрепить его на натяжном потолке. Любые самодельные приспособления могут привести только к порче дорогостоящего декоративного покрытия.

Как крепить люстру к натяжному потолку на крюк

После того как на декоративной отделке было сделано проходное отверстие для доступа к черновому потолку, можно попытаться поставить обычный крюк. Для этого используем перфоратор с ударным сверлом 8-10 мм. Пробиваем отверстие на глубину не менее 4 см. Аккуратно выдуваем пыль из отверстия, вставляем втулку и заворачиваем анкер-крюк до уровня натяжного потолка.

В данном способе есть неприятная особенность, выставить крюк на нужной высоте очень непросто, поэтому чаще всего декоративная накладка оказывается чуть сильнее прижата к поверхности натяжного потолка. В результате через пару месяцев на декоративном потолке образуется кольцевая вмятина. Если потребуется заменить люстру каким-либо другим светильником, то на потолке будут отчетливо видны следы от прежнего устройства.

Поэтому, прежде чем ставить люстру на крюк, необходимо точно вымерять высоту подвеса так, чтобы декоративный колпак устанавливался на потолок без щелей, но и не врезался в эластичное полотнище.

Как вешать люстру на натяжной потолок на монтажную планку

Навешивание светильника с помощью крюка считается надежным, но не всегда удобным и оправданным способом. Например, современные люстры и потолочные приборы зачастую используют для фиксации и подвеса специальные монтажные планки. Вместо одной стандартной петли в конструкции светильника имеется круглый или вытянутый монтажный профиль, а также ответная планка, которую нужно крепить на бетонном потолке с помощью дюбелей.

То, что выглядит простым для бетонного потолка, в варианте с натяжной облицовкой превращается в серьезную головоломку. Даже если выполнить отверстие в полотне облицовки, закрепить монтажную планку на плите практически невозможно. В этом случае приходится либо увеличивать размер отверстия до габаритов крепежа, либо использовать вариант закладного брусочка. Последний способ оказывается менее трудоемким, а кроме того, нет необходимости резать в натяжном полотне огромные дыры.

Для того чтобы закрепить люстру с использованием стандартной монтажной планки, достаточно пробить перфоратором в плите отверстия, как в предыдущем случае.

Далее используем длинный дюбель, 100-120 мм, и небольшую пластиковую втулку, которую можно изготовить из отрезка полипропиленовой трубы на ¾ дюйма.

Установка люстры выполняется в следующем порядке:

  • Сверлим в закладной планке три отверстия, одно в центре по диаметру дюбеля, два — по краям, по размеру креплений монтажной планки;
  • Закладываем в пробитое в бетоне отверстие пробку под дюбель;
  • Устанавливаем над отверстием в бетонной плите пластиковую втулку, заводим за натяжной потолок деревянный брусок с ранее закрепленной планкой и прихватываем всю конструкцию длинным винтом-саморезом.

Осталось лишь подогнать и подрезать высоту пластиковой втулки так, чтобы монтажная планка располагалась точно на уровне натяжного потолка. Далее подключаем проводку и крепим люстру к монтажной планке с помощью штатных винтов и гаек.

Как прикрепить люстру к натяжному потолку на крестообразную планку

Всё больше входят в моду потолочные светильники и люстры с широким основанием подвеса. Как правило, это модели с очень большой базой. Закрепить такую конструкцию на одном крюке или даже монтажной планке с двумя точками фиксации сложно. Поэтому приходится использовать дополнительное приспособление в виде крестовой планки.

По сути, это усовершенствованная сдвоенная монтажная планка чуть большего размера.

Крепить люстру на крестовидном переходнике можно двумя способами:

  • Вырезать в натяжном потолке отверстия под установку креста целиком;
  • Сделать пять отверстий под точки крепления переходника, по четырем лучам и одному центральному для проводки.

Первый вариант установки люстры не пользуется особой популярностью, если только хозяева квартиры не хотят утопить всю конструкцию светильника вглубь натяжного потолка.

Второй способ намного проще. Для крепления люстры необходимо перенести разметку положения отверстий на полотно, наклеить переходные кольца, вырезать отверстия и установить пластиковые втулки, закрепить «крест» на натяжном декоре.

Как подвесить люстру к натяжному потолку на дюбель-бабочку

Один из наиболее популярных современных видов крепежа называется бабочкой или раздающим дюбелем. Его общее устройство представлено на схеме ниже. Бабочка идеально подходит для крепления любых люстр и светильников на потолках из гипсокартона.

Дюбель-бабочку можно использовать и для натяжных потолков. Но только при одном условии — если до установки декоративного полотна на черновом потолочном перекрытии была изготовлена и установлена подвесная петля. Один из вариантов такого промежуточного крепления приведен на фото ниже.

Данный способ установки люстр используется в случае, если в помещении предполагается смонтировать несколько типов светильников. В этой ситуации точно нанести разметку и указать точку крепления довольно сложно. Поэтому крепят небольшую деревянную дощечку на мягких перфорированных лентах, к которой в дальнейшем и будет подвешена люстра с помощью дюбеля.

После того как натяжные потолки были смонтированы, и вырезано проходное отверстие, нужно будет лишь подогнать и отрегулировать высоту площадки, просверлить отверстия под установку дюбеля, вставить распорную втулку и завернуть крепеж.

Установка люстры на натяжной потолок своими руками

Наилучший способ упростить процесс монтажа светильников заключается в том, чтобы заранее подготовить закладные элементы или установить монтажные подвесы под конкретный тип осветительного прибора. В данном случае люстра не является исключением. Но идеально спланировать установку получается далеко не всегда, поэтому ставить люстру на натяжной потолок приходится чаще уже после окончания монтажа потолочной отделки.

Инструменты для монтажа люстры на натяжной потолок

Для выполнения подвеса потребуется стандартный набор инструментов и приспособлений. Опытный мастер может обойтись шуруповертом и ножом, но для тех, кому приходится впервые сталкиваться с проблемой, лучше использовать весь арсенал:

  • Шуруповерт или набор отверток;
  • Ударную дрель или перфоратор с комплектом сверл;
  • Строительный уровень;
  • Ножницы для резки металла и канцелярский нож;
  • Пассатижи или бокорезы для работы с электропроводкой.

Кроме того, потребуются расходные материалы – дюбеля с пробками, изоляционная лента, переходные кольца и специальный клей. Для подключения люстры нужен комплект разъемов или монтажных фишек, которыми можно подключать проводку без зачистки изоляции.

Подключение люстры к электросети

Наиболее сложный этап — это прокладка по потолку самой электропроводки. Как правило, провод из трёх жил тянут от распределительной коробки последовательно через все точки установки светильников, в том числе через место подвеса люстры. Так как приборы освещения подключаются параллельно, то в точке крепления люстры будет выведен оголовок провода с тремя жилами.

Перед установкой люстры необходимо определить, какие из проводов относятся к заземлению, нулю и фазе. Сделать это нужно, либо ориентируясь по цветам изоляции жил, либо, что более предпочтительно, использовать специальный пробник.

В противном случае, неосторожно коснувшись корпуса люстры во включенном состоянии, можно получить чувствительный удар током.

Как закрепить люстру на натяжном потолке

Правильный выбор способа крепления светильника на декоративном полотне зависит от размеров и конструкции люстры. Самые массивные и габаритные модели крепят с использованием крестовых приспособлений, чем больше горизонтальный размер основания и колпака, тем шире должна быть база крепления светильника к бетонному потолочному перекрытию.

Для высоких люстр используют исключительно крюки и дюбеля-бабочки. Данный тип крепления относят к самовыравнивающемуся. Это позволяет снизить, а иногда и полностью исключить горизонтальную нагрузку на точку подвеса. Даже если случайно задеть такую люстру рукой, то ничего страшного не произойдет. Если же длинная и высокая конструкция будет закреплена жестко, то неосторожным движением можно и обломать потолочный крепеж.

Читайте также:  Правила установки кондиционера на фасад многоквартирного дома

Заключение

Перед тем как повесить люстру на натяжном потолке, мастера советуют тщательно продумать все варианты, связанные с возможным демонтажом светильника. Не стоит устанавливать прибор освещения таким способом, в результате которого снять его или даже добраться до контактов будет невозможно. За время службы люстры на натяжном потолке, возможно, ремонтировать ее и не придется, но в любом случае не стоит превращать возможный процесс ремонта и обслуживания в еще одну головоломку.

Монтаж люстры на натяжной потолок: основные этапы самостоятельной установки

Натяжные потолки привлекают своей необычной фактурой и идеально ровной поверхностью. Сейчас их устанавливают везде – в офисах, торговых залах, квартирах и домах. Ассортимент полотен разнообразен: можно выбрать простые варианты или сложные конструкции с трехмерными эффектами и оригинальными рисунками.

Но, прежде чем устанавливать такую красоту у себя дома, стоит задуматься об освещении. Ведь монтаж люстры на натяжной потолок подразумевает много нюансов. Если не учесть их, можно легко повредить поверхность, безнадежно испортив ее эстетичный вид.

В нашем материале расскажем, как правильно подобрать осветительный прибор, разберем возможные способы крепления светильников на натяжные конструкции и дадим подробные рекомендации по установке своими руками. Дополнительно объясним, что делать в случае, когда полотно уже натянуто, а монтаж люстры не был продуман заранее.

Требования к люстрам для натяжных потолков

Для установки на натяжной потолок подойдет не каждая люстра. Главная загвоздка в том, что ПВХ-полотно и текстильные материалы могут темнеть и деформироваться из-за яркого направленного света ламп и воздействия высоких температур.

Мощность лампочки накаливания в устройстве не должна превышать 60 Вт для текстильного покрытия и 40 Вт для ПВХ-полотна. Такая лампа дает мало света, поэтому стоит останавливать выбор на многорожковых моделях или монтировать несколько приборов.

Лампы с более низкой мощностью (менее 40 Вт) не создают опасного нагрева, что значительно продлевает срок службы натяжного полотна. В качестве альтернативы лучше выбирать лампочки с цоколями для светодиодных и энергосберегающих источников света, которые можно применять без ограничений.

Также имеет значение расстояние от прибора до натянутого покрытия. Желательно, чтобы конструкция позволяла подвесить светильник на расстоянии не менее 25 см от потолка. Особенно осторожным следует быть с формами типа «тарелка»: они должны иметь специальный рассеиватель над лампами и неметаллическое основание.

Кроме того, при выборе изделия нужно учитывать тип, оттенок и фактуру натяжного полотна, ориентироваться на дизайн интерьера комнаты. Для глянцевых покрытий не совсем подходят классические рожковые модели, приборы с широкой горизонтальной поверхностью. Слишком сложных и тяжелых конструкций тоже стоит избегать.

Кроме люстры вы планируете также покупать светильники для монтажа в натяжной потолок? Рекомендуем ознакомиться с их основными видами и нюансами выбора лучшего варианта.

Способы крепления потолочных люстр

Различают два способа крепления люстр к потолку. Первый из них предусматривает фиксацию на крюк, второй – на прямую или крестообразную монтажную пластину. От того, как именно будет монтироваться прибор, зависит характер подготовительных работ перед установкой.

Крюки для подвеса

Подвесной крюк – один из самых распространенных крепежных узлов в конфигурациях устройств для освещения. Этот элемент обычно входит в базовый комплект, но его можно приобрести и отдельно. Люстры, подвешиваемые на крюк, оснащены специальным кольцом, скобой или карабином на корпусе.

Основные виды крепежных элементов:

  • анкерные – фиксируются враспор в заранее просверленном отверстии необходимого диаметра и глубины;
  • сквозного типа – закрепляются через этажное перекрытие в процессе строительства здания;
  • закладные – применяются для панелей перекрытий, в которых есть пустотные каналы.

Размер и тип крюка подбирается под вес прибора.

Такой способ крепления для натяжных потолков считается простым и довольно надежным, но при этом всегда есть риск, что основание устройства будет расположено неровно. Крюки фиксируются в черном потолке, а в самом натяжном полотне делается отверстие, через которое и подвешивают прибор.

Монтажные пластины и планки

Монтажная планка – крепежный металлический профиль, оборудованный шпильками или боковыми отверстиями с резьбой и зажимами. Эта конструкция крепится к потолку, а люстру надевают на выступающие шпильки, фиксируя декоративными гайками. Основную нагрузку принимает плита перекрытия.

Монтажные пластины имеют стандартные габариты и похожие характеристики, и бывают несколько видов:

  • продольные – предназначены для легких, небольших светильников;
  • крестообразные – состоят из двух длинных полосок, применяются для среднегабаритных приборов с большим диаметром основания;
  • двутавровые – необходимы для фиксации тяжелых, габаритных люстр.

Установка осветительного прибора с планкой на натяжной потолок на порядок сложнее, чем крепление на крюк. Зато в данном случае проще добиться того, чтобы люстра висела ровно.

Пошаговая инструкция по монтажу люстры

Все подготовительные и монтажные работы, включая прокладку электропроводов, фиксацию закладных элементов и основных креплений для люстры, должны проводиться до установки натяжного полотна. Разберем все нюансы поэтапно.

Шаг #1 — подготовка инструментов и материалов

Для монтажа осветительного прибора следует подготовить набор нужных инструментов.

В первую очередь понадобится перфоратор или ручная электродрель и стремянка достаточной высоты, которую можно заменить обычным столом.

Также будут необходимы:

  • выключатель и распредкоробка;
  • соответствующие провода и клеммные колодки;
  • стриппер или прочий инструмент для снятия изоляции с проводов;
  • сверла по бетону и дереву;
  • плоскогубцы или бокорезы с изолированными рукоятками;
  • катушка изоляционной ленты;
  • канцелярский нож с острым лезвием;
  • саморезы и дюбели;
  • декоративная колба или стакан;
  • пластиковые кольца для натяжных полотен.

Помимо этого, следует найти подходящий деревянный брусок или влагостойкую фанеру, которая послужит закладной конструкцией.

Прежде чем начинать процесс установки, стоит внимательно ознакомиться с инструкцией, которая поставляется в комплекте с изделием. Обычно в этом руководстве даются подробные рекомендации по подключению конкретной модели.

Шаг #2 — подведение проводки

Основной подготовительный этап, предшествующий непосредственному монтажу – прокладка проводки для подключения к электросети. Для выполнения этой работы потребуются знания и опыт выполнения электромонтажных работ. Также в этом деле важно соблюдать правила безопасности. Если есть сомнения в собственных силах, лучше воспользоваться услугами электрика.

Первым делом следует составить план со схемой расположения всех электроустройств, которые планируется подключить. На базовом потолке проставляются метки в местах потенциального крепления светильников и отмечаются зоны прохождения проводов.

Важно, чтобы проводка была безопасной и могла обеспечить нужным напряжением все приборы. Поэтому к выбору подходящего кабеля нужно подходить ответственно. Оптимальный вариант для этих целей – кабель формата ВВГнг с оболочкой пониженной горючести.

Сечение кабеля подбирается в зависимости от мощности и количества устанавливаемых светильников.

Перед тем, как приступить к работе, необходимо обесточить помещение, отключив электропитание в распределительном щитке. Проверить, присутствует ли подача тока, можно обычной индикаторной отверткой.

Затем нужно проложить заготовленный кабель к расчетным местам монтажа приборов. Прокладка открытым способом за натяжным потолком не рекомендуется: разумнее изолировать кабель защитной гофрой. Это обеспечит пожаробезопасность натяжной конструкции, предотвратит деформации покрытия, вероятные короткие замыкания и прорывы. Гофрированный кожух крепится к потолочной плите скобами.

Проводка закрепляется на базовом потолке с помощью специальных клипс или дюбель-хомутов. Они не должны провисать и прикасаться к натяжному полотну. Рекомендуемый шаг крепления – 50-90 см. Если провода пересекаются, следует дополнительно изолировать их в местах пересечений. До натягивания полотна важно проверить подачу напряжения для каждого светильника.

Основные нюансы грамотной прокладки электропроводки своими руками мы подробно рассмотрели в этой статье.

Шаг #3 — подготовка основания

Подготовка основания зависит от выбранного варианта подвеса люстры.

В случае крепления на крюк достаточно просверлить в бетонной поверхности потолка пройму, равную диаметру крепежа. Обычно это 6-14 мм, что зависит от тяжести прибора. Если длины крюка окажется недостаточно для крепления, можно дополнить его прочной цепью.

В частных домах может применяться сквозной способ крепления:

  • в межэтажной плите делается сквозная дыра;
  • в полу верхнего этажа или на чердаке ставится одна пластина, а под потолочным перекрытием – вторая;
  • берется крюк и накручивается гайка, которая будет удерживать пластину;
  • крюк просовывается в потолочное отверстие, поверху навинчивается еще одна гайка, которая стянет пластины.

Для пустотных плит перекрытия подойдет другой способ.

Он предусматривает такие виды работ:

  • в потолке проделывается отверстие нужного размера;
  • в дыру вставляется арматура, длина которой подбирается в зависимости от толщины плиты;
  • из катанки делается крюк с кольцом на конце;
  • на крюк надевается арматура, предварительно заложенная в пустотелый канал.

Если люстра будет крепиться на монтажной планке, нужно установить закладную из деревянного бруска, прочной влагостойкой фанеры либо готовых пластиковых платформ круглой, квадратной или крестообразной формы.

Деревянная плашка крепится к бетонной основе длинными саморезами и дюбелями, которые вставляют в проделанные перфоратором отверстия.

Если в качестве закладной используется фанера, следует прикрепить к ней металлические ножки для фиксации. Для габаритных устройств с монтажной крестовиной необходима более основательная толстая опора.

Шаг #4 — крепление люстры на потолок

После монтажа натяжного потолка в местах крепления крюка или монтажной планки нужно будет вырезать отверстия подходящих размеров. Предварительно в этой зоне наклеивается термокольцо, которое защитит материал от перегрева и не даст ему разойтись.

Процедура довольно простая: следует тщательно смазать клеем прилегающую поверхность кольца, приложить деталь к потолку и слегка прижать. Размер отверстия должен быть чуть меньше диаметра основания люстры.

После того, как клей схватится, останется вырезать пленку во внутреннем пространстве канцелярским ножом. Через это отверстие вытаскиваются электропровода. Нулевые провода соединяются в один пучок, а фазовые разделяются, если в помещении установлен двойной выключатель.

Проверить, где нуль, а где фаза, можно с помощью индикаторной отвертки, включив подачу электропитания. Для удобства стоит промаркировать фазные и нулевые провода разными цветами.

Чтобы установить крестовину в готовом натяжном полотне проделывается пять отверстий: одно крупное посередине для проводов и четыре небольших – для фиксации планки к пропорциональной по размерам деревянной платформе.

В местах соединения приклеиваются термокольца или вырезанные куски пластика. Крепление двутавровой планки аналогично крестовидной, за исключением небольших отличий по способу соединения с платформой.

Основу люстры следует поставить на планку, укрепив шпильками и гайками, или подвесить на крюк за петлю.

Шаг #5 — подключение к электросети и устранение недостатков

По завершению всех монтажных работ люстра подключается к электросети, проводится проверка ее работоспособности.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  1. Отключить электропитание.
  2. Проверить наличие или отсутствие напряжения в жилах проводов индикаторной отверткой.
  3. Концы проводов устанавливаемого светильника и питающего провода домашней электросети зачистить примерно на 6 мм, правильно соединить между собой и зафиксировать в клеммной коробке. Рекомендуем ознакомиться с подробным руководством по подключению люстры к двухклавишному выключателю.
  4. Включить подачу электропитания в щитке, убедиться в том, что светильник работает и лампы нормально горят.
  5. В случае проблем с работоспособностью устройства проверить лампочки, выключатель на стене, целостность контактов и проводки на пути от выключателя к прибору, места соединений проводов в люстре.

Финальным этапом при подвешивании люстры на крюк будет установка декоративного стакана или потолочной розетки. В первом случае нужно спрятать провода, аккуратно поднять колпак до упора и прикрутить декоративными гайками. А о монтаже потолочной розетки мы детально рассказали в следующем материале.

В момент прикручивания или подвешивания светильника нельзя переусердствовать и применять лишние усилия, поскольку натяжное полотно может легко деформироваться.

В конце следует осмотреть поверхность, тщательно проверив ее целостность. Если рядом с местом монтажа остались разрывы, царапины или сколы, нужно постараться устранить их. Например, использовать специальные термонаклейки для скрытия дефектов, аккуратно склеить разорванные концы пленки скотчем, добавить маскирующий рисунок по всей линии повреждения.

Как повесить люстру на смонтированное полотно?

Установка люстры на уже смонтированное натяжное полотно весьма затруднительна. Но такая необходимость возникает довольно часто.

В некоторых домах крюк для подвешивания светильника заложен в потолке. В данном случае остается проделать в этом месте отверстие острым ножом и приклеить по его краям пластиковое кольцо, которое зажмет материал, препятствуя возможному расхождению. Затем следует подтянуть и соединить провода, подвесить устройство и закрыть проем декоративным элементом в виде вогнутой пластины или чашки.

Если же крюк отсутствует, можно решить проблему с помощью анкерного болта с загнутым концом. Просверливать дыру лучше перфоратором, предварительно заключив место работы в кольцо.

С установкой прибора на монтажную планку все гораздо сложнее. Без закладной основы при этом способе крепления обойтись трудно. Чтобы монтировать платформу в базовый потолок, придется снимать полотно или делать в нем заметный разрез. Образовавшуюся дыру можно попробовать закрыть широкими плафонами или багетной рамкой.

Закрепляя устройство без закладной, необходимо подобрать саморезы достаточной длины и отметить точки крепления на полотне. Далее наклеиваются термокольца, по их внутреннему контуру вырезается пленка, сверлятся отверстия в перекрытии через кольца.

При использовании пластиковых трубок для фиксации монтажной планки основание люстры станет более устойчивым.

Выводы и полезное видео по теме

Наглядная инструкция по креплению светильника на монтажную планку с закладной площадкой из фанеры:

Как «утопить» люстру в уже установленном натяжном потолке:

Монтаж осветительных приборов без закладной платформы:

С монтажными работами при установке люстры на натяжную конструкцию можно вполне справиться самостоятельно. Для этого не нужны особые навыки и сложное оборудование. Достаточно знания основ электромонтажа и набора доступных инструментов. Правильнее и проще всего выполнять работы еще до натягивания потолочного полотна.

Главное – соблюдать технику безопасности при работе с электропроводкой, выбрать наиболее удачный тип крепления и тщательно проверить устойчивость смонтированной конструкции в конце.

У вас есть опыт монтажа люстры или светильников на натяжной потолок и вы хотите поделиться им с другими пользователями? Расскажите об этом, остановитесь на трудностях, с которыми вам довелось столкнуться – форма обратной связи расположена ниже. Также здесь вы можете показать результат своего труда, добавив оригинальные фото установленной люстры.

Как повесить люстру на натяжной потолок

Монтаж люстры обычно входит в общий перечень услуг по монтажу этого покрытия. Но в некоторых случаях заказчики забывают обговорить этот момент, поэтому подвеску люстры приходится брать в свою руки. Рассмотрим основные способы выполнения этих работ.

Особенности натяжных потолков

Натяжные потолки представляют собой прорезиненное ПВХ-полотно, которое нагревают и закрепляют на направляющих. Фактически это пленка, которая имитирует плоскость. Больше всего натяжные потолки боятся механических повреждений и высоких температур.

Выбор люстры для натяжного потолка

Часто в интернете можно встретить информацию, что лучше отдать предпочтение легким осветительным приборам, так как полотно не сможет выдержать большой вес. На самом деле на натяжной потолок можно монтировать люстру любого веса, так как крепится она не к пленке, а к специальным крепежам, закладным, которые фиксируют на перекрытии.

При покупке люстры важно обратить внимание, чтобы ее части, прилегающие к потолку не нагревались.

Оплавление натяжного потолка часто происходит у люстр с рожками, которые направлены в стороны полотна. Если осветительный прибор закреплен на подвижном кронштейне, тогда его нужно отвести максимально далеко от ПВХ пленки.

Также перегрева можно избежать, если не устанавливать в люстру лампы накаливания. В этом случае предпочтение следует отдать светодиодным приборам.

Ход работ

Последовательность действий будет зависеть от крепления люстры. Например, при установке на крюк, светильник подвешивают после устройства потолка, а при монтаже на планку сначала монтирую крепеж и только потом натягивают полотно.

Также до начала монтажа следует завершить все работы по прокладке проводки. Определить места, в которых будут осветительные приборы. Провода скрывают в гофрах, желательно использовать медный кабель, но если в доме используется алюминиевая проводка, то их нельзя соединять.

Монтаж люстры на крюк

Наиболее простой способ монтажа, в этом случае люстру подвешивают уже после устройства натяжного потолка. Для этого в полотне нужно сделать вырез.

Большинство натяжных потолков нельзя резать без уплотнительного кольца, так как в противном случае разрез может порвать полотно. Пластиковое кольцо для создания вырезов под люстру еще называют протекционным.

  • Поверхность следует очистить от пыли влажной тряпки. При этом нельзя клеить кольцо на влажную пленку, поэтому надо дождаться высыхания.
  • Протекционное кольцо смазывают тонким слоем клея.

Для приклеивания можно воспользоваться специализированным клеящим средством или другим составом с высокой скоростью схватывания. Важно следить, чтобы случайно не приклеить к потолку палец или элемент одежды.

  • После приклеивания кольца можно сделать надрез в полотне. Через отверстия пропускам крепеж и цепляем люстру за крюк.

Кольца могут иметь разный диаметр в зависимости от задачи.

Монтаж люстры на планку

Планка – это стальной элемент крепежа, который используется во многих современных люстрах. Точек крепления тут не одна, как в случае с крюком, а две или три. Весь порядок работ тут делится на два этапа: до устройства потолка и после.

До натяжного потолка:

  • На этом этапе важно сделать прочную закладную, на которой в будущем будет крепиться планка. Можно воспользоваться деревянным бруском или листом фанеры.
  • Размечаем место крепления люстры. Чтобы обозначить уровень натяжного потолка, между направляющими натягиваем шнурку.

Закладная из фанеры для монтажа люстры на планку.

  • В центре листа фанеры высверливаем отверстие под проводку. С углов закрепляем оцинкованные подвесы для гипсокартонного профиля. На каждый подвес достаточно трех саморезов. Стальные пластины закрепляют на потолке так, чтобы отверстие в фанере совпало с будущим местом расположения люстры.

Важно, чтобы по ширине фанера или брусок соответствовали ширине крепежной планки.

После монтажа потолка:

  • В случае с планкой нам потребуется 3 отверстия и 3 протекционных кольца. Сначала делаем центральное отверстия под проводку. Порядок действий тут такой же, как в случае с подвеской люстры на крюк.

Кольца под саморезы могут иметь меньший диаметр, чем уплотнитель под проводку. Иногда используют небольшие прокладки с отверстиями в центре.

  • После этого прикладываем планку и намечаем места крепления саморезов. Отмечаем их карандашом.
  • Сюда следует приклеить уплотнительные кольца так, чтобы точка под саморез находилась в центре.

Перед монтажом планки ее можно обмотать изолентой, чтобы острые края и загибы не повредили полотно.

  • Прикручиваем саморезами планку к закладной, затем вешаем люстру по инструкции.
  • Некоторые люстры вместо планки имеют крепеж в виде крестовины. В этом случае потребуется сделать 4 отверстия.

Монтаж светильников в натяжной потолок своими руками

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Жизнь, к сожалению, так устроена, что дорогую, красивую вещь можно испортить мелкими деталями. Так и с натяжным потолком. Сложив вместе значительные финансы и хороший вкус, можно получить в итоге очень красивый потолок. Однако непродуманное освещение может свести на нет все труды. Раньше мы уже рассматривали вопросы: какой вид освещения подходит к интерьеру помещения и виду натянутого полотна (работа «Какие светильники выбрать для натяжных потолков?») и как рассчитать количество светильников на помещение (материал «Как расположить светильники на натяжном потолке?»). Ниже рассмотрим методы крепления осветительных приборов при установке натяжного потолка.

Читайте также:  Виды люстр, точечных светильников, осветительных приборов для дома

Монтаж встраиваемых светильников

Установка встраиваемых светильников в натяжной потолок имеет строгую последовательность работ:

  1. определение схемы расположения трассы кабеля на стене, выключателей, распределительных коробок и, при необходимости, драйверов;
  2. расчет сечения кабелей и проводов;
  3. прокладка проводки на стене, установка выключателей;
  4. составление схемы крепления светильников;
  5. разметка потолка;
  6. установка закладной платформы;
  7. сборка светильника;
  8. монтаж люстры.

Для сведения: первые три пункта будут рассмотрены в отдельной работе.

Составление схемы

Начинать работы по установке светильников в натяжной потолок своими руками следует с разработки схемы расположения распределительных коробок, драйверов, светильников, люстры и трасс прохождения электропроводов, а также мест их крепления к перекрытию. При этом необходимо соблюдать некоторые правила:

  • Расстояние осветительных приборов от стены не менее 20 см, друг от друга — 30 см, от шва на пленке — 15 см;

  • Провода по отношению к стенам и друг другу должны идти параллельно или перпендикулярно. Диагональные трассы запрещаются;
  • Изменение направления должно быть только под углом 90 o ;
  • После монтажа натяжного полотна, к распределительным коробкам должен быть доступ — они не могут быть под багетом или на стене в межпотолочном пространстве;
  • На потолочном перекрытии должны быть отмечены не только места крепления светильников, но и хомутов для крепления кабелей.

Необходимые материалы и инструменты

Монтаж точечных светильников в натяжной потолок требует наличия следующих материалов, инструментов и приспособлений:

  • стремянки или крепкого стола;
  • кабеля ВВГнг;

  • провода АППВ;
  • пассатижей с узким носиком («утконосов»);
  • отвертки-индикатора;

  • гофрированной трубки для проводов, если планируется использовать кабель модели АППВ;
  • хомутов для крепления кабеля или гофрированной трубки;

  • перфоратора с набором сверл (для бетона с победитовым наконечником) или электродрели;
  • лазерного уровня;
  • дюбелей и саморезов — для крепления хомутов;
  • дюбель-гвоздей для светильников;
  • саморезов «клоп»;
  • крюка для люстры;

  • Кольца из пластика для закладного каркаса (платформы), универсальные или под конкретный размер;

  • перфорированной ленты 12×0,7мм или жесткой стойки с регулируемой высотой (как вариант, можно использовать прямые подвесы, применяемые для крепления потолочного профиля);

  • клеммных блоков;
  • мелков для разметки потолочного перекрытия и скотча для пола;
  • рулетки;
  • термоколец из термостойкого АБС пластика толщиной 0,2 см — предохраняют пленку от перегрева и разрыва (могут быть также квадратной и прямоугольной формой);

  • ножа электрика для зачистки проводов;
  • строительного ножа;
  • клея для ПВХ;
  • крестообразной отвертки.

Разметка

Монтаж светильников в натяжной потолок требует обязательной разметки на потолочном перекрытии мест крепления источников света с записью на схеме расстояний каждой точки от стены и друг от друга.

Делается это в первую очередь для того, чтобы после монтажа полотна можно было точно под закладными вырезать отверстие для лампочек. Работа с рулеткой трудоемкая и требует внимательности — ошибка в 3-4 см может оказаться роковой, в результате чего установить светильник не получится.

Все изменилось с появлением современных лазерных уровней. Разметку стали проводить не на потолке, а на полу. Затем с помощью лазерных лучей место установки светильника проецируется на потолок с точностью до нескольких миллиметров.

При этом прибору нет разницы, куда проецировать отметку с пола, на перекрытие потолка или уже натянутое полотно. К этому времени уже накоплен некоторый опыт:

  1. Вымерять на полу расстояния удобнее не рулеткой, а шаблоном с отметками. Это может быть любой длинный предмет, например, ручка от швабры или кусок кабеля;
  2. Крестики ставить на полу мелом или другими красящими предметами не совсем удобно: мел может за время установки потолка стереться, а следы фломастера придется замывать. Не создают проблем обозначения, сделанные скотчем — по окончании работ он легко удаляется.

Работа по устройству освещения в натяжных потолках делится на два этапа:

  1. До монтажа пленочного потолка — установка стоек (платформ);
  2. После монтажа — сборка светильника.

Установка стоек

Технология установки платформы для крепления светильников имеет строгую последовательность работ:

1. Закладные кольца соединяются со стойкой. Для этого берется универсальная платформа. Из нее ножом вырезаются кольца меньшего диаметра — оставленное отверстие должно иметь тот же размер, что и корпус светильника (если все аккуратно вырезалось, светильник должен свободно входить в закладное кольцо). Если платформы покупались под конкретный размер светильника, вырезать ничего не нужно.

На следующем этапе рассчитывается длина перфорированной ленты для стоек. Она равна наружному диаметру закладного кольца и двойному расстоянию между натяжным потолком и перекрытием (две стойки), плюс 2 см на каждую стойку.

Внимание: многие специалисты считают, что до начала работ необходимо установить багет (крепление для натяжного полотна), и только затем заниматься электрикой (помогает точно рассчитать длину стойки). Но такая схема работы идет в разрез с интересами фирмы-установщика натяжной конструкции: приехать для установки багета, а затем через день-два для натяжки полотна монтажники отказываются. Перестановка очередности операций не влияет на качество работы электриков — стойки можно ставить более длинные, а затем их выгнуть, уменьшая длину. После крепления полотна платформы вытягивают вниз до нужных размеров.

Внимание: определяя высоту межпотолочного пространства необходимо учитывать тип лампочки (для лед-светильника с цоколем GX53 достаточно опустить пленку на 35-50 мм, для остальных 50-70 мм) (см. фото).

Отрезанная лента сгибается буквой «П», где верхняя планка равна размеру закладного кольца и прикручивается к нему саморезами «клоп». В некоторых видах платформ крепление производится через прорези в корпусе. В них пропускается прямой подвес (перфорированная лента) и загибается. Вместо перфоленты можно воспользоваться регулируемой стойкой.

2. Готовая платформа крепится к потолку. Для этого в потолочном перекрытии электродрелью высверливается отверстие, загоняется дюбель и крепится платформа.

Установка встроенных источников света

В инструкции, как установить точечный светильник в натяжной потолок, всего несколько пунктов:

  • С помощью лазерного уровня на натянутый потолок проецируются места установки встроенных источников света;

  • Специальным клеем к пленке приклеивается термокольцо так, чтобы отметка на пленке была в его центре. Для этого кольцо смазывается клеем и прикладывается к потолку. При этом нельзя допускать его сдвига по пленке;

Важно: максимально допустимый внутренний диаметр термокольца — 15 см.

  • Ножом внутри кольца вырезается пленка;

  • Платформа вытягивается вниз, до плоскости натянутого потолка;
  • К проводам крепятся клеммы;
  • У патрона ножом электрика зачищаются провода и крепятся в блоке клеммника. При напряжении 220V соблюдать цветовую расцветку проводов не обязательно, при напряжении 12 или 24V ноль должен соединяться с нолем (синий провод), фаза с фазой (черный или красный цвет). Если не соблюдать это требование, многие типы светодиодных ламп не будут работать;
  • Лампочка вставляется в патрон;
  • Пружины светильника пальцами прижимаются к цоколю и заводятся в кольцо платформы.

Операция повторяется с каждым светильником до последнего.

Установка накладного светильника

Накладной осветительный прибор крепится к потолку по той же технологии, что и люстра на каркас — инструкция идентична. Набирающие популярность трековые светильники также крепятся на каркас, но монтируются в основном на подвесном потолке. На пленке или ткани сложно замаскировать места крепления трассы и вывод кабелей из межпотолочного пространства.

Как установить люстру на натяжной потолок

Люстра может крепиться на крюк, а так же на линейные или крестообразные планки.

Крюк. В зависимости от количества плафонов у люстры, крюк может быть на резьбе — вкручивается в дюбель или забитую в высверленное отверстие пробку. Используется для люстр с 3-5 рожками. Для более тяжелых осветительных приборов используют крюк-бабочку. Для этого в бетонном перекрытии высверливается отверстия до внутренней полости плиты. В него загоняется крюк до раскрытия лепестков.

Чтобы декоративный колпак имел жесткий упор и фиксировал осветительный прибор над натянутой пленкой, к перекрытию потолка крепиться жесткий каркас из фанеры. Для этого в нем посредине перфоратором или дрелью с насадкой-коронкой вырезается круглое отверстие под провода и подвес (трос или цепочку).

Затем с помощью перфорированной ленты дюбелей и саморезов фанера крепится к основному потолку так, чтобы крюк и кабель были над вырезанным отверстием. Длина прямого подвеса или перфорированной ленты должна быть с запасом.

Как и в случае со встроенными светильниками, платформа прижимается руками к перекрытию, чтобы после окончания работ по устройству натяжного потолка ее можно было потянуть вниз до контакта с поливинилхлоридной пленкой или тканью полиэстера.

После установки натяжного потолка, в полотне вырезается отверстие, но только после наклеивания пластикового кольца (его можно вырезать самостоятельно из любой пластмассы, так как не требуется термозащита пленки, а только предотвращение ее разрыва).

Через отверстия в пленке и фанере люстра подключается через клеммный блок к проводам, а затем подвешивается на крюк. Если подвесить сразу — сложно проводить соединение проводов. Завершается процесс поднятием декоративного колпака к потолку, до упора. Если все же фанера легла не плотно и колпак оставляет след на полотне, то нужно опустить или каркас или колпак.

Планка. Производители люстр для крепления их к потолку используют также одну или две планки (располагаются крестом под прямым углом). В этом случае берется брус под каждую планку (немного длиннее, чтобы люстра не качалась) и крепится к потолку перфорированной металлической лентой. Но перед этим в сплошном брусе посредине высверливается отверстие под болт.

Если люстра легкая, болт можно заменить саморезом. Тогда высверливать отверстие нет необходимости. Второй брус разрезается пополам и так же крепиться к перекрытию, а для большей устойчивости с помощью углового крепежа и к первой планке. Длина крепежных стоек должна быть с запасом, чтобы при необходимости брус можно было опустить вниз к натянутому потолку.

После того, как пленка ПВХ или полиэстер будут натянуты для установки люстры необходимо:

  • концы планок с вставленными болтами обмотать изолентой, чтобы не повреждалось полотно потолка;
  • накладную планку прикрепить к брусу;
  • подключить люстру через клеммы к электросети;
  • корпус люстры прикрепить к планкам;
  • место крепления закрыть декоративным колпаком — поднять его до натянутого потолка.

Нюансы установки светодиодной ленты на натяжной потолок

Светодиодная лента используется в основном в качестве декоративного освещения. С ее помощью можно добавлять многочисленные световые эффекты к основному освещению. Размещают ленту над потолком или под потолком.

В первом случае Led-светильник клеем ПВА или двусторонним скотчем крепится к потолочному перекрытию. Для обеспечения хорошего сцепления клея или скотча с перекрытием его обезжиривают, а затем грунтуют по трассе прохождения. Соединяют ленты с помощью коннектора.

Для установки ленты под натянутой пленкой или тканью раньше необходимо было монтировать двухуровневую потолочную систему. Светодиоды крепились на боковой планке, закрывающей пространство между уровнями. В настоящее время разработаны специальные крепления из профилей, которые можно располагать по натянутому потолку в любом направлении.

Светодиодная лента крепиться внутри профиля. От наблюдателя ее скрывает специальный плафон. В зависимости от числа светодиодов на погонном метре, освещение может быть вспомогательным или основным — необходимо 240 кристаллов на погонный метр.

Заключение и резюме

Изучив приведенные выше материалы о том, как устанавливать лампы в натяжной потолок, работы можно выполнить самостоятельно до выезда на квартиру фирмы-установщика потолка. Главное придерживаться определенного порядка работ:

  1. составить схему расположения точечных источников света и люстры, проложить трассы прохождения силовых кабелей;
  2. перенести чертеж на перекрытие потолка;
  3. провести и закрепить электропровода;
  4. смонтировать, а затем прикрепить к перекрытию потолка платформы;
  5. по натянутому потолку нанести схему крепления светильников;
  6. под платформами приклеить к пленке или полиэстеру термокольца, прорезать в них отверстия;
  7. подсоединить светильники к силовым кабелям.

Для люстры процесс проще:

  1. закрепить крюк на потолке;
  2. приклеить к натянутой пленке термокольцо и вырезать в нем отверстие;
  3. соединить провода люстры с подведенными проводами через клеммный блок;
  4. повесить люстру на крюк и закрыть отверстие в потолке декоративным колпаком.

Видео по теме



Как провести электропроводку в бане и как это сделать правильно?

Сегодня каждый может позволить себе обзавестись собственной парной на приусадебном участке или даче. Но, помимо приятных перспектив, предоставляемых баней, возникает и ряд вопросов о том, как организовывается проводка в бане своими руками. Основным камнем преткновения в этом вопросе является высокая влажность и температура в помещении, относящие его к особо опасным согласно п.1.113 ПУЭ.

При таких неблагоприятных условиях электроприборы и другие элементы электрической сети очень быстро разрушаются и выходят из строя, а диэлектрические материалы покрываются слоем проводящей влаги. Что создает значительную угрозу поражения электрическим током в аварийных ситуациях. Поэтому, чтобы выполнить прокладку электропроводки и другие электромонтажные работы в бане в соответствии с действующими нормами необходимо изучить требования ПУЭ.

Требования согласно ПУЭ 7

Согласно п.2.1.4 ПУЭ монтаж электропроводки может выполняться открытым или скрытым способом. Такое разделение прокладки проводки в бане актуально для различных типов стен, когда есть возможность разработки штроб или при отсутствии таковых.

В связи с тем, что некоторые помещения являются пожароопасными, а влажные помещения содержат большое количество конденсата, при прокладке проводов открытым или скрытым способом все линии должны иметь защиту из негорючего материала согласно п.2.1.42 и от влаги п.2.1.43 ПУЭ.

При открытом размещении проводов, к примеру, по деревянным стенам негорючая подкладка под ними должна выступать на 10 мм в каждую сторону. Также необходимо соблюдать зазор на 10 мм от провода до горючих материалов согласно п. 2.1.37 ПУЭ. Для скрытой проводки несгораемое покрытие располагается по всей длине согласно п.2.1.38 ПУЭ. Но располагать проводку в металлической трубе или гофре категорически запрещено в согласно требований.7.1.40 ПУЭ.

С целью соблюдения безопасности все металлические конструкции – корпусы светильников, нагревательных печей, бытовых приборов и т.д. должны подключаться к защитному заземлению в проводке бани, проводники иметь двойную изоляцию, элементы схемы находиться в недоступном удалении. Для защиты человека от поражения электротоком в электрическом щитке должна осуществляться установка УЗО. Данные меры оговариваются требованиями п.1.7.50 и 1.7.51 ПУЭ. Следует отметить, что при питании осветительных приборов и других устройств низким напряжением в соответствии с п.1.7.53 ПУЭ может выполняться без обустройства защитного заземления.

Какое напряжение сети выбрать?

В связи с различной потребностью в обеспечении нужного уровня мощности, проводка в бане может питать как осветительные приборы, и то в небольших по площади помещениях, так и мощное оборудование. Из-за этого отличается тип и уровень используемого напряжения:

  • Однофазное сетевое – применяется при среднем уровне нагрузки на проводку в бане от 1 до 14кВт. При этом вся баня запитывается от однофазных сетей напряжением 220 В.
  • Трехфазное сетевое – используется для нагрузки проводки в бане от 20 до 40 кВт, когда в бане подключается электрическая печь, теплый пол и другие мощные электрические приборы (водонагревательные котлы, насосы и т.д.).
  • Однофазное пониженное – позволяет запитать баню безопасным напряжением в 12 В или 36 В, которое можно применять для освещения парилки в бане без угрозы человеку. Актуально для небольших бань с низкими потолками, в которых единственным потребителем для поводки выступает система освещения.

После выбора уровня напряжения, составляется схема проводки с учетом мест расположения всех потребителей.

Проектирование схемы

Для составления схемы электропроводки в бане вам необходимо определиться с количеством точек подключения к ней – осветительных устройств, розеток под конкретное оборудование, выключателей и т.д. Следует оговориться, что выключатели, как и распределительные коробки категорически запрещено устанавливать в парной, они должны находиться в раздевалке или предбаннике. Мойка для этого тоже не подходит из-за наличия влаги. Проводку в парилке нельзя приближать к печке или дымоходу ближе, чем на 80 см, эти требования необходимо учитывать на этапе проектирования.

Рисунок 1: простая схема проводки в бане

Посмотрите на рисунок, здесь приведен один из простых примеров электрификации бани. Проводка подключена двумя независимыми выводами, питающими каждый свою розетку и группу ламп освещения. Такой вариант поможет спокойно выйти из помещения, если на одной из секций возникнет короткое замыкание, так как источники естественного освещения зачастую отсутствуют.

Если вы планируете установку специфического оборудования, к примеру, водонагревательного котла или стиральной машины, для них следует предусмотреть отдельную линию на схеме проводки с большим сечением жилы, чем на лампу. Стиральная машина и бойлер обязательно устанавливаются в сухих условиях. В таком случае их также отдельно следует отображать на схеме проводки.

Выбор проводов, выключателей, светильников

Для составленной схемы проводки в бане подбираются все ее компоненты: провода, розетки, выключатели и светильники. Марка кабеля выбирается в соответствии с условиями в каждой из комнат бани (повышенная температура и влажность).

По материалу токоведущей жилы проводка в бане может быть медной и алюминиевой, но за счет, куда лучших механических и электротехнических параметров выбор стоит делать в пользу медных проводов. Основным параметром для любой из марок кабеля является сечение провода. Величина сечения выбирается исходя из нагрузки, подключенной к соответствующему участку проводки.

Как по нагрузке выбрать провода и розетки?

К примеру, вы собираетесь подключить две лампочки по 100 Вт, в розетку включить электрочайник на 1 кВт и электрический теплый пол на 4 кВт. Таким образом, для расчета сечения сложите потребляемую мощность всех потребителей P = 0,1 + 0,1 + 1 + 4 = 5,2 кВт. К полученной величине мощности необходимо прибавить 20 – 30% запас прочности, для нашего примера получим 6,24 кВт. Чтобы подобрать конкретную величину сечения для проводки по мощности потребителя или величине электрического тока необходимо воспользоваться нашим калькулятором или данными таблицы:

Таблица 1: выбор сечения провода


Посмотрите на таблицу, для мощности 6,24 кВт подойдет медная проводка с сечением жилы в 4 мм 2 или алюминиевая проводка на 6 мм 2 . Если вы составили схему питания с разделением проводки для различных потребителей, то процедуру расчета сечения целесообразно выполнять для каждого отдельного участка, но материал проводника для проводки должен быть одинаковым.

Розетка, как и проводка, имеет определенную величину пропускной способности по току. Поэтому выбор узлов подключения к напряжению сети следует выполнять в соответствии с подключаемыми приборами. К примеру, для холодильника достаточно установить розетку на 10 А, а вот для бойлера, в зависимости от мощности, уже понадобиться 16 или 24 А.

Для парилки

Требованиями ГОСТ Р 50571.12-96 устанавливается такое разделение парилки на зоны:

Рис. 2: разделение парилок по зонам

Посмотрите на рисунок, все зоны отстраиваются в соответствии с местом расположения печки, хоть электрической, хоть твердотопливной. По отношению к прокладке кабеля проводки и установке другого оборудования эти зоны имеют такие требования:

  • Первая предназначена исключительно для печи, если это электрокаменка, то и проводки для ее подключения;
  • Вторая считается самой лояльной в части требований к проводке, для нее не предусматриваются никакие нормы;
  • Для третей зоны предъявляются требования к оборудованию, которое должно нормально выдерживать температуру в 125°С и более, а проводка 170°С и более;
  • В четвертую зону можно установить только светильники, датчики и регуляторы, но их проводка подбирается, как и для предыдущей зоны бани.

Для внутренней электропроводки в парилке должны использоваться термоустойчивые кабели, к примеру, гибкие медные РКГМ, ПВКВ, ПРКС или ПМТК.

Светильники в парилке должны иметь металлический корпус, к которому подводится заземление, герметичный стеклянный плафон со степенью защиты не ниже IP24. Не следует выбирать для подключения светильников модели с пластиковым корпусом или деталями, так как они могут расплавиться и деформироваться, из-за чего влага проникнет внутрь.

Читайте также:  Аккумуляторы 12 вольт маленького размера

Рис. 3: светильник для парной

Для предбанника, раздевалки, комнаты для отдыха

Эти помещения характеризуются куда менее жесткими требованиями к месту расположения и характеристикам проводки. Но и в них должны соблюдаться все требования ПУЭ, предъявляемые к саунам.

Приборы освещения, также лучше использовать герметичные со степенью защиты не менее IP24, но можно применять и модели с полимерным корпусом или из оргстекла, так как температура в этих помещениях значительно ниже. Для проводки вполне подойдут провода марки ВВГнг-LS. Розетки должны иметь защитное запорное устройство, предотвращающее свободное проникновение влаги из окружающей среды.

Ввод проводки в баню: воздушный или подземный?

По способу ввода кабеля в каменную или деревянную сауну различают воздушную или подземную прокладку.

Рис. 4: пример прокладки воздушной линией

Первый вариант обладает рядом преимуществ – монтаж по воздуху выполняется достаточно быстро и с меньшими затратами средств, за исключением тех случаев, когда вам необходимо установить опоры до деревянной постройки. Для воздушной прокладки наиболее актуально использовать самоизолирующий провод (СИП), число жил в котором определяется выбором трехфазной или однофазной электропроводки. При этом должны соблюдаться следующие расстояния:

  • Между опорами не более 25 м;
  • Высота ввода кабеля СИП в здание не менее 2,75 м;
  • Расстояние стрелы провеса до земли не меньше 3,5 м.

За счет того, что подземный ввод требует разработки траншеи под укладку кабеля, такая процедура занимает куда больше времени, чем воздушная прокладка. Но при подземной прокладке кабельного ввода, сама линия куда меньше подвержена воздействию атмосферных факторов и ветровых нагрузок, поэтому служит значительно дольше.

Рис. 5: пример прокладки кабеля под землей

При прокладке подземного ввода должны соблюдаться такие требования:

  • Электрическая проводка заводится через металлическую втулку;
  • В траншее кабель располагается свободно, а не внатяжку;
    Рис. 6: кабель в земле
  • Глубина укладки не менее 0,8 м;
  • Используется бронированная марка, к примеру, ВБбШв.

Помимо длительного процесса укладки подземное размещение кабеля требует и дополнительных мер защиты от случайного повреждения при проведении земляных работ вблизи его трасы.

Способ прокладки проводки: открытый или скрытый?

К преимуществам открытой проводки в бане относится простота и скорость монтажа, отсутствие трудоемких подготовительных работ, доступность для ремонта. К недостаткам открытого способа прокладки проводки следует отнести ее повреждаемость и вмешательство в интерьер бани.

К преимуществам скрытой проводки относится куда боле высокая надежность и защищенность проводов на всей протяженности. Среди недостатков внутренней проводки выделяют длительные подготовительные работы и штробление стен, которое не всегда возможно выполнить.

Монтаж и подключение пошагово

Весь процесс монтажа проводки в бане можно условно разделить на три основных этапа. Соблюдение приведенной последовательности позволит выполнить работы качественно и без лишней потери времени. Начните работу с монтажа:

Распределительного щитка

  • Заведите питающий ввод к месту предполагаемой установки распределительного щитка.
  • Перед установкой щитка наберите в него защитные автоматы и УЗО согласно рабочих номиналов тока. Для бани УЗО выбирается из расчета тока утечки от 10 до 30 мА.
    Рис. 7: наберите автоматы
  • Установите щиток на высоте 1,4 – 1,8 м от уровня пола до его крышки.
    Рисунок 8: установите щит
  • Заведите кабель к вводному автомату и разведите по отдельным линиям. А при отсутствии секционирования, сразу переходите к разводке электропроводки от вводного щитка к потребителям.
  • Проводка в бане должна выполняться трехжильным проводом (фаза, ноль и земля).
  • Подключите к корпусу защитное заземление на общую PE шину, которую соедините с контуром заземления.

Розеток и выключателей

  • В местах установки розеток и выключателей разработайте отверстия под коробки при внутренней установке или установите подкладку из негорючего материала в деревянных банях под открытую проводку.
    Рис. 9: разработайте отверстия
  • Установите коробки на шпаклевку или цементный раствор при скрытой проводке, при наружной вам понадобятся только распределительные коробки.
    Рис. 10: установите коробки на цементный раствор
  • Все участки проводки ведутся цельными жилами, соединение проводов допускается только в коробках (влагоустойчивыми зажимами) и при подключении розеток, выключателей и другого оборудования.
    Рис. 11: соединение проводов в коробке
  • Установите розетки и выключатели в подрозетники при скрытой проводке или на негорючую подставку при открытой.
    Рис. 12: установите розетку

Осветительных устройств

  • Проложите проводку к осветительным приборам.
  • Установите светильники в бане согласно составленной ранее схеме.
    Рис. 13: установите светильник
  • Подключите проводку к патрону.
  • Заземлите корпус на защитный PE проводник.
  • Установите лампы освещения.
    Рис. 14: Вкрутите лампы
  • Закройте плафоны.
    Рис. 15: закройте плафон

Перед началом эксплуатации обязательно проверьте работоспособность всех приборов в сухих условиях. Убедитесь в исправности автоматики защиты, это убережет от последствия допущенных ошибок еще до начала эксплуатации как самой бани, так и проводки в ней.

Видео по теме

Как провести электричество в бане – монтаж кабеля, розеток, светильников

Схема электропроводки в бане должна соответствовать строго заданным нормам ПУЭ (правилам устройства электроустановок). Этот свод правил регулирует электромонтажные работы, в том числе те, которые осуществляются во влажных помещениях. В этой статье пойдет речь о нюансах электропроводки в банных помещениях и способах ее обустройства.

Особенности электромонтажных работ в бане

Современное банное помещение не ограничивается двумя-тремя светильниками — это куда как более сложная система, которая нуждается в организации электрического обеспечения. Помимо стандартных светильников, в бане могут понадобиться следующие потребители электричества:

  • электрическая каменная печь;
  • электрическая система «теплый пол»;
  • электроприборы для измерения влажности и температуры в помещении;
  • электрический чайник, фен;
  • холодильная установка для напитков;
  • телевизор;
  • SPA-оборудование;
  • подсветка для бассейна;
  • инфракрасные обогреватели;
  • нагреватель воды;
  • стиральная машина;
  • насос для воды;
  • тепловая пушка.

Организация проводки в любом влажном помещении требует соблюдения повышенных мер безопасности. Дело в том, что пар является отличным проводником электричества. Поэтому все электромонтажные работы должны осуществляться с учетом этого обстоятельства.

Поскольку обустройство проводки в банном помещении — задание очень ответственное, лучшим вариантом будет приглашение грамотного специалиста. Он осмотрит помещение, произведет все расчеты, выберет подходящую схему, даст другие ценные рекомендации. Можно выполнить проводку в бане своими руками, однако в этом случае потребуется особенно тщательно вникнуть во все нюансы, на которых строится организация системы.

Зонирование парилки

В парилке, как и в ванной комнате, помещение разбивается на условные зоны. В соответствии с ГОСТ Р 50571.12-96 помещение парилки разделяется на четыре зоны:

  • зону 1;
  • зону 2;
  • зону 3;
  • зону 4.

На рисунках ниже представлен и сбоку. Красными цифрами помечены номера зон. К оборудованию, расположенному в той или иной зоне, предъявляются некоторые требования:

  1. Первая зона предназначена исключительно для установки печей.
  2. Во второй зоне к оборудованию не предъявляется каких-либо условий касательно теплоустойчивости.
  3. В третьей зоне оборудование должно быть теплостойким, так как эксплуатационная температура здесь может достигать 125 градусов тепла по Цельсию. Изоляционный материал кабелей должен иметь такой запас прочности, который позволяет выдерживать до 170 градусов выше нуля.
  4. Для установки в четвертой зоне допускаются только приборы управления электропечами (к примеру, температурные датчики). Изоляционный слой таких устройств должен выдерживать 170-градусную температуру.

Вид помещения бани сверху Вид помещения бани сбоку

Обратите внимание! Термопара или какой-либо другой контролирующий прибор должны принудительно отключать оборудование в случае, если температура поднимается до 140 градусов выше нуля. Такое требование продиктовано условиями ГОСТ Р 50571.12-96, п.703.53.

Электрооборудование, установленное в парилке (в любой из четырех зон), должно иметь определенный ГОСТом класс защиты — не менее IP 24. В данном коде зашифрована следующая информация: 2 — защищенность от твердых частиц диаметром свыше 12,5 миллиметров, 4 — защищенность от брызг и прямого попадания воды.

Требования ГОСТа по зонированию определяют выбор кабелей и проводов, варианты их прокладки, степень защищенности осветительного оборудования, а также розеток, выключателей и других электроприборов.

Принципы правильной электрификации

Электричество в банное помещение передается от основного распределительного щита через выделенную линию электропередачи. У бани имеется отдельный заземлительный контур. Провода прокладываются там, где они будут в наибольшей степени защищены и, по крайней мере, на полутораметровом расстоянии от водяных коммуникаций (трубопроводов, батарей). Нельзя размещать провода напротив дверей и проходов.

Существуют и другие правила:

  1. Питающее заземление нужно направлять через АВ или УЗО так же, как и понижающий трансформатор.
  2. Щит, выключатель и распредкоробки должны монтироваться в предбаннике.
  3. Через стены проводка прокладывается сквозь просверленные отверстия.
  4. В случае с полностью деревянной баней проводка должна быть полностью открытой. При этом провода прокладываются не по плинтусам, а через чердачное помещение. Соединять провода можно только клеммами, а другие способы (например, скрутка) соединения запрещены.

Выбор кабеля

Требования к кабелям разнятся, когда речь идет о парилках и о других помещениях бани (предбаннике, комнате отдыха и т.п.).

Прокладывая проводку в сауне в третьей и четвертой зоне, следует учитывать, что система должна выдерживать экстремально высокие температуры, поэтому понадобятся кабели термически устойчивых марок:

  1. Многопроволочный медный провод РКГМ, ПРКС, ПРКА, ПВКВ. Такие кабели выдерживают до 180 градусов, облачены в специальную негорючую оболочку.
  2. Однопроволочный кабель (или его многопроволочный вариант) ПМТК способен выдерживать до 200 градусов.
  3. Импортные кабели ВВГнг-LS 3х2,5 или SILFLEX SiF могут эксплуатироваться при температурах до 200 градусов.

Для тамбуров, комнат отдыха и других помещений, где отсутствует очень высокая температура, можно использовать менее термоустойчивые марки. Однако следует помнить, что некоторые провода, такие как ПУНП, в принципе не предназначены для использования в условиях влажного помещения.

Обратите внимание! Алюминиевая проводка применяется значительно реже медной. Причина как в более низких эксплуатационных характеристиках, так и меньших сроках эксплуатации: алюминиевые провода служат до 15 лет, а медные — до 20.

Розетки

В парилках в соответствии с ПУЭ розетки устанавливать запрещено. Согласно п.7.1.48, «установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун, а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, кроме ванных комнат квартир и гостиничных номеров». Это же правило относится к распредкоробкам и выключателям. В других помещениях бани розетки разрешены к установке.

Выбор светильников

Ограничения по осветительным приборам касаются только парилок. В других помещениях бань каких-либо запретов или ограничений нет.

В качестве мест для размещения светильников в парилке подходят стены. Устанавливать же осветительные приборы на потолке запрещено. Лучшее место для размещения лампы — как можно ближе к полу, так как в этом случае устройство в наименьшей степени подвергается воздействию высокой температуры.

Светильники можно устанавливать лишь во второй и третьей зонах. При этом во второй зоне осветительный прибор может выступать в роли подсветки, а вот в третьей зоне прибор может выступать в качестве главного освещения.

Нормативы определяют материалы, из которых изготавливаются светильники. Корпус производится только из металла, а плафонная часть — из стекла. Осветительное оборудование с пластмассовым основанием применять не рекомендуется, поскольку пластмасса плавится под воздействием тепла. Вместо пластмассы желательно использовать керамику. Герметичность между корпусом и плафоном обеспечивается прокладкой из силикона. Осветительный прибор фиксируется на стене парой саморезов.

Степень защиты для осветительных приборов должна соответствовать нормам IP 44 или превышать их. В качестве наиболее безопасных рекомендуются 12-вольтные галогенные лампы.

Размещение техники в банном помещении

Требования к размещению техники:

  1. Душевая кабина — один из тех видов оборудования, о безопасности которого беспокоиться нет необходимости. Производители обеспечивают надежную изоляцию душевых кабин еще на заводе, поэтому эксплуатироваться такое оборудование может даже в моечном помещении.
  2. А вот стиральную машину разрешается устанавливать только в сухом помещении. Там же должна располагаться розетка для стиралки.
  3. Для водогрейного бака понадобится отдельный кабель — это принципиально важно.
  4. УЗО и дифференциальные автоматы можно ставить только во влагозащищенном месте.
  5. Датчики к электрической каменке должны быть исключительно низковольтными и располагаться на расстоянии метра от пола — на наиболее отдаленной от печи стене.
  6. Розетки для электрической каменки устанавливаются за пределами парильного помещения.

Обратите внимание! Любое оборудование, расположенное в бане, нуждается, по крайней мере, в ежеквартальном осмотре на предмет соответствия нормам безопасности.

Выбор напряжения

Приступая к монтажу электропроводки в бане своими руками, необходимо определиться с напряжением сети. Трансформатор, на который направляется питающее напряжение, должен работать с 220 В. Устанавливается трансформатор в сухом месте, попадание влаги на оборудование должно быть полностью исключено.

Также должны соблюдаться такие требования:

  1. Провода должны защищаться УЗО или дифференциальными автоматами.
  2. Электропитание поставляется по заземлительной системе TN-C-S.
  3. Необходима установка системы уравнивания потенциалов (СУП).

Если по каким-либо причинам не удалось обеспечить перечисленные требования, банное помещение нужно запитать с помощью понижающего трансформатора 220/36 или 220/12. В качестве примера можно привести ЯТП-0,25 220/36 (В).

В парилку можно провести лишь 12 В. При этом допускается проведение до 42 В, но лампы должны быть 36-вольтовые.

Правила прокладки проводки от щитка до электроприемников

Вне зависимости от того, прокладывается электропроводка в бане своими руками или с помощью специалиста, необходимо соблюдать требование ПУЭ. В частности, в п.7.1.40 говорится, что допускается как открытая, так и скрытая электропроводка, а провода не должны находиться в металлической оболочке, металлических трубах или металлических рукавах. При этом подчеркивается, что предпочтительнее скрытый тип организации проводки.

Запрет на использование металлических труб, оболочек и рукавов обусловлен тем обстоятельством, что металл подвержен ржавлению, что приводит к его разрушению и оголению проводов. Что касается открытой прокладки, разрешается использовать кабельные каналы или пластиковую гофру.

Обратите внимание! Кабель ни в коем случае не должен располагаться ближе, чем в 80 сантиметрах от дымохода или печи.

Подводка силового кабеля к бане

Электропроводку в баню лучше всего подводить от центрального распредщита по выделенной линии электропередачи. Прокладка силового кабеля осуществляется одним из двух способов: в земле или по воздуху.

Кабель в земле

Данный вариант считается самым надежным, хотя и подходит далеко не для всех случаев. Под землей прокладывается так называемый «бронированный кабель», который представляет собой четырехжильный ВБбШв с 10-миллиметровым сечением. Несмотря на дороговизну кабеля, затраты оправдывают себя, поскольку изделие отличается высокой надежностью и прочностью за счет использования металлической оплетки, находящейся между оболочками из пластика. Благодаря таким характеристикам, кабель надежно защищен от механических повреждений, возникающих, в том числе, в результате посягательств грызунов. К тому же целостность кабеля не способна нарушить усадка земли.

Нежелательно для прокладки кабеля использовать металлические трубы, которые не только разрушаются под воздействием ржавления, но и способствуют разрушению кабеля, поскольку в них собирается конденсат. Трубы из металла можно применять лишь на участках прилегания кабеля к стене или столбу.

Ниже представлена инструкция по проведению работ:

  1. Копаем траншею глубиной не меньше 70 сантиметров. Дно засыпаем 10-сантиметровым слоем песка. Укладываем кабель. Сверху набрасываем еще 10 сантиметров песка.
  2. В здание проводим кабель через втулку, которую размещаем в заранее просверленном отверстии в стене. Втулка защитит провод во время усадки стены.
  3. Удаляем с кабеля «броню» перед вводом в электрощит. Далее подключаем жилы к автомату, создавая заземление и защиту от молнии.

Обратите внимание! При прокладке кабеля под землей необходимо выполнить действия, которые позволят избежать излишних натяжений. Для этого кабель прокладываем волнообразно — с запасом.

Прокладка по воздуху

Монтаж проводки в баню можно осуществить и менее затратным способом — по воздуху. При этом следует учитывать следующие обстоятельства:

  1. Если баня находится дальше, чем в 25 метрах, понадобятся опоры для линии электропередачи. Кабель прокладывается при помощи растяжки или на фарфоровых изоляторах.
  2. Кабель должен находиться на заданной правилами высоте. К примеру, проезжая часть должна располагаться, по крайней мере, в 6 метрах под проводами, а пешеходная дорожка — в 3,5 метрах. К бане провод прикрепляется на высоте не менее чем 2 метра 75 сантиметров над уровнем земли.
  3. Рекомендуется использовать СИП (самонесущий изолированный провод). Эксплуатационный срок этого изделия составляет четверть века. Кабели СИП покрыты атмосферостойким полиэтиленом, а также оснащены стойкими к механическим воздействиям несущими элементами. Сечение провода должно составлять не менее 16 квадратных миллиметров при пропускной возможности в 63 А. При однофазном подключении показатель мощности составляет 14 кВт, при трехфазном — 42 кВт. Основной минус СИП заключается в сложности с вводом в защитный автомат по причине недостаточной эластичности проводов (они с трудом гнутся).
  4. СИП вводится в банное помещение через металлическую втулку. При этом кабель направляется не непосредственно в парилку, а в сухое помещение (в парилке алюминиевые провода размещать нельзя). В парилку же направляются провода других марок — NYM, ВВГ или НГ. Оптимальным выбором будут ВВГнг-LS 3х1,5 (для освещения) или ВВГнг-LS 3х2,5 (для розеток). Изоляционный слой ВВГ не горит, а тлеет в случае аварийной ситуации. В качестве переходников рекомендуется применять соединители типа «алюминий-медь». СИП фиксируется анкерными зажимами (натяжителями).

Пример организации электропроводки

Электрощит устанавливаем в сухом помещении.

В комплект щита входят:

  • вводный однополюсный автомат-выключатель от швейцарской компании «ABB» (25 A);
  • вводное УЗО от вышеупомянутой компании (40 A, 100 мА);
  • первая группа (розетки в предбаннике) — однополюсный автомат-выключатель ABB (16 А);
  • вторая группа (освещение в предбаннике) — однополюсный автомат-выключатель ABB (10 А);
  • третья группа (освещение в парилке) — однополюсный автомат-выключатель ABB (16 А);
  • нулевая шина N;
  • шина заземления РЕ.

Для освещения предбанника берем кабель ВВГнг-LS 3х1,5, для розеток в предбаннике — ВВГнг-LS 3х2,5.

Можно обойтись без протягивания провода РКГМ от щита до парильного помещения. Поэтому понадобится установка возле парилки распредкоробки с уровнем защиты IP 54. От щита до распредкоробки прокладываем кабель ВВГнг-LS 3х2,5, а от распредкоробки по парилке — РКГМ 3х2,5. Кабели прокладываем открытым способом по гофрированной трубе.

На рисунке ниже представлена монтажная схема электрического щитка.

Обратите внимание! Важно придерживаться цветовой маркировки жил проводов.

Если в бане имеется электропечь, открываем ее технический паспорт и находим показатель мощности оборудования. В соответствии с мощностью подбираем сечение питающего кабеля. Выбор сечения облегчит соответствующая справочная таблица по проводам и кабелям.

Когда монтаж завершен, обращаемся в электротехническую лабораторию по месту проживания. В лаборатории будут проведены необходимые испытания, которые включают в себя:

  • тестирование сопротивления изоляционного слоя вводного кабеля и кабелей трех групп;
  • проверку первичным током вводного автомата (если будет нужно, то и всех других автоматов);
  • проверку петли фаза-ноль;
  • проверку цепочки между заземлением и элементами установок;
  • тестирование вводного УЗО.

Если испытания не выявили отклонений, можно быть спокойным за качество проведенных электромонтажных работ и безопасность системы.

В статье достаточно подробно рассказано о том, как сделать электропроводку в бане. Даже если будет принято решение все же нанять электрика, а не выполнять работу своими руками, желательно понимать общие принципы организации электропроводки. Дело в том, что не так уж редко встречаются не очень профессиональные электрики, работу которых нужно контролировать, ведь от качества электропроводки напрямую зависит безопасность людей.

Ссылка на основную публикацию