Установка встраиваемой посудомоечной машины: полезные рекомендации

Как установить встраиваемую посудомоечную машину: пошаговая инструкция

Оборудование должно соответствовать мебели по размерам. Фирмы-производители выпускают свою продукцию по стандартам, необходимым для того, чтобы техника идеально вписывалась в гарнитур или стенку. Конечно, стандарты бывают разными, но вариантов не так уж и много. Подобрать типовой вариант не составит труда. Для этого достаточно снять мерку с помощью рулетки. Замерить нужно ширину, глубину и высоту ниши либо пространства между соседними боковинами, если столешницей будет служить верх бытового прибора. С подсоединением к трубопроводу и канализации тоже не должно возникнуть проблем. Сделать это не сложнее, чем установить кран для раковины. Тем не менее, возникают ситуации, когда не совсем понятно, как встроить посудомоечную машину в готовую кухню. Ситуации бывают стандартными и нестандартными. Рассмотрим, какие могут быть варианты.

Как установить встраиваемую посудомоечную машину

Выбор места для установки

В первую очередь необходимо определить, где будет стоять агрегат. Чем ближе он будет находиться от труб с горячей и холодной водой, тем меньше придется тянуть коммуникации. Не менее важна близость к канализационной трубе. Чем ближе слив, тем больше угол наклона сливной трубы. Если он будет находиться на расстоянии нескольких метров, длины гибкой проводки может просто не хватить, а отработанная вода, содержащая пищевые отходы, будет застаиваться внутри в местах провисания.

В подобных ситуациях обычно применяются твердые пластиковые или металлические трубы, что приводит к удорожанию установки, но это единственный способ, позволяющий избежать провисания. Если дистанция большая, а ввод в канализацию расположен высоко, технику придется поднять на пьедестал чтобы увеличить угол наклона сливной трубы. Всех этих неприятностей можно избежать, поставив ее возле раковины.

Любое оборудование плохо переносит высокую температуру, поэтому лучше расположить его подальше от радиатора, плиты и духового шкафа. Соседство с другими бытовыми приборами не желательно, но и не опасно. Электромагнитное поле и статическое электричество не нанесут серьезного вреда двигателю и насосу, но срок их работы немного сократится.

Посудомоечная машина Electrolux

При выборе места важно учесть расположение розеток и длину провода. Как правило, она равна 1,5 м. Подключать технику с помощью удлинителя запрещено, а устанавливать новую розетку долго и сложно. Для этого придется отодвигать стенку и тянуть провод.

Штепсель нельзя закрывать наглухо. Он всегда должен находиться на виду чтобы при возгорании можно было сразу его выдернуть. Несоблюдение этого условия грозит пожаром.

Размеры для встраивания посудомоечной машины

Подобрать габариты можно еще до приобретения на сайте магазина или фирмы-производителя. Они должны быть кратными высоте и ширине столешницы, а также всем параметрам ниши или шкафчика, если технику нужно спрятать за дверцей. Вместо обычной дверцы часто используется декоративная заслонка, оформленная так же, как и весь фасад.

Существует несколько типовых решений. Стандартная глубина составляет 0,55 м. При этом остается достаточно пространств чуть меньше 50 см для подводки и воздушного охлаждения. Для кухонных гарнитуров, рассчитанных на типовые квартиры, выпускаются узкие модели шириной 0,45 м. Она может варьироваться до 0,65 м. Чаще всего она составляет 0,6 м. Высота находится в пределах от 0,815 до 0,875 м. Она кратна высоте обычных столешниц.

Существуют посудомоечные машины с минимальными габаритами для встраивания. Они устанавливаются не только под столешницей. Их располагают даже в верхних модулях. Верхние шкафчики более узкие, а их глубина меньше в среднем на 15 см. В этом случае проблем со сливом не должно возникать даже на значительном расстоянии от сифона. Нужно будет только спрятать сливную трубу, подключить прибор к водопроводу и решить вопрос с электрикой. Такие приборы обладают небольшой производительностью, но зато они компактны и потребляют меньше воды и электроэнергии.

Производители кухонной мебели делают небольшой запас, добавляя по 2 мм с каждой стороны внутри модулей. Встроенная техника наоборот чуть меньше заявленных размеров. Это необходимо, чтобы она входила в приготовленную для нее нишу даже с учетом небольших неровностей.

Размеры посудомойки для встраивания — это один из важнейших критериев выбора. Если она не подходит по габаритам, лучше воздержаться от покупки и продолжить поиск.

Подключение посудомоечной машины — 2 способа.

Установку и подключение посудомоечной машины можно разбить на 3 этапа:

    подготовка и закрепление встраиваемой техники в специальной нише
    присоединение к электросети
    подсоединение к водопроводу и канализации

Рассмотрим подробно, с указанием часто встречающихся ошибок, именно этапы монтажа к инженерным сетям и коммуникациям.

Чтобы выполнить подключение посудомойки к сети напряжением 220В вам понадобится не так уж и много материалов:

    трехжильный медный кабель ВВГнГ-Ls 3*2,5мм2
    розетка на 16А типа Шуко (”Schuko”) с контактом заземления
    УЗО или диффавтомат на 16А с током утечки 30мА

Посудомоечная машина (ПММ) не является особо мощным потребителем электроэнергии, например таким, как варочная панель (от 7кВт и выше). Ее мощность обычно не превышает 2,0-2,5кВт.

Современные модели по энергопотреблению соответствуют классу “А” или “А+”. То есть за год, на вашем счетчике будет набегать примерно 220кВт.

Несмотря на это, все же желательно для подключения ПММ, на стадии ремонта проложить в отдельной штробе самостоятельную кабельную линию.

Розетка должна быть размещена на удобной высоте – до 90см от уровня пола.

При этом, располагайте ее с правой или с левой стороны от моечной машинки, но никак не за ней.

Учитывайте и тот факт, что общая длина шнура с вилкой у данной техники редко превышает 1,0-1,5м. Исходя из этого, и выбирайте место под розетку, дабы не пришлось впоследствии пользоваться удлинителем.

Сама розетка конечно должна быть с заземлением. Но не у всех это самое заземление имеется. Особенно в квартирах многоэтажек старого фонда.Поэтому многие используют обычные, и все вроде бы работает нормально. Однако уровень защиты уже будет не достаточным.

Грубо говоря, если есть заземляющий контакт и присутствует утечка тока, то вы даже не сможете включить УЗО. Последствия же данных утечек, даже малой величины, могут оказаться весьма летальны.

С простой же розеткой, отключение произойдет только в тот момент, когда вы дотронетесь до корпуса, уже находящегося под напряжением.

И этот самый удар током, хотя бы в первоначальный момент, вы все равно на себе ощутите.

Подключение посудомойки к водопроводу можно выполнить двумя способами.

Первый – это когда вы находитесь на стадии строительства или капитального ремонта, и можете себе позволить прокладывать отдельные трубы, штробить стены и т.п.

Второй – когда у вас уже смонтирована вся кухня и завершены все отделочные работы. При этом вы купили посудомойку и вам все это нужно куда-то подключить, к существующей системе водоснабжения и канализации с минимальными переделками и хлопотами.

Для капитального монтажа потребуется разнообразный ассортимент материалов:

    труба полипропиленовая PPR PN20 диаметром 20мм
    водорозетка
    соединители с накидной гайкой
    соединительный фитинг под углом в 90 градусов PPR-90
    угольник HP/HP с наружной резьбой ¾ дюйма
    FUM лента для уплотнения

При монтаже труб применяется раструбный способ. Для этого понадобится специальный аппарат для пайки полипропиленовых труб.

Общий метраж трубы и количество фитингов подбирается индивидуально. Зависит это от того, насколько удалена посудомойка от коллектора холодной воды.

Для начала, размечаете трассу, где будет прокладываться трубы от распредколлектора до места установки ПММ.

После чего, прорезаете штроборезом необходимую глубину.

Далее, соединители PPR с накидной гайкой подсоединяете к одному из выходов коллектора.

Отрезаете кусок трубы, чтобы его хватило до первого поворота или угла. При этом не забудьте оставить запас на соединения по 15мм с каждой стороны.

Соединяете трубу и фитинги методом пайки, контролируя положение угольника.

После соединения всех труб по размеченному участку, в самом конце монтируете водорозетку. Обязательно зафиксируйте ее на стене.

Далее вкручиваете угольник с наружной резьбой диаметром ¾ дюйма в водорозетку.

На угольник монтируете шланг подачи воды.

Система AquaControl или AquaStop, которой он может быть снабжен, должна защищать от протечек в случае поломки и автоматически прекращать подачу воды.

Включаете воду и проверяете всю систему. Если все нормально, можете окончательно заделывать штробу.

Осталось подключить сливной шланг от ПММ к выходу канализации через переходную манжету соответствующего диаметра.

А сам сливной шланг иметь изгиб на уровне 70см от пола. Поэтому то он и крепится к верхней части посудомойки, а вовсе не для того, чтобы не болтался.

Осталось подключить моечную машину в розетку и проверить работоспособность всей системы. После чего закрепить в специально подготовленном проеме.

Кстати, некоторые модели, например у Siemens, отличаются нестандартными размерами. Поэтому продумывайте мебель кухни заранее.

При монтаже в проем, не забывайте про металлическую пластину, которую необходимо прибить к нижней части столешницы (у модели от Bosch).

Монтируется эта штука по самому краю и представляет из себя парозащиту, типа экрана. С ней столешница не разбухнет от пара.

Многие почему-то ее выкидывают и заменяют на алюминиевый скотч, закрепляя его как на столешницу, так и на боковые стенки машины.

У Electrolux, вместо этого, в комплекте идет что-то наподобие куска резины, который приклеивается липкой стороной.

После монтажа и подключения, первую мойку следует выполнить без посуды, с применением порошка или специальных таблеток для очистки.

Такая процедура должна уничтожить все бактерии и отложения, образующиеся после длительного хранения в магазине.

Есть более простой вариант подключения посудомойки, при котором нет необходимости тянуть отдельные трубы для слива и подачи воды.

Достаточно поменять всего две вещи:

    стандартный сифон под раковиной на специальный

Он отличается тем, что в его конструкции уже есть место для подключения сливного шланга – штуцер, а иногда и два.

Можно конечно и переделать канализационный слив, установив туда с трубу дополнительным отводом и уплотнителем.

Вставляется все это дело от руки, без использования каких-либо спец.инструментов.

Однако не забывайте, что подключение посудомоечных и стиральных машин напрямую в канализационную трубу, может сопровождаться появлением неприятных запахов.

Такое подсоединение специалисты советуют делать через обратный клапан.

Перегиб или изгиб шланга на высоте, который должен играть роль альтернативы клапану, помогает только при постоянном использовании техники. Вода в обратку конечно же у вас не пойдет.

Однако, стоит системе пару недель постоять без работы и воды (например в загородном доме или на даче), все пересохнет и вонь на кухне будет весьма чувствительной.

    второе что нужно установить – это тройник с резьбой ¾ дюйма

Через него собственно вода и будет поступать в машинку. Ставится он вместо стандартного соединителя, идущего от холодной воды на смеситель.

Прикручиваете этот тройник к шлангу или трубе подачи холодной воды.

Далее меняете сифон. Откручиваете сверху винт, придерживая снизу сам сифон, чтобы он не упал.

Отсоединяете слив от канализации. Для этого просто с усилием потяните его на себя. Он должен выйти из резинового фиксатора.

Собираете новый сифон из комплектующих, не забывая про прокладки и монтируете его на место старого.

Гибкую трубу для слива подводите к канализационной трубе. Все что остается – это через специальный переходник подключить сливной шланг посудомойки к трубке сифона.

В комплекте к этому переходнику, обязательно ищите клапан, он блокирует обратное вытекание воды.

Наполняете раковину водой и проверяете, чтобы нигде не было протечек.

1 Подключение посудомойки в щитке 220В от автомата.

Запомните, что вся техника и аппараты в вашем доме и квартире, взаимосвязанные с водой и электричеством – бойлер, проточный водонагреватель, стиралка, в том числе и посудомоечная машина, должны обязательно подключаться через:

    связку автомат+УЗО
    либо дифф.автомат

Никаких простых модульных автоматов, и тем более ”пробок”, здесь быть не должно. Надежность защиты и ваша безопасность в случае электрического пробоя проводки, должны стоять на первом месте.

2 Монтаж посудомойки очень близко к стене.

В результате шланги подачи или слива могут оказаться пережатыми, ухудшая циркуляцию воды. На табло будет постоянно высвечиваться ошибка.

А вы и догадываться не будете из-за чего. Поэтому минимальное расстояние от стены должно быть не менее 5см.

3 Машинка должна стоять на ровной поверхности.

При неровной установке у вас возникнут проблемы с качеством мытья посуды. Возможна даже утечка воды.

Например у моделей Electrolux допускается отклонение от горизонтали не более 2-х градусов. Проверяется все это дело строительным уровнем.

А регулируется выкручиванием-закручиванием ножек.

Задняя ножка у большинства моделей, регулируется спереди. Посредством спецвинта в нижней центральной части.

При регулировке ножек, согласно инструкции, машинку нужно поднимать до максимума, чтобы сверху между ней и столешницей не осталось щелей.

4 Монтаж розетки 220В под раковиной.

Хоть это может показаться наиболее близким и удобным местом для подсоединения вилки питания, старайтесь избегать подобного подключения.

Малейший засор и последующая протечка, гарантируют вам короткое замыкание и пожар. По этой же причине, не рекомендуется располагать удлинитель непосредственно за посудомойкой.

Если не хватило заводского шнура до стационарной розетки, то подключайте переноску в стороне от шлангов, на максимально возможном удалении.

5 Подключение к горячей воде.

Запомните, что далеко не каждую ПММ можно подключить к системе горячего водоснабжения. Обязательно изучайте инструкцию, иначе прибор выйдет из строя гораздо раньше своего гарантийного срока.

Кроме того, температура воды в этой системе, может оказаться выше той, на которую рассчитана мойка (обычно не более 60 градусов). Даже если она и поддерживает такое подключение.

6 Удлинение шланга подачи воды.

Вполне может случиться, что заводского шланга, имеющего стандартную длину не более 1,5 метра вам не хватит. Поэтому придется докупать еще метраж.

Самое главное не откусывайте, не откручивайте и не выкидывайте основной. Он может идти с защитой от протечек.

Внутри него спрятаны провода и когда случается порыв, происходит замыкание и клапан установленный в конце, автоматически перекрывает подачу.

Поэтому при удлинении просто наращивайте существующий.

7 Лен для уплотнения резьбы

Если вы не сантехник, и не знаете как правильно и в каком количестве подматывается лен для уплотнения резьбовых соединений, то лучше вам его не использовать.

С этим вы можете столкнуться при переделке подключения посудомойки к сифону и установки тройника на подачу холодной воды.

При избыточном количестве, лен в итоге набухает, и может лопнуть хлипкая накидная гайка, что в итоге приведет к потопу.

В таких местах лучше использовать заводскую резиновую прокладку, либо фум ленту.

Как установить встраиваемую посудомоечную машину самостоятельно

Посудомоечные машины отличаются энергоэффективностью и удобством эксплуатации — поэтому их выбирают все больше пользователей. Самостоятельная установка новой посудомоечной кухонной машины сэкономит ваше время и финансы. Несмотря на наличие подробной инструкции в комплекте, стоит разобраться во всех нюансах процесса.

Возможные варианты встраивания

Производители выпускают модели ПММ со стандартными параметрами:

  • высотой 815-875 мм;
  • шириной 598 и 448 мм;
  • глубиной 550 мм.

Разбег габаритов предусматривает использование нескольких вариантов встройки. Элементы управления устройств выносятся на торцевую часть дверки, а ножки можно регулировать по высоте. Для плотного прилегания техника комплектуется крепежами-уголками и саморезами.

При самостоятельной установке важно учитывать параметры кухонного гарнитура, наличие коммуникаций водоснабжения и канализации, а также свободной линии с розеткой.

Читайте также:  Не закрывается дверь холодильника, что делать, как найти причину и ее устранить

Совет! Устанавливайте машинку рядом с мойкой, где есть доступ к основным узлам подачи и отвода воды.

Встраивание в шкаф

При наличии рядом с мойкой тумбы шириной более 45 см, можно замаскировать бытовую технику. Установка в шкафу встраиваемой компактной посудомоечной машины позволит подвести патрубки слива и забора воды к готовым коммуникациям. Работы предусматривают:

  • удаление полок, нижней панели и задней стенки из тумбы;
  • регулировку корпуса ПММ по вертикали при помощи ножек;
  • подсоединение удлиненной трубы с запорным клапаном для холодной воды;
  • прокладку дренажного патрубка в сифон;
  • организацию дополнительной розетки;
  • установку декоративной лицевой панели на дверке устройства.

Установка в отдельностоящий модуль

Способ актуален, если в мебельном гарнитуре нет подходящих шкафов, но помещение кухни просторное. Закажите отдельную тумбу для компактной машинки и установите ее рядом с коммуникациями. Подключение заключается в следующих операциях:

  • выравнивание и закрепление техники так, чтобы в процессе работы она не двигалась;
  • прокладка шлангов и патрубков вдоль стен для удобства доступа.

Важно! Расположение ПММ в отдельном модуле исключает сложности демонтажа при разрыве шланга.

Монтаж в нишу

Наличие в кухонном гарнитуре специальной ниши для микроволновки, духовки или компактного оборудования решает вопрос, как лучше встроить бытовую посудомоечную машину в уже готовую, собранную кухню.

Отдаление ниши от коммуникационных сетей предусматривает использование длинных гибких шлангов для подачи воды и стоков. Лицевую часть машинки закрывают накладкой под фасады.

Если встраивание не подходит

В маленьких помещениях целесообразно монтировать отдельностоящие устройства. Как лучше установить небольшую посудомоечную бытовую машину, отмечают специалисты:

  • расположить на столе, если посудомойка не больше духовки;
  • поместить в открытый модуль;
  • поставить под раковину;
  • выделить небольшой участок для узких моделей.

Подключение к коммуникациям проводится только по завершении монтажа техники.

Совет! Если нет места для встроенного устройства, переделайте кухонный гарнитур, перенесите магистрали, но будьте готовы к большим финансовым затратам.

Порядок установки встраиваемой модели

Последовательный и правильный монтаж новой посудомоечной машины подчиняется нескольким правилам:

  • отступить 5 см от задней стенки до шкафа или поверхности стены;
  • определить по инструкции запас короба для встройки техники;
  • уточнить из схем по установке места отверстий в декоративной двери короба;
  • продумать открытие дверцы шкафа с учетом бокового расположения панели управления;
  • выставить технику по уровню и отрегулировать высоту ножек.

Важно! Крепежные детали для конкретной модели есть в комплектации ПММ.

Инструменты, исходники и арматура

Количество инструментов зависит от типа кухонного гарнитура, расположения коммуникаций и модели устройства. Из инструментов понадобятся:

  • разводной ключ;
  • отвертки — крестовая и с плоским кончиком;
  • рулетка;
  • плоскогубцы;
  • перфоратор;
  • зубило;
  • пассатижи;
  • шуруповерт.

Для самостоятельного монтажа посудомоечной машинки не нужно много инструментов. Больше внимания придется уделить количеству и качеству комплектующих. В список входят:

  • розетки европейского типа на 16 А с подрозетниками;
  • трехжильный медный кабель диаметром 2 мм;
  • тройник для водопроводной трубы из металлопластика;
  • ФУМ-лента;
  • шаровой кран для шланга водозабора;
  • дифавтомат;
  • парозащитный материал;
  • резиновые прокладки;
  • электрический провод;
  • автовыключатель на 16 А;
  • фильтры;
  • сифон с двумя выходами для патрубков слива;
  • пластиковые хомуты;

Совет! Покупайте комплектующие и подбирайте материалы перед монтажом техники, ориентируясь на готовый план кухни.

Проверка комплектации ПММ

Перед тем как начнется установка компактной встраиваемой модели посудомоечной машины, нужно проверить ее комплектность. К технике прилагаются:

  • скобы-фиксаторы, которые устанавливают на мебель;
  • теплообменники;
  • насадки для разбрызгивания воды;
  • винтовые опоры, позволяющие зафиксировать машинку на неровной поверхности;
  • две передние и одна задняя ножка;
  • винты для регулировки ножек;
  • шланги для забора и слива воды.

В комплект поставки также входит инструкция по установке и подключению. Несмотря на схожесть работ для техники различных брендов, посудомойки в зависимости от модели, имеют нюансы, которые нужно учесть при подключении.

Монтаж на место

Как лучше установить встраиваемую новую посудомоечную машину на нужное место кухни? Работать по следующему алгоритму:

  1. Выбрать кухонную зону так, чтобы длина шлангов увеличивалась до 1,5 м. Допускается наращивать шланг до 5 м, но машинка будет работать со сбоями.
  2. Подготовить нишу с дном 60 см вширь для стандартных ПММ и 45 см — для узких.
  3. Высверлить на стенке шкафчика отверстия для прокладки водозаборного, дренажного патрубка и электрической проводки.
  4. Поставить технику напротив ниши, отрегулировать ее ножки.
  5. Провести патрубки и подключить электрический шнур.
  6. Наклеить на внутреннюю сторону столешницы парозащитную пленку и ленты.
  7. Установить комплектацию.
  8. Наклеить на нижнюю часть устройства комплектную шумозащиту.
  9. Поместить ПММ в нишу.
  10. Проверить правильность монтажа уровнем и рулеткой.

Важно! Под варочной поверхностью посудомойку располагать нельзя.

Установка декоративных фасадов на собранную посудомоечную машину проводится длинными саморезами. Для этого берут дверцу шкафа и панель с ящика, подгоняют по размерам техники и по очереди крепят на створке ПММ. Для удобства можно переустановить фурнитуру.

Подключение к канализации

Для присоединения устройства к системе слива после полного перекрытия воды используют два способа:

  • при наличии свободного отверстия канализационной трубы требуется поставить сливной патрубок в отводную манжету;
  • подключение к сливу через мойку для техники с гидрозатвором. Врезка происходит при помощи тройника на ¾ дюйма.

Вне зависимости от типа подключения стоит установить запорный кран и систему Аквастоп — это предотвратит утечки.

Соединение с водопроводом

Установка бытовой посудомоечной машины с подключением к водопроводу своими руками выполняется несколькими вариантами. В простом случае напрямую к крану раковины присоединяется шланг забора. Подобная мера относится к временным, поскольку во время работы кран на кухне не используется.

Второй вариант более трудоемкий, но эффективный:

  1. Перекрывается вода в квартире.
  2. Устанавливается ответвление на стояк водопровода — тройник из пластика или металла с угловым краном шарового типа.
  3. Комплектный шланг для забора воды соединяют с ответвлением.
  4. При использовании жестких труб перед закрывающим краном ставят фильтры, предотвращающие засорения.

Совет! Если к водопроводу подключены стиралка, краны и системы фильтрации, стоит установить коллектор. Он сократит число врезок в главный патрубок системы.

Подключение к электропитанию

В режиме интенсивной мойки машинка потребляет около 15 А тока, что при минимальной системе защиты приведет к сбоям в подаче электричества во всей квартире. Для правильной прокладки электрики нужно:

  1. Проштробить стенку для проводки при помощи перфоратора и зубила.
  2. Сделать вывод провода с тремя жилами на электрощиток.
  3. Установить дифавтомат.
  4. Подключить к дифавтомату медный провод и протянуть его на кухню через штробу с выводом на подрозетник.
  5. Проделать нишу для подрозетника, установить элемент и вывести провод.
  6. Разобрать розетку, подключить ее к проводке и закрутить на место.

Для розеток подойдет провод с диаметром от 2 мм. Заземление выполняется 3-жильным проводом без вывода на трубы.

Важно! Для защиты от выключения установите на щиток автомат УЗО на 16 А.

Проверка на протечку

Как нужно установить посудомоечную бытовую машину в новую готовую кухню, чтобы она работала без перебоев? Протестировать ее на предмет утечек. Понадобится открыть воду и, без включения устройства, открыть запорный кран. После включения запускается тестовая программа и оценивается наличие протечек.

При обнаружении протечек возможны:

  • проблемы с аквастопом — шланг слива прилегает недостаточно плотно;
  • ошибки выбора программы — некорректно установлен шланг слива;
  • образование луж — шланг залива размещен слишком высоко, перегнут или поврежден;
  • ошибки слива отработанной воды — сливной патрубок находится чересчур низко.

Важно! При перекрытии доступа от центральной системы водоподачи посудомойка может показывать ошибки залива.

Что советуют специалисты

  1. Параметры шкафа стоит замерять перед покупкой ПММ.
  2. Регулировку ножек лучше проверять уровнем.
  3. Машинку нужно ставить возле раковины — так удобнее переключать слив и залив.
  4. В качестве парозащиты можно использовать металлическую пластину.
  5. Высота посудомойки должна равняться высоте столешницы.
  6. Оптимальная длина шланга слива для нормальной нагрузки на насос — до 2,5 м.
  7. Организация заземления предотвратит поражение током.
  8. Техника не подключается через удлинители.

Как установить посудомоечную машину в готовую кухню?

Современная бытовая техника существенно облегчает жизнь хозяйкам. Посудомоечная машина (ПММ) не является исключением. Если вы решили завести такую «помощницу» в доме, ознакомьтесь с данной статьей.

По ходу чтения вы узнаете не только о том, как установить посудомоечную машину, но и как ее выбрать. Расскажем обо всех тонкостях процесса, а также о необходимых инструментах (дрели, штроборезы и многое другое).

Выбираем встраиваемую посудомоечную машину

На рынке существует множество разнообразных моделей, различных по своим функциональным возможностям и цене. Хорошую технику предлагают такие бренды, как Lex, Бош, Электролюкс и т.д.

Совет! При покупке посудомоечной машины нужно обращать внимание не только на репутацию производителя и стоимость модели, но и на габариты, класс энергоэффективности, некоторые другие важные параметры.

При правильном выборе вопрос о том, как разместить посудомоечную машину, не будет вызывать затруднений, да и сама эксплуатация не омрачится какими-либо неудобствами.

Возможные габариты

По размеру посудомойки можно разделить на три основные группы.

  1. Мини. Вмещают 5 комплектов посуды. Габариты составляют 50х50х55 см.
  2. Узкие посудомоечные машины. В них за один раз можно очистить до 8 комплектов. Такая техника займет 45х55х85 см.
  3. Полноразмерные ПММ. Наиболее крупные представители класса. Вмещают до 17 комплектов. Их габариты равны 60х60х85 см.

Перед тем как встроить посудомоечную машину в кухню, стоит оценить не только количество доступной свободной площади, но и интенсивность нагрузки. Для больших семей самым удобным вариантом станет полноразмерная посудомойка. Узкие и миниатюрные модели менее вместительны, но могут устанавливаться даже в шкафы.

Совет! У некоторых производителей габариты выпускаемой техники могут отличаться от стандартных. Иногда разница составляет до 5 см. Поэтому в магазине обращайте внимание на точные размеры, указываемые в техническом описании.

Класс энергоэффективности

Во время работы посудомойка расходует не только воду, но и свет. Чтобы понять, насколько много электричества придется затратить, обращайте внимание на класс энергоэффективности. Они маркируются следующими символами:

  • A+++;
  • A++;
  • A+;
  • B;
  • C;
  • D.

Наиболее экономичны в расходе машины класса A+++. Они затрачивают на 50-80% меньше электроэнергии, нежели аналоги, относящиеся к классу D.

Маркировка

О качестве бытовой техники скажет доступность технической информации. В паспорте устройства должны отражаться следующие сведения.

  • Марка и модель.
  • Количество вмещаемых комплектов.
  • Класс сушки.
  • Уровень шума (в Дб).
  • Количество расходуемой воды в одном цикле.
  • Расход электроэнергии (КВт/ч за 1 цикл).

Внимательное изучение технических данных поможет сравнить разные модели и выбрать оптимальную для конкретных условий использования.

Выбираем местоположение

Перед тем как подключить посудомоечную машину, нужно подобрать для нее наиболее подходящую зону на кухне. Ошибки в выборе места для ПММ могут привести к возникновению сложностей в ее эксплуатации.

Преимущество встраиваемой техники заключается в том, что ее легко спрятать в шкаф модульной мебели. Машинка займет немного места и при этом не будет нарушать общей концепции дизайна и внешнего вида кухни, так как ее скроет фасад. ПММ можно встроить как в напольный модуль, так и на уровне груди.

Совет! Если принимать в расчет необходимость подключения коммуникаций, в частности, водопроводных, логично будет расположить ПММ рядом с раковиной. Отсюда проще протягивать шланги и производить нужные подключения.

Чтобы подобрать наиболее удобное и технически безопасное расположение, перед тем как поставить посудомоечную машину, ознакомьтесь со следующими советами.

  • ПММ не должна находиться от плиты, духового шкафа и варочных панелей на расстоянии ближе 40 см.
  • Микроволновая печь нужно расположить на расстоянии не меньше 50 см.
  • Стиральная машина и посудомойка не должны соприкасаться друг с другом стенками.

Данные правила связаны с особенностью работы разных видов техники. Например, стиральная машина во время отжима производит слишком сильные вибрации. Это может навредить посудомойке. Если два прибора включены одновременно, высока вероятность просто побить всю посуду внутри.

ПММ не должна сильно нагреваться. По этой причине стоит соблюдать дистанцию с плитами, духовыми шкафами и любыми отопительными приборами. Под воздействием высокой температуры уплотнители внутри техники быстро рассохнуться и придут в негодность.

Возможны и другие поломки, которые не исправят по гарантийному талону ввиду нарушения условий эксплуатации. Негативно на работу ПММ могут повлиять и микроволновые волны от СВЧ-печи.

Не рекомендуется ставить посудомоечную машину как продолжение кухонного гарнитура, то есть с одного из краев. В таком случае придется дополнительно заказывать на мебельной фабрике столешницу и фасад, долго подбирая нужные цвета, оттенки и фактуру.

Лучше всего ПММ соседствует с холодильником. Он не сильно нагревается при работе и практически не вибрирует, что обеспечивает стабильное функционирование техники.

Подготовка инструментов, необходимых для монтажа

Перед тем как установить встраиваемую посудомоечную машину, позаботьтесь о наличии следующего оборудования.

  • Уровень, желательно лазерный.
  • Шуруповерт.
  • Набор отверток (плоские и крестовые).
  • Молоток.
  • Электродрель.
  • Плоскогубцы.
  • Резиновые прокладки и манжеты.
  • Тройники.
  • Сифон с патрубком.
  • Фильтр тонкой очистки.
  • Шланги для подключения водоснабжения и сливного контура.

Для прокладки коммуникаций скрытым способом также понадобиться штроборез.

Совет! Не забудьте запастись вспомогательными инструментами: карандаш, строительный угольник, рулетка, комплекты саморезов.

Подготовка и монтаж коммуникаций

Перед тем как установить встроенную посудомоечную машину, нужно обеспечить надежную подачу воды и электроэнергии. Для этого существует два основных способа: скрытый и открытый монтаж. Первый вариант может использоваться в том случае, когда помещение находится на стадии ремонта и можно прокладывать трубы, кабели в стенах.

Для этого согласно намеченной разметке делают отверстия в перекрытиях. Заложенные в них коммуникации цементируются. Данный способ хорош тем, что провода и отдельные детали не бросаются в глаза, кухня приобретает более аккуратный внешний вид. Но есть и недостатки: в случае аварии, прорыва трубы, придется заново штробить стены для замены или ремонта.

Открытый монтаж коммуникаций выполняется проще и быстрее. Этот способ подходит для тех, кто искал ответ на вопрос «Как установить посудомоечную машину в готовую кухню?».

Если строительство и ремонт давно завершены, можете прокладывать кабели и шланги, спрятав их в специальные пластиковые короба. Еще один плюс такого способа заключается в легкой доступности коммуникаций. В случае непредвиденной поломки достаточно отодвинуть шкафы модульной кухни и произвести необходимый ремонт.

№1. Подводим воду

Эта часть наиболее трудоемка в исполнении, требует значительно больше времени, нежели подключение других коммуникаций. Перед тем как подсоединить посудомоечную машину, перекройте воду. Дальше нужно следовать следующему алгоритму.

  • Найдите место, в котором гибкий шланг смесителя раковины соединяется с металлопластиковой трубой.
  • Разомкните эти две части.
  • Возьмите заранее купленный сантехнический тройник. На резьбу намотайте ФУМ ленту.
  • Соедините тройник с металлопластиковой трубой.
  • В верхней части закрепите гибкий шланг смесителя, предварительно обмотав резьбу ФУМ лентой.
  • К оставшемуся отводу подсоедините фильтр тонкой очистки. На него зафиксируйте запорный кран.
  • Гибким шлангом соедините получившуюся конструкцию с посудомоечной машиной.
  • Включите подачу водоснабжения.
Совет! Чтобы понять, какие разъемы используются в технике, где находится место забора воды, тщательно изучите технический паспорт. Дополнительно можно найти в интернете видео о встроенной посудомоечной машине вашей модели. Обратите внимание, что в случае несовпадения диаметров труб и шлангов, потребуются отдельные переходники.

ПММ требуют подключения только системы холодного водоснабжения.

Во-первых: сама техника имеет множество разных программ со своим температурным режимом, под который нагревает воду.

Читайте также:  Рейтинг посудомоечных машин, выбираем: узкую, широкую или отдельностоящую

Во-вторых: при использовании ГВС объем потребляемой электроэнергии может увеличиться. К тому же для некоторых моделей забор горячей воды и вовсе запрещено.

Еще один вопрос, который многих интересует: «Как правильно встроить посудомоечную машину, если нет централизованного водоснабжения?». Для этого предварительно выполните установку накопительного бака с чистой водой.

Если вы производите монтаж на даче, можно данную емкость поместить на чердаке. Для большинства ПММ достаточно давления 0,1 МПа. Чтобы его создать, нужно разместить бачок на высоте 2-3 метров.

№2. Подводим слив

Этот этап намного проще предыдущего. Достаточно установить новый сифон с отдельным патрубком под кухонной раковиной. К нему подсоединяется сливной контур. При этом учитываются два важных требования.

  • Сливной контур должен врезаться в сифон под углом. В этом случае большая часть воды будет уходить самотеком.
  • В месте подключения контура нужно дополнительно создать небольшой перегиб, чтобы предотвратить забор воды из раковины.

При дальнем расположении ПММ от источника воды придется устанавливать еще один тройник. От него пойдет шланг к сифону под раковиной.

№3. Подключаем электричество

ПММ относятся к высокомощной встраиваемой технике. Это значит, что перед тем как установить посудомоечную машину самостоятельно, позаботьтесь о том, чтобы проводка в квартире выдержала предстоящих нагрузок.

Большое внимание в этом вопросе уделяется сечению медных токопроводящих жил. Оно должны быть не меньше 2 мм. Для понимания точной величины воспользуйтесь специальными формулами расчета сечений или проконсультируйтесь с опытным электриком.

Посудомойка подключается к розетке, находящейся рядом, с напряжением не меньше 16 А. Помните о необходимости установки заземляющего контакта. Он предусматривается электриками в розетках.

Совет! При размещении техники рекомендуем учитывать стандартную длину шнура, Она составляет 1,5 м. Поэтому устанавливайте ПММ не дальше, чем на 50 см от розетки с защитой от влаги.

Важное условие: не допускается подключать к одному источнику питания посудомоечную и стиральную машину. Это приведет к высоким перегрузкам, что может стать причиной короткого замыкания.

Встраиваем посудомоечную машину в мебель

Перед завершающим этапом монтажа проверьте правильность подключения коммуникаций. Для этого проведите тестовый запуск ПММ с моющим средством. В случае обнаружения течей и других недочетов вы сможете быстро устранить дефекты.

Отрегулируйте высоту посудомойки с помощью ножек. Используйте уровень, чтобы вся техника смогла образовать единую линию.

Установка в корпус

Монтаж будет простым и удобным, если в проекте кухонной мебели предусмотрена ниша для посудомоечной машины. Однако, так происходит не всегда. Если вы давно покупали кухонный гарнитур и не желаете его полностью менять, освободите один из шкафов.

Как правило, модульная мебель изготавливается по типовым размерам. В таких гарнитурах напольные шкафы в большинстве случаев соответствуют габаритам ПММ.

Уберите все направляющие для ящиков и петли, снимите дверцы и заднюю стенку. Для установки встраиваемой посудомойки от шкафа должна остаться столешница и его боковина.

Так как большинство предметов мебели изготавливается из плит ДСП, их нужно защитить от пара и тепла, которые может генерировать ПММ. Для этого обклейте внутреннюю часть шкафа специальной герметизирующей пленкой.

Аккуратно задвиньте посудомойку в предусмотренное для нее место. При этом следите, чтобы шланги и провода коммуникаций не загибались, не переламывались. Между стеной и самой машинкой нужно оставить свободными 5 см, которые помогут обеспечить вентиляцию.

В завершение смонтируйте специальные крепления, идущие в комплекте к посудомойке. Они снизят уровень вибрации во время работы ПММ. Для этого воспользуйтесь прилагающейся инструкцией производителя.

Изоляция столешницы

Если верхняя часть мебели выполнена из МДФ, искусственного или натурального камня, то можно быть уверенным, что влага и пар ей не страшны. Древесностружечные плиты (ДСП) нуждаются в защите и изоляции. Для этого во многих моделях ПММ в комплекте поставляется специальный металлический тонкий лист, который накладывается между верхней частью машинки и столешницей.

Совет! Обеспечить пароизоляцию и защитить ДСП можно с помощью плотной фольги.

Фасад

Этот элемент можно дополнительно заказать на той же фабрике, где вы покупали кухонный гарнитур. В некоторых случаях удается приспособить на роль фасада и дверцы разобранного шкафа.

Лицевая панель крепится только на саморезы. Использование клея, даже очень стойкого, нежелательно. Он, вероятнее всего, из-за постоянных перепадов температурного режима придет в негодность и лишится своих свойств или, напротив, схватиться так, что заменить фасад уже будет невозможно.

При использовании саморезов следите, чтобы они прочно входили в материал, но не вылезали из него ни с лицевой, ни с обратной стороны. В противном случае высок риск травматизма и порчи техники.

Фасад крепят, начиная с ручки. Для проведения этих работ производители посудомоечной техники делают специальные отверстия на дверце, а также предлагают шаблоны, по которому происходит фиксация деталей.

По завершении монтажа проверьте, насколько ровно установлен фасад, нет ли зазоров. Если внешний вид вас устраивает, можно приступать к непосредственной эксплуатации ПММ.

Дополнительно в инструкции от производителя ознакомьтесь с тем, как настроить посудомоечную машину, и какие опции в ней предусмотрены.

Технология подключения посудомоечных машин

  1. Общие правила и требования
  2. Инструменты и материалы
  3. Варианты размещения
  4. Работа с электропроводкой
  5. Как подключить воду?
  6. Соединение слива с канализацией
  7. Регулировка и первый запуск
  8. Полезные рекомендации

Использование современных посудомоечных машинок позволяет существенно упростить жизнь и сэкономить время, которое уходит на мытье посуды. Установить ее у себя в квартире вполне можно без помощи специалистов.

Общие правила и требования

Для начала нужно узнать базовые правила установки посудомоек.

  • Подключать устройство только непосредственно к розетке. Посудомойки потребляют много электрической энергии. Поэтому использование удлинителей может привести к поломке прибора.
  • В процессе подключения машины важно следить за тем, чтобы все детали были надежно соединены друг с другом.
  • При установке посудомойки важно следить за тем, чтобы зазор между задней панелью устройства и кухонной стеной был в пределах 5–6 сантиметров.
  • Место для монтажа машинки лучше выбрать заранее. В этом случае можно будет подобрать устройство подходящего размера. Кроме того, посудомойка лучше впишется в интерьер современной кухни.

Не стоит надеяться на то, что подключенное устройство со временем не придется демонтировать. Установку посудомойки нужно проводить так, чтобы в случае поломки машинки можно было легко осуществить ее демонтаж.

Инструменты и материалы

Перед тем как приступать к работе, нужно подготовить все необходимые инструменты. В работе понадобится базовый набор вещей:

  • герметик и пистолет для него;
  • ФУМ-лента;
  • пассатижи;
  • хомуты для шлангов;
  • разводной ключ;
  • комплект отверток;
  • трехжильный кабель и розетка;
  • молоток;
  • острый нож.

Для собственной безопасности нужно выбрать качественные перчатки для работы, а также защитный резиновый фартук. Пригодятся при установке машины и следующие сантехнические элементы:

  • фильтр;
  • коннекторы подходящего диаметра;
  • шаровой кран;
  • трубы или шланги.

Перед установкой также важно проверить комплектацию самой посудомоечной машинки. Лучше всего делать это в присутствии работников магазина, в котором была совершена покупка. Если в комплекте будут не все детали, подключить посудомойку будет невозможно.

Планируя собрать изделие своими руками, важно также убедиться в том, что инструкция, которая идет в комплекте с машинкой, переведена на русский язык. В противном случае в процессе установки и подключения посудомойки у начинающего мастера могут возникнуть проблемы.

Варианты размещения

Существует несколько вариантов установки посудомоечных машин.

На столе

Настольные посудомоечные машины отличаются небольшим размером. Устанавливать их проще всего. Достаточно просто закрепить идущий от машины сливной шланг в раковине, а также подключить ее к сети. Такой вариант установки лучше всего подходит для маленькой кухни. При этом стоит понимать, что подобные посудомойки предназначены для обслуживания небольших семей.

В кухонный гарнитур

Установить машину можно и в готовую кухню. Но процесс монтажа является самым сложным. Перед тем как приступать к работе, начинающему мастеру придется подготовить нишу для машинки. В процессе важно учитывать размеры выбранной модели.

Заранее нужно просверлить и небольшие отверстия для проводки, а также для вывода шланга. Посудомойку ни в коем случае нельзя устанавливать рядом с духовым шкафом или газовой плитой.

Отдельно от гарнитура

Именно такие устройства являются самыми популярными среди покупателей. Подобные посудомоечные машины можно устанавливать в любом подходящем месте. Главное, чтобы она находилась рядом с канализацией. Важно также, чтобы в свободном доступе находилась отдельная влагостойкая розетка. Подключать посудомойку через переходники и удлинители нельзя.

Работа с электропроводкой

Один из самых сложных этапов установки машины – работа с электрической проводкой. Именно с него начинается процесс подключения устройства.

Заземление

Первым делом надо провести заземление посудомойки. Сделать это можно, даже живя в многоэтажке. Этот процесс состоит из трех этапов.

  • Для начала нужно подготовить трехжильный медный провод. Его необходимо разместить на настенной конструкции и аккуратно вывести к электрощитку, который находится на площадке. Эту деталь требуется закрепить при помощи саморезов.
  • Края провода нужно аккуратно зачистить. При помощи саморезов и болтов его требуется закрепить на щитке.
  • Далее к задней части посудомойки надо прикрепить второй край провода. Нужное место производители обозначают при помощи специального знака, который находится на панели.

Если у человека нет опыта в работе с электроприборами, заземлением самому заниматься не стоит. Эту процедуру лучше всего доверить профессионалам.

Выбор проводки

В процессе подсоединения машины к электросети рекомендуется использовать качественный многожильный кабель с медными проводами. Такая проводка точно выдержит мощность современной посудомойки. Кроме того, она со временем не деформируется и легко удерживает нужную форму.

Установка розетки

Чтобы пользоваться посудомойкой можно было без риска для здоровья, подключать ее нужно к специальной влагостойкой розетке. Установить ее своими руками довольно просто.

  • Для начала надо подобрать подходящее место для расположения розетки. В стене необходимо проделать отверстие нужного размера.
  • Далее надо определить место нахождения штробы.
  • При помощи замазки из воды и гипса пластиковую основу требуется закрепить в стене.
  • В штробу нужно заложить кабель. Проводку необходимо прикрепить к стене.
  • Далее концы кабеля надо защитить от изоляции, а трехжильный провод разделить на части.
  • К следующему этапу можно переходить, только предварительно отключив электричество в доме.
  • Провода требуется аккуратно соединить с контактами.
  • После этого все провода, которые являются питающими, необходимо спрятать внутри розетки.
  • Далее к основе крепится ее рабочая часть. Она фиксируется при помощи саморезов.
  • После проведения всех этих работ нужно прикрутить к основе крышку розетки. Она должна быть надежно зафиксирована.

В процессе важно соблюдать все правила безопасности. В этом случае никаких проблем с установкой розетки не возникнет.

Как подключить воду?

Закончив работу с электричеством, можно переходить к процессу подключения машинки к водопроводу. Первым делом мастеру придется перекрыть холодную воду. Только после этого можно приступать к подключению посудомойки.

Как правило, устройство подключается к водопроводу через смеситель. Схема подсоединения посудомойки выглядит следующим образом.

  • От выхода трубы необходимо аккуратно отсоединить шланг смесителя.
  • Далее там нужно закрепить латунный тройник. На резьбу предварительно нужно намотать ФУМ-ленту.
  • К одному из отверстий надо подсоединить смеситель, к другому – фильтр и край заливного шланга. Место соединения рекомендуется покрыть слоем герметика.

Этот процесс занимает совсем немного времени. Справиться с такой задачей вполне можно самостоятельно. После окончания работы важно проверить все соединения.

Соединение слива с канализацией

У людей, живущих в современных зданиях, проблем с подключением посудомоечной машины не возникнет. Канализационные трубы под мойкой в таких домах оборудованы стандартным гнездом, к которому подключена сливная магистраль. Устанавливая машину, эту деталь надо разобрать. На ее место необходимо приделать тройник. Купить подходящую деталь можно в любом строительном магазине. Тройники продаются вместе с резиновыми прокладками.

Монтаж такой детали осуществляется очень просто. Тройник просто заталкивается до упора в нужный разъем. Сразу после этого в него можно вставлять шланг от умывальника и шланг от посудомойки. Если на последнем установлена заглушка из пластика, важно не забыть ее снять.

Схема подключения слива посудомойки в старом здании выглядит сложнее, ведь в таких домах канализационные трубы сделаны из чугуна. Разобрать элементы крепления такой канализации простому человеку будет сложно. Кроме того, стоит помнить, что чугун является хрупким материалом. А значит, работать с ним нужно особенно аккуратно, стараясь ничего не сломать в процессе.

Очень часто возможности подключить сливной шланг к чугунной конструкции напрямую невозможно. В этом случае мастеру приходится устанавливать на такую основу пластиковый переходник. Очень важно подобрать правильный размер такой детали. Перед ее установкой чугунную основу необходимо хорошо очистить от загрязнений и высушить. После этого переходник вставляется во внутренний фланец и покрывается плотным слоем силиконового клея. В подготовленную таким образом основу можно вставлять сливной шланг.

Если чугунные трубы в доме слишком старые, их можно попробовать заменить на новые. Но делать это самостоятельно не стоит – лучше доверить эту работу специалисту.

Регулировка и первый запуск

Как правило, пошаговый процесс первого запуска посудомойки описывается в инструкции. Он состоит из пяти этапов.

  • Для начала машину нужно подключить к сети.
  • Далее требуется открыть кран подачи воды. На дне устройства находится небольшое отверстие. Оно плотно закрыто пробкой. Это отверстие нужно открыть. Внутрь нужно засыпать специальную соль для смягчения воды. Отверстие должно быть полностью заполнено этим продуктом.
  • После этого нужно включить питание посудомойки.
  • В отдельный отсек надо засыпать порошок. Вместо него туда же можно поместить специальную таблетку.
  • Закончив с подготовкой, надо плотно закрыть дверку машины и установить ее на короткий режим работы.

После выключения машинки надо внимательно осмотреть все стыки. На них не должно быть никаких водяных капель. Важно также потрогать проводку. Она должна быть несильно горячей. Если первый запуск прошел без каких-либо проблем, машинку можно будет использовать уже для мытья посуды. Тестовый запуск устройства помогает не только проверить надежность крепления шлангов к сифону и водопроводной трубе, но и промыть устройство изнутри.

Отдельно стоит поговорить о регулировке высоты посудомойки. Поднимая или опуская ее передние ножки своими руками, добиться правильного расположения машинки очень просто. Важно, чтобы она стояла устойчиво. От этого зависит то, насколько долго будет работать устройство. Кроме того, надежно зафиксированный агрегат меньше шумит.

Полезные рекомендации

Установить посудомойку самостоятельно начинающему мастеру помогут советы специалистов.

  • Располагать посудомойку стоит рядом с раковиной. Если сделать все правильно, устройство будет проще подключить к канализации и водопроводу. Кроме того, пользоваться машиной в этом случае тоже будет удобнее.
  • Встраивая посудомойку в пенал или другую мебель, под столешницей необходимо устанавливать металлическую пластину. Это позволит предотвратить деформацию напольного покрытия, а также защитить его от пара.
  • Настольную машинку небольшого размера можно расположить на резиновом коврике. Это позволит уменьшить уровни шума и вибрации устройства.
  • Чтобы защитить свою посудомойку, важно установить качественный фильтр, предназначенный для очистки воды. Если есть возможность, стоит также предусмотреть систему смягчения воды. Благодаря этому на стенках машины не будет образовываться накипь.
  • В процессе установки посудомойки важно следовать пошаговой инструкции, ведь разные устройства могут иметь свои особенности монтажа.
  • Не рекомендуется подключать машинку к бойлеру. Водонагреватель при включении устройства все равно будет включаться. Поэтому сэкономить таким образом не получится.
  • В случае неправильной установки или через некоторое время после эксплуатации машинка может начать подтекать. Это приводит к появлению в помещение плесени, а также к гниению корпуса машины и кухонной мебели. Решить эту проблему довольно просто. Достаточно определить место подтекания, а затем аккуратно загерметизировать его при помощи прозрачного герметика.

Следуя этим простым советам, можно быстро справиться с установкой посудомоечной машины.

О том, как подключить посудомоечную машину своими руками, смотрите в следующем видео.

Читайте также:  Индукционная плита и вред для здоровья: чем опасна, по мнению врачей

Разница между индукционными и керамические плитами

Сложно переоценить роль плиты на кухне, поэтому выбор подходящей модели – дело ответственное. Магазины бытовой техники предлагают огромный ассортимент кухонных плит на любой вкус и бюджет. Рекорды популярности у покупателей принадлежат стеклокерамическим и индукционным. Они обладают стильным дизайном, максимально удобны и функциональны.

Что выбрать, стеклокерамику или индукционную – зависит от требований хозяйки к характеристикам устройства. Но для начала стоит разобраться, чем отличается индукционная плита от керамической.

  1. Характеристики стеклокерамической плиты
  2. Особенности индукционной плиты
  3. Достоинства керамической плиты
  4. Преимущества индукционной плиты
  5. Как не ошибиться в выборе
  6. Заключение

Характеристики стеклокерамической плиты

Стеклокерамическая плита – это надежная современная техника. Верхняя часть ее панели – гладкое и прочное стекло. Оно обладает уникальными теплопроводными свойствами, легко чистится, устойчиво к высоким температурам, деформациям и повреждениям.

Стеклокерамика выдержит падение тяжелой посуды и боится только точечных ударов, которые могут стать причиной трещин и сколов.

Внимание! Керамика чувствительна к резким перепадам температуры: брызги холодной воды на раскаленную поверхность могут привести к поломке. Также негативно на нее могут повлиять посуда из алюминия и сахар, просыпанный на горячую поверхность.

Под стеклом находится асбестовая подложка. Между асбестом и стеклом – спиральный ТЭН. Принцип работы устройства такой же, как у обыкновенных электроплит с чугунными конфорками. Но есть отличие в нагревательных элементах. Здесь они обладают способностью быстро нагреваться и остывать. Производят керамические плиты с галогенными, рапидными и ленточными конфорками.

Галогенные состоят из специальной галогенной лампы и спирали. При работе они излучают мягкий красный свет. Нагреваются почти моментально, за несколько секунд, но при этом расходуют много энергии. В рапидных конфорках спираль сделана из материала, обладающего низким сопротивлением. Разогреваются они дольше, но зато и энергии требуют гораздо меньше. Нагреватель в ленточных конфорках представляет собой плоскую ленту, уложенную внутри «гармошкой».

Часто плитки имеют сенсорное управление, таймер, вывод пара, функции памяти, контроля над закипанием воды, индикаторы тепла и другие полезные дополнения. Существуют различные модели: портативные, встраиваемые, в комплекте с духовкой. Производители рекомендуют использовать для таких плит посуду с идеально ровным дном и желательно из нержавеющей стали.

Особенности индукционной плиты

Ее гладкая сияющая поверхность тоже сделана из стеклокерамики или из закаленного стекла. А вот принцип работы существенно отличается. Если в обычной плитке энергия направляется на разогрев конфорок, то здесь она стремится в саму посуду.

Под слоем стеклокерамики расположена индукционная катушка, создающая электромагнитное поле. За счет него и нагревается металл. Для такого устройства подходит только металлическая посуда или специальная, с магнитным дном (на ней стоит соответствующая маркировка). Диаметр посуды – не менее 12 см.

К примеру, обычную кофейную турку или сотейник индукция не распознает и не нагреет. Проверить домашние кастрюли и сковородки на пригодность можно с помощью магнита. Если намагничиваются, значит, подходят.

Важно! Электромагнитное поле способно оказывать влияние на стоящие рядом электроприборы. Людям, носящим кардиостимуляторы, лучше отказаться от покупки такого кухонного устройства.

Зон нагрева у разных моделей может быть от 1 до 7. Есть портативные модели, которые имеют 1-2 зоны нагрева. Такие компактные устройства идеальны для дачи, их можно взять с собой в командировку. Есть встраиваемые индукционные поверхности и отдельно стоящие индукционные плиты, совмещающие варочную панель и духовой шкаф.

Внимание! Под индукционной панелью можно устанавливать только духовой шкаф с принудительным охлаждением.

Большинство моделей оснащены полезными опциями: пауза, блокировка панели управления, умный таймер, отключающий нагрев на несколько минут раньше (во избежание пригорания блюда), увеличение мощности одной конфорки за счет соседних и другие. Однако чем больше функций, тем выше цена.

Достоинства керамической плиты

Во многом преимущества таких плит связаны со свойствами покрытия и нагревательных элементов:

  1. Экономичность. Стеклокерамическая поверхность обладает высокой теплопроводностью, быстро нагревается. Керамика распределяет тепло строго по вертикали, эффективно нагревая само дно посуды. Горелки не требуют замены. Дополнительная экономия на комплектующих делает покупку устройства выгодной.
  2. Легкость управления. У большинства моделей есть сенсорная панель.
  3. Безопасность. После выключения конфорки еще некоторое время горят красным светом, сигнализируя о том, что еще не остыли. У многих моделей предусмотрена функция блокировки, которая препятствует случайному включению и защищает детей от ожогов.
  4. Возможность регулировать зону нагрева. Можно изменять площадь нагрева и форму. Например, сварить кофе в миниатюрной турке или приготовить жаркое в утятнице.
  5. Безупречно гладкая поверхность и лаконичный дизайн – такая техника станет украшением кухни.

Преимущества индукционной плиты

Сочетанием стильного дизайна и инновационных возможностей сложно не восхититься:

  1. Суперэкономичность. У таких плит самый высокий коэффициент полезного действия – почти 90%. Для сравнения, у классических электрических – не более 70%. Устройство затратит на приготовление еды в два раза меньше времени.
  2. Безопасность. Невозможно получить ожог, так как поверхность не нагревается. Панель автоматически отключается, если на ней ничего не стоит.
  3. Сохранение микроклимата. Благодаря тому, что устройство не отдает тепло, в кухне не станет жарче, когда вы будете готовить.
  4. Быстрота нагрева и функциональность. К примеру, вскипятить чайник воды можно за 5 минут вместо 12. Она обладает высокой мощностью и расходует мало энергии, не затрачивая ее на нагрев поверхности устройства.
  5. Простота эксплуатациии эстетичный внешний вид. Модели органично вписываются в любой интерьер, радуют разнообразной цветовой гаммой: можно приобрести панель в сером, белом и даже золотистом цветах.

Как не ошибиться в выборе

Какая плита все-таки лучше – индукционная или керамическая? Тут многое зависит от личных предпочтений и требований к функциональности устройства.

Индукционные более экономичны и функциональны, но они станут в вашем доме дополнительным источником электромагнитного излучения. В целях безопасности не рекомендуется находиться рядом с такой техникой более двух часов, особенно детям и беременным.

Купив устройство, вам придется позаботиться и о подходящей посуде. Другой вариант – приобрести адаптер в виде металлического «блина», позволяющий готовить в любой другой посуде.

Новинки индукционных плит отличаются от их предшественниц бесшумной работой – они дороже, но комфортнее. Старые модели с индукцией при работе издают шум.

Есть минусы и у керамической техники. Поставив по неосторожности на включенную конфорку только что вымытую кастрюлю, вы рискуете сломать панель, которая не терпит резких перепадов температуры. Алюминий и медь оставят на поверхности стойкие перламутровые пятна, которые будет трудно отчистить. Керамика требует бережного обращения, чистить загрязнения на ней рекомендуется незамедлительно, используя специальные средства.

Заключение

Внешне устройства этих двух типов похожи, разница индукционной и керамической плит – в принципах работы. В первом случае при включении нагревается поверхность, во втором – посуда, в которой готовится пища. КПД у техники с индукцией значительно выше, она признана более экономичной и выгодной для семейного бюджета.

Керамическая позволяет менять площадь и форму нагреваемой поверхности. Индукционная не распознает неметаллические емкости и металлические, если их диаметр менее 12 см. Если в доме индукционное устройство, дети не обожгутся, снизится вероятность пожара. В стеклокерамике можно заблокировать панель от случайного включения, но ожог от включенной горелки вполне вероятен.

Какая плита лучше – индукционная или стеклокерамика?

Многие пользователи при замене кухонной плиты стоят перед дилеммой: что будет работать лучше – стеклокерамика или индукционная плита. Каждая из этих современных поверхностей обладает огромным набором положительных качеств, поэтому сделать окончательный выбор довольно затруднительно. Прежде всего, необходимо выяснить все достоинства и недостатки каждого варианта.

В интернете можно найти отзывы пользователей по каждому виду, но полностью доверять им не советуем, потому что иногда они пишутся по заказам производителей в целях продвижения продукции в рейтинге. Чтобы узнать все конструктивные и практические отличия, советуем внимательно прочитать эту статью.

Конструктивные различия

Оба варианта – плита индукционного типа и электроплита с покрытием рабочей поверхности из стеклокерамики имеют специфические отличия в конструкции.

Стеклокерамика

Такая модель отличается от обыкновенной электрической плиты только идеально гладким покрытием рабочей поверхности, а нагревательные элементы спрятаны под ней и разогреваются довольно быстро при помощи трубчатого электрического нагревателя (ТЭН). Различают два вида:

  • обычные;
  • двухконтурные, они контролируют уровень нагревания большого диаметра, предназначенного для размещения на нем большой емкости, а также малого круга — для нестандартного размера кухонной утвари.

Стеклокерамическая панель выполнена из церана — уникального материала, обладающего большой ударной прочностью и незначительным тепловым расширением. Если вылить на нагретую поверхность холодную воду, то не будет трещин и внутренних изменений, плита свободно выдерживает статическую нагрузку до 25 кг/кв. см, а срок ее службы не менее 15 лет.

Такие модели укомплектованы галогенными конфорками или типа High Light, где нагрев происходит от ленты из особого сплава, свернутой в виде симметричных колец. Принцип работы идентичен обыкновенным электроплитам: сначала нагревается спираль, а затем тепло передается посуде, но стеклокерамика считается более эффективной и экономичной.
Схожесть с индукционным типом в том, что нагревание происходит только в зоне конфорки, остальная панель остается теплой, не выше 50 градусов, и обжечься невозможно.

Индукционная модель

Ее основное отличие — варочная панель остается холодной, потому что магнитные токи вихревого типа разогревают только дно посуды, а затем тепло передается содержимому. Такую плиту специалисты иногда называют электромагнитной, регулировка мощности здесь происходит посредством изменения величины частоты.

КПД этой новинки доходит до 90%, что намного лучше, чем у привычной для нас газовой плиты. Индукционная плита — это самое совершенное изобретение инженеров и конструкторов, сегодня она считается самой эффективной и экономичной. Естественно, что имеются плюсы и минусы, без них не существует техники, но о них мы поговорим отдельно.

Практическая разница

Если сравнивать две эти весьма прогрессивные плиты, то получим следующий реестр:

  1. Индукционный вариант вскипятит воду за 2-3 минуты, а стеклокерамика такой же объем доведет до аналогичного состояния только за 5-7 минут.
  2. Электромагнитная модель разогревает дно посуды, сама же рабочая поверхность не нагревается, только в зоне установки посуды тепло частично передается, но не выше 50 градусов. Стеклокерамика пропускает тепло от разогретой конфорки к посуде и нагревает ее, поэтому индукционный вариант считается более безопасным во всех отношениях.
  3. Пользователи во время приготовления на стеклокерамике должны постоянно осуществлять визуальный контроль за процессом. Электромагнитной плите достаточно задать время приготовления продукта и спокойно заниматься своими делами: автоматика отключит ток, и ваш суп никогда не убежит, а жаркое не пригорит.
  4. Индукционная панель помогает экономить электроэнергию, т. к. мгновенно обесточивает катушки, у нее нет процесса остывания, а стеклокерамика все-таки долго остывает, хотя и намного быстрее, чем обыкновенная электрическая плита.

Как мы видим, и здесь наблюдаются существенные отличия, но преимущества и отдельные недостатки обеих вариантов относительные и требуют специального рассмотрения.

Плюсы и минусы

Чтобы выяснить, какая же плита лучше, рассмотрим их качества по отдельности.

Стеклокерамика

  1. Приличная термостойкость — в процессе использования выдерживает нагрузку до +600 градусов.
  2. Устойчивость к механическому воздействию.
  3. Потребляет немного электрической энергии.
  4. Варочная поверхность быстро остывает.
  5. Контроль над зоной нагревания — можно выбрать площадь нагревания в зависимости от размера посуды.
  6. Используется кухонная утварь различной конфигурации.
  7. Имеется защита от детского вмешательства.
  • необходим специальный уход за варочной поверхностью, моющие средства должны быть без абразивных частиц;
  • используется посуда с идеально плоским дном, без каких-либо надписей или выбитых изображений;
  • поверхность чувствительна к воздействию алюминиевой и пластмассовой посуды, она выдерживает механические удары, но расколется при точечном воздействии, например, если уронить тяжелый кухонный нож острием вниз;
  • они намного дороже аналогичных моделей электроплит с таким же набором функций.

Индукционная панель

  1. Экономное расходование энергии.
  2. КПД около 90% — главное отличие от всех моделей.
  3. Мгновенное разогревание дна посуды, что существенно снижает время приготовления.
  4. Уникальная безопасность — панель нагревается только от посуды до + 50 градусов.
  5. Легкая уборка, т. к. на поверхности из-за малого нагрева ничего не пригорает, в сравнении с другими моделями — это огромное преимущество.
  6. Может работать в автономном режиме, когда пользователь таймером задает время приготовления блюда.
  7. Не включается, если поставить пустую посуду или мгновенно отключается, когда выкипит вся вода.
  8. Не реагирует на мелкие столовые предметы, включение катушек происходит только после заполнения более 70% зоны, отмеченной для конфорки — отличная безопасность от возникновения возгораний.
  9. Режим бустер позволяет максимально увеличить мощь одной конфорки для быстрого кипячения или снизить до минимума нагрев дна, чтобы потушить овощи.
  • нужна специальная посуда с дном из ферромагнитных сплавов;
  • плита не реагирует на кухонную утварь с диаметром менее 150 мм;
  • изделие необходимо устанавливать вдали от другой бытовой техники;
  • высокая стоимость;
  • магнитные катушки при работе издают гудение, поэтому тонкостенная посуда будет вибрировать, создавая посторонний шум.

Как видим, оба варианта имеют свои особенности, которые необходимо учитывать, прежде чем решить вопрос с приобретением.

Что выбрать

Любая рачительная хозяйка желает приобрести надежную бытовую технику, за которой не надо усиленно ухаживать — в этом отношении идеальной будет индукционная панель, но она гораздо дороже, зато пища на ней готовится быстрее. В плане безопасности ей нет равных, но нужно использовать посуду с толстым дном.

Если говорить о кухонной утвари, то для использования на стеклокерамике нужна специальная посуда, кроме этого, она должна быть сухой снаружи, что не всегда получается. Теперь об экономии: сегодня электромагнитная варочная панель вне конкуренции, а затраты на ее приобретение компенсируются в течение полугода или первого года эксплуатации.

Для наглядности приведем таблицу, как отличить одну модель от другой, чтобы не перепутать при покупке.

Модель/НаименованиеИндукционнаяСтеклокерамическая
КПД, %9060—70
Особенность нагреваниядно посудыпанель над конфоркой
Вскипятить 1 литр воды2—36—7
Система контроляминимальнаяпостоянная
Безопасностьвысокаясредняя
Прочность поверхностивысокаябоится царапин
Ценабольше + расходы на посудуменьше + расходы на посуду
Экономичностьмалое потребление электроэнергиибольшой расход электрической энергии

При покупке специалисты по ремонту бытового оборудования советуют обращать внимание только на продукцию проверенных брендов, имеющих отличную репутацию.

Выводы

При выборе новой плиты следует обратить внимание на качество модели и производителя, а плюсы и минусы у рассматриваемых вариантов практически идентичные, за исключением экономичности. Индукционные панели выходят в лидеры продаж, т. к. они не требуют особого ухода, у них меньше недостатков, чем у изделий с ТЭН.

Посуда нужна для каждой модели своеобразная, но для первой главное, чтобы было толстое и ровное дно, потому что через него осуществляется основной нагрев.

Ссылка на основную публикацию