Установка варочной панели: как правильно встроить в столешницу, размеры, правила

Нюансы установки варочной газовой панели

  1. Особенности и нюансы монтажа
  2. Врезка в столешницу: замеры и раскрой
  3. Как крепить?
  4. Как провести пробный пуск?
  5. Нормы и расстояния
  6. Что нужно знать?

Современные технологии позволяют минимизировать размеры бытовой кухонной техники. Все чаще вместо полноразмерной плиты производится установка варочной газовой панели, позволяющей обеспечить существенную экономию полезной площади. Но мало приобрести такой вариант техники. Ее еще нужно установить. Как правильно встроить газовую варочную поверхность в столешницу?

Особенности и нюансы монтажа

Правила монтажа предписывают, что любые работы по подключению или переносу места расположения газового оборудования обязательно проводить в соответствии с действующими нормативами, правилами, предупредив газовые службы о замене нагревательного прибора. При покупке панели лучше сразу уточнить, как она крепится в столешницу. Имеет значение и материал самого основания, если с ДСП можно справиться самостоятельно, врезку в искусственный камень лучше доверить профессионалам.

Варочные поверхности легко можно встроить самому. Главное – правильно разметить столешницу, на которой выполняется монтаж. Если панель покупается под готовый гарнитур, стоит заранее измерить доступную ширину и толщину, особенно когда мебельный модуль нестандартный, создавался на заказ. Обычно установочные размеры варьируются в диапазоне 55-57 см. Стоит учесть и другие важные моменты:

  • подводку к трубе следует подключать до установки гарнитура – это упростит крепление гаек;
  • монтаж сильфонного шланга стоит проводить не через вентиль напрямую, а через штуцер или сантехнический сгон;
  • при образовании соединения обязательно применяется льняная подмотка, обмазывается пастой для газа;
  • при наличии электроподжига точку подключения к сети стоит вывести заранее;
  • для повышения уровня безопасности можно врезать в трубе вентиль с термозапорным элементом, срабатывающий при достижении температуры в 80 градусов Цельсия;
  • вырезанное в ДСП или дереве отверстие нужно тщательно промазать герметиком по бортам;
  • по умолчанию, в комплектацию варочных панелей входят жиклеры для магистральной подачи газа, для соединения с баллоном/газгольдером их нужно купить отдельно.

Врезка в столешницу: замеры и раскрой

Прежде чем вырезать технологическое отверстие, стоит изучить документацию, представленную производителем. У фирменных варочных панелей в ней подробно прописан процесс разметки, дан шаблон или размер пропила. Для работы с деревом стоит подготовить электролобзик и дрель со сверлом. После вычерчивания контура, по его углам высверливаются отверстия, превосходящие ширину режущего полотна, в них погружается пилка нужной длины.

Самый простой способ формирования контура – прикладывание панели к столешнице. Карандашом обводятся контуры, после чего выполняется пропил. Более сложный вариант потребует расчета центра, от которого будут прокладываться оси для точной посадки газовой варочной платформы.

Перед началом пиления края по месту распила оклеивают малярную клейкую ленту, чтобы исключить формирование сколов. Снизу для предотвращения проваливания, раскаливания материала в области его отпиливания нужно установить и закрепить струбцины. Пиление лучше выполнять с использованием лазерного уровня, чтобы точно вымерить линию. Лобзик ведется по прямой, от угла до угла.

Как крепить?

Прежде чем врезать варочную газовую панель на предназначенное для нее место, следует ее правильно подготовить. В технологические отверстия устанавливаются жиклеры, входящие в комплект, крепится сантехнический уголок с герметизирующей прокладкой. На входе фиксируется гайка, к ней производится крепление гибкой подводки (ее нужно провести через пропил). Далее на панели закрепляются специальные монтажные планки, входящие в комплектацию, и выполняется установка по следующей схеме:

  • кромки пропила обрабатываются санитарным герметиком, прокладываются уплотнителем;
  • варочная поверхность помещается на место (в пропил), выравнивается;
  • расположенные внизу крепежные элементы цепляются за столешницу, затягиваются;
  • лишний уплотнитель обрезается кромочным ножом;
  • после проверки надежности фиксации можно провести пусконаладочные работы.

Важно помнить о том, что все пропилы и технологические отверстия в конструкции гарнитура делаются до монтажа панели, а не после него, иначе велик риск столкнуться с проблемой доступа ко внутренним поверхностям шкафа.

Как провести пробный пуск?

После того как варочная газовая панель будет установлена на предназначенное для нее место, подключена к магистрали, следует позаботиться о ее пуске и проверке герметичности образованных соединений. Для этого нужно открыть газовый вентиль (запорный кран), на слух и обоняние проверить отсутствие утечки. Если проблем не наблюдается, можно приступить к попеременному включению горелок панели. Важно учесть, что первое время из конфорок выходит воздух.

Давление в магистрали не слишком высокое, поэтому рассчитывать стоит на срок до минуты, после чего из горелки должен пойти газ. После того как все вентили проверены на работоспособность, можно установить на поверхность поддерживающую решетку для размещения посуды и пользоваться всеми возможностями варочного агрегата в штатном режиме.

При наличии электрической системы розжига огня, может потребоваться дополнительное подключение оборудования к системе питания. Для этого следует предусмотреть в зоне доступа наличие влагозащищенной розетки, позволяющей обеспечить бесперебойное электропитание.

Основной критерий правильного и точного монтажа варочной панели – соблюдение требований безопасности. Располагать встраиваемую газовую технику нужно таким образом, чтобы ее можно было соединить с магистральным трубопроводом. Расстояние между панелью и трубой может варьироваться за счет использования гибкой подводки. Расстояние от стояка при этом не регламентируется, но нормативы предусматривают:

  • сохранение расстояния не менее 20 см сбоку от источника нагрева до места крепления отключающего крана;
  • при стандартной разводке соединительный штуцер должен располагаться на одном уровне с местом врезки в трубу;
  • при верхнем подключении высота крана, перекрывающего подачу газа, должна составлять не менее 1,5 м от пола.

Нормы и расстояния

При монтаже обязательно используется специальный сильфонный шланг в металлической оплетке, со специальными прижимными гайками и прокладками. Дополнительно используется специальная намотка, герметики для труб.

При закручивании гаек следует контролировать прилагаемое усилие. Исключено применение гибких соединений, использование скрутки проволокой или соединения сгонов металлическими хомутами.

Что нужно знать?

При монтаже варочной газовой панели в столешницу обязательно следует выдерживать расстояние до кромок поверхности. Оно должно быть не менее 5 см с каждой стороны, иначе при пилении можно будет разрушить слишком тонкую стенку. Толщина самой столешницы также имеет значение. Не рекомендуется монтировать встраиваемое оборудование в конструкции тоньше 38 мм из-за низких несущих способностей.

Для проверки герметичности соединений при пуске газа используется мыльный раствор. Им густо покрывают все гайки и стыки, проверяя эти места на наличие вздувающихся пузырей – они свидетельствуют об утечке.

Перед началом полномасштабной эксплуатации плиты следует проверить ее работу с разными режимами регулировки. Ни в одном из них пламя не должно гаснуть – это очень опасно. Если при попытках проверить изменение интенсивности горения регулировка не меняет подачу голубого топлива, нужно отключить плиту, обратиться в сервисный центр или к продавцу. Возможен брак товара. Правильно проведенная в квартире или частном доме установка варочной газовой панели в столешницу позволяет соблюсти все нормативы и обеспечить эффективную эксплуатацию оборудования.

О том, как правильно установить варочную газовую панель, рассказано в видео ниже.

Как установить варочную панель в столешницу

Варочные панели современных производителей — это функционально завершенная техника, которую можно использовать самостоятельно. Но во многих гарнитурах есть специальные ниши для встройки плиты. Правильная установка новой варочной панели в уже готовую столешницу обеспечит качество ее подключения и функциональность.

Установка варочной панели: инструкция

Производители выпускают панели, работающие от электрического или газового энергоносителя. От типа устройства зависят особенности монтажа. Но существуют и общие требования к процессу:

  • безопасная установка готовой варочной кухонной панели должна происходить только при наличии вентиляции или вытяжки;
  • допускается использовать поверхности для варки с жаропрочностью не менее 100 градусов и толщиной от 25 мм;
  • при монтаже между секциями гарнитура требуется соблюсти расстояние от стенок до плиты не менее 1 см;
  • варочная панель не должна быть ближе 5 см к несущей стене комнаты;
  • между стенкой и техникой располагают теплоизоляцию;
  • плиту располагают только на толстой столешнице — от 38 мм.

Совет! Если нельзя провести вытяжку, поставьте на подоконнике очень мощный вентилятор.

Необходимые материалы

Для встройки варочной панели понадобятся следующие инструменты:

  • электролобзик или ручной фрезер;
  • саморезы и зажимы;
  • герметик на силиконовой основе или нитролак;
  • рулетка;
  • уплотнитель-самоклейка или лента из тонкого алюминия;
  • карандаши, линейка и метровая доска.

Важно! В некоторых случаях вам понадобится и дрель.

Делаем замеры

Как правильно установить новую варочную панель, чтобы не повредить гарнитур? Ориентироваться на ее размеры из инструкции. Если брошюра потерялась, используется следующий прием:

  1. Перевернуть изделие на стол;
  2. Измерить ширину и длину по внутренним краям;
  3. Измерить параметры выступа для фиксации и вычертить его карандашом на поверхности;
  4. Отметить эти параметры на столе карандашом;
  5. Найти центр отрезков и сделать разметку;
  6. Тщательно проверить зазоры. Для выступа длиной 15 мм достаточно отступить 10 мм. Для монтажа самой варки нужен отступ 5 мм.

Специалисты рекомендуют поэтапно и последовательно делать расчеты:

  1. Разметка тумбы на основании размеров из инструкции путем вычерчивания прямоугольника;
  2. Определение центра — при помощи рулетки. Нужно нарисовать крестик на столе так, чтобы одна линия соотносилась с передним краем столешница, а вторая была перпендикулярна ей;
  3. На темные настольные поверхности клеится малярный скотч и уже на нем делается разметка;
  4. Снятие замеров самой панели с запасом на 1-2 мм;
  5. Вычерчивание линий — их должно быть 4.

На последнем этапе разметки проверяется ровность фигуры линейкой или уровнем.

Совет! Если сомневаетесь в правильности замеров, сделайте картонный макет и используйте его.

Вырезаем отверстия

Для удобства работы нужно просверлить центральную точку дрелью с диаметром сверла 8-10 мм, которое удерживается перпендикулярно поверхности. Через это отверстие будет происходить дальнейшая врезка и установка варочной кухонной панели в вашу столешницу. Оптимальный инструмент — электрический лобзик или пила с мелкими зубчиками. Элементы должны свободно входить в материал.

Важно! Чем острее зубья пилы, тем ровнее будут края срезов.

Дальнейшие работы проводятся по следующему алгоритму:

  1. Делается несколько отверстий шуруповертом или дрелью по углам фигуры;
  2. На столешницу наклеивается малярный скотч, чтобы не оставалось следов электролобзика;
  3. Лобзик или пилка вставляется в одно из отверстий на полотне;
  4. Делается разрез по предварительной разметке с прижимом инструмента;
  5. При работе низ столешницы поддерживается или фиксируется скотчем;
  6. Удаляются опилки, проверяется качество среза в соответствии с размерами. Плита может заходить свободно, поэтому ее нужно немного подвинуть.

Герметизация и уплотнение

Для предотвращения доступа влаги и деформации материала столешницы отверстия обрабатываются герметиком и уплотняются. Использование силиконового герметика имеет несколько нюансов:

  1. Поверхность нужно подготовить — протереть от загрязнений, пыли и обработать обезжиривателем;
  2. Наклеить монтажный скотч по сторонам швов с отступом, равным линии материала;
  3. Срезать с тюбика носик и надеть на него насадку в виде шприца;
  4. Зарядить тубу в пистолет и нажать рычажок для снижения давления;
  5. Постепенно выдавливать герметик, сбрызгивая шов раствором мыла и воды;
  6. Разровнять швы шпателем и снять скотч.

Укладка уплотнителя по шву предотвратит доступ влаги к столешнице и перепад температур. Используют специальную алюминиевую ленту, которую клеят на обезжиренную и высушенную поверхность, немного прижимая.

Перед наклейкой важно проверить соответствие толщины уплотнителя и внутренней глубины бортов панели. Если лента тонкая, то образуется щель, через которую будет затекать влага. Цельную полосу укладывают по периметру выреза с лицевой части тумбы. В идеале уплотнитель должен выступать на 1 см ниже бортика.

Совет! Для уплотнения подходит полиэтиленовая лента для гипсокартона шириной 30 мм.

Монтаж и крепление оборудования

Как правильно установить новую варочную панель в подготовленную столешницу? Специалисты рекомендуют работать поэтапно:

  1. Примерить изделие и посмотреть, соотносится ли оно с вырезанной нишей;
  2. На панель до упора прикручиваются специальные уголки из металла;
  3. Плита с креплениями опускается в прорезанный прямоугольник;
  4. Изделие должно входить легко, без придавливаний. Стеклокерамика, входящая в нишу туго, при нагреве может треснуть;
  5. Подтягиваются и подравнивается крепления вверху, внизу, слева и справа;
  6. На фасадной части металлическая лапка утапливается в мебель, чтобы не было перекоса шкафа;
  7. Затягиваются винты крепления;
  8. Линия выреза еще раз герметизируется уплотнителем или силиконовым средством;
  9. Выступающие части материалов срезаются канцелярским ножом;
  10. Проверяется качество крепежа.

Совет! Если стыки были неровными, их можно подрезать или дополнительно обработать герметиком.

Вероятные проблемы с крепежом

Размеры плиты практически полностью равны ширине гарнитура, поэтому боковые части проблематично зафиксировать. Правильная установка готовой варочной панели в кухонную столешницу из ДСП , МДФ и дерева своими руками должна предусматривать надежное крепление. Поверхность нужно зафиксировать так, чтобы в процессе использования не было сдвигов даже на 1 мм.

Проблема решается очень просто:

  1. На 4 стороны крепятся комплектные полосы-пружины, зажимающие плиту по бокам;
  2. Задняя и передняя части соединяются с дном столешницы при помощи пластины из металла, которую сажают на шуруп 5 мм;
  3. Саморез нужно установить в отверстие, а полученную конструкцию прикрутить ко дну варки;
  4. Винт будет упираться в дно стола, и таким образом, фиксировать изделие.

Важно! Пружины лучше использовать комплектные. Другие могут увеличивать расстояние между выпилом и панелью.

Подключение варочной панели к электросети

Специалисты отмечают, как будет правильно и быстро установить новую варочную панель в кухонную столешницу и подключить ее к коммуникациям. Устройство можно соединять с отдельной электролинией, если на щитке есть автоматы УЗО для плиты. В домах с электропитанием 380 вольт нужно делать равномерную нагрузку на фазу.

Для панели может потребоваться отдельная розетка, поэтому для начала придется демонтировать гарнитур. Канал подготавливается, укрепляется, закрывается слоем шпаклевки либо цементом. После этих работ переходят к вырезанию отверстий и монтажу плиты.

Подсоединение газовых коммуникаций

Газоподача перекрывается полностью. Для упрощения процесса монтажа газовый шланг сразу подключается к панели. Паронитовую прокладку крепят при помощи накидной гайки. Ее плотно закручивают на патрубок внизу панели. Чтобы соединение было надежным, прокладку обрабатывают солидолом. Проверить наличие мест утечек можно путем нанесения на них мыла. При отсутствии утечек пена не появляется.

На комбинированных панелях целесообразен термозапорный клапан, перекрывающий подачу газа при нагреве больше, чем на 60 градусов. Клапан подачи нужно расположить в удобном для управления месте.

На газовых варочных поверхностях обязательно регулируются конфорки. Пламя должно гореть без желтых бликов.

Что советуют эксперты при подключении варочных панелей?

  1. Пленку с уплотнителя нужно обрывать постепенно;
  2. Оборудование примеряют в нишу до тех пор, пока оно не ляжет ровно и красиво;
  3. Чем меньше щелей, тем безопаснее использовать панель;
  4. Перед началом встройки плиту нужно подключить к электросети по комплектной схеме;
  5. Зазоры на фронтальной части можно замаскировать силиконом;
  6. Под панелью можно поставить ящики и метабоксы, поэтому отступы нужно делать так, чтобы они не касались устройства;
  7. Двухконфорочные модели устанавливают вдоль столешницы, если они соответствуют габаритам короба;
  8. Минимальная глубина встройки указывается в паспорте оборудования;
  9. Подошву лобзика нужно располагать под прямым углом — так поверхность столешницы не царапается;
  10. Устанавливать варочную поверхность нужно только после сборки кухни, чтобы не деформировать стол;
  11. Герметиком нужно пройтись абсолютно по всем торцевым спилам — это спасет материал от расслоения.

Как установить варочную панель в столешницу

Громоздкие плиты на кухне все чаще заменяют на компактные варочные панели. Установка такой техники существенно экономит место в помещении, что актуально для малогабаритных квартир, студий.

Любую модель плиты нужно врезать в имеющуюся поверхность. Правильная установка дома варочной панели в столешницу обеспечит качественное подключение и работоспособность кухонного оборудования.

Общие требования к монтажу варочной плиты

Техника бывает газового и электрического формата. Это сказывается на разнице в установке плиты, но общие правила перед работой остаются одинаковыми:

  1. Материал столешницы может быть любым. Главное требование, чтобы его жаропрочность не была ниже показателя 100 °C. Толщина плиты – не менее 25 мм.
  2. Наличие вентиляции на кухне. К варочной панели дополнительно ставят вытяжку. Если нет возможности купить такое оборудование, то следует установить на окне мощный вентилятор.
  3. Когда крепление техники делают между 2-мя шкафами, то расстояние от каждой стенки до плиты должно быть не менее 15 см. Требования к расстоянию до кухонной стены – не менее 5 см. Если последняя задача невыполнима, но необходимо проложить теплоизоляцию между стеной и кухонным прибором.
Совет! Сложные столешницы из стекла, бетона или искусственного камня делают уже с готовыми отверстиями под варочную панель. Это обусловлено сложным распилом таких материалов.

Электрическая плита должна располагаться недалеко от точки подключения к электросети. При этом учитывают мощность розетки и сечение кабеля, заземление металлических элементов. Монтаж газовой поверхности проходит сложнее, так как придется продумывать стыковку оборудования с газовой трубой.

Требования техники безопасности запрещают выполнять подключение газовых плит своими руками. Можно пригласить сотрудника спецслужб, который за отдельную плату выполнит работу. Неправильное подсоединение прибора влечет за собой санкции со стороны газовых служб (опечатывание вентиля, перекрытие газа) и опасность для жизни обитателей квартиры.

Перечень необходимых материалов и инструментов

Подключать электроплиту можно в домашних условиях, не привлекая специалистов. Необходимо четко следовать инструкции. Если отсутствуют навыки работы с электрическими устройствами, то доверьте работу профессионалам. В противном случае не будет действовать гарантия от производителя, может сломаться прибор или выйдет из строя вся проводка в доме.

Совет! Не все варочные плиты и духовые шкафы можно вместе использовать. Изделия от одного и того же производителя могут быть несовместимы. Некоторые панели имеют свою систему управления. Они функционируют автономно от духового шкафа. Это позволяет размещать технику отдельно друг от друга, в отличие от зависимых устройств.

Для установки своими руками варочной панели в столешницу вам пригодятся такие инструменты:

  • зажимы;
  • электролобзик или ручной фрезер;
  • рулетка;
  • саморезы;
  • нитролак или силикон;
  • уплотнитель-самоклейка или алюминиевая лента;
  • линейка, карандаш;
  • угольник, метровая доска;
  • строительный уровень, маркер;
  • дрель;
  • набор отверток;
  • шланг для газового оборудования;
  • разводные ключи;
  • газовая обмотка.

Список меняется в зависимости от типа плиты и тонкостей ее подключения. Допустим, фрезер и лобзик не нужны для крепления техники к столешнице, если монтаж выполняется в готовое отверстие. Тогда придется просто выбрать новый прибор в магазине по заранее известным размерам. Разводные ключи и шланг для газового оборудования не нужны при установке электроплиты.

Выполняем замеры

Врезка варочной техники начинается с выяснения размеров оборудования и нанесения их на рабочую поверхность столешницы. Обычно все параметры прибора указаны в технической документации, прилагаемой к быттехнике. Если производитель не позаботился об этом, то придется все делать самостоятельно.

Процесс выглядит таким образом:

  1. Переворачиваем панель на стол.
  2. Делаем замеры длины и ширины изделия по внутренним краям.
  3. Измеряем параметры выступа плиты для фиксации. Обозначаем их карандашом на рабочей поверхности.
  4. Находим центр отрезков, делаем разметку.
  5. Тщательно проверяем зазоры. Для выступа длиной 15 мм нужно отступить 10 мм. Для установки самой варочной панели в домашнюю столешницу понадобится отступ в 5 мм.
Совет! Можно простым способом обвести плиту карандашом сразу на столешнице. Но тогда есть риски получить неверный прямоугольник. В результате просто повредите мебель.

Специалисты рекомендуют устанавливать дома варочную панель поэтапно, делая расчеты последовательно:

  1. Разметка тумбы на основании размеров из инструкции выполняется путем вычерчивания прямоугольника.
  2. Центр получаем при помощи рулетки. На столешнице рисуем крестик таким образом, чтобы одна линия соотносилась с передним краем рабочей поверхности, а вторая была ей перпендикулярна.
  3. На темные столы нужно наклеить малярный скотч, а уже после выполнять разметку карандашом, маркером.
  4. Снимаем мерки с варочной плиты с запасом на 1-2 мм.
  5. Строго вычерчиваем 4 линии.
  6. В конце проверяем ровность полученной фигуры уровнем или школьной линейкой.

Специалисты рекомендуют в конце обвести прямоугольник маркером, а лишнюю разметку стереть, чтобы не наделать ошибок при вырезании отверстия.

Совет! Если сомневаетесь в верности замеров, то проще сделать картонный макет, а после использовать его в работе.

Готовим посадочное отверстие

Чтобы подготовить столешницу под варочную панель, используем электрозобзик, фрезер и дрель. Более качественная линия получается при помощи фрезерной машинки. Более грубая – с электрическим лобзиком.

Процедура вырезания отверстия лобзиком следующая:

  1. По углам готового прямоугольника с внутренней стороны просверливаем отверстия 8-10 мм.
  2. Лобзиком с мелкими зубьями делаем пропил по обозначенным линиям. При этом электрическую пилку лучше держать не «на весу», а плотно прижимая к столу.

Не в каждом доме есть лобзики. Работу по установке электрической или газовой варочной панели можно сделать при помощи дрели.

Порядок вырезания посадочного отверстия при помощи электродрели:

  • Сверлом делаем отверстия 8-10 мм вдоль обозначенной линии. Делаем работу с внутренней стороны столешницы, чтобы высверленные места соприкасались с размеченной линией отреза. Делаем отверстия как можно чаще. Тогда будет легко обломить кусок столешницы.
  • Грубые края высверленных мест выравнивают по отмеченной линии. Для этого используют пилку по металлу, дереву или рашпиль.

Во время работы низ рабочей поверхности нужно поддерживать или зафиксировать скотчем. Под низ можно подставить гарнитура табурет. Так вы не повредите тумбу, сохраните ровность всех граней. После удаления опилок проверяется качество среза.

После того как посадочное место будет сделано, нужно попробовать вставить в него варочную плиту. Встраиваемая техника должна без усилий входить, полностью закрывать корпусом сделанное отверстие.

Совет! Чем острее зубья электропилы или ручного лобзика, тем ровнее будут грани срезов.

Уплотнение и герметизация техники

Следующий этап – герметизация. Он необходим для защиты столешницы от попадания влаги в процессе уборки или приготовления пищи. Рабочая поверхность из ДСП, МДФ или дерева может легко разбухнуть и испортиться. Процедура выполняется при помощи нитролака или акрилового герметика для сантехработ.

Состав следует нанести тонким слоем изнутри на торцы вырезанного отверстия. На лицевой стороне столешницы герметик не используется. Для этих целей берут уплотнитель, который идет обычно в комплекте с варочной панелью.

Совет! Для уплотнения периметра отверстия для панели подходит серпянка для гипсокартона. Ее ширина должна быть не менее 30 мм.

При использовании силикона для обработки торцов столешницы обратите внимание на такие нюансы:

  1. Для начала поверхность подготавливают. Нужно протереть края от пыли, загрязнений, обработать обезжиривателем.
  2. Далее наклеиваем монтажную ленту по сторонам швов с отступом, равным линии на тумбе.
  3. Срезаем с тюбика с герметизирующим составом носик, а после надеваем на него специальную насадку в виде шприца (все идет в комплекте).
  4. Заряжаем тубу в пистолет.
  5. Нажимаем рычажок для уменьшения давления.
  6. Выдавливаем герметик, сбрызгивая шов мыльным раствором.
  7. Разравниваем полученный шов шпателем и удаляем скотч.

Монтаж уплотнительной ленты по шву на лицевой части столешницы предотвращает доступ воды в материал и перепад температур. Для этого используют металлизированную ленту. Ее клеят на сухую и обезжиренную поверхность, немного прижимая.

Нанесение ленты выполняется следующим образом:

  1. На уплотнитель нанесен клей, который закрыт пленкой. Снимать ее сразу не рекомендуется. Делайте все постепенно, по мере приклеивания к столу.
  2. Ленту прокладываем по периметру подготовленного отверстия единым полотном. На углах материал не обрезается, а просто наклеивается с поворотом на 90º.
  3. Концы уплотнителя соединяют встык, без зазоров и нахлеста.

Перед наклейкой материала важно проверить соответствие толщины ленты и внутренней глубины бортов варочной техники. Если полоска тонкая, то появится щель. Через нее будет просачиваться вода. В идеале цельная лента должна выступать на 1см ниже бортика.

Совет! Производители могут комплектовать варочные панели алюминиевыми уплотнительными лентами. Инструкция по их использованию содержится в техдокументации на оборудование.

Монтаж плиты

Как выглядит процесс закрепления на кухне варочной панели:

  • Техника аккуратно вставляется в подготовленное отверстие. Передняя сторона плиты должна быть четко параллельна краю тумбы.
  • Изнутри столешницы корпус крепится к столу специальными пластинками. Они входят в комплект поставки.
  • Врезка варочной панели выполняется таким образом, чтобы между техникой и тумбой не было зазоров.
  • Канцелярским ножом удаляются излишки уплотнителя.

Поверхность нужно надежно зафиксировать. В процессе использования прибора не должно быть сдвигов даже на 1 мм. Если стыки остались неровными, то их можно подрезать или надежного закрыть герметиком.

Подсоединение варочной поверхности к электросети

Устройство можно подключить к отдельной электрической линии, если на щитке есть автоматы УЗО для плиты. В помещениях с электропитанием 380 вольт придется делать равномерную нагрузку на фазу.

Совет! Самостоятельно устанавливая электрическую варочную панель дома в столешницу, следует предусмотреть обязательную установку отдельных УЗО и защитного автомата. Допустим, для розетки в 16А берут устройства защиты не менее 40А, а автомат – не менее 25А.

Для плиты может потребоваться отдельная розетка, поэтому сначала демонтируют кухонный гарнитур. Подготавливается канал, укрепляется, закрывается цементом или слоем шпатлевки.

После можно приступать к подготовке и вырезанию отверстия в столешнице, монтажу плиты. Обязательно посмотрите видео ниже, чтобы не осталось вопросов по установке электрической варочной панели на кухне в столешницу.

Розетка или колодка подключения для электроплиты: что выбрать

Есть 2-а варианта врезки электрической варочной панели в столешницу. В первом случае монтируют вилку-розетку. Во втором – через клеммник напрямую, соединив провода панели с питающим кабелем. Оба таких способа можно использовать.

Совет простой. Если панель идет с вилкой, то ставим розетку. Контакты обычной розетки для варочной поверхности выдерживают 32А. С ними ничего не случится, если вы забудете отключить технику при нагрузке. Но соединение через клеммник более надежное, хотя не самое удобное при ремонте оборудования или замене плиты.

Выбираем место для розетки

Для правильной установки дома варочной панели в столешницу важно, чтобы техника и розетка находились на подходящем расстоянии друг от друга. Нельзя использовать удлинители и тройники, так как это приведет к выходу из строя проводки в помещении. Если около оборудования нет электроточки, то ее нужно проложить до установки плиты.

Когда планируется использовать нижний духовой шкаф, то нужно ставить 2 розетки. Выбирайте место для размещения ниже плиты. Это позволит исключить контакт влаги и жира с розеткой при приготовлении пищи. Также она станет незаметной для окружающих.

Совет! До начала работ с прибором необходимо обесточить электричество на кухне.

Подключение газовых коммуникаций

Подача газа до установки газовой варочной панели полностью перекрывается. Чтобы упростить работу, сразу подсоединяйте газовый шланг к плите. Паронитовую уплотняющую прокладку крепят при помощи накидной гайки.

Нужно ее плотно закрутить на патрубок внизу кухонной техники. Прокладку смазывают солидолом. Наличие утечек газа можно проверить путем нанесения на них мыла. Если монтаж выполнен правильно, пена не появится.

На комбинированных плитах лучше ставить термозапорный клапан. Он способен перекрывать подачу газа при нагреве выше 60ºС. Деталь располагают в удобном для управления месте. Обязательно настраивают работу конфорок. Пламя должно гореть без желтых бликов.

Совет! Для подсоединения газовых приборов нужна их приемка обслуживающей компанией. Специалисты проверят состояние прибора и герметичность соединения.

Дополнительные советы мастеров при подключении варочных панелей

Используйте рекомендации ниже, которые помогут врезать газовую, электрическую плиту в домашних условиях:

  1. Технику примеряют в вырезанную нишу, чтобы она легка в отверстие ровно и красиво.
  2. Чем меньше останется щелей, тем безопаснее использовать оборудование.
  3. Перед врезкой плиты необходимо ее подключить к электрической сети по комплектной схеме.
  4. Под панелью можно поставить метабоксы и ящики, поэтому отступы внизу делают так, чтобы мебель не касалась плиты.
  5. Модели с 2-мя конфорками можно поставить вдоль столешницы, если они соответствуют размерам тумбы.
  6. Минимальная глубина встройки указана в технической документации к оборудованию.
  7. Подошву электролобзика следует располагать под углом 90º, тогда рабочая поверхность не поцарапается.
  8. Монтаж плиты делают уже после сборки кухни, чтобы не испортить стол.

Во время работы соблюдайте меры предосторожности и ТБ. При работе с лобзиком используйте защитные очки. Для подключения электрической плиты берите инструменты с диэлектрическими рукоятками. Они защитят от пробоя электрическим током.

Как установить электрическую варочную поверхность

Содержание

Содержание

Для установки варочной поверхности, необходимо врезать ее в столешницу и подключить к электропитанию. Обе операции довольно просты при внимательном исполнении инструкций. Однако, электрическая часть намного важнее с точки зрения обеспечения безопасности жилища. С нее и начнем.

Подключение к электросети

Мощность электрических варочных панелей варьируется в диапазоне 2000–8800 Вт. Нельзя относиться к ним, как к обычному бытовому прибору, который можно подключить через домашнюю розетку. Для обеспечения пожарной и электрической безопасности плита должна запитываться от отдельного кабеля, который подключают к распределительному щиту квартиры через УЗО или дифавтомат.

Перед началом работ тщательно изучите техпаспорт плиты. Если вам что-то не понятно, то лучше обратиться к специалисту-электрику. Надо всегда помнить, что с электричеством шутить нельзя, так как на кону безопасность семьи, а в случае пожара — безопасность всего дома.

Варочную поверхность необходимо устанавливать в строгом соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Иначе можно лишиться гарантий на это изделие. Также необходимо соблюсти ПУЭ (Правила устройства электроустановок) 7 издания, действующих на территории РФ.

Выбор питающего кабеля

Согласно ПУЭ, п.7.1.34 кабель должен быть:

  • Медным.
  • Трехжильным, если у вас однофазное питание дома (рисунок вверху).
  • Пятижильным для трехфазного.

    Сечение кабеля пропорционально мощности плиты

    Дифавтомат предохраняет линию от короткого замыкания и от тока утечки.

    Иногда вместо дифавтомата устанавливают УЗО (устройство защитного отключения) в паре с АВ (автоматический выключатель). АВ срабатывает в случае короткого замыкания или при больших токах перегрузки. УЗО предохраняет от тока утечки. УЗО ставят сразу после АВ. Ток утечки в землю должен быть не более 30 мА.

    Для трехфазной сети достаточно пятижильного кабеля с сечением 2,5 мм2. Он выдержит нагрузку до 16 кВт, что более, чем достаточно для любой электрической варочной поверхности.

    • от щита к розетке — ВВГ, ВВГнг(А), ПВС, ШВВП;
    • от розетки до плиты — ПВС, КГ — более гибкие, устойчивы к излому.

    Установка розетки

    В домах старой постройки розетки для подключения бытовых приборов мощностью более 3 кВт, в соответствии с ПУЭ 7, отсутствуют. Дело тут не только в мощности, которой может и хватить. В них отсутствует третий провод — земля. К тому же их качество не отвечает современным требованиям.

    На рисунке показаны специальные силовые розетки и вилки, номинальный ток, которых от 32 до 40 А. Такими розетками оснащают плиты типа Hotpoint-Ariston HR 641 C CM.

    Иногда в комплект варочной поверхности входит кабель, вилка и розетка. В этом случае нужно установить «родную» розетку из комплекта.

    Кабель можно завести в плиту напрямую, без розетки. Тогда, в случае необходимости, отключать систему можно будет только в щитке, щелкнув дифавтомат. Розетка с вилкой более предпочтительный вариант. Вытащил вилку — отключил плиту. Не надо никуда идти. К тому же обесточенная вилка будет перед глазами, что придаст уверенности пользователю — можно спокойно работать. Для чистки варочной поверхности, ее необходимо отключать от сети, что приходится делать довольно часто.

    Крепить розетку нужно на ровной негорючей поверхности, подальше от нагревательных приборов и источников воды.

    Расположение — слева или справа от плиты, ниже уровня варочной поверхности, чтобы брызги жидкостей (жир, вода) не попадали во внутрь.

    Розетка на 16 А. При работе 3,5 кВт плиты она будет нагреваться в допустимых пределах:

    Соединение жил кабеля с элементами электроцепи

    После выбора кабеля, розетки, дифавтомата (или УЗО с АВ) необходимо это все соединить между собой как указано в схемах. Важным подспорьем для монтажника являются цвет провода:

    • желто-зеленый — земля,
    • синий — рабочий ноль,
    • остальные — фазные.

    Самый распространенный вариант в жилых домах. Сначала подсоединяют Землю (желто-зеленая жила) в соответствующее гнездо. Затем синий провод — ноль. В конце коричневый — фаза. В данной розетке синий и коричневый провода можно поменять местами. На варочную поверхность это не влияет. То есть главное — правильно установить «землю», а два других провода взаимозаменяемы в однофазной розетке на 220 В.

    Жилы кабеля пропускают сквозь корпус розетки, предварительно разъединив ее на две части. Концы жил на рисунке обжаты наконечниками НШВ (Наконечник штыревой втулочный), что придает им удобную для фиксации форму. Подсоединение проводов аналогично розетке.

    Для подсоединения проводов в клеммной коробке необходимо использовать схему, приклеенную к задней крышке варочной панели:

    1N — однофазная сеть; 2N — двухфазная сеть; 3N — трехфазная.

    Перемычки обычно прилагаются в комплекте.

    Перемычки ставить необходимо. Крепить нужно надежно, чтобы плита работала правильно.

    Многожильные провода следует пропаять оловом в местах их крепления к клеммам.

    Все винтовые соединения затягивайте с усилием. Но помните — чрезмерные нагрузки могут сорвать резьбу или поломать хрупкие части.

    После соединения всех концов кабеля, проверьте правильность соединения проводов. При помощи омметра проверьте нет ли коротких замыканий.

    В самом конце включите дифавтомат (или АВ) в распределительном щитке, проверьте напряжение на фазе розетки.

    Врезка варочной поверхности в столешницу

    Правильная, точная разметка — половина дела. К каждому изделию прилагается инструкция, в которой указаны размеры выреза под плиту.

    Полезно для уверенности промерить габариты плиты самостоятельно. Плита должна входить в вырезку свободно, с люфтом 1–2 мм, не задевая столешницу каким-либо краем. Иначе ее перекосит, появится изгибающая сила, что приведет к деформации.

    Могут появиться трещины, сколы.

    Ряд важных моментов

    1. Передний край столешницы перед плитой должен быть не менее 50 мм. Это убережет его от поломки при дальнейшей эксплуатации.

    По периметру выреза наклеить малярный скотч, чтобы провести четкие линии отреза карандашом.

  • После разметки, проверить еще раз все размеры.
  • Просверлить 4 отверстия сверлом 10–12 мм, по углам разметки. Они нужны для завода пилки электролобзика . Рекомендуем применять пылесос для отсоса опилок.

    Соблюдайте очередность реза. На рисунке показана очередность для правши. Для левши последний рез электролобзиком будет слева. Это нужно для того, чтобы не сколоть кусок столешницы при подходе к концу резания. Вырезанная часть под действием силы тяжести может упасть и отломить неровный кусок столешницы.

  • Подходя к концу последнего реза, правша левой рукой должен поддержать вырезаемый кусок снизу. Тогда лобзик дорежет линию до конца без скола. Начинать надо с переднего края, так как он — самое слабое место столешницы.
  • Пройтись наждачкой по полученной поверхности столешницы. Убрать острые кромки.
  • Обработать срез клеем PVA два раза. После первого прохода дать высохнуть слою 40 минут. После второго высушить полностью.

    Водостойкий клей PVA лучше, чем герметик, который не впитывается в текстуру и после высыхания образует пленку.

    На срез приклеить термостойкий алюминиевый скотч

  • Если уплотнитель уже установлен на плите, то ставим ее в вырез. Или уплотнитель установить самому, если он поставляется отдельно.
  • Снизу под плитой устанавливаем скобы для крепления

    Самостоятельная установка не только сэкономит вам деньги, но и даст ценный опыт. При дальнейшей эксплуатации конечно же могут появиться проблемы, но вы уже легко решите их самостоятельно. Плюс удовольствие от работы!

    Как установить и подключить варочную поверхность

    Содержание

    Содержание

    Залог визуально красивой и удобной кухни — встраиваемая бытовая техника. Кажется, будто это что-то очень мудреное, но в установке встраиваемой техники нет ничего сложного, если знать нюансы. Разбираемся, как правильно подключить варочную панель.

    У многих людей словосочетание «встраиваемая бытовая техника» нагоняет в голове туман и ассоциируется с чем-то дорогим и сложным в установке. По классике, всегда была напольная электро/газо плита, которая устанавливалась ровно в то место, где была специальная розетка для плиты или газовый стояк. Именно плита была центром всего интерьера и определяла расположение кухонного гарнитура. Она задавала правила и решала, будет у вас ровная сплошная столешница с единым контуром или будет разрыв по середине, который будет копить грязь и перемещать тонкие предметы в нирвану.

    Важный момент: варочная панель независима от духового шкафа. В последнее время, стало модно располагать духовой шкаф на уровне пояса и выносить его в отдельный шкаф-пенал. Варочную панель при этом можно определить в противоположный угол кухонного гарнитура. Вы ограничены лишь наличием электро/газо розеток.

    Существует 3 этапа установки:

    • С нуля. Дизайнер рисует проект готовой кухни, инженер-строитель на пару со сборщиком мебели его реализуют.
    • Установка столешницы у готового проекта. Минимальные изменения, все коммуникации выведены. Сюда же можно отнести замену изношенной столешницы на новую.
    • Перепроектирование старого решения. Расположение крупной бытовой техники может остаться прежним. Как правило, на этом этапе меняется комбинированная плита на встраиваемую технику. В этом случае мы снова возвращаемся к первому этапу.

    Этап «с нуля» плавно перетекает в установку столешницы. Все три этапа образуют петлю или колесо, по которому следует пробежаться.

    Установка с нуля

    • Электро/газо розетки должны быть подготовлены на этапе чистовой отделки.
    • Перенос газового стояка на значительное расстояние от первоначального положения является перепланировкой.
    • Перенос любых розеток должен соответствовать строительным нормам.

    Типы сетей

    1. Газовая
    2. 220 В
    3. 380 В

    С газовой все ясно. Если у вас газ, то вопросов в определении типа сети не возникает.

    220 В и 380 В

    Ошибочно ориентироваться на мнение, что сеть 380 В имеет больше трех проводов.

    Для определения типа электросети понадобится инструмент. Либо индикаторная отвертка, либо мультиметр.

    Инструмент перед съемкой имеет свой рабочий вид.

    Индикаторная отвертка среагирует на несколько проводов сети 380 В. На сети 220 В только одна фаза и только у одного провода будет светиться индикатор.

    С мультиметром все наглядней. Между двумя фазами сети 380 В он покажет

    380 В. Между нулем и любой фазой — 220 В. У однофазной сети напряжение между фазой и нулем равно 220 В.

    Виды розеток

    Можно ли к стандарту розеток C5/C6 подключить варочную поверхность?

    C5 не имеет заземляющего контакта. Это снижает электробезопасность. От C5 лучше совсем отказаться.

    C6 — вид открытых розеток с постоянным доступом. Номинальный ток для них 16 А, сечение провода — 2.5 мм. Такие розетки используются для подключения приборов мощностью не более 3,5 кВт.

    Есть модели варочных поверхностей с максимальной нагрузкой до 3,5 кВт. Как правило, они имеют меньше 4 конфорок. Их можно использовать в обычном контуре для C6 розеток. Максимальная нагрузка стандартной 4 конфорочной модели —

    Контакты розетки, провода с определенным сечением и автоматы (автоматический выключатель) в распределительном шкафу рассчитаны на номинальный ток. Контур для электроплит рассчитан на 20-32 А, тогда как стандартный контур для остальных электроприборов на 16 А.

    Автоматы могут быть установлены с большим, чем это необходимо, номинальным током. Электрики не особо заморачиваются при выборе автомата и закупают сразу по 32 А. Цена между 16 А и 32 А минимальна.

    Другое дело с сечением провода. Здесь доходит и до нездоровой экономии. Есть масса подделок провода. Маркировка на кабеле может указывать на сечение 2.5 мм, тогда как по факту она будет равна 1.5 мм.

    Медный провод с сечением 2.5 мм выдерживает 25 А для 380 В. Для 20-32 А требуется сечение провода от 4 мм.

    Установить C6 розетку на провод с сечением 4 мм ох как не просто. Добавьте сюда открытый тип С6, постоянный доступ, регулярное перетаскивание вилок из гнезда в гнездо и на выходе мы получим ненадежное винтовое соединение. Отгорание контакта в таком случае — вопрос времени.

    Вилка также должна соответствовать нормам электробезопасности. Вилка и розетка не идут в комплекте с варочной поверхностью.

    Проще и лучше взять готовый промышленный вариант розеток для электроплит и вынести их в недоступное для глаз и рук место. Например, за шкаф кухни, заранее отведя под него место на этапе дизайна.

    Я использую простые розетки по 150 руб. Две штуки на каждый электроприбор (варочная панель и духовой шкаф). Направления в разные стороны, так как провод для духового шкафа приходит снизу, а провод от варочной панели заходит сверху.

    Для переноса розеток в нужное место использовался штроборез.

    В штробы укладывается провод ВВГ-НГ с сечением от 4 мм. У потолка крепится распределительная коробка высотой 40 мм. Короб в дальнейшем перекрывается натяжным потолком.

    Установка самой розетки подразумевает участие перфоратора. Не будет ведь она висеть в воздухе.

    Провода с сечением до 6 мм можно делать разъемными, опрессовывать и спаивать. Все эти нормы и правила являются частью СНИП. Это дает некоторую свободу. Например, можно полностью отказаться от розеток при подключении варочной поверхности.

    Для подключения можно использовать клеммы Wago на 32 А.

    Плюсы такого подключения:

    • Дешевле.
    • Быстрее. Процесс установки клемм Wago занимает 1 минуту, тогда как с дешевой розеткой для электроплиты можно истратить ни 1 час своего времени.
    • Сокращается набор необходимого инструмента.
    • Нет необходимости ставить распределительную коробку, разветвлять кабель и вешать дополнительную розетку. В отличии от пайки и опрессовки, соединения получается разъемным.

    Разъемное соединение вносит дополнительный минус — к такому типу соединения всегда должен быть доступ для осмотра.

    Для подключения к алюминиевой проводке требуется использовать клеммы Wago со специальной пастой. Комплект клемм так и называется.

    Каждая клемма имеет специальный выход для замера напряжения (полезно при проверке). Этот выход можно закрыть изолентой, дабы обезопасить себя от попадания жидкости внутрь Wago.

    Выбор и установка столешницы

    С подключением разобрались и медленно мы перешли к следующему этапу.

    Кухонная столешница может быть сплошной, покрывая все нижние шкафы, или выделенной на отдельный шкаф для встраиваемой бытовой техники (

    60 см). Выбор длины столешницы зависит от габаритов всей кухни и размеров варочной поверхности.

    Производители чаще изготавливают классические 4 конфорочные модели прямоугольной формы, не превышающие 56 см в ширину. Таким образом, от минимальной столешницы в 60 см останется по 2 см с каждой из сторон. Для 2-конфорочных моделей ширина —

    Существуют и совсем уникальные модели, например, от Franke. Швейцарский производитель выпускает угловые модели и варианты с шириной встраивания до 1 метра. Установка таких варочных панелей может стать неожиданностью для дизайнера. Стоит учитывать дополнительный параметр высоты, так как панель встанет не на один специально выделенный шкаф для встраиваемой бытовой техники, а на несколько.

    Стандартная и достаточная высота столешницы — 3.8 см.

    Минимальная высота столешницы 16 мм. Это эконом сегмент — недолговечен и имеет массу минусов.

    Минимальная высота варочной панели — 4.8 см. Панель будет упираться в бортики соседнего шкафа как минимум своим 1 см, то есть 1 см с каждого борта нужно снять. Это не решает дополнительной проблемы — при открытии дверей вы будете лицезреть нижнюю часть вашей панели. Ее нужно закрыть, оставив достаточный просвет для активной системы охлаждения.

    Этот же факт следует учитывать и в случае выноса духового шкафа в отдельный пенал, так как шкаф перекрывает обзор нижней части варочной поверхности.

    Для демонстрации встраивания я выбрал модель Beko HII 64400 ATX.

    Рекомендованная высота для встраивания — 5.5 см. Ширина столешницы встречается в двух вариантах (не считая вариантов на заказ) — 60 см и 80 см. 80 см это громоздкий вариант, в котором нет специальной необходимости даже у таких производителей, как Franke.

    60 см — достаточная ширина. Стандартный духовой шкаф идет с размерами (ШхВхГ) 56х60х57 см. С шириной духового шкафа в 56 см за ним еще останется 4 см на вывод розеток и расположение коммуникаций.

    Ширина самих мебельных шкафов может покрывать все 60 см, но может оказаться и меньше в целях экономии материала.

    Итог: для большинства варочных панелей достаточно использовать столешницы с габаритами (ШхВхД) 60х3.8 см. Демонстрационную Beko HII 64400 ATX нужно вписать в квадрат 60х60 см.

    Врезка варочной панели

    В домашних условиях процесс врезки возможен только для ламинированных или деревянных столешниц. Камень, мрамор, металл и полимеры режутся на специальных станках.

    Ручной пилой здесь не обойтись. Ламинированные столешницы изготавливаются из ДСП и МДФ. Плотность средняя. Рекомендуется использовать электролобзик и пилку с обратным расположением зубьев для сохранения стороны фасада.

    Разметка отверстия. Допиливать столешницу гораздо сложнее, чем изначально разметить правильный контур. Следует учесть габариты варочной панели в сборе. Специальные распорчатые крепления тоже занимают место.

    Размечаем квадрат 60х60 см и в него вписываем габариты варочной поверхности. Дополнительно следует отступить 1 см сверху, если вы используете бордюры.

    Рекомендуется снять напряжение с углов. Для этого достаточно просверлить 4 отверстия по углам контура.

    Электролобзику необходим старт из точки внутри контура. Для создания этой точки я использую сверло с диаметром 10 мм (можно использовать как по дереву, так и по металлу) либо перо 22 (т. к. меньшего размера у меня нет).

    Повреждение фасада недопустимо. Процесс сверления должен начинаться с лицевой части столешницы. Под контур следует подставить какой-либо предмет, стул, табурет, чтобы не дать отпиленной части упасть до окончания процесса.

    Размеры отверстия указаны в технической документации конкретной модели. Свежий спил следует обработать силиконовым герметиком, который при высыхании образует защитную пленку. Пленка препятствует проникновению влаги.

    Установка варочной панели

    Самый сложный этап — просто поставили и готово. Клеить саму панель на герментик не требуется.

    Подключение варочной панели

    В квартиру заведена сеть 220 В. Для 380 В сети следует изменить подключение.

    Схема указана в инструкции к варочной панели и дублируется на самом корпусе с обратной стороны устройства.

    У Beko HII 64400 ATX, что встречается редко, уже предустановлен кабель, который имеет 5 жил. Это усложняет процесс установки, так как по 2 жилы приходится на 1 крепление вилки.

    В случае с клеммами Wago проблем не возникнет.

    Набор инструментов зависит от вашего этапа установки встраиваемой бытовой техники. Затраченное время, как невосполнимый ресурс, зависит от грамотного планирования. Процесс установки простой, если вы знакомы с теорией и даже если не имеете опыта.

    Все об угловых вытяжках на кухню — как выбрать и удачно разместить

    Не так часто можно встретить на традиционных кухнях современных квартир угловую вытяжку. В эпоху минимализма использование подобных агрегатов нецелесообразно на маленьких кухнях, где важен каждый сантиметр, а просторные кухонные помещения имеют свои тенденции в оформлении.

    Угловая вытяжка используется в случае установки варочной панели в углу, где чаще устанавливается мойка. Плита в углу – это удобно, особенно если неподалеку находится воздуховод. Какими бывают угловые вытяжки и по каким критериям их выбирать – узнаем далее.

    1. Основные различия и особенности агрегата
    2. Критерии выбора
    3. Мощность
    4. Режимы и функционал
    5. Форма
    6. Размеры
    7. Внешний вид
    8. Угловая вытяжка в доме
    9. Установка угловой вытяжки
    10. Заключение

    Основные различия и особенности агрегата

    Угловые вытяжки относятся к разряду подвесных приборов. Обычно такой агрегат имеет стандартную Т-образную или форму купола. Плоские, пристенные, наклонные или слайдерные конструкции в углу кухни встречаются нечасто, так как они предназначены для крепления к ровной плоскости.

    На заметку. Если угол кухни срезан по диагонали и образует собой ровную поверхность, тогда пристенная, плоская, наклонная или слайдерная вытяжка может быть установлена над угловой плитой.

    Кухня с плитой и вытяжкой в углу выглядит уютно и гармонично. В углу проще спрятать широкий воздуховод и другие коммуникации.

    Угловые модели, как и традиционные, бывают отводными, рециркуляционными и комбинированными:

    1. В отводном агрегате воздух, проходя через металлический жироулавливатель, выводится по воздуховоду на улицу или в вентиляционную шахту.
    2. В случае с рециркуляционным воздухоочистителем производится два этапа очистки. Загрязненный воздушный поток поступает внутрь корпуса через жировой фильтр, внутри вытяжки проходит через бумажный, угольный или акриловый фильтр, который улавливает мелкие частицы и нейтрализует запахи. Затем воздух возвращается обратно в помещение, при этом его температура остается прежней.
    3. Комбинированная вытяжка сочетает в себе два вышеописанных способа очистки, а режим ее работы переключается вручную. Это особенно удобно в разные периоды года и в случае выхода из строя одного из механизмов.

    Для просторной кухни, которая часто эксплуатируется, целесообразным будет выбор комбинированного агрегата с двумя двигателями.

    Преимущество угловой вытяжки — возможность создания стильного интерьерного акцента, экономия пространства и удобство в эксплуатации. Кухня с угловой вытяжкой выглядит уютно и нетрадиционно. Такое оформление угла визуально скругляет его, делая более удобным. Недостатком считается высокая стоимость таких агрегатов.

    Примечание. Практически все современные вытяжки работают тихо, но при выборе все равно обращайте внимание на этот параметр. Уровень шума вытяжки во время работы не должен превышать 44-50 дБ.

    Критерии выбора

    При выборе вытяжки обращайте внимание на ее мощность, габариты, количество режимов работы, уровень шума, материал корпуса, форму и внешний вид. Правильно подобранная угловая вытяжка на кухню может стать настоящим акцентом в интерьере: дизайнеры разработали модели согласно разным предпочтениям.

    В продаже можно найти угловую вытяжку от прованского и кантри до стиля модерн или хай-тек. Существует много необычных решений с надежным креплением и оригинальной формой, которая красиво обыграет расположение варочной панели. Выполнены воздухоочистители из различных материалов и их комбинаций.

    Современный рынок кухонной техники может предложить любой вариант: от недорогой модели до дизайнерского эксклюзива.

    Мощность

    Производительность вытяжки зависит от мощности агрегата, выбирать ее нужно в соответствии с объемом комнаты. Если необдуманно подойти к подбору мощности, то работа вытяжки не будет эффективной. Маломощная вытяжная система попросту не будет справляться с очисткой воздуха, а сверхмощный агрегат покупать нецелесообразно ввиду перерасхода энергии.

    На заметку. Мощность вытяжки определяется объемом воздуха, которое нужно будет перекачать за час.

    Формула расчета проста. Для начала нужно узнать объем воздуха в комнате. Можно посмотреть цифры в плане дома или, если документы недоступны, измерить все самостоятельно.

    Для определения мощности вытяжки понадобятся такие показатели:

    • длина комнаты;
    • ее ширина;
    • высота потолков;
    • количество циклов смены воздуха за час – 12 (неизменная величина);
    • коэффициент запаса (1,3).

    Последнее значение учитывается всегда, так как любая установка имеет своим особенности. Количество изгибов внутреннего воздуховода и его протяженность влияют на скорость выведения загрязненного воздуха, а состояние самой вентиляционной шахты и этажность дома влияют на производительность агрегата.

    К сведению. В большинстве моделей вытяжек производительность агрегата можно регулировать самостоятельно, меняя скорость работы двигателя. Это позволяет уменьшать или увеличивать при необходимости количество потребляемой энергии.

    Помимо точных цифр важно учитывать особенности и предпочтения самих хозяев. Если кухня нужна лишь для того, чтобы иногда разогреть пиццу и приготовить кофе, на сверхмощный агрегат тратиться нет смысла. Приобретая вытяжку для большой семьи, где кухня эксплуатируется часто, параметр мощности нужно выбирать согласно правилам.

    Режимы и функционал

    Из трех типов вытяжных систем (проточная, рециркуляционная и комбинированная) наиболее целесообразной будет покупка последнего варианта, который сочетает в себе особенности двух первых.

    Проточная вытяжка проста в уходе и не требует финансовых вложений при эксплуатации (чего не скажешь о рециркуляционным варианте). Необходимо только регулярно протирать корпус и раз в полгода мыть жироулавливающий фильтр.

    Но при включенной вытяжке проточного типа воздух выводится из помещения, ничем не компенсируясь. Поэтому используют агрегат только с открытым окном. В теплое время года это вполне нормально, но в зимнюю пору помещение будет охлаждаться.

    Рециркуляционная вытяжка хороша зимой. Поглощающийся воздух проходит две стадии очистки и возвращается в помещение, не меняя своей температуры. Но уход за такой вытяжкой усложняется необходимостью частой замены внутреннего фильтра – его меняют каждые полгода.

    Комбинированный вариант в силу своих особенностей для часто используемой кухни практически идеален. В теплые периоды можно пользоваться проточным режимом, открывая окна, а в холодную пору – режимом рециркуляции.

    Основной и дополнительный функционал угловых вытяжек:

    • очистка воздуха от гари, запахов и примесей;
    • подсветка варочной панели;
    • смена скоростей работы двигателя;
    • самопроизвольное выключение по времени;
    • автовключение при изменении состава воздуха и включении плиты;
    • голосовое управление;
    • индикатор состояния фильтров;
    • наличие пульта дистанционного управления (ДУ).

    Современные модели с электронным управлением можно программировать на авто-включение и выключение, поддержание оптимального уровня влажности, дополнительную очистку воздуха и т.д.

    Форма

    Очиститель воздуха углового типа может иметь две формы – купольную и Т-образную. Первый вариант по дизайну лучше подходит для просторных кухонь, второй – более компактный.

    Для любителей минимализма существуют телескопические встраиваемые модели, которые устанавливаются в угловой шкаф и видны только при их эксплуатации.

    Размеры

    Габаритные размеры всасывающей поверхности вытяжки в идеале должны совпадать с площадью варочной поверхности. При выборе углового воздухоочистителя учитывайте и размеры и расположение навесных модулей.

    Стандартные размеры вытяжек – 600 и 900 мм шириной. Есть и особо узкие модели – 400 и 500 мм. Угловые вытяжки для кухни 90 см шириной – самый распространенный вариант.

    Важно! Если всасывающая поверхность вытяжки меньше плиты, агрегат не будет должным образом справляться с очисткой воздуха. А слишком большая вытяжка нецелесообразна с точки зрения перерасхода энергии.

    Лучше выбирать устройство после размещения всей мебели и техники или после составления полного дизайн-проекта кухни.

    Внешний вид

    Кухонная угловая вытяжка может быть выполнена из разных материалов или их сочетаний. Например, стеклокерамика, сталь, пластик, закаленное стекло и т.д.

    Встречается и эксклюзивный дворцовый вариант из бронзы, меди или латуни — выполняются по спецзаказу для элитных интерьеров. Здесь практически нет каких-то определенных рамок в стилистике.

    Условно выделяют несколько направлений:

    Немало моделей разработано таким образом, что они вписываются в разные дизайны интерьера и их сочетания, служат универсальными вариантами. Обычно спрос на последние всегда высок.

    Цвет вытяжки может быть любой: белый, металлик, черный, красный и т.д. Можно выбрать вытяжку под цвет кухонного гарнитура или контрастный дизайнерский вариант.

    Угловая вытяжка в доме

    Кухня в частном доме значительно отличается от квартирного кухонного помещения. В ней может находиться отопительная печь или камин, в домах старой постройки может отсутствовать воздуховод.

    К тому же кухня в доме отличается от стандартной квартирной кухни:

    • размерами: может быть просторной или, напротив, маленькой;
    • количеством окон: не всегда в кухне частного дома только одно окно, как в квартире;
    • наличием коммуникаций: зачастую вентиляция в частных домах не соответствует требованиям для установки вытяжки.

    Установка угловой вытяжки в доме имеет свои особенности. Обращайте внимание на материал изготовления стен, чтобы определиться с технологией монтажа, определитесь с местом для его установки — воздуховод можно вывести через окно, наружную стену или потолок.

    Установка угловой вытяжки

    Монтажные работы условно делят на три основных этапа:

    1. Крепление агрегата к потолку или стене. Многие производители в комплектацию к вытяжке добавляют монтажный шаблон, по которому делается разметка на стене. Затем дрелью просверливаются отверстия. Будьте внимательны: если на стенах плитка, используйте специальные сверла. Далее забиваются дюбели типа быстрого монтажа и подвешивается сам прибор. Если монтажного шаблона нет, расстояния между крепежными отверстиями придется вымерить самостоятельно и перенести на стену.
    2. Подключение к электричеству. Во многом облегчит задачу заранее установленная в нужном месте розетка. Для вытяжки розетки устанавливаются на расстоянии 300-500 мм от потолка. Временно можно использовать обычный удлинитель, но на постоянной основе им пользоваться не рекомендуется.
    3. Подключение воздуховода и вывод его на улицу или в вентиляционный канал. К вытяжке крепится вентиляционная решетка с бортиком, на который надевается гофра и прикрепляется к решетке хомутом. Таким же образом труба крепится к воздуховоду. К стене труба прикрепляется с помощью пластиковых затяжек большого диаметра и саморезов. Прикрепить гофру к потолку можно с помощью алюминиевых подвесов.

    Угловая вытяжка для кухни

    1. Особенности и преимущества
    2. Классификация систем
    3. Дизайн устройств
    4. Как выбрать: основные критерии
    5. Популярные модели

    Современные угловые вытяжки для кухни сегодня представлены в довольно широком ассортименте. Постепенно производители стараются внести обновления не только в дизайн конструкций, но и в функциональные возможности изделий.

    Вытяжка является обязательной составляющей любой современной кухни. С ее помощью поддерживается чистота в комнате, стены, мебель и потолок не засоряются жиром, и не впитывают в себя неприятные запахи.

    Особенности и преимущества

    Обустраивая кухню, многие люди стараются разместить вытяжку в центральной части гарнитура над плитой. Такое решение уже относится к традиционным вариантам, но современные дизайнеры предлагают множество интересных идей, которые позволят сэкономить место в помещении.

    Просматривая современные интерьеры кухонь, можно заметить, что вытяжку все чаще обустраивают в угловой части. Стоит отметить, что выглядит это довольно стильно.

    Подобные идеи по размещению функциональных конструкций навели производителей на новое решение — создание угловых вытяжек. В основном, такие системы предназначены для небольших и компактных кухонь. Такие варианты уже успели завоевать популярность среди покупателей.

    Обусловлено это наличием следующих преимуществ:

    • установка угловой вытяжки позволяет сэкономить пространство в комнате;
    • монтаж конструкции не занимает много времени;
    • производители предлагают широкий ассортимент выбора;
    • качественные модели быстро очищают воздух и устраняют лишние испарения.

    Что же касается управления, то системы не отличаются сложностью. Модели имеют как сенсорные, так и кнопочные панели. Многие варианты оснащены дистанционными системами управления.

    При выборе такой конструкции необходимо заранее позаботиться о том, чтобы плита также была углового типа. Это позволит сэкономить еще больше места, и внесет в интерьер кухни немного оригинальности. Угловые плиты и вытяжки смотрятся довольно интересно и современно.

    Классификация систем

    Кухонные угловые вытяжки отличаются между собой не только внешним оформлением, но и функциональными показателями. Разница между системами может быть в производительности и режимах работы. Отличительные особенности конструкций также заключаются в форме и размере.

    Что же касается режимов работы, то существует два основных вида: рециркуляционные устройства и системы с воздуховодом. В первом случае функциональность направлена исключительно на внутреннюю часть помещения. Воздух постоянно циркулирует в кухне, а очистка происходит с помощью специального угольного фильтра, встроенного в основу вытяжки. Этот элемент устраняет неприятные запахи и примеси.

    Что же касается систем с воздуховодом, то они работают не только внутри, но и за пределами помещения. В основном, такие модели имеют более широкие функциональные возможности в сравнении с предыдущим видом. Неприятные запахи и примеси уходят на улицу благодаря работе системы.

    Особое внимание стоит уделить форме устройств. Современные производители предлагают покупателям два типа конструкций: купольные модели и системы, обладающие Т-образной формой. Разница этих угловых вытяжек заключается в наличии боковых стенок. Купольные модели имеют в своей основе эти элементы. В Т-образных вариантах поверхность полностью открыта.

    Следующее отличие моделей заключается в размере. В основном, для современных кухонь используются системы с шириной от 50 до 100 см. Обусловлено это тем, что угловые плиты обладают соответствующими показателями.

    Дизайн устройств

    Одним из важных критериев при выборе подходящей угловой вытяжки является дизайн конструкций. Огромный ассортимент позволяет приобрести модель в соответствии с интерьером кухни. Наиболее популярными и востребованными среди покупателей являются вытяжки в классическом дизайне. Они хорошо сочетаются с общей обстановкой, обладают лаконичным, но красивым исполнением. Классика остается в моде всегда, и поэтому пользуется огромным спросом.

    Интересным и оригинальным является современный стиль хай-тек. Угловые вытяжки обладают четким, контрастным и деловитым оформлением. Поверхность моделей ровная, не имеет лишних декоративных элементов. Системы выглядят максимально стильно и современно, гармонично дополняют собой интерьер.

    Особое внимание стоит уделить такому стилю, как прованс. Сегодня это направление пользуется огромной популярностью среди людей. Комфорт, уют, домашняя обстановка — все это является отличительными чертами стиля. Угловые вытяжки в таком исполнении выглядят красиво и нежно. Конструкции в светлых оттенках нередко дополняют различными декоративными составляющими.

    Довольно часто можно встретить и комбинированные варианты. Дизайн угловых вытяжек сочетает в себе несколько направлений, что выглядят весьма интересно.

    Стоит отметить, что при выборе нужно просматривать исключительно те модели, которые устанавливаются в угол. Нередко для обустройства этой части комнаты люди стараются использовать стандартные вытяжки, что является неправильным. В этом случае происходит нарушение правил безопасности, что может в дальнейшем спровоцировать неприятности.

    Как выбрать: основные критерии

    Выбирая угловую вытяжку нужно обратить внимание на несколько важных особенностей. Первым и основным критерием является мощность модели. Вытяжка должна соответствовать размеру кухни. Чем больше площадь комнаты, тем мощнее должна быть система. В основном, специалисты рекомендуют выбирать вытяжки «с запасом». Обусловлено это тем, что во время работы двигатель не будет перегружаться, благодаря чему повышается срок эксплуатации.

    Следующий фактор — уровень шума. Он не должен превышать допустимые нормы, которые подходят для человеческого уха. Оптимальными являются варианты, не превышающие отметку в 60 децибел.

    Немаловажное значение имеет материал, из которого изготовлена вытяжка. Корпус может быть отделан керамическими, стеклянным или деревянным покрытием. Все зависит от того, для какого стиля в интерьере используется вытяжка.

    Популярные модели

    Выбирая вытяжку для кухни, необходимо обратить внимание на производителей и модели, которые уже успели показать себя лидерами. Хорошим вариантом для обустройства комнаты в классическом стиле будет устройство Lex CHR 118 Angolo. Ширина конструкции составляет 100 см. Преимущество этой модели заключается в наличии совмещенного режима работы. Оборудование имеет в основе один двигатель, обладает хорошими показателями производительности.

    Для кухни, оформленной в современном стиле, подойдет система Elica Hydra IX F-100. Корпус конструкции изготовлен из нержавеющей стали, устойчив к различным воздействиям и повреждениям. Ширина модели составляет 100 мл. Система оснащена кнопочным управлением, в основе присутствует специальный жировой фильтр. Благодаря этому, вытяжка способна функционировать в отводном режиме.

    Еще одна интересная модель, выполненная в сдержанном лаконичном стиле – Elikor Форест 90. Ширина системы составляет 90 см, производительность вытяжки — 650мЗ в час. Система оснащена механическим управлением. Основное преимущество этой угловой вытяжки заключается в низком уровне шума.

    Читайте также:  Трещит микроволновка: что делать, если СВЧ издает треск при работе
Ссылка на основную публикацию