Теплообменник для банной печи: установка, подключение бака, схема

Печь с теплообменником для бани — устройство и принцип работы

Принцип работы жидкостного теплообменника основан на том знании, что более нагретая жидкость стремится подняться вверх. А поскольку система замкнута, то в ней происходит бесконечный кругооборот: горячая вода движется вверх по одной из труб, а по другой ей на смену стремится холодная. И постепенно отмечается общий рост температуры воды во всей системе. Суммарное время нагрева при этом зависит от нескольких условий:

  • от начальной температуры,
  • от объема самой системы,
  • от мощности печи.

  • 1 Основные достоинства
  • 2 Средние цены на рынке
  • 3 Принципы и правила расчета площади теплообменника
    • 3.1 Как сделать своими руками
    • 3.2 Техника безопасности

Различают две основные модели оборудования, в которых установлен:

Теплообменник внутренний – это бачок или змеевик, установленный между корпусом печи и внутренней топкой, чаще всего в боковой части. В быту он иногда именуется «рубашкой». К нему подключается внешний бак. Смонтировать его легко, но при необходимости потом добраться, и особенно снять – весьма трудоемко. Хотя многое зависит от конструктивных особенностей печки.

Теплообменник внешний — так называемого самоварного типа. Его конструкция элементарна: труба, модуль дымохода, сверху и снизу подсоединенная с помощью двух штуцеров. Этот вариант легче в обслуживании, его легко очистить от накипи. Емкость проще демонтировать при необходимости ремонта (например, в случае протечки).

Специалисты считают, второй вариант наиболее предпочтительным с точки зрения экономии тепла. Так как он снижает расход топлива, ведь нагрев происходит за счет тепла дымохода, выводящего продукты сгорания. А встроенный теплообменник потребует нагрева от топки, оттягивая на себя энергию, которая могла пойти на нагрев камней и всего помещения. Кроме того, габариты трубного теплообменника всегда больше встроенного, что ускоряет процесс нагрева воды.

Лучше выбрать открытые (то есть без давления) системы обогрева. Также обратите внимание на общую протяженность всех труб системы. При длине менее 3-х метров система считается наиболее производительной. Для среднестатистической бани такой длины вполне достаточно. Другой ведущий показатель — толщина трубы. При следовании по трубе диаметром меньше 1 дюйма горячая вода встретит значительное сопротивление. И тогда вам не обойтись без перекачивающего насоса.

Читайте так же, о том как обложить железную печь кирпичом тут

Основные достоинства

Несомненными плюсами применения теплообменника в конструкции печи являются:

  • Одновременное осуществление нескольких функций: нагрев воды, воздуха в нескольких помещениях, а также парообразование;
  • Варианты установки бака на значительном расстоянии от печи (даже в другом помещении);
  • Долговечность. При использовании современных материалов и соблюдении технологии монтажа срок эксплуатации достигает 20 лет.
  • Эстетичный внешний вид
  • Доступность ухода;
  • Простота монтажа;
  • Высокая эффективность;
  • Возможность установки как в русской традиционной бане, так и в современной финской сауне;
  • Экономия места за счет компактных размеров;
  • Высокая мощность и как следствие, быстрый нагрев до требуемой температуры;
  • Отсутствие (или несущественность) деформаций при нагреве

Средние цены на рынке

Принципы и правила расчета площади теплообменника

Оговоримся сразу, любые расчеты требуемых габаритов теплообменника для банной печи всегда будут ориентировочны. К примеру, для нагрева стандартного банного помещения потребуется приблизительно 5кВт электроэнергии. Значит именно такое количество энергии мы и должны получить от печи с теплообменником. В процессе топки квадратный метр площади теплообменника выдает около 9 кВт тепла. На конечную цифру влияют множество различных факторов: расположение и форма котла, вид и качество топлива (интенсивность его горения) и другие.

То есть сам по себе расчет достаточно сложен. Но при любом раскладе ближе к концу топки мощность стремительно снижается до 10 раз. А потому рабочую площадь теплообменника нужно брать со значительным запасом. И тогда на выходе вы получите систему, готовую поддерживать требуемую температуру во всех отделениях бани.

Возможно вас так же заинтересует наша статья о том как сделать парогенератор

Как сделать своими руками

К вопросу о форме теплообменника для банной печи — тут все зависит от вашей фантазии. Простейшим, дешевым и потому распространенным вариантом является система труб из нержавеющей стали. Равноценной заменой можно считать агрегаты, сваренные из нескольких швеллеров.

Вот пример простейшей конструкции теплообменника для кирпичной печи:

За основу возьмем листовой металл, толщина которого не менее 2мм. Из него потребуется соорудить цилиндрический (впоследствии верхний) и прямоугольный (нижний) резервуары, и соединить их трубами. Размер (а точнее площадь) должны рассчитываться в соответствии с размерами предполагаемого помещения.

Перед окончательным монтажом, не лишним будет оценить, точность произведенных расчетов. Для этого раскроенные детали прихватываются сваркой. После проверки можно приступать к сборке. Далее прочностная оценка: завариваем нижнюю трубу, а сам теплообменник наполняем водой, соединив при этом выходное отверстие с основной емкостью. Заполняем агрегат сжатым воздухом. Таким образом, выявим качественно обработанные швы. Обнаруженные прорехи придется снова заварить, предварительно спустив из системы воду.

Разумеется, общую длину труб постараемся минимизировать. Это требование обусловлено внушительным количеством тепловой энергии, вырабатываемой при нагреве печи, и необходимостью в кратчайший срок передать ее теплоносителю. На входной и выходной трубах выполняется резьба для последующего монтажа устройства к общей системе. Серьезные требования предъявляются к материалу труб и качеству выполняемых сварных швов. Зазоры во всех сопрягаемых швах нужно постараться минимизировать.

В случае если насос в системе не предусмотрен, то рекомендуется следующее устройство и взаимное расположение труб: холодная вода из бака самотеком идет по трубе к печи, а горячая возвращается к баку. Главное условие: трубы должны быть установлены под углом в 2-5 градусов.

Необходимость теплоизоляции бака определяется возможностью его многоцелевого использования, в том числе для прогрева смежных помещений.

Независимо от формы и способа самостоятельного изготовления, слабым местом работы любого теплообменника является коррозия металла. Металлические поверхности, по определению, имеют низкое сопротивление к воздействию агрессивных сред, в том числе и воды. Вот почему возникает потребность внутренней защиты поверхностей. Использование синтетических составов в данном варианте нежелательно, так как все они обладают низкой теплопроводностью, что отрицательно скажется на производительности всей системы. Оптимальным решением являются стальные и медные трубы с внутренним напылением различных металлов, значительно повышающих их долговечность.

Техника безопасности

Специалисты в данной области рекомендуют ответственно подходить к выбору теплообменника для бани, не экономить на материалах и правильной установке. Также важна грамотная эксплуатация. Вот основные правила, которые следует знать:

  1. Основное свойство труб при нагреве теплообменника — расширение. В результате существует вероятность увеличения их длины. Поэтому запрещено при крепеже труб к стенам использовать неподвижные соединения.
  2. Грамотно выбирайте теплообменник с точки зрения мощности (габаритов). Это не должно негативно повлиять на производительность печи. Десятипроцентный отбор тепла – это предельный показатель. И если уже сконструированная банная печь недостаточно мощна, остановите свой выбор на теплообменнике поскромнее.
  3. Внешний водяной бак следует подбирать исходя из следующего условия: вода в системе должна нагреться лишь спустя два часа после начала топки. Никак не раньше! Иначе кипящая вода быстро заполнит парилку влажным паром. Думаю, это вам ник чему.
  4. Заполнить бак водой лучше заранее. Не рекомендуется делать это, когда банная печь уже имеет высокую температуру.
  5. В качестве уплотнителя резьбовых соединений рекомендуется использовать материал, способный выдерживать воздействие высоких температур. Вроде бы очевидный факт, но частенько об этом забывают.

В наше время строительный рынок наводнен предложениями всевозможных агрегатов для бани. Начиная от массивной печи из чугуна, и заканчивая простыми и дешевыми вариантами дровяных печей с теплообменником, где цена последнего мало сказывается на общей стоимости системы. Выбор за вами! Позволим себе ишь небольшой совет: теплообменник обязательно должен быть изготовлен из качественной стали с хорошим уровнем жаропрочности и жаростойкости.

Какой теплообменник для банной печи лучше

Кроме прогрева парной до необходимой температуры, для комфортного посещения бани или сауны нужно большое количество горячей воды. Решают проблему разными способами: установкой бойлера или проточного водонагревателя.

Судя по отзывам потребителей, наиболее экономичным и теплоэффективным решением считается теплообменник для банной печи. Устройство, в зависимости от конструкции, обеспечивает потребности в ГВС и позволяет полноценно обогреть смежные помещения: моечную и предбанник.

Как работает теплообменник, установленный в банную печь

Устройство печи с теплообменником настолько хорошо зарекомендовало себя, что появились различные варианты конструкции теплосъема, с различной степенью эффективности. Самые распространенные:

Встроенный плоский теплообменник (похожий на две полые тарелки, соединенные между собой).

  • Самоварный теплообменник, устанавливаемый на дымовую трубу.
  • Водяная рубашка, окружающая топочную камеру, применяется крайне редко и встречается всего в 1-2 моделях печей заводского производства.

    Между тем, банные печи с теплообменником стали предметом дискуссий потребителей. Некоторые утверждают, что применение не практично, другие наоборот, указывают на удобство и комфорт во время эксплуатации.

    Что дает встроенное или самоварное устройство теплосъема?

      Теплообменник в банной печи нужен для получения горячей воды для помывки. Эта задача была основной при проектировании конструкции.

  • Возможность отопления в бане от печи с водяным контуром – фактически, металлическая печь становится неким подобием отопительного котла. Во время топки выделяется достаточно тепла для прогрева теплоносителя и нагрева необходимого объема воды ГВС.
  • Принцип работы зависит от используемого устройства. Эффективность определяется несколькими параметрами:

  • Возможность работы без использования теплообменника.
  • По своей конструкции, можно разделить все водогрейные устройства на встроенные и надстраиваемые (самоварного типа).

    Встроенный теплообменник

    Печи для бани с водяным контуром под отопление и нужды ГВС, стали появляться после того, как хорошие отзывы получили обычные водяные теплогенераторы. По своему устройству, печное оборудование с интегрированным водонагревательным контуром делится на несколько классов:

      Змеевик – простейшее устройство, используемое в классических твердотопливных котлах. Внутри конструкции располагается согнутая металлическая трубка. Форма разная и зависит от особенностей внутренней конструкции печи. Змеевик располагают так, чтобы пламя не воздействовало на него напрямую, а нагрев осуществлялся посредством дымовых газов.

    Плоский теплообменник – устройство более сложное по сравнению с предыдущим. Плоский теплообменник для банной печи, выглядит как две полых тарелки, соединенных между собой. По теплоэффективности, конструкция превосходит змеевик, используется в современных моделях печного оборудования.

    Встроенный бак – в печи изготавливается отдельная емкость, устанавливаемая сверху топочной камеры. Встроенный горизонтальный теплообменник быстро нагревается и сохраняет температуру, пока печь остается горячей.

  • Водяная рубашка – представляет полость, окружающую всю топочную камеру и дымовые каналы. Конструкция часто используется при производстве твердотопливных котлов, но не получила широкого применения при изготовлении банных печек.
  • Принцип работы интегрированного теплообменника в банной печи заключается в следующем. Спираль или пластина разогреваются от дымовых газов, температура которых достигает 450-500°С. При нагреве возникает давление, заставляющее теплоноситель циркулировать в системе обогрева. В схемах, где используется бойлер косвенного нагрева, ГВС подогревается за счет тепла отопления.

    Самоварного типа

    Установка теплообменника на банную печь – бюджетное решение проблемы ГВС и отопления. Водогрейное устройство изготавливается двумя способами:

      Змеевик – на дымоходную трубу устанавливается змеевик из алюминия или меди. Для систем с естественной циркуляцией, вплоть до накопительной емкости или водораспределительных кранов, размеры змеевика не должны превышать 3 м. Оптимальные размеры теплообменника с принудительной циркуляцией, 5 м.

    Устройство теплообменника самоварного типа – специалисты сходятся во мнении, что именно такая конструкция оптимально подходит для бани. Горячая вода для душа готовится постепенно, предотвращается закипание жидкости.

    Движение воды в теплообменнике самоварного типа происходит по естественным физическим законам. Нагретая жидкость поднимается вверх, в емкости создается давление.

    Оптимальный объем теплообменника самоварного типа выбирают так, чтобы вода достигала необходимой температуры, после 2-3 часов интенсивного горения. Конструкция оптимально подходит для обеспечения водоснабжения горячей водой.

    Какой теплообменник выбрать для печи в баню

    При выборе конструкции теплообменника, учитывают преимущества и недостатки каждого вида. На подбор подходящего устройства влияет целевое предназначение и необходимая производительность:

      Печь для бани со встроенным теплообменником – используется для одновременного обогрева и горячего водоснабжения. Печи длительного горения, работающие в режиме газогенерации, не могут обеспечить необходимую теплоотдачу при установке навесного бака. Причина этого в том, что дымовые газы имеют меньшую температуру нагрева.
      Если планируется установить печку длительного горения, альтернативы встроенному змеевику или пластинчатой конструкции, нет. Эффективное отопление в бане возможно только от печи с встроенным теплообменником.

    Печь для бани с водонагревателем самоварного типа – отличает высокая производительность горячей воды, но для отопления, бак, надеваемый на дымоход, не сильно подходит по техническим характеристикам.

    Выбирая, что установить, встроенный теплообменник или самоварного типа, учитывают особенности их эксплуатации. Для одновременного отопления и обеспечения горячей воды, лучше подойдет змеевик, пластинчатый теплосъемник или водяная рубашка. Исключительно для ГВС, лучше установить водонагревательную емкость самоварного типа.

    Читайте также:  Кто придумал баню: история русской бани

    Как установить теплообменник в печь

    Встроенный теплообменник – монтируют на заводе, барабанного типа – устанавливается на трубу дымохода. Баки изготавливают разного внутреннего диаметра, поэтому, монтаж не требует много усилий и проводится одновременно с выводом дымоходной трубы. Заводские емкости поставляются с вместимостью от 20 до 80 л.

    Сложность заключается в подключении батарей от печи. На корпусе расположены специальные отводы для подачи и обратки теплоносителя, к которым подсоединяются трубы системы отопления.

    Работы выполняют с соблюдением следующих рекомендаций:

      Трубы для подключения к теплообменнику. Температура теплоносителя часто превышает 85-100°С. Пластик, при таком нагреве, может деформироваться, поэтому его не используют. Для теплообменника надо использовать трубы из стали, подойдет медь.

    Подключение батарей – при естественной циркуляции длина трубы от корпуса печи, не должна превышать 10 м.

    Установка циркуляционного оборудования – системы отопления с принудительной циркуляцией устанавливаются для больших отапливаемых помещений, зачастую используются в промышленных банях.

  • Диаметр трубы теплообменника – производители четко прописывают в технической документации размер и шаг резьбы, облегчающий подбор трубы для монтажа. Диаметр трубопровода в системе отопления, при необходимости можно увеличить, но не уменьшить.
  • Какие печи для бани лучше – с контуром или без

    В традиционных банных печах не использовался теплообменник в обычном понимании этого слова. В каменках устанавливали встроенный бак с нижним или верхним подключением, предназначенный для нагрева воды. Позже, появился съемный теплообменник, устанавливаемый на дымоход.

    За определенный период эксплуатации, потребители смогли выделить слабые и сильные стороны печки с водогрейным контуром. Узнать о них можно, внимательно изучив отзывы о теплообменниках.

    В качестве недостатков выделяют:

      Шум в теплообменнике – спустя несколько месяцев после установки наблюдается гул во время растопки печи. Происходит это по причине зарастания змеевика. Сужение диаметра трубы приводит к быстрому нагреванию и закипанию теплоносителя, что и становится причиной шума.

    Требования, связанные с установкой – при естественной циркуляции теплоносителя, для нормальной работы печи потребуется, чтобы трубы в системе отопления были смонтированы со строгим соблюдением наклонов. Убрать воздушную пробку из труб достаточно сложно, придется при максимальном нагреве топить печку несколько часов подряд.

  • Требование в регулярном обслуживании. Нагрев воды через теплообменник связан с необходимостью чистить и промывать внутреннюю полость змеевика, по крайней мере один раз каждый отопительный сезон.
  • В зимний период, после каждого посещения и растопки печи, потребуется убрать воду из внутреннего теплообменника, что также доставляет неудобство.

    Банные печи с водяным контуром получили широкое применение в промышленных целях. Бытовые модели не получили широкого распространения, за исключением водонагревателей самоварного типа, устанавливаемых на трубу.

    Бак для бани с теплообменником — практическое применение

    Грамотно сконструированная печь для бани не потребует дополнительной установки электрического бойлера в моечной. Более того баки для горячей воды в баню оборудованные теплообменником будут не только обеспечивать вас горячей водой, но и поддерживать комфортную температуру воздуха в предбаннике.

    В данной статье, мы подробно рассмотрим баки для бани с теплообменником, какие они бывают, зачем они нужны, как их правильно подобрать.

    Что собой представляет конструкция

    • Изначально бак для нагрева воды в баню снабженный теплообменником — конструкция достаточно простая . В сердце печи топку, или в район с высокой температурой встраивается специальный нагревательный металлический бачок емкостью не более 5 л. Который в свою очередь трубами соединяется с основной емкостью в соседней комнате, емкость может достигать объема 120 л.

    Важно: вода в систему должна быть залита до начала эксплуатации банной печи, в противном случае если печь растопить и после этого залить воду, вода в трубах может мгновенно закипеть и в результате парового удара систему просто разорвет.

    • Принцип работы заключается в том, что из большого бака в малый, холодная вода поступает по приводной трубе, нагревается в малом баке, его и называют теплообменником и по выводной трубе возвращается снова в основной бак уже разогретой .
    • Если приводную и выводную трубы расположить под правильным углом, то вода будет успешно циркулировать самотеком благодаря естественным физическим законам . Но дабы избежать образования в системе воздушных пробок и обеспечить более быстрое и равномерное нагревание воды бак для теплообменника в баню укомплектовывается электрическим насосом для принудительной циркуляции жидкости в системе.
    • Теплообменник может располагаться непосредственно рядом с самой топкой, в таком случае он монтируется на стадии строительства печи вовнутрь конструкции . Или может иметь так называемый самоварный принцип действия, когда малый бачок монтируется вокруг металлической дымовой трубы для бани непосредственно рядом с топкой.
    • Но при любом расположении бака профессионалы отдают предпочтение системам, в которых жидкость циркулирует свободно, без дополнительного давления .

    Принципиальная схема системы самоварного типа.

    Поговорим о правилах монтажа и эксплуатации

    Расчет системы

    Если вы решили смонтировать систему своими руками, вам придется произвести определенные расчеты. Абсолютно точно рассчитать габариты и объем системы будет затруднительно, да в этом и нет острой необходимости.

    К примеру, для обогрева помещения средних размеров достаточно 5 кВт. Такую мощность может обеспечить теплообменник площадью 1 м². Но температура в топке постоянно колеблется, при полном нагреве 1м² обеспечивает до 9 кВт, а уже когда печь затухает, мощность начинает стремительно падать и может опуститься в 5 – 10 раз. Поэтому площадь агрегата берется со значительным запасом, что позволяет выровнять нагрев жидкости.

    Конфигурация самого теплообменника может быть различной, среди специалистов здесь нет единого мнения. Одни утверждают, что трубы из нержавеющей стали являются самым оптимальным вариантом, другие отдают предпочтение пластинам или коллекторам состоящих из 2 сопряженных швеллеров.

    Подключение системы к душевой кабине.

    Советы мо монтажу

    Если вы решили собрать систему своими руками, то следует учесть несколько обязательных требований.

    • Баки следует сваривать из металла толщиной минимум 2,5 мм. Требования к верхнему, большому баку предъявляются минимальные, основное это чтобы он не ржавел и не протекал.
    • Требования к трубной разводке и самому теплообменнику несколько выше, в прошлом самым популярным материалом для теплообменника был чугун. Действительно материал очень долговечный, не поддается коррозии и долго держит температуру. Но у чугуна есть и серьезные недостатки, он имеет большой вес, что требует обеспечения серьезных креплений. И чугун достаточно долго нагревается.
    • В данное время большинство специалистов предпочитают собирать систему из нержавеющей стали, цена у нее конечно выше, нежели у чугуна или обычных марок стали поддающихся коррозии, но экономия здесь дороже обойдется в дальнейшем. Для теплообменника самыми оптимальными будут нержавеющие стали марок 08Х17 (430); или 8-12Х18Н10 (304) они обладают оптимальными параметрами теплоотдачи и проходят по всем гигиеническим нормам.
    • Что касается соединительных труб, то естественно они также должны быть из нержавеющей стали. Приводная труба, с холодной водой, должна изначально выходя из большого бака опускаться несколько ниже уровня теплообменника, в нижней точке монтируется сливной кран и далее под углом от 2˚, до 5˚ поднимается до входа в теплообменник.
    • Выводная труба, по которой будет горячая вода поступать в большой бак для бани с подогревом, должна выходить из теплообменника, под углом не менее 30˚ проходить через стену и стыковаться с баком.

    Простейший теплообменник самоварного типа.

    Важно: обратите внимание сечение труб в системе должно быть не менее 1 дюйма, в противном случае система будет работать не стабильно, может перегреваться и потребует принудительной циркуляции жидкости.
    Оптимальная длинна всей трубной разводки, не должна превышать 3 м.

    Система рассчитанная исключительно на обогрев помещения.

    • Не забывайте, что как трубная разводка бани, так и сам теплообменник во всех местах сопряжения должны быть оборудованы специальными термостойкими прокладками, обеспечивающими достаточный демпферный зазор при тепловом расширении металла.

    Рекомендации по безопасной эксплуатации системы

    • Трубную разводку категорически нельзя жестко крепить, все крепления должны быть плавающего типа, иначе она деформируется или сорвется с креплений.
    • Не стоит увлекаться излишне мощными теплообменниками, данная система должна отбирать не более 10% мощности топки, ведь основная цель попарится, а не нагреть воду.
    • Основной бак для подогрева воды в бане следует подбирать внимательно, оптимальный вариант, когда вода в нем становится горячей спустя 2 часа после розжига печи. Если меньше вода будет закипать и вы получите избыток пара. Если больше, у вас будет уходить много топлива и печь будет долго греется.
    • Везде где есть резьбовое соединение, уплотнители должны быть исключительно термостойкие, как правило, это асбестовый шнур.

    Вывод

    Приобретать готовую печь, или собирать самостоятельно, решать конечно вам. Но абсолютно все специалисты сходятся во мнении, если вы не имеете достаточных навыков в строительном и слесарном деле, даже самая лучшая инструкция вам не поможет и в таком случае разумнее будет купить уже готовую, заводскую систему и при желании по прилагающейся инструкции собрать ее.

    На видео в этой статье показаны некоторые тонкости подбора системы.

    • Главная
    • Каталог
    • Печи для бани
    • Печи для дома
    • Электрические печи для сауны
    • Камни для бани
    • Электрокамины
    • Биокамины
    • Каминные топки
    • Облицовки каминные
    • Дымоходы
    • Двери для сауны
    • Аксессуары для бани и сауны
    • Насосное оборудование
    • Теплые полы
    • Тандыр
    • Мангал и гриль
    • Утепление стен и потолка в парилке
    • Печи длительного горения
    • Чистка дымохода
    • Чем топить печь?
    • IX Международная выставка «САЛОН КАМИНОВ»
    • Электрокамины
    • Установка камина
    • Как правильно уложить камни в банную печь?
    • Дровяная или газовая печь
    • Бак для печи. Как выбрать и подключить?
    • Новости каминов
    • Новости бани и сауны
    • Новости дымоходов
    • Новости барбекю и мангалов
    • Главная
    • Каталог
      • Печи для бани
      • Печи для дома
      • Электрические печи для сауны
      • Камни для бани
      • Электрокамины
      • Биокамины
      • Каминные топки
      • Облицовки каминные
      • Дымоходы
      • Двери для сауны
      • Аксессуары для бани и сауны
      • Насосное оборудование
      • Теплые полы
      • Тандыр
      • Мангал и гриль
    • Полезные статьи
      • Утепление стен и потолка в парилке
      • Печи длительного горения
      • Чистка дымохода
      • Чем топить печь?
      • IX Международная выставка «САЛОН КАМИНОВ»
      • Электрокамины
      • Установка камина
      • Как правильно уложить камни в банную печь?
      • Дровяная или газовая печь
      • Бак для печи. Как выбрать и подключить?
    • Контакты
    • Отзывы
    • Новости каминов и печей
      • Новости каминов
      • Новости бани и сауны
      • Новости дымоходов
      • Новости барбекю и мангалов
    1. Бак для печи. Как выбрать и подключить?
    2. Полезные статьи
    3. Бак для печи. Как выбрать и подключить?

    Бак для печи. Как выбрать и подключить?

    Бак для печи. Как выбрать и подключить?

    Нагреть воду от печи в бане можно двумя способами.

    Первый вариант это бак на трубе самоварного типа.

    При выборе такого бачка следует учесть, что его нагрев по времени составляет ориентировочно час. Исходя из этого для данного бака подойдет больше печь конвекционного типа.

    Второй вариант это теплообменник и выносной бак.

    Печи с теплообменником или теплообменника на трубе нагрев воды составляет около 1,5 – 2 часов. К такому нагреву воды подойдет печи с круговой закладкой камней или закрытой каменкой.

    Бак самоварного типа

    Он представляет собой трубу вокруг которой, наварен бак.

    Нагревается он за счет дымовых газов проходящих через трубу. Температура выходящего из банной печи газа достаточно велика, поэтому целесообразно ее использовать. Вода в них прогревается равномерно и достаточно быстро.

    Такие баки бывают следующим объемом:

    Как Подключить самоварный бак?

    Для подсоединения самоварного бака потребуется следующий комплект:

    Теплообменник и выносной бачок

    Как подключить теплообменник и выносной бачок?

    Что потребуется, что бы подсоединить теплообменник к выносному баку?

    Если у бака два щтуцера:

    И если у бака три щтуцера:

    Процесс подключения

    Шаг 1. Выбираем место для крепления бака. Это может быть как парная, так и душевая за смежной стенкой. Высоту крепления определяем, пользуясь рекомендациями по уклону подводящих/отводящих труб.

    Шаг 2. Большинство опытных мастеров не рекомендуют навешивать выносной бак непосредственно на деревянную стенку бани. Поэтому делаем замер ширины бака, распиливаем рейку на несколько участков соответствующего размера, крепим отрезки на стенку бани гвоздями.

    Шаг 3. У бака должны быть предусмотрены технологические отверстия для крепления его к стене. Закрепляем бак саморезами или дюбелями, проверяя горизонтальность и вертикальность. Дополнительно укрепить конструкцию можно кронштейнами, зафиксировав их под дном бака

    Шаг 4. У бака для воды выносного есть три или четыре патрубка. Два из них предназначены для подключения к теплообменнику, третий – для заполнения бака водой (его может и не быть), через четвертый горячая вода подается потребителям. К патрубку, через который бак будет заполняться водой, подключается обратный клапан. Если система открытая (вода добавляется вручную через открытую крышку бака), то обратный предохранительный клапан не нужен. К патрубку, из которого будет вытекать подогретая вода, подключается кран с душевым шлангом или без такового.

    Читайте также:  Входная дверь в баню: деревянная, металлическая, фото

    Шаг 5. Осталось два патрубка, к которым следует подсоединить гофрированные стальные трубы или смонтировать медную сеть. Соединения производятся фитингами. Допустимо использовать металлопластиковые трубы, соединив их переходниками с патрубками бака и теплообменника. Все резьбовые соединения уплотняются нитью-герметиком.

    Шаг 6. На трубопровод, который ведет от бака к теплообменнику, подключается кран для слива воды из системы. Операцию слива жидкости нужно будет выполнять каждый раз после завершения банных процедур, в противном случае в период холодов вода может замерзнуть в трубах.

    Шаг 7. На стенку печи навешивается теплообменник (либо его штуцеры выводятся через технологические отверстия печи, а змеевик располагается внутри так, чтобы в дальнейшем не происходило контакта металла корпуса с открытым пламенем). Крепежи затягиваются. К теплообменнику подводятся и подключаются фитингами гибкие гофрированные шланги или трубы. При необходимости, в стене высверливаются отверстия диаметром чуть больше диаметра труб.

    Протягивание подводки через отверстия в стене

    Подключение подводки к теплообменнику

    Шаг 8. Система обязательно тестируется на герметичность посредством подачи воды под давлением.

    Какой теплообменник в банную печь лучше установить – варианты конструкции

    Хорошая печь для бани позволяет решить все задачи для того, чтобы традиционная процедура была максимально комфортной. Предусмотрев теплообменник в банную печь, можно обойтись без бойлера для нагрева воды.

    Теплообменник — что это

    Теплообменник — это полая емкость, заполненная водой, вмонтированная в конструкцию печи. Теплообменник соединяется с системой труб и/или баков, по которым циркулирует вода, разогретая во время топки печи.

    В зависимости от конструкции, движение воды по системе осуществляется естественным способом или принудительным (с помощью насоса). Принцип работы теплообменника банной печи в том, что разогретая вода поступает в отопительные батареи и бак для душа, а холодная перетекает в теплообменник и нагревается. Процесс происходит в течение всего времени топки.

    Существует несколько конструкций теплообменников:

    • Внутренний теплообменник — емкость с водой для нагрева помещается в топку печи. Конструкция емкости может быть любой — в виде бака, образующего одну стену топки или змеевика из труб, опоясывающего топочное отделение.
    • Внешний теплообменник — модуль помещают снаружи печи, обычно он опоясывает печную трубу, нагреваясь от температуры горячих газов, выводимых через трубу в процессе горения топлива в печке.

    Вода, циркулирующая в системе, может использоваться как для отопления помещения, так и для нагрева воды для мытья. Конструктивно печь для бани с теплообменником для воды не отличается от обычной печки с местным водяным отоплением.

    Для монтажа системы с двумя функциями (обогрева помещения и получения горячей воды) придется предусмотреть бак для воды и правильно рассчитать протяженность и диаметр труб для оптимальной работы системы.

    Наибольший КПД имеет система, в которой соблюдены условия:

    1. Протяженность труб не более 3 м;
    2. Диметр труб больше 1 дюйма — при маленьком просвете жидкость не сможет нормально циркулировать без помощи насоса;
    3. Открытая система нагрева воды — в расширительный бак организован доступ воздуха.

    Такая конструкция не потребует дополнительных затрат энергии (в том числе электрической – для насоса) и обеспечит обогрев помещения и горячую воду.

    Примечание: для обогрева помещения в системе местного отопления можно использовать антифриз — он не боится низких температур, поэтому во время длительных простоев в зимнее время не придется сливать жидкость из системы. На практике такой теплоноситель используется очень редко из-за его высокой стоимости.

    Расчет площади теплообменника

    Печь для бани с теплообменником для отопления должна давать 5 кВт тепла при стандартной площади для обычной семьи. Рассчитывая самостоятельно размеры элементов системы, исходят из того, что 1 м 2 площади теплообменника дает около 9 кВт.

    Рекомендуется делать размеры с большим запасом, так как на эффективность системы влияет расположение и форма котла, качество топлива.

    Проектируя систему для получения горячей воды (с выносным баком) следует учитывать, что сама емкость будет дополнительно обогревать помещение.

    Схема подключения теплообменника в бане проста для печей заводского производства в соответствующих моделях. Однако для людей, имеющих навыки сварки, вполне по силам собрать систему самостоятельно и для кирпичной печи. Для системы с естественной циркуляцией понадобятся трубы, фитинги, фурнитура (2 крана), бак для воды.

    Металлические листы нужны в случае, если бак для воды или теплообменник предусмотрено сваривать самостоятельно (в форме куба или параллелепипеда).

    Теплообменник для бани своими руками

    Теплообменник изготавливают из металла не менее 2,5 мм или труб, согнутых змейкой, спиралью.

    Бак для воды располагают выше уровня печи — это нужно для циркуляции воды. Затем эти элементы соединяют между собой трубами: верхним и нижним контуром.

    Для слива воды (при промывке системы или в периоды длительного простоя в зимнее время) в обратный контур в низшей точке трубы врезается кран.

    Установка теплообменника на банную печь требует качественного соединения всех элементов, герметичности сварных швов. Сам теплообменник можно проверить сжатым воздухом, опустив его в воду. После сборки проверяют герметичность соединений всей системы.

    Примечание: для обогрева смежных помещений бак для воды можно теплоизолировать — в этом случае он будет нести дополнительную функцию теплоаккумулятора.

    Рекомендации опытных мастеров

    Монтируя теплообменник для горячей воды в баню, нужно помнить о том, что:

    • Выносной бак для воды следует подбирать в соответствии с мощностью банной печи — слишком большая емкость будет долго нагреваться. В маленьком баке вода рано закипит и заполнит моечную ненужным паром.
    • Соответствовать печи должен и теплообменник — слишком большая конструкция снизит эффективность печи. Оптимальным считается вариант, когда система забирает 10 проц. от мощности печки.
    • Трубы системы не следует закреплять жестко к стенам — их линейные размеры изменяются при нагреве.
    • Для резьбовых соединений системы используется только уплотнитель, способный выдержать высокие температуры.
    • В системе с естественным теплообменом (без использования насоса), нужно соблюдать уклон в 2 – 5 градусов верхнего и нижнего контуров труб.
    • Бак для бани с теплообменником не должен быть пустым во время топки печи.

    После разогрева системы до высоких температур нежелательно добавлять холодную воду — резкий перепад негативно скажется на сроках эксплуатации

    Печка для бани с теплообменником позволит получить максимальный комфорт и, одновременно, сохранить очарование этой любимой традиционной процедуры.

    Все о теплоизоляции бани снаружи

    • Когда необходима теплоизоляция?
    • Материалы
    • Пошаговая инструкция по утеплению бани
    • Рекомендации

    Утепляют стены бани как изнутри, так и снаружи. Надежная герметичность помогает сократить расход топочного материала, сохранить хороший микроклимат в парной. Баня, собранная по всем правилам, должна быстро нагреваться и долго остывать. Как грамотно организовать наружную теплоизоляцию, и нужна ли она вообще, расскажем в нашей статье.

    Когда необходима теплоизоляция?

    Для традиционной русской бани важны два условия – высокая температура (+ 80-90 градусов) и очень высокая влажность (70%).

    Одним обогревом необходимый климатический режим в парной не удержать, важно не растерять драгоценное тепло через щели и тонкие перекрытия.

    При плохой изоляции пол и потолки зимой остывают, щели в стенах способствуют возникновению сквозняков. Отсутствие утеплителя приводит к следующим негативным факторам.

    • Требуется больше обогревательного ресурса, а значит, и расходы на отопление увеличиваются.
    • От работы на полную мощность оборудование быстрее изнашивается.
    • Несмотря на все усилия, баня медленно нагревается и с трудом удерживает тепло за счет постоянного обогрева.
    • Само здание неутепленной бани подвергается постепенному разрушению. Этому способствует зимний мороз и высокая влажность, идущая изнутри. Вода, попадающая в микротрещины и стыки, замерзает, расширяется и негативно влияет на целостность постройки.
    • Если строение выполнено из древесины, влага, проступающая из парной, приведет к разбуханию, деформации, гниению и поражению грибком несущих стен.
    • Отсутствие внешней изоляции способствует скапливанию воды между стенами и внутренней изоляцией.

    Давайте разберёмся, в каких случаях можно обойтись без внешней теплоизоляции, а в каких нет. Утеплять стены необходимо, если баня совмещена с домом или является гостевым домиком, тогда поддерживать комфортную температуру приходится ежедневно.

    Баня, посещаемая каждые 1-3 дня, или в которой парятся в несколько заходов в течение суток, также нуждается во внешней и внутренней герметизации.

    Но если по соседству с баней не живут, а лишь изредка навещают ее (по приезду на дачу), как бы ни были утеплены стены, без постоянного подогрева они основательно промерзнут. В таких случаях нет смысла заниматься внешним утеплением. Для разовых банных процедур достаточно и внутренней изоляции.

    Материалы

    К теплоизолирующему материалу, выбираемому для внешних стен бань, предъявляются особые условия. Он не только должен защищать строение от холода и ветра, но и не позволять влаге, идущей изнутри, задерживаться в стенах и разрушать их. Для этого пару необходимо иметь возможность проходить сквозь стены и улетучиваться в атмосферу. Подобными свойствами характеризуются материалы с высоким коэффициентом паропроницаемости. Чтобы справиться с проблемой горячих испарений, внутренний утеплительный слой должен состоять из пароизоляционной мембраны, а внешний иметь хорошие паропроницаемые свойства.

    Рассмотрим утеплители, в разной степени эффективности подходящие для наружной защиты бани из гипсоблоков, кирпича и других строительных материалов. Они имеют не одинаковые технические характеристики, поэтому каждый должен для себя определиться, какой утеплитель он считает более приемлемым для защиты своей постройки.

    Пенополистирол

    Утеплитель наделен многими достоинствами, но, как любой строительный материал, содержит и недостатки. Начнем с плюсов:

    • не выпускает тепло из здания;
    • не пропускает влагу;
    • имеет неплохую паропроводимость;
    • прочен и долговечен, может служить до полувека;
    • хорошо изолирует звук.

    К минусам относятся следующие моменты:

    • материал пожароопасен, требует покрытия специальным раствором;
    • в нем могут жить грызуны;
    • имеет высокую стоимость, гораздо выше, чем у пенопласта.

    Пенопласт

    По техническим свойствам похож на пенополистирол, но имеет и отличия. К положительным моментам относят:

    • влагостойкость;
    • легкость;
    • простоту в монтаже;
    • низкую стоимость.

    На отрицательные характеристики тоже следует обратить внимание:

    • по прочности и долговечности он значительно уступает пенополистиролу;
    • имеет низкие экологические показатели безопасности;
    • горюч;
    • при монтаже понадобится клей, шпаклевка и определенные усилия;
    • плохо пропускает пар, а значит, на внешних стенах может скапливаться конденсат.

    Базальтовая минеральная вата

    Материал является разновидностью минваты, но наделен улучшенными техническими характеристиками. Базальтовые плиты имеют значительно больше плюсов, чем минусов. Их достоинства заключаются в следующем:

    • огнестойкий материал;
    • хорошо удерживает шумы и тепло;
    • срок службы достигает 50 лет;
    • не гниет;
    • не привлекает грызунов и насекомых;
    • наделен хорошими водоотталкивающими свойствами, материал пропускает, но не удерживает воду.

    Минусов всего несколько:

    • большое количество соединений на стыках;
    • высокая стоимость продукта.

    Для утепления бани можно использовать и другие виды минеральной ваты – каменная, шлаковая и стекловата. Их показатели немного ниже базальтовых плит, но и стоимость более лояльная.

    Пеноплекс

    Материал имеет более мелкопористую структуру, чем пенопласт, поэтому превосходит его по плотности. Пеноплекс наделен многими достоинствами:

    • прочен, надежен и долговечен, служит до 45-50 лет;
    • легкий вес материала не позволяет перегружать стены;
    • влагонепроницаемый;
    • экологически безопасный, при горении не выделяет токсических веществ;
    • хорошо удерживает тепло, не выпускает его из здания;
    • легко обрабатывается и монтируется.

    К недостаткам относят:

    • плохую паропроницаемость, что может стать причиной недолговечности стен бани;
    • материал способен плавиться и воспламеняться (класс ГЗ), хотя и не выделяет ядов при горении;
    • не защищает от грызунов.

    Эковата

    Материал называют еще целлюлозным утеплителем, он имеет рыхлую волокнистую структуру. Наделен многими положительными характеристиками:

    • ценится за высокие экологические показатели;
    • имеет низкую водопроницаемость;
    • изоляция не имеет швов, заполняет все пустоты;
    • хорошо поглощает шумы;
    • имеет доступную стоимость.

    Недостатки у эковаты тоже имеются:

    • нет возможности производить монтаж своими руками, так как требуется особое оборудование, чтобы заполнить ватой все щели;
    • если материал закладывается мокрым способом, потребуется время до его полного просыхания;
    • из-за слабой жесткости эковаты придется возводить каркас для монтажа;
    • материал дает длительную усадку;
    • эковата не горит, но долго тлеет, что может привести к возгоранию других материалов.

    Пошаговая инструкция по утеплению бани

    Еще на стадии строительства производят утепление потолка, даже если баня построена с мансардой. Немаловажно, утеплить и фундамент. Наружное утепление стен производится двумя способами: «мокрый фасад» и «вентилируемый фасад».

    Технология «мокрый фасад»

    В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол или минеральную вату. Более удобен первый вариант, он долговечен, легко монтируется, имеет хорошие влагостойкие показатели. Далее действия совершаются в такой последовательности.

    • На поверхность стен наносят грунтовый слой.
    • С помощью уровня выполняется провеска фасадов, стены должны быть идеально ровными.
    • Еще до приклейки необходимо составить схему установки плит.
    • На лист клей наносится по периметру. Плиты утеплителя монтируются к стенам фасадов с помощью клея. Работу следует проводить строго по схеме.
    Читайте также:  Баня из контейнера + фото

    Технология «вентилируемый фасад»

    Это более дорогостоящая и сложная технология, так как учитываются затраты на каркас. Производят работы следующим образом.

    • На стены устанавливают ячеистую обрешетку по размерам утепляющих плит. Если секции сделать на сантиметр меньше, материал сядет плотнее и будет удерживаться на стене самостоятельно.
    • Стыки можно проклеить строительным скотчем, это придаст поверхности герметичности.
    • Сверху можно уложить изоспан.
    • Последним слоем является отделка стен. Для нее устанавливают (поверх утеплителя) деревянный каркас, на который монтируют декоративный отделочный материал.

    Кирпичной

    Кирпичные постройки нуждаются в наружном утеплении, особенно в регионах с холодным климатом. Стены, прогретые до +80 градусов изнутри, подвергаются промерзанию снаружи до -30 градусов. Такой шоковый температурный режим трудно выдержать незащищенным стенам. К тому же кирпич наделен отличной теплопроводностью, и если не утеплить поверхности, обогреваться будет улица, а не баня.

    Кирпичную стену утепляют пеноплексом, минватой, в принципе, подойдет любой перечисленный выше утеплитель.

    Технику кладки чаще предпочитают «мокрый фасад», она обходится дешевле. Но если есть средства на обрешетку, можно воспользоваться и «вентилируемым фасадом».

    «Пирог» в таком случае будет состоять из каркаса, плит утеплителя, парозащиты и вентиляционной защиты (лучше рулонные), финишной отделки. Следует не забывать о вентиляционных зазорах. Обрешетку выполняют из металлического профиля или бруса, распределяя ее равномерно во все стороны. Заключительная обшивка может быть любая – из дерева, металлического сайдинга.

    Из газобетона

    Утепление газобетонных стен ничем не отличается от кирпичных. Можно обложить поверхность пеноблоками, базальтовыми плитами или пенополистеролом, толщиной 130-150 мм. В качестве финишной обшивки нередко используют декоративный кирпич.

    Из шлакоблоков

    Бани из шлакоблоков или керамзитобетонных блоков утепляются так же, как и кирпичные строения. Делается каркас с ячейками под размер выбранного типа утеплителя. Монтируются плиты.

    Сверху покрывается фольга и устанавливается контр рейка, обеспечивающая вентиляционные зазоры не менее 15-20 мм.

    Последним слоем идет финишная отделка. Для нее можно использовать блок-хаус, имитирующий бревна, или вагонку.

    Каркасной

    Каркасные бани сразу выстраиваются с утеплителем внутри, в этом заключается их особенность. Поэтому, наружное утепление для построек такого типа используют редко. Со временем, когда внутренняя изоляция начинает требовать замены, утепляют наружные стены.

    Для каркасной бани достаточно проложить вентилируемый слой. Подготавливают стены: конопатят щели, зачищают. В качестве пароизоляции применяют особую мембрану. Фасады новой бани можно обшить декоративным материалом.

    Деревянной

    Деревянные бани утепляют изнутри, а наружно лишь заделывают щели, которые могут давать сквозняки, идущие между бревнами или брусом. Технологию «вентилируемых фасадов» применяют только в том случае, когда древесный материал слишком тонкий и нуждается в утолщении стен. Утеплитель подбирают тот, который пропускает пар и влагу наружу, не задерживая в стене. Например, пенопласт для таких целей не годится, а вот блоки минваты подойдут.

    Рекомендации

    Для тех, кто самостоятельно решил утеплить фасад бани, предлагаем несколько советов, которые помогут в работе.

    1. Если сруб все же нуждается в наружном утеплении, достаточно под облицовку установить пароизоляционную обрешетку, без самого утеплителя.
    2. Для укладки пенополистирола лучше применять технологию «мокрого фасада».
    3. Плиты ЭППС в качестве утеплителя для бань не следует использовать, отсутствие паропроницаемости приведет к образованию конденсата на стенах.

    Чтобы вы ни выбрали в качестве утеплителя для наружных стен, следует помнить, что успеха можно добиться только комплексными методами, утеплив пол, потолок, двери и окна.

    Как утеплять баню, смотрите далее.

    Когда утепление бани снаружи не имеет смысла и когда наружное утепление стен оправданно? Как его делать?

    Когда разговор заходит об утеплении бани, для большинства случаев лучшее – это утепление изнутри, ведь именно этот способ наиболее распространен и эффективен. Утепление снаружи в большей степени характерно для жилых домов.

    Для любой бани необходимо утепление потолка, особенно строениям с мансардой, может потребоваться утеплить пол и крышу, а утепление стен — это вопрос более вариативный.

    Утеплять вовсе не обязательно баню деревянную, не обойтись без утепления каркасных стен, а кирпичные и блочные — тут снова нужно подумать, нужно ли. А если нужно, то как: изнутри или снаружи.

    Для предоставления наиболее полной и объективной информации мы рассмотрим и возможные варианты утепления бань снаружи. Выбор утеплителя рассматривается в другом разделе.

    • Насколько необходимо утепление бани снаружи?
      • Когда это может понадобиться?
        • Полезное видео
    • Наружное утепление бани: что нужно знать?
      • Основные принципы создания «пирога» утепления
    • Утепление стен бани снаружи: технология
      • Кирпичные бани
      • Утепление наружной стены бани из газобетона
      • Из шлакоблоков
      • Каркасная баня
      • Утепление деревянной бани снаружи
    • Как дополнительно утеплить вашу баню?
    • Где заказать или купить

    Насколько необходимо утепление бани снаружи?

    Баня – это сооружение, которое используется периодически, а, соответственно, и обогревается оно в этом же режиме. В этом основное и кардинальное отличие от жилых домов, которые имеют постоянный источник тепла.

    Если ограничиться только наружным утеплением, то возникнет ситуация, когда при топке бани, прежде всего будут нагреваться только стены, пол и потолок (утеплители для потолка представлены и проанализированы здесь).

    И только после их прогрева начнет теплеть воздух внутри. А это автоматически вызывает повышенный расход топлива и времени на топку бани.

    Когда это может понадобиться?

    В качестве обязательной рекомендации, когда требуется наружное утепление бани, можно назвать ситуацию, когда баня совмещает своё назначение и жилым, т.е. баня дополнительно используется как место для проживания. В этом случае, да, наружное утепление уместно по вышеуказанным причинам.

    Кроме того, утепление бани снаружи хорошо сочетается с обработкой строения отделочными материалами, что позволит вам создать на участке единый ансамбль с другими постройками с точки зрения оформления и дизайна.

    [tip]Совет! Резюмируя, подчеркнем: если баня не жилая, нет нужды и даже, более того, может быть неразумно утеплять баню снаружи![/tip]

    Полезное видео

    Посмотрите ролик, где доходчиво объяснены принципы утепления внутреннего и наружного утепления бани, очень поучительно:

    Наружное утепление бани: что нужно знать?

    В нашем статье мы расскажем о технологии и порядке проведения работ по утеплению бани снаружи. Решение о необходимости таких действий вы сможете принять самостоятельно, исходя из предоставленной информации.

    Основные принципы создания «пирога» утепления

    В первую очередь необходимо сказать, что если вы решили утеплить баню снаружи, то не забудьте использовать паро- и ветрозащитные слои.

    Правильный «пирог» утепления должен выглядеть следующим образом:

    1. обрешетка для разделения кусков утеплителя и последующего крепления на нее остальных слоев и финишной отделки;
    2. утеплитель (какой лучше каждый решает самостоятельно);
    3. ветрозащита;
    4. контробрешетка (не является обязательной, но гарантирует наличие вентиляционного зазора, иначе придется подгонять «на глазок»);
    5. финишные материалы.

    Также мы рекомендуем придерживаться правила: от более плотного материала к менее плотному.

    Утепление стен бани снаружи: технология

    Как и для внутреннего утепления бани, так и для наружного – основным критерием, определяющим порядок действий, является материал, из которого построена баня. В зависимости от этого различаются теплоизолирующие материалы, их толщина и способ применения.

    Кирпичные бани

    Кирпичную баню (если не утеплена изнутри своими руками или с привлечением специалистов) нужно обязательно утеплять снаружи, особенно тщательно нужно подойти к этому вопросу в регионах с суровыми зимами. Кирпич отличается высокими показателями теплопроводимости, и без должного утепления кирпичных стен ваша печь будет греть улицу, а не баню.

    «Пирог» по своей сути такой же: обрешетка (каркас), утеплитель, паро- и ветрозащита, обязательно наличие вентиляционного зазора и дальше – финишные (отделочные) материалы.

    В качестве каркаса можно использовать деревянные бруски или металлический профиль. Деревянные бруски желательно обработать антисептиком. При монтаже рекомендуем использовать дюбеля из-за высокой прочности кирпича, это позволит в некоторой степени облегчить процесс монтажа.

    В качестве утеплителя для стен подходят все те материалы, которые противопоказаны для внутреннего применения (из-за выделяемых при нагреве вредных веществ):

    • минеральная и базальтовая вата;
    • пенопласт;
    • пенополистирол.

    Они удобны в укладке и обладают низкой ценой.

    Вспененное стекло обладает отличными утепляющими свойствами, безопасно, но на данный момент его применение очень дорогостоящее.

    В качестве паро-и ветрозащиты лучше всего применять рулонные материалы, которые крепятся на деревянную обрешетку с помощью строительного степлера.

    Выбор отделочных материалов остается на ваш выбор исходя из доступного бюджета. Вариантов есть множество:

    • дерево (блок-хаус, вагонка, имитация под брус и многое другое). Все эти материалы требуют покрытия антисептиком, лаком или маслом.
    • сайдинг (пластиковый или металлический). Металлический более долговечен, повреждения (прогибы) можно устранить, в отличие от пластикового, где повреждения заканчиваются пробитием поверхности. Но есть минус: при нагреве (от солнца) смонтированный металлический сайдинг издает щелчки от расширения или сужения металла.

    Утепление наружной стены бани из газобетона

    Ничем не отличается от утепления кирпичной бани. Смотрите также: Практичная внутренняя отделка бани из пеноблоков и наружная.

    В качестве дополнительной рекомендации можно посоветовать обкладку кирпичом как элемент декоративной отделки. Причем слой из кирпичей советуем выкладывать не вплотную к несущей стене, а оставлять большой вентиляционный зазор, который можно оставить пустым либо заполнить сыпучим утеплителем: опилками, керамзитом и пр.

    Единственный минус – необходимость постоянно поддерживать плюсовую температуру, иначе возможно промерзание и стену из кирпичей может «повести» при оттаивании.

    Из шлакоблоков

    Утепление наружной стены бани из шлакоблоков аналогично первым двум вариантам, за вами выбор отделочных материалов. Очень красиво смотрится отделка под дерево: имитация бревна (блок-хаус), имитация бруса и пр. Баня смотрится словно деревянная, а обладает долговечностью каменной.

    Каркасная баня

    Каркасная баня не требует полноценного утепления снаружи вообще, т.к. все теплоизолирующие задачи берет на себя утеплитель, устроенный внутри каркаса.

    Снаружи достаточно установить слои паро- и ветрозащиты и гидроизоляции, а также произвести отделку финишными материалами. Выбор которых, как уже говорилось, обширен.

    Не забывайте о необходимости обрабатывать деревянные материалы специальными составами для продления их срока службы и сохранения декоративных свойств.

    Утепление деревянной бани снаружи

    Бани, возведенные из бруса и бревна, как правило, не требуют внешнего утепления вовсе. Ключевым фактором служит толщина бревна или бруса, если она достаточна, то дополнительное утепление деревянным стенам не требуется.

    Если ваш регион отличается суровыми зимами и запредельными минусовыми температурами, то можно уделить дополнительное внимание и время утеплению бани снаружи.

    Для утепления необходимо провести осмотр сооружения и заделать все щели и зазоры.

    Этот процесс называется конопаткой.

    Кроме того, уже построенные и используемые бани со временем требуют повторной конопатки, т.к. основные утепляющие материалы после прохождения времени дают усадку и разрушаются.

    В качестве утеплителя для стен и пола могут применяться:

    • натуральные, природные материалы (мох, пакля, шерсть, глина). Дают усадку, разрушаются со временем, подвержены уничтожению птицами, насекомыми и грузынами. Отличаются экологичностью и низкой стоимостью.
    • промышленные рулонные материалы (джут, лен и их смеси). Тоже дают усадку со временем, удобны в использовании, экологичны.
    • синтетические (фольга). Бывают иголопробивные рулонные материалы и различного вида специализированные герметики. Они удобны в использовании.

    [warning]ВНИМАНИЕ! Мы настоятельно не рекомендуем использовать распространенную монтажную пену: она не подходит для наружного утепления бани, т.к. подвержена разрешению на солнце. То есть, пенить, конечно, можете. Но имейте в виду, что на солнце через годик-другой-третий пена потемнеет и рассыплется.[/warning]

    Как дополнительно утеплить вашу баню?

    Существует несколько простых правил, которые позволят сделать вашу баню более теплой:

    1. хорошие двух- или трехкамерные стеклопакеты позволят снизить теплопотери;
    2. сделайте в парную, утеплителям для которой посвящена отдельная статья, высокий порог и широкие низкие двери (зазор между порогом и дверью – основной источник сквозняков);
    3. устройство теплого предбанника.

    Утепление стен бани снаружи в ряде случаев действительно востребовано. А еще оно отлично совмещается с наружной декоративной отделкой бани. Поэтому если у вас есть время и возможность вложить финансы, то можете заняться этим с учетом наших рекомендаций.

    Где заказать или купить

    Теплоизоляция бани, выполняемая своими руками, потребует приобретения утеплителя, продажей материалов занимаются компании, собранные здесь.

    Большинство клиентов предпочитают доверять утепление бани специалистам. Сотрудники компаний, предлагающих строительство «под ключ», оказывают услугу утепления строений разных типов.

    Ссылка на основную публикацию