Слив в бане с гидрозатвором

Слив воды в бане: от гидрозатвора до самостоятельного строительства септика

При строительстве бани одним из главных вопросов является водоотведение, для решения которого потребуется грамотно организовать сам слив в бане и построить септик или выгребную яму.

Разумеется, при наличии центральной канализации разумным решением будет подключиться к ней, однако это не упрощает первую задачу, ведь при неправильной организации системы слива в бане (при отсутствии гидрозатвора) из канализационного колодца в помещение будет поступать неприятный запах, который, к тому же, неблагоприятно влияет и на организм человека.

Поэтому в этой статье мы подробно рассмотрим пути решения обоих этих вопросов, и начнем с того, что рассмотрим, как правильно сделать слив в бане, а уже далее определимся с тем, куда будет уходить использованная вода.

Как сделать слив, гидрозатвор и канализацию для бани своими руками

Практически всегда слив воды в бане организуется таким образом: черновой бетонный пол заливается с небольшим уклоном от каждой стены помещения и сводится в одной точке, которая является самой низкой точкой пола. В ней делается сливное отверстие, через которое вода поступает в сливную трубу, расположенную под наклоном, через нее вода уходит в сливную яму или колодец центральной канализации.

Разумеется, уклон трубы должен быть таким, чтобы точка слива воды в помывочном помещении бани была выше точки входа трубы в канализационный колодец. Такое устройство слива воды для бани чревато тем, что в помещение будут попадать неприятные и токсичные пары из колодца или сливной ямы. Чтобы этого не происходило, если будете делать канализацию в баню своими руками, обязательно устанавливайте гидрозатвор.

Самый простой тип гидрозатвора представляет собой изогнутую трубу в виде буквы “U”, будет вполне достаточно, если его высота будет около 5 см. Это самодельное устройство подключается одним концом к сливу в бане, а другим к канализационной трубе.

В настоящее время можно приобрести и гидрозатвор, изготовленный промышленным способом: он сочетает в себе и устройство гидрозатвора, и сливную воронку. Устанавливается в самой нижней точке пола и подключается сразу к канализационной трубе. Изготавливаются как для 55-ой, так и 110-ой канализационной трубы.

Оба данных устройства с успехом применяются для канализации бани в тепле время года, при больших морозах вода в них может замерзать, что может приводить к повреждениям и разрывам элементов изделия.

Если вы планируете использовать баню круглогодично, предлагаем вам следующий вариант защиты от неприятных запахов в бане: в точке слива труба устанавливается вертикально, а на ее конец надевается легкий шарик чуть большего размера, нежели диаметр трубы. Из подручных средств делаем ограничитель для шарика, чтобы он не мог свободно перемещаться более чем на несколько мм.

Наверное, вы уже догадались, что при появлении воды шарик будет всплывать и пропускать в трубу воду, а при отсутствии воды будет плотно закупоривать сливное отверстие. Таким устройством канализации в бане можно пользоваться и в холодное время года, т.к. даже если шарик примерзнет к трубе, теплая вода быстро растопит лед и заставит устройство работать правильно. Следует упомянуть о том, что сливную трубу удобней всего прокладывать еще на этапе заливки фундамента для бани. Для нормального слива воды достаточно 10 мм перепада высоты на один метр трубы.

Теперь, когда мы изучили устройство слива и знаем, как правильно сделать канализацию в бане, самое время поговорить о том, куда мы будем отводить эти воды.

Как правильно сделать септик для бани своими руками

Само собой, если на участке существует возможность подключения к центральной канализации, стоит ею воспользоваться, это обойдется гораздо дешевле, нежели строить септик самостоятельно или купить и смонтировать фабричный.

При выборе варианта септика для бани необходимо учитывать, будет ли в бане туалет, или слив будет осуществляться только из моечного помещения. Дело в том, что септик для бани с туалетом обязательно должен быть двухкамерным, в этом случае одна камера строится герметичной и является отстойником, она соединяется со второй камерой, которая является фильтрующим колодцем, из которого вода уходит в грунт. Отстойник же время от времени необходимо очищать при помощи ассенизаторской машины от твердых отложений.

В случае, если в бане не предусмотрен туалет, вам будет гораздо проще сделать слив из нее своими руками, ведь в этом случае достаточно построить однокамерный септик или попросту выгребную яму.

Строительство септика для бани без туалета

Первое, на что необходимо обратить внимание, если вы собираетесь строить выгребную яму для слива из бани – это уровень грунтовых вод. Если они находятся слишком высоко, то будет происходить постоянное затопление септика, и воде из бани некуда будет уходить, в этом случае необходимо либо использовать фабричные септики, либо поиграть с объемом колодца за счет его ширины.

Следующее, что является немаловажным – это отдаленность колодца сливной ямы от бани. Рекомендуется не делать его далее двух метров от помещения, т.к. сливная труба в таком случае будет входить в колодец слишком низко и потребуется делать его слишком глубоким. Но и слишком близко к фундаменту его строить не рекомендуется, как минимум стоит отдалиться на метр. При выборе места под септик для бани необходимо учитывать его доступность для ассенизаторской техники.

Для укрепления стен сливной ямы используются Ж/Б кольца, покрышки от большегрузных автомобилей, кирпичная кладка. Любой из этих материалов успешно справляется с поставленной задачей, однако предварительно необходимо высчитать требуемый объем септика, чтобы он вмещал в себя всю используемую в бане воду, т.к. у используемых покрышек зачастую меньший диаметр, нежели у бетонного кольца, возможно, при их использовании потребуется строительство более глубокого колодца.

1. В любом случае на первом этапе необходимо выкопать яму необходимого диаметра и глубины. Яма должна быть на 100 – 150 мм больше в диаметре, нежели используемые покрышки или кольца.
2. Далее следует монтаж бетонных колец или использованных покрышек, большую часть боковин которых желательно срезать для беспрепятственного прохождения сточных вод. При укладке покрышек желательно делать между ними зазоры путем установки их на камни, куски кирпича и т.п.
3. Если укрепление колодца производится кирпичной кладкой, настоятельно рекомендуем строить колодец цилиндрической формы, это связано с распределением давления воды. Колодец ложится в полкирпича, при этом необходимо делать небольшие зазоры между торцами кирпичей. Это улучшит дренажные свойства колодца.
4. Когда стены колодца укреплены, его дно засыпается так называемым фильтрующим составом, это может быть щебень, битый кирпич, шлак и т.п. Расстояние между ямой и стенами колодца засыпается таким же дренажем.
5. Теперь нам остается только установить или залить бетонную плиту в качестве крышки колодца и засыпать ее землей, настоятельно рекомендуем сделать в крышке люк, т.к. возможно когда-либо потребуется откачка воды и септика ассенизаторской машиной.

Перекрытие колодца осуществляется на глубине 300-400 мм, это необходимо учесть при возведении стен колодца.

Септик с отстойником для бани с туалетом

В том случае, если слив вашей бани совмещен со сливом из туалета, при строительстве септика необходимо делать его двухкамерным, одна из камер строится по вышеописанной технологии, а вторая должна быть герметичной.

Для строительства герметичного отстойника септика также можно использовать бетонные кольца или старые покрышки, однако укладывать их необходимо плотно друг к другу, а стыки промазывать водостойкой мастикой.

Кроме того, дно этой камеры септика необходимо забетонировать. При перекрытии этой камеры обязательно сделайте люк, т.к. периодически отстойник необходимо очищать от отстоявшихся отходов, вызывая всю ту же ассенизаторскую машину. Камеры строятся либо на одинаковой глубине, либо герметичная камера должна иметь меньшую глубину.

Камеры септика необходимо соединить трубой, делается это на 200 мм ниже входа сливной трубы из бани.

Теперь вы знаете, пожалуй, все возможные варианты отвода использованной воды и без труда сделаете слив в бане своими руками.

Слив в бане с гидрозатвором

Основной проблемой бани с моечной комнатой является отведение из нее стоков. Поэтому варианты технологий, как сделать слив воды в бане с деревянными полами из протекающего или сплошного настила, актуальны для каждого индивидуального застройщика.

Сразу определимся с терминами, под деревянными полами в статье имеется ввиду — деревянный настил (трапы), т.е. финишное покрытие пола в бане. Перекрытие же под ними может быть как деревянное (по балкам), так и бетонное (по грунту).

Особенности эксплуатации

Основными нюансами возведения и использования бани являются:

• отапливается постройка обычно дровяными печами, не предназначенными для подключения контуров теплого водяного пола;
• канализация необходима в моечной комнате, реже в парилке;
• при периодическом обогреве дерево на полах нагревается быстрее, чем бетонная стяжка или плита;
• максимальные теплопотери традиционно присутствуют в полах нижнего этажа, поэтому их необходимо утеплить;
• бюджетным вариантом для бани на МЗЛФ, столбчатом или свайном ростверке является пол по грунту без перекрытия;
• чуть дороже обходится перекрытие по балкам, обладающее меньшим ресурсом в сравнении с бетонной конструкцией.

Важно! Для бани остается актуальным регламент СП 29.13330 (Полы), согласно которому чистовое покрытие в моечной должно быть на 1,5 – 2 см ниже облицовки в остальных помещениях.

Разновидности деревянного пола в бане

Напольное покрытие из древесины обладает при хождении по нему босиком приятными тактильными ощущениями в отличие от других облицовок. Существуют 2 категории деревянного пола бани:

протекающий – каждая половица уложена с зазором 5 – 10 мм или используются съемные решетчатые поддоны из бруска;

Пол в бане протекающий.

Пол в бане из шпунтованной доски.

В зависимости от конструкции фундамента, перекрытие пола бани может иметь конструкцию:

пол по грунту из бетонной плиты – внутри ленточного фундамента и низкого ростверка;

Пол по грунту с вмурованным трапом.

Деревянное перекрытие бани.

На обоих типах перекрытий делают как сплошные, так и протекающие деревянные полы.

Организация слива

Несмотря на периодический эксплуатационный режим, стоки запрещено сбрасывать на грунт под баней. Необходимо собирать и отводить их в отдельный септик или централизованную систему водоотведения.

В зависимости от конструкции деревянного пола слив можно организовать следующими способами:

• сплошной пол – уклоны задаются при монтаже лаг (именно лаг, а не балок), трап устраивается в низшей точке комнаты, стоки отводятся по трубам, утеплитель укладывается между лагами;
• протекающий настил – под напольным покрытием необходимо изготовить крупноформатную воронку из тяжелой EPDM мембраны, оцинковки, ЦСП облицованного водонепроницаемой плиткой или из бетона (в случае полов по грунту), в низшей точке которой будет закреплен канализационный трап.

Воронка слива из оцинковки под протекающим полом бани.

Теплоизолировать протекающий пол невозможно физически, поэтому утеплитель закладывается ниже крупноформатной воронки из рассмотренных выше материалов.

Важно! Максимальные теплопотери в полах наблюдаются при наличии в здании подполья, то есть в висячих ростверках. Поэтому пол и канализацию свайного или столбчатого высокого ростверка утеплять следует в обязательном порядке.

Запрещено сливать банные стоки непосредственно на грунт под этой постройкой по причинам:

• моющие средства приводят к постепенному заражению, не только своего участка, но и обеспечивают подобные неприятности соседям;
• влага неизбежно скапливается в пазухах обратных засыпок и разрушает фундамент;
• даже при частичной замене грунта щебнем/песком резко повышаются силы пучения из-за набухания глины во влажной среде.

Септик необходимо размещать на участке в соответствии с требованиями нормативов СП, СанПиН на расстоянии минимум 4 м от фундамента бани, а не под ее полом. Это повысит качество обслуживания камер водоочистки, инфильтрационного колодца или поля, через которое осветленная вода сбрасывается в грунт для естественной доочистки.

Расположение септика для бани на участке.

Протекающий пол

Этот вариант обеспечивает быстрое высыхание древесины и увеличение ресурса напольного покрытия. В зависимости от конструкции перекрытия бани протекающий пол может сооружаться разными способами:

настил из разряженных досок со щелями между ними, жестко зафиксированных саморезами к лагам для постоянного использования;

Традиционный протекающий пол.

Деревянный трап для бани.

Воронка под протекающим полом, собирающая жидкость, сооружается из материалов:

мембрана – вариант чаще применяется для бани с подпольем на свайном или столбчатом ростверке, пленка крепится к стенам с небольшим провисанием, в нижней точке, соприкасающейся с черновым полом конструкции, в нее врезается сифон или трап;

Воронка сливная из мембраны.

Воронка сливная из жести.

Сливная воронка из плитки.

Бетонная воронка банного слива.

Совет! Лаги протекающего пола обрабатываются антисептиками или пенетрирующими составами для повышения эксплуатационного ресурса во влажной среде.

Протекающий пол неудобен с позиций гигиеничности – в широкие щели неизбежно проникает в воронку крупный мусор (например, листья веника, принесенные на теле из парной), поэтому доски лучше сделать съемными. Компромиссом становятся решетчатые поддоны или крепление досок в специальные гнезда.

Еще одним вариантом становятся гибкие дощатые трапы для бани. Доска соединяется в этих конструкциях шнуром или тросом, после укладки на лаги такие деревянные коврики сохраняют пространственную жесткость. После помывки их можно скатать и убрать на просушку.

Гибкие деревянные трапы для бани.

Шпунтованная доска

Этот вариант удобнее в использовании, но влага испаряется дольше, доски коробятся при высыхании. Не протекающий пол может делаться по лагам, уложенным на плиту перекрытия или пол по грунту, или балкам деревянного перекрытия. Поэтому конструкция сливного узла отличается:

• пол по грунту – инженерные системы разводят до бетонирования стяжки, лаги монтируются под уклоном в едином направлении, чтобы поставить там трап/сифон канализации, утеплитель размещается либо между лагами, либо внутри стяжки;
• плитное перекрытие – аналогично предыдущему случаю, только теплоизоляционный материал всегда укладывается между лагами;
• перекрытие по балкам – утеплитель между черновым и чистовым полом, коммуникации защищаются пенополистирольными скорлупами и греющим кабелем внутри подполья.

Теплоизоляция пола в бане.

В бане отсутствует постоянный обогрев, поэтому утеплитель под полом необходим исключительно для снижения времени выхода в режим пара и повышения комфорта эксплуатации.

Выбор узла слива

Периодический эксплуатационный режим бани вызывает пересыхание гидрозатвора внутри классического бутылочного или U-образного сифона. Поэтому в этих надворных постройках чаще используют сухие трапы нескольких типов:

поплавковые – внутри чашеобразного корпуса имеется колпак, перекрывающий под своим весом канализационное отверстие, всплывающий при наполнении чаши жидкостью;

Трап с сухим поплавковым затвором.

Трап с сухим маятниковым затвором.

Сухой затвор с резиновой лентой.

При установке сухого трапа вредные газы не смогут проникнуть из септика по трубам наружной канализации в баню, избавляя пользователей от запаха сероводорода и метана.

Внимание: Естественная вентиляция под деревянным напольным покрытием обеспечивается декоративными люками (достаточно 2 шт. на комнату) и пропилами в лагах. Лючки располагаются по диагонали, декорируются решетками, обычно располагаются под полками, скамейками.

Баня офуро – отдых по-японски

Добавление статьи в новую подборку

Любители экзотики все чаще строят бани офуро вместо привычных бань и саун. Изобретенная японцами баня офуро сочетает в себе 4 стихии: огонь и воду, воздух и землю. Согласно их верованиям, она очищает тело и дух, помогая вернуть жизненные силы.

Баня офуро представляет собой конструкцию в виде большой бочки, поставленной на печку. Вода в деревянной бочке под действием выделяемого печкой жара постоянно подогревается, поддерживая температуру около 45°С. Низкие сидения, расположенные вдоль стенок ванны, помогают принять удобную позу полулежа.

Продолжительность водной процедуры в такой бане не превышает 5-7 мин. Чтобы снизить риск теплового удара, при посещении бани офуро лучше надевать смоченную в воде войлочную шапку.

Размеры конструкции определяют ее вместительность. Но при выборе оптимальных габаритов следует учитывать тот момент, что слишком тесная конструкция не даст возможность принять удобную позу во время процедуры. Слишком просторная баня, хоть и способна вместить несколько человек, но требует больших затрат для подогрева воды.

Строим баню офуро своими руками

Японскую баню лучше расположить в отдельно стоящем здании. В идеале оно должно включать несколько помещений: раздевалку, комнату для предварительного омовения перед посещением бани, комнату отдыха со столом для чайных церемоний после приема процедуры.

Большую емкость труднее обогревать, а в маленькой бывает тесно – помните об этом при выборе

Строительство японской бани, как и возведение любой конструкции, включает 2 основных этапа.

1. Возведение основания

Баня – довольно тяжеловесная постройка. При ее строительстве лучше всего закладывать ленточный или столбчатый фундамент. Он обеспечит необходимую устойчивость и прочность всей конструкции. Закладываем основание на глубину промерзания почвы и тщательно отделываем гидроизоляционными материалами.

2. Сборка конструкции

Стены и кровлю бани делаем из качественных древесных пород кедра, сосны, лиственницы или дуба. Для отделки внутренних стен лучше использовать тополь, липу или осину, древесина которых не выделяет смолу.

Конструкция бани состоит из двух основных элементов:

1. фурако – овальная или круглая купель со скамьей, наполненная водой;
2. офуро – ящик глубиной 80 см, наполненный древесными опилками (липовые, дубовые или кедровые).

Оба элемента изготавливают из термодревесины, способной противостоять действию жара печи, сделанной из нержавеющей стали. Жар нагревает опилки до 50-60°С, а воду – до 45°С. После купания в фурако парильщик вытирается полотенцем и ложится в офуро, прикрывая свое тело теплыми опилками.

Поскольку купель и емкость с опилками представляют собой довольно сложные в исполнении конструкции, их изготовление лучше поручить специалисту, знающему тонкости мастерства. Сделанные по технологии емкости можно приобрести в специализированных магазинах.

Сложность возведения заключается и в габаритах конструкции. Для бани, способной вместить 3-4 парильщиков, потребуется изготовить емкость высотой 110-120 см и диаметром в 160 см и более. Ее вес будет составлять 210 кг, а для наполнения потребуется объем воды в 1300 л.

При изготовлении конструкции самостоятельно лучше всего применить финскую технологию. Обустройство офуро, как и возведение любой бани, требует прокладки систем вентиляции и канализации. Продумывая установку осветительных приборов, учитывайте, что внутри помещения всегда будет повышенная влажность и высокая температура.

В целом же технология строительства японской бани мало чем отличается от ее русского аналога, и потому при ее возведении вполне можно использовать те же приемы.

Свой дом: строительство бани в японском стиле

Много лет тому назад считалось, что Япония и баня – это те вещи, которые несовместимы. Помыться японец мог в специально подогретых бочках. Но с изменением мира постепенно изменялся японский предмет, выполняющий функцию основного средства мытья. Сначала с круглой бочки он превратился в квадратную, который также оставался главным предметом в японской бане.

На сегодняшний день Япония – та страна, в которой пользование «Сэнто», что означает в переводе «баня с платным кипятком», занимает первое место в мире.

Её конструкция напоминает банный комплекс, в котором предусмотрено раздевалку,с мужским и женским бассейном. Это самое излюбленное место чтоб не только помыться, отдохнуть, провести время с товарищами и получить удовольствие от этого. А также такая баня традиционно представляет собой даже место для проведения деловых встреч

Сэнто – баня с характерной роскошью с наличием огромного размера аквариумами, с пышными цветочными экспозициями, где над поверхностью воды стелится шлейф густого пара. Сама процедура в Японии это своеобразный вид досуга в сопровождении специфического этикета и получения гигиенических банных процедур.

Такого вида баню возможно построить и на участке своего загородного дома. Главное, соблюсти правила строения бани с наличием отсеков для бассейна и раздевалки. В качестве отделки стен должен быть использовать такой строительно-отделочный материал, как плитка или мозаика. С особым подходом необходимо подойти к бассейну парилке, в которых должна быть выдержана 50-60-градусная температура воды. А сам бассейн необходимо выстроить таким образом, чтоб он был в окружении деревянных шаек. Ведь каждая парилка подразумевает высокую температуру, а это значит, что изначально тело должно пройти процесс акклиматизации и подготовки, прежде чем попасть в зону повышенной температуры.

Изначальную подготовку тела сделать просто – достаточно растереться жёсткой рукавицей, поддать телу под воздействие массажа и окатить себя горячей водой из шайки, установленного вблизи. Пропаривание, массаж, обливание и натирание можно провести, чередуя процедуры по несколько раз и уж после этого вытереться и укутать тело в кимоно из хлопка. А чтоб так называемая баня сэнто выглядела роскошной в условиях общественного пользования, в отсеке раздевалки устанавливается несколько кадок с пышными огромного размера растениями, стебли которых оплетают зеркала и стены, что придаёт интерьеру традиции японской гравюры.

Существует ещё один вид японских бань, это так называемая баня с японским стилем, «Офуро» или как её ещё могут назвать «Фуро». Это процедура характерна тем, что проводить её необходимо в большой деревянной бочке с встроенными ступеньками и местом для сидения внутри, которая наполняется водой с выдерживанием температуры воды в 50-60 градусов. Иногда можно услышать, что офуро это баня опилочная, так как во время процедуры, бочка заполняется не водой, а горячими смесями опилок, которые являются отличным средством в лечении таких заболеваний, как ревматизм и воспаление суставов, и ещё множество болезней. Одним из наиболее полезных элементов в проведении этого рода процедур считаются опилки, в состав которых входят кедровые остатки древесины и рисовые отруби. Погружение в подобную смесь – это целый ритуал, который выполняется только в одиночку в связи с тем, что именно в момент предоставления самому себе организм полностью расслабляется. Кроме этого, данная процедура предусматривает проведение ее только на свежем воздухе в сочетании с продуванием свежего потока воздуха. Особенность японских бань в том, как сам процесс мытья в принятии бани напрочь отсутствует. И именно поэтому прежде чем приступить к принятию бани, предварительно необходимо тщательно вымыться.

А для того, чтоб создать такую баню на территории своего приусадебного участка необходимо обзавестись огромного размера деревянной бочкой. С отсутствием возможности такую бочку купить, её можно сделать самостоятельно или заказать изготовление в фирме по изготовлению подобных изделий. Для бани используется пресная вода, но лучше в её состав включить примесь морской соли и аромомасла кедровых опилок. В летнее время года бочку можно установить на открытом воздухе, но в таком случае зимний период лишит вас возможности принимать баню офуро. Чтоб предоставить своему организму возможность наслаждаться такой баней круглый год, можно на своем участке построить специальное помещение.

Чтоб построить такую баню, лучшим местом является возвышенность на участке. Это необходимо для того, чтоб использованная вода из ёмкости вытекала самотёком. Здание под баню лучше построить из дерева или из деревянного бруса с диаметром 80-120 миллиметров, снаружи стены здания обшить 20-сантиметровой доской. Чтоб продлить жизнь постройке, дерево необходимо обработать масляными красками. Само же помещение бань сэнто и офуро необходимо разделить на несколько отсеков. Это необходимо для того, чтоб разделить между собой пространство для раздевания, омовения и принятия бани. Для отсека с установленной бочкой необходимо позаботиться о дополнительном отоплении и гидроизоляции, а вблизи с бочкой нелишними станут полки для лежания и топчан, на которых можно отдохнуть и расслабиться после принятия бани.

С особым подходом следует подойти к выбору печки для подогрева воды. С этой функцией отлично справляются деревянные конструкции или газовые мини-печи.

60 лучших проектов бань

Географическое положение, климатические условия, национальные и культурные традиции имеют непосредственное отношение к конструктивным особенностям бань той или иной страны. Но в целом существует 3 основных типа бань:

• сырые, с влажным паром, примерами являются турецкая и русская бани;
• суховоздушные; пример – финская баня;
• водяные – японские бани.

Рассмотрим каждый тип более детально.

Русская баня

Такие бани бывают с топкой “по-черному” и “по-белому”. В первом варианте очаг без дымохода, дым выходит или через дверь, или через специальное отверстие в потолке. Сегодня подобные бани – редкость, но все же у них есть свое очарование – запах дыма и дегтя придает им особую атмосферу.

Баня “по-белому” отличается тем, что ее парилка не имеет открытого огня. Благодаря закрытой печи-каменке кислород внутри не выжигается. Воздух под потолком прогревается до 80°С, а у пола до 45°С. При этом качественная печь не пропускает угарный газ и дым. Воду нагревают в котле, который вмонтирован в печь. Для достижения необходимой концентрации пара вокруг печи на раскаленные камни наливают воду или травяные отвары, поэтому влажность в такой бане очень высокая.

И конечно, по всем правилам парилки используют веники. Кроме традиционных березовых, многие также предпочитают дубовые, пихтовые, можжевеловые, кипарисовые, черемуховые и липовые.

Финская баня

В отличие от русской, у финской бани сухой пар. Влажность зачастую не выше 15%, однако воздух в такой парилке может достигать 110°С. Стены финской бани тоже деревянные. Основным требованием является хорошая теплоизоляция, что минимизирует тепловые потери. В отличие от русских бань, в финских банях воду на камни не льют. Парилка может нагреваться как с каменкой, так и без нее.

Классическая финская баня меньше русской. Ее проект предусматривает всего лишь два помещения – парную и многофункциональную комнату (раздевалка, помещение для отдыха, совмещенное с душем). Потолок высотой 200-250 см предполагает установку параллельных полок – для сидения и лежания.

Баня хаммам

У этой турецкой бани влажность парной часто достигает 100%, но из-за невысокой температуры (до 50°С) она переносится довольно легко. Главной особенностью является наличие большого количества помещений с различным уровнем температур.

Лежаки и все поверхности настоящей турецкой бани изготовлены из мрамора. Под ним проложены трубы, заполненные горячей водой, благодаря чему камень нагревается и от него исходит приятное мягкое тепло. Поэтому помещение равномерно прогревается, холод задерживается только у потолка.

В хаммаме потолок изготовлен в форме купола, поэтому капли, образовавшиеся из-за конденсата, стекают свободно на пол. Пар в турецкой бане исходит из котла с бурлящей водой. В современных хаммамах функцию котлов выполняют парогенераторы. Нагревание стен, полов, сидений и массажного стола осуществляется способом, идентичным “теплому полу” – внутрь закладывают нагревательные приборы: водяного обогрева или электрические.

Японская баня – офуро

В японских банях вместо горячего воздуха или пара отдается предпочтение горячей воде. Традиционная баня сэнто представляет собой обычный бассейн с теплой водой 40-45°С, куда приходят не очистить тело, а просто расслабиться и пообщаться с друзьями.

Офуро с виду напоминает ванну. Это купель круглой , овальной или прямоугольной формы, изготовленная из дуба, лиственницы или кедра. Печь погружается в воду и поддерживает необходимую температуру. В такую ванную следует погружаться так, чтобы вода не достигала сердца. Важно не переборщить: процедура должна длиться не более 15 минут.

Квартирный вариант купели оборудован наружной электрической печью, а водообмен происходит благодаря двум трубопроводам, один из которых откачивает воду в электропечь, через другой нагретая вода приходит обратно. Одинаковый уровень температуры поддерживается установленным датчиком.

Инфракрасная сауна

Пожалуй, это самое компактное решение для парилки, которую можно обустроить даже в городской квартире.

Нагрев тела здесь происходит за счет инфракрасного излучения. Такую сауну, проживая в квартире, можно легко смонтировать даже на лоджии, остается только провести электричество.

Одним из главных преимуществ инфракрасной сауны является ее доступность. Невысокая температура внутри (45-55°С) и отсутствие пара позволяют без опаски насладиться времяпровождением в ней как пожилым людям, так и грудничкам.

Еще один весомый плюс – экономия времени. Разогреть инфракрасную сауну можно в течение 15 минут, при этом топить печь не потребуется. Все пространство внутри помещение равномерно прогревается. Более того, собрать такую сауну можно всего за 2 часа: потребуется отвертка, шуруповерт и минимум навыков.

Баня с бассейном

Проектирование русских бань, включающих бассейн, достаточно сложное в реализации. Здесь нужно учитывать множество аспектов.

Во-первых, расположение бассейна – внешнее (на улице) или внутреннее (внутри бани). Уже этот фактор диктует последующие действия относительно типа бассейна и его формы, вида закладываемого фундамента, оборудования, гидроизоляции стен и потолка и пр. Открытый бассейн может предполагать обустройство подогрева.

Во-вторых, назначение бассейна. Иногда достаточно просто небольшой купели, в которую приятно окунуться после баньки. Но также бассейн может быть полноценным местом для активного плавания.

В-третьих, наличие канализации и ее тип. Ведь в бассейне много воды, которую периодически необходимо сливать. Канализация может быть централизованной или в виде оборудованной выгребной ямы. Во втором случае придется создавать еще и отдельный водоотвод для бани.

В-четвертых, тип конструкции – наземная, заглубленная или полузаглубленная. Выбор будет зависеть от прочности грунта и особенностей залегания вод. В-пятых, установка различных дополнительных систем – подсветки, водопадов, гидромассажа и пр.

Баня на колесах

Отличный вариант для сезонного летнего отдыха в палатках. Чтобы сделать мобильную баню, можно использовать прицеп для легковой машины, кузов грузовика или готовый сруб, закрепленный на платформе.

В подобных банях может быть как электрическая печь, так и дровяная. Для безопасности, удобства и экономии места топку дровяной печи монтируют снаружи.

Больше проектов бань представлены представлены на фото ниже.

Расскажите о ваших любимых местах для очищения и релаксации.