Печь Кузнецова для бани

Печь для бани своими руками по методу И.В. Кузнецова

Мечтаете о комфортной парилке, но хотите обойтись без чрезмерных материальных затрат при строительстве? В таком случае,стальная печь для бани своими руками- это оптимальное решение, доступное многим, поскольку существует немало чертежей и рекомендаций, в соответствии с которыми, и зстального листа можно сварить простую конструкцию с ёмкостью для закладки каменной засыпки и с вместительной топкой, рассчитанной на сжигание твердого топлива.

Печь, построенная по проекту Кузнецова

Обратите внимание!
Если вам необходимо не просто недорогое, а эффективное и экономичное в эксплуатации решение,то при объективном рассмотрении стальные печи своими руками для бани будут не лучшим выбором.
В этом случае целесообразно обратить внимание на печи, спроектированные И.В. Кузнецовым.

Особенности строительства и эксплуатации печей Кузнецова

Схемы банных печей «по черному» и «по белому»

Выбор строительства печи Кузнецова своими руками для бани,в качестве темы для этой статьи, неслучаен. Дело в том, что конструкции по проектам данного разработчика с одинаковым успехом строятся не только на постсоветском пространстве, но и в странах Западной Европы.

В настоящее время, когда энергоресурсы стремительно дорожают, эти твёрдотопливные агрегаты не только великолепно обогревают различные помещения, но и потребляют дров и угля на порядок меньше, чем традиционные печи.

Укладка нулевого ряда

Более или менее эффективные печи для бани своими руками строились во все времена, но именно агрегаты, построенные по системе свободного движения газов, демонстрируют лучшие результаты .

Кстати, строя печь в баню своими руками по проекту Кузнецова, вы можете быть уверены,что она будет на порядок энергоэффективнее, в сравнении с традиционными моделями заводского производства.

Среди многочисленных достоинств системы свободного движения газов отметим невероятную гибкость, позволяющую проектировать многофункциональные печи с принципиально новым потенциалом, с различными габаритами и конфигурацией.

Наполовину завершенная кладка

В колпак таких агрегатов можно установить широкий перечень устройств, включая:

  • электрический нагреватель;
  • котёл для нагрева воды;
  • духовой шкаф или плиту для приготовления пищи;
  • емкость для нагревания каменной засыпки печи бани;
  • парогенератор;
  • теплоаккумулирующий массив;
  • тепловую вставку для калориферного отопления.

На фото готовая к эксплуатации печь

Среди других преимуществ печей Кузнецова можно отметить следующее:

  1. Невысокая цена строительства, в сравнении с себестоимостью конструкций другого типа.
  2. Экономичный расход топлива за счет его сгорания при более высоких температурах. В итоге, топливо сжигается с минимальным количеством отходов и практически с нулевым образованием сажи.
  3. Повышенная энергоэффективность за счет достижения высоких температурных показателей в топке и из-за повышенной теплоотдачи. Важным моментом является наличие «сухого шва» — небольшой вертикальной щели сзади топливника. Наличие этого конструкционного элемента улучшает тепловые характеристики печи, так как позволяет холодным газам уходить понизу в дымоход. В результате,нагретые газы отдают большую часть тепла,поднимаясь к верней части колпака.
  4. Равномерность прогрева печи за счет того, что топливные газы проходят практически до уровня пола.
  5. Равномерность отдачи тепла в помещение, благодаря чему уровень температуры остается стабильным между топками, чего нельзя сказать об обычных печах.
  6. Отсутствие теплопотерь за счет сохранения тепла в колпаках. Тепло долгое время не уходит, даже при открытой задвижке.
  7. Улучшенные параметры тяги, несмотря на то, что дымоход короче, чем обычно. В результате, отработанные газы выбирают самый короткий и оптимальный путь. Более того,за счет небольшой протяжённости, упрощается конструкция вытяжной трубы и снижается вероятность того,что печь будет дымить.
  8. Двухколпаковая конструкция, характерная для системы свободного движения газов, позволяет строить печи с различной конфигурацией и габаритами.

Конструкционные элементы банной печи

Колпаковая печь Кузнецова в разрезе

Печь для бань своими руками строится проще всего, так как оснащается минимальным набором конструкционных элементов, среди которых:

  • зольник;
  • топка;
  • поддувало;
  • кайло;
  • колосник;
  • дверца;
  • емкость для каменной засыпки.

Фундамент

Для того чтобы печи для бань своими руками построить и быть уверенным в их долговечности, фундамент нужно делать в соответствии со следующими рекомендациями:

  • Фундамент печи бани не должен иметь привязки к основному фундаменту.
  • Если кладка выполняется вблизи стены, фундамент должен располагаться к основанию стены не ближе, чем на 5 см. Для того чтобы не было зазора, после полного высыхания бетона, в промежуток засыпается песок.
  • Нужно учесть степень промерзания почвы в регионе и принять правильное решение относительно глубины котлована.
  • На дне котлована в обязательном порядке обустраивается песчаная подушка и гидроизоляционный пояс на основе рубероида и битумной мастики.
  • Бетонный блок фундамента в обязательном порядке армируется посредством металлического каркаса, сваренного из арматурного прута.

Выбор кирпича и изготовление раствора

Если бюджет ограничен, печь в бане своими руками можно строить с использованием кирпича средней ценовой категории. Главное чтобы он был цельным без существенных трещин и разломов. Лучше всего приобретать кирпич марки М150 стандартного размера (250х120х65 мм). Если размер выбранного стройматериала нестандартный, ширина шва кладки может достигать более 10 мм, что недопустимо при постройке банной печи.

При использовании такого кирпича, высота кладки с учетом толщины шва в 5 мм,достигает 70 мм. В итоге,посчитать количество необходимого стройматериала можно умножив число кирпича, положенного в нижнем ряду, на количество рядов.

Тут же нужно учесть коэффициент заполнения,в данном случае равный 0.8. Количества кирпича, полученного при подсчёте, будет достаточно для строительства печи даже с учетом боя и выбраковки.

Важно: На строительство трубы печи бани материалы рассчитываются с учетом ее высоты и исходя из того, что в одном ряду будет 4-6 кирпичей.

Для приготовления раствора используем песок и глину:

  • Глину тщательно очищаем от примесей и вымачиваем в воде 3 дня, после чего пропускаем через сетку с величиной ячеек не более 5 мм.

Важно: для приготовления раствора применяется глина, взятая с глубины не менее одного метра.

  • Песок используем речной мытый и просеянный.
  • Вымоченную глину и песок смешиваем в пропорциях 1:1. Консистенция готового раствора должна быть однородной и эластичной, чтобы при нанесении на ровную поверхность она распространялась ровным не рваным слоем с толщиной от 3 до 6 мм.

Каменка с типоразмерами

Кладка топки

Для кладки топки применяется исключительно огнеупорный (шамотный) кирпич, который не смешивается с остальными материалами в кладке. Выкладывая топку,нужно оставить горизонтальные и вертикальные зазоры между огнеупорной и основной кладкой. Заполнить зазоры впоследствии можно будет базальтовым картоном.

Если зазоры не оставить, при эксплуатации готовой печи, из-за разницы потенциалов примененного материала, кладка деформируется вплоть до полного разрушения. То же правило касается устраиваемых в печном теле приборов.

К примеру, устанавливая расширительный бак и присоединенные к нему трубы, нужно оставить между этими элементами и кладкой зазор шириной не менее 5 мм и выложить его базальтовым картоном.

Схема традиционной малогабаритной каменки

Порядовки банной печи

Порядовки — это порядок кладки кирпича снизу вверх. Добиться оптимальных результатов можно выкладывая каждый ряд в соответствии со схемой поперечного разреза.

Важно: Каждый тип банных печей рассчитан на то или иное число рядов.
В том случае, если высота помещения меньше требуемых параметров, принято сокращать число рядов, но это может негативно сказаться на качестве обогрева.
Поэтому целесообразно не уменьшать число рядов, а выбрать ту конструкцию, где их количество меньше по проекту.

Пошаговая схема порядовки банной печи (вид сверху)

Инструкция выполнения порядовки:

  • Нулевой ряд укладываем сплошным с боковым полу-окошком для чистки дымохода и для тяги.
  • Первый ряд кладем на нулевой ряд со смещением на 30-50%.
  • Второй ряд укладываем как и нулевой,но с окном,где будет начало дымоходной шахты.
  • На третьем ряду устанавливаем заслонку и монтируем дверку и зольник.

Важно: Банный вариант печи отличается одним дымоходом и двумя независимыми топками. Одна топка идет под отопление, а другая для нагрева емкости для засыпки камня.

  • Следующим рядом закрываем заслонку и монтируем дверку для выборки золы и сажи.
  • На 5-м ряду обкладываем поддувало, перехода к топке монтируем 2 перемычки из 3-мм пластины.
  • 6-й ряд делит основную шахту на две. Из огнеупорного кирпича выкладываем низ топки и в центре помещаем колосник. Как и в прошлом ряду, ставим перемычки.
  • Кирпич в 7-м ряду укладываем на ребро и ставим топочные дверки.
  • Следующий ряд кладем без изменений.
  • Девятый ряд повторяет два предыдущих ряда.
  • На десятом ряду закрываем верх дверки.
  • Над одной из топок выше 11-го ряда ставим плиту над другой топкой будет короб под камни.
  • На 12 ряду монтируем короб для камня.
  • С 13 по 15 ряд кирпич кладем без изменений, а на 15-м ряду расширяем шахту и устанавливаем дверку для выгребания сажи.
  • Следующий ряд ставим без изменений, на шахту монтируем перемычки из стали.
  • Шахта на 17-м ряду,также как и на 6-м, делится пополам,а по контуру устанавливаем 2 перемычки над плитой.
  • На 18-м ряду устанавливаем дверку для чистки дымохода.
  • На 19-м ряду над плитой устанавливаем перемычки.
  • 20 ряд укладываем без изменений.
  • На 21-м ряду повторяем кладку 12 ряда, но оставляем 2 шахты.
  • Укладывая 22 и 23 ряд,шахты сужаем и объединяем над коробом с камнями.
  • На следующем ряду полностью закладываем шахту над коробом, тогда как основную шахту оставляем.
  • Полностью закладываем 25 и 26 ряд,оставляя основную шахту дымохода.
  • После этого остаётся выложить дымоход.

Вывод

Как вы могли убедиться, эффективная экономичная и простая в обслуживании печь для бани своими руками может быть легко построена. Если возникли вопросы и нужно больше информации, посмотрите видео в этой статье.

Как сделать печь Кузнецова своими руками?

Что такое хорошая банная печь? Чем она отличается от обычной печи, например, отопительно-варочной? Какие конструктивные особенности нужно учитывать при её самостоятельном создании? Это достаточно серьёзные вопросы. Печь — это не тот объект к которому можно подойди без специальных знаний. Огонь, горячий воздух, дым – во время горения они всегда присутствуют. Только если печь не обогревается электрическими элементами.

  • Что такое печь Кузнецова?
    • Принцип действия печи Кузнецова
    • Колпаковые печи
    • Конструктивные особенности печей Кузнецова
  • Печь Кузнецова для бани
  • Порядовка и сборка банной печи Кузнецова
  • Что должна делать банная печь

В этой статье будет рассмотрена работа и конструктивные особенности колпаковой печи Кузнецова, использующей в качестве топлива обыкновенные дрова.

Что такое печь Кузнецова?

Принцип действия печи Кузнецова

Представьте себе колпак. А ещё лучше возьмите обычную стеклянную банку и переверните её кверху дном. Теперь зажгите ароматическую палочку. От неё вам нужна струйка дыма. Запах может быть любым.

Поднесите горящую палочку книзу банки и наблюдайте за тем, как дым заходит в банку, поднимается, скапливается, остывает и уходит вниз. Тёплый дым легче холодного воздуха, поэтому он поднимается как воздушный шар. В банке, дымовой газ расширяется и занимает весь доступный ему объём. Это фундаментальное свойство всех газов. Остыв, плотность газа повышается и он становится тяжелее. Поэтому под воздействием силы тяжести дым опускается вниз.

Только что вы самостоятельно проделали опыт, который визуально демонстрирует принцип действия свободного движения газов. На этом принципе построены все печи Игоря Викторовича Кузнецова.

То есть, что у вас получилось в опыте с банкой? Горячий дым, имея меньшую плотность, пошёл вверх. Затем остыл, стал тяжелее и опустился вниз. Если вы хотите построить печь Кузнецова своими руками, то вам нужно очень хорошо для себя уяснить суть этого принципа. На нём держится вся теория и практика колпаковых печей.

Колпаковые печи

Горячие газы, которые получаются в результате сгорания дров, поднимаются в верхнюю часть печного колпака. Там они будут находиться до тех пор, пока не отдадут часть своей тепловой энергии материалу, из которого сделаны стенки колпака. Обычно это кирпич.

Остыв, под действием силы тяжести печные газы начнут опускаться вниз. Их место займут другие, пока ещё горячие и лёгкие. И так будет происходить до тех пор, пока в топке будут гореть дрова. Вот здесь проявляется главное положительное свойство колпаковой печи. Горячий газ всегда будет находиться под колпаком до тех пор, пока стенки не заберут в себя всю тепловую энергию от прогретого воздуха.

Происходит примерно то же самое, что и с дымом в банке. Тёплый дым со всех сторон закрыт стеклом – стенками колпака. Единственный выход находится внизу. И чтобы дыму выйти, ему нужно быть холодным и тяжёлым. Остывая, дым выходит из банки. То есть из колпака.

Конструктивные особенности печей Кузнецова

На самом деле, внутри любой печи во время сгорания топлива происходят сложнейшие физико-химические процессы. На их исследование ушли десятки лет и потрачены серьёзные средства. Но нам с вами, для принципиального понимания того, что там внутри происходит, вполне достаточно эксперимента со стеклянной банкой.

Кстати, для полной ясности нужно понимать, что остывший внутри печи газ, который опускается под собственной тяжестью, не совсем холодный. Его температура, после прохождения колпака составляет несколько сот градусов по Цельсию.

Читайте также:  Как правильно париться в бане с веником: польза и вред, оптимальная температура и влажность

Дровяное топливо сгорает при температуре примерно 700–800 о С. То есть, поднимающийся после сгорания горячий воздух в начальной стадии будет иметь примерно такую же температуру. По мере подъёма кверху колпака, температура будет падать. Остывая, холодный для печи, но очень горячий для человека, он будет опускаться вниз к выходным каналам. Они в конструкции обязательно расположены в самом низу колпака, на первом ряду кирпичной кладки.

Через эти выходы, печные газы попадают во второй колпак, расположенный над первым. Холодные для нижнего колпака, газы будут очень горячими для верхнего. И поэтому снова легко поднимутся под самый купол верхнего ненагретого колпака. Там они передадут свою тепловую энергию материалу его стенок. Остынут, выйдут вниз, покинув тёплую воздушную пробку и выйдут в трубу, имея температуру всего 120–130 о С.

Вот и вся газовая механика процесса. Естественно, как у всего простого и гениального, в конструкции Кузнецова есть одна маленькая и очень важная хитрость. Она называется – сухая щель. Это вертикальный проём шириной 2–3 см, который соединяет камеру сгорания с нижним колпаком от пола до конца камеры. Сухая щель позволяет остывшему и тяжёлому воздуху выйти напрямую в трубу, не смешиваясь с горячим и не снижая общего КПД сгорания топлива и всей печи.

Печь Кузнецова для бани

По принципу своего действия, она в точности повторяет работу описанной выше двухколпаковой печи. А вот конструктивно она немного отличается. В чём отличия?

  1. В нижний колпак вмонтирован поддон с камнями.
  2. В банном варианте предусмотрен доступ для воды и выходные отверстия для горячего пара.
  3. У печи утолщённые внешние стенки, поэтому она максимально греет камни и не перегревает пространство помещений.
  4. В конструкцию колпака встроен водонагревательный контур для подогрева воды в душевую.

Подогрев камней может происходить двумя способами:

  • напрямую от раскалённых газов.
  • в закрытом металлическом поддоне.

В обоих вариантах, камни находятся внутри первого колпака в верхней его части. За счёт этого они очень хорошо и, главное, равномерно прогреваются. Потому что горячий воздух омывает камни сверху и снизу.

Для каменной загрузки лучше всего использовать округлые камни. Округлости будут способствовать конвективному нагреву, хорошо пропуская горячий воздух. Камни можно разбавить чугунными чушками в количестве 25–30%.

Порядовка и сборка банной печи Кузнецова

Если вы хорошо разобрались с принципом действия колпаковых печей со свободным движением газов, то банная печь Кузнецова для вас будет простой в сборке. Схему порядовки кирпичной кладки можно найти на официальном сайте И.В. Кузнецова. Там же можно более глубоко разобраться с теорией движения печных газов.

Любая фото- и видеоинформация будет очень полезна. А информация от автора разработчика будет полезна вдвойне.

В общих чертах особенности сборки банной колпаковой печи выглядят следующим образом.

  1. Для печи делается отдельный фундамент, не связанный с основным фундаментом здания.
  2. Камера сжигания делается из огнеупорного клинкерного кирпича.
  3. В порядовке, между клинкерной кладкой и обычным кирпичом необходимо сделать зазор. Иначе в результате температурного расширения кладку может порвать.
  4. Все металлические части печи в местах их соприкосновения с кирпичом нужно изолировать базальтовым картоном.
  5. В качестве связующего, надо использовать глину смешанную с песком.
  6. Размер колпаков и их форма могут быть разными. Главное, не мешать печным газам свободно перемещаться внутри конструкции.

У колпаковых печей Кузнецова есть очень сильное преимущество. Температура печных газов по горизонтальному сечению распределяется равномерно. То есть, на любой высоте печи по горизонту, нагрев кладки будет одинаковым. А за счёт того, что нижний колпак будет прогреваться сильнее верхнего, температура в помещении бани будет равномерно распределяться по всей высоте, без холодных ям возле пола.

Кроме этого, любая печь решает ещё несколько дополнительных функциональных задач. А банная несёт ещё и дополнительную специфическую нагрузку.

Что должна делать банная печь

Хорошая банная печь должна выполнять сразу несколько основных задач:

  • нагревать помещение;
  • греть воду;
  • накалять камни и создавать водяной пар.

В правильно спроектированной бане всегда есть три функциональных помещения:

  1. Комната отдыха.
  2. Душевая.
  3. Парилка.

Во всех трёх всегда соблюдается свой температурный режим. Самая высокая температура должна быть в парилке. Её величина может колебаться от 60 о С до 120–140 о С. Для душевой она не должна превышать 40 о С. Если она будет выше, то человеку в душевой комнате будет некомфортно. Самая низкая температура будет в комнате отдыха. Её величина 25–30 о С.

От хорошей банной печи требуется обеспечить нагревание всех трёх помещений, с учётом необходимых температурных требований. При этом она должна ещё и как следует прогреть камни. Без горячих камней пара не будет и это аксиома.

Колпаковые банные печи Кузнецова великолепно справляются со всеми этими задачами. Кроме этого, у них очень высокий КПД и они очень долго держат тепло. Нагретой водой можно пользоваться через двое суток после прогрева бани. В дополнение к этому, тепло прогретой печной конструкции хорошо высушивает все банные комнаты. А это тоже очень важно.

В общем, если вы решились на постройку печи по системе Кузнецова, то вы получите очень современный, удобный и экономичный печной нагреватель для своей бани.

Кладка печи Кузнецова для бани своими руками, тонкости кладки и порядовки

Эстетичная, экономичная и функциональная печь Кузнецова для бани — лучшее решение для каждого, кто решил заняться кладкой самостоятельно. Особая технология, разработанная И.В. Кузнецовым, позволит добиться максимального коэффициента полезного действия — до 95%. Для сравнения — традиционная русская печь обеспечивает от 20 до 40% КПД. Множество стилистических и конструктивных решений позволяют установить колпаковую конструкцию в любом жилом или нежилом помещении.

Характеристики

Одно или двухколпаковая модель, предназначенная для бани, обладает рядом бесспорных достоинств, а именно:

  • благодаря системе «свободного движения газов» уменьшается образование сажи и обеспечивается максимально равномерный нагрев кирпича;
  • компактная конструкция способна качественно нагреть помещение бани, рассчитанной на 6-8 человек;
  • оптимизированная подача тепла позволяет сэкономить на дровах и других видах топлива;
  • минимальное количество металлических элементов продлевает срок эксплуатации печи;
  • печь нагревает 140 л воды без ее закипания;
  • есть возможность дополнительного встраивания контура для обеспечения горячего водоснабжения;
  • высокий КПД обеспечивается за счет того, что в дымоход попадает уже остывший и отдавший свое тепло кирпичной кладке воздух.

Важно! Еще одним достоинством проектных решений Кузнецова можно назвать возможность выбора разного дизайна и формы конструкции. Это позволяет органично вписать отопительный прибор в любой интерьер помещения.

Виды конструкций

И.В. Кузнецов занимался проектированием всех видов отопительных конструкций. Среди них можно отметить следующие разновидности:

  • варочные конструкции, используемые для приготовления пищи;
  • отопительные модели для поддержания оптимальной температуры в жилых помещениях;
  • каминные печи, позволяющие создать уникальный интерьер;
  • уличные «кузнецовки», используемые в качестве приспособлений для барбекю:
  • печи для бани или сауны.

Причем, конструкции могут быть совмещенными. Отопительные — оборудуются функциональной варочной поверхностью, эффектный камин качественно обогревает дом. Конструкции с лежанками вносят в интерьер нотку уюта, характерную для домов, оснащенных эффектной русской печью.

Колпаковые отопительные решения нередко оборудуются лежанками

Инструкция по изготовлению своими руками

Решив оборудовать баню печью по проекту Кузнецова, вовсе не обязательно обращаться за помощью к специалистам. Воспользовавшись доступной инструкцией, вы сможете сделать печь своими руками. Для этого необходимо запастись необходимыми инструментами и материалами, подготовить фундамент и действовать, ориентируясь на особенности чертежа.

Какие материалы нужны?

Для строительства необходимы следующие материалы:

  • облицовочный кирпич (не ниже марки 150);
  • кирпич огнеупорный (ШБ-5 или ШБ-8);
  • глина (огнеупорная);
  • просеянный через мелкое сито песок (лучше всего — горный, отличающийся отсутствием мусора);
  • металлическая проволока для армирования;
  • железные детали (металлические углы, дверца, плита очага, решетка колосниковая, задвижка для трубы дымохода);
  • предпотолочный металлический лист, альтернативой которому может стать керамическая плитка или любой другой огнеупорный материала.

Количество материалов определяется габаритами конструкции и выбранным чертежом. Прежде чем выбрать оптимальное решение, следует оценить размеры помещения и остановиться на подходящем варианте из широкого ассортимента проектов И.В. Кузнецова.

Благодаря облицовке выглядит конструкция по-настоящему эффектно

Необходимые инструменты

Кроме этого необходимо подготовить инструмент, который будет использоваться при возведении. Это:

  • емкости для замешивания растворов;
  • кельма;
  • строительный уровень и отвес;
  • шпатели;
  • строительный уголок;
  • болгарка;
  • перфоратор с насадкой «миксер».

Подготовка фундамента

Качественный фундамент — основа долговечной и прочной конструкции, как для бани, так и для другого помещения.

  • Размеры основания должны превышать размеры будущего отопительного прибора на 15 см по периметру. Связывать его с имеющимися фундаментами не следует.
  • Если отопительный прибор будет размещаться вдоль стен, значит необходимо удалить строящийся фундамент на 6 см от них, обязательно засыпав это расстояние слоем песка.
  • Гидроизоляция — обязательная часть строительства фундамента для печи, устанавливаемой в бане — помещении с высокими показателями влажности и резкими температурными колебаниями. Избежать порчи основания поможет устройство песчаной подушки на дне траншеи и рубероид, укладываемый поверх слоя бетона.
  • Усилить прочность основания поможет армирующий каркас.

Устройство основания

Этапы заливки фундаментов следующие:

  1. Выкапывается яма, ширина и длина которой определяется габаритами будущей конструкции. Глубина — 1 метр.
  2. Дно ямы засыпается 15-20 см песка и аналогичный слой щебня.
  3. Через несколько дней после усадки песчаной подушки делается опалубка, для устройство которой можно использовать, как доски, так и любые другие ненужные деревянные изделия.
  4. Укладывается армирующий металлический прут.
  5. На последнем этапе заливается бетон. Делать это необходимо медленно, постоянно удаляя образовавшиеся на поверхности пузырьки воздуха.
  6. Основание должно на 2 кирпича быть выше уровня основного фундамента помещения.

К кирпичной кладке приступают после застывания фундамента. Но прежде чем переходить к данному этапу работы, следует определиться с местоположением дымоотвода, как внутри, так и снаружи строения.

Чертеж

На сегодняшний день известным печником разработано 17 вариантов данных печей. Для установки в бянях также используются чертежи БИК БК и 14 типов БИК ПК. Проекты отличаются друг от друга размещением топки, наличием или отсутствием духовки для камней и камина, а также варочной поверхности. Печь может быть оборудована встроенным или выносным баком для воды, оснащена открытой каменкой. Есть решения для бани, работающей «по-черному».

Важно! Какой бы чертеж печи не был выбран, есть деталь, обязательная для каждой «кузнецовки». Это — плавающая топка, для устройства которой необходимо сделать особый сухой шов — зазор к крайнем углу печи, практически на дне топки. Он помогает распределять газы на холодные и горячие, способствует поднятию горячих газов в колпак для их дальнейшего охлаждения.

Процесс устройства «сухого шва» представлен в видео:

Кладка и порядовка

  • Первые ряды печи укладываются из огнестойкого шамотного кирпича. Соединяются кирпичи посредством кладочного раствора. Внешние стены облицовываются облицовочным не пустотелым кирпичом.
  • После укладки первого уровня обязательно проверяются углы, каждый из которых должен быть равен 90 градусам.
  • Устанавливаются чистки для каналов — в задней части печи, в поддувале и по сторонам конструкции.
  • На следующем этапе — при укладке 2 уровня — обустраиваются дымоотводные каналы, формируется поддувало, а также зольник.
  • Кладка выполняется в шахматном порядке с соблюдением толщины шва — 6 мм. Кирпич кладется на раствор на основе огнеупорной глины.
  • Одновременно со стенами формируются внутренние перегородки, стенка, отгораживающая рабочую часть печи от поддувала.
  • На уровне 5 ряда начинают устанавливать колосник, толщина которого напрямую зависит от степени потенциальной загрузки топливом. Между решеткой для колосника и стеной печи остаются зазоры 7 мм.
  • Решетка монтируется под минимальным углом по отношению к дверце. Устанавливается сама дверка.
  • Камеру сгорания следует дополнительно облицевать кирпичом, уложенным на ребро, чтобы защитить печь от перегрева стенок.
  • На уровне 17 ряда устраивается колпак. После этого начинают обустройство верхней камеры, располагаемой строго над первой.
  • Колпак перекрывается и на уровне 21 ряда делаются направленные вдоль обеих стен проходы.
  • По завершении укладки 26 ряда верхний колпак закрывают кирпичом.
  • Запуск печи возможен только через 24 часа после завершения строительных работ. При тестовом запуске используется минимальное количество топлива. После проверки конструкции на герметичность приступают к ее полноценной эксплуатации.

Печь, готовая к дальнейшей эксплуатации

Банная конструкция имеет свои отличия. А именно:

  • На нижнем колпаке устанавливается противень с камнями.
  • Устраивается доступ к воде и отверстия, позволяющие пару выходить наружу.
  • Стенки печи толще стенок, используемых при строительстве обогревательной конструкции.

Банная печь Кузнецова — порядовка

Заключение

Если вы не уверены в своих силах и собираетесь доверить кладку профессионалу, отдавайте предпочтения мастерам, имеющих сертификат об обучении у Игоря Викторовича Кузнецова. Получить дополнительные рекомендации по строительству банной печи можно, посмотрев видео:

Печи Кузнецова: достоинства и недостатки

Мы кратко касались особенностей печей Кузнецова, когда писали о разновидностях каминов, русских печек и открытых очагов. Теперь уделим больше внимания данному варианту печей, ведь «кузнецовки» обогревают многие российские дома и вызывают неподдельный интерес. Сам Игорь Викторович указывал, что развил основы правильной конструкции бытовых печей, которые были разработаны И. С. Подгородниковым на базе трудов профессора В. Е. Грум-Гржимайло, русского учёного-металлурга.

Читайте также:  Архивы Баня - Страница 2 из 4 - Page 2

Как работают обычные канальные печи? Движение газов у них происходит под принудительным действием тяги. Газ отдаёт своё тепло в кирпичную кладку, раскаляет её изнутри, проходя по узким печным каналам. Приходится строить высокий узкий дымоход, печь прогревается неравномерно, кирпичная кладка может трескаться. Колпаковые печи Кузнецова работают иначе — на принципе естественного, свободного движения газов.

Название «колпаковые» данные печи получили не зря: внутри у них имеются большие полости, боровы, перевёрнутые колпаки, которые могут располагаться как горизонтально, так и вертикально, друг над другом.

В итоге нагретый дым поднимается, ударяется о колпак, купол, задерживается там, а затем постепенно остывает и опускается. Таким образом, тепло задерживается внутри печи и время контакта горячего газа с кирпичной кладкой заметно увеличивается.

Пояснить такой принцип действия можно на примере резиновой перчатки, которая заполняется газами полностью, во всех полостях. В колпаке, который в целом может иметь различную форму, происходит конвекция, конвективное движение газов естественным путём, согласно законам природы.

Чаще всего встречаются двухколпаковые «кузнецовки». В нижней части печи имеется камера, в которой поддерживается высокая температура, обеспечивающая окончание реакции горения газов, которые разделяются на тёплые и холодные. Горячие газы при этом задерживаются в печи, а холодные постепенно отводятся в трубу, не охлаждая сам теплообменник.

Преимущества печей Кузнецова:

  • КПД достигает 93%. Для сравнения — у традиционных русских печей этот показатель не превышает 70–80%;
  • сажа в «кузнецовках» сгорает, поэтому печь и дымоход можно не чистить годами, что существенно облегчает уход за ними;
  • колпаки внутри печи представляют собой пустоты, это позволяет сэкономить на кирпичной кладке, которую пришлось бы делать, обустраивая обычные каналы тяги;
  • печь можно расположить где угодно — в углу, по центру комнаты, у стены. Зачастую «кузнецовки» обогревают несколько этажей дома, работая на одной топке;
  • в печах Кузнецова можно использовать любые виды топлива;
  • дымоход можно сделать коротким, что также приводит к экономии материалов;
  • равномерная теплоотдача, температура в доме, отапливаемом «кузнецовкой», колеблется заметно меньше;
  • печь может быть легко совмещена с варочной поверхностью, камином, лежанкой — есть большое количество модификаций;
  • есть возможность встроить контур снабжения горячей водой и водяного отопления;
  • высокая эффективность происходящего пиролиза позволяет экономить на использующемся топливе;
  • кладка служит дольше, меньше риск появления трещин;
  • не вовремя закрытая задвижка практически не окажет влияния на остывание печи, ведь колпак всегда заполнен горячим воздухом, а холодный прижимается к низу.

Минусов у печей Кузнецова немного. Во-первых, пока сложно найти мастера, готового заняться таким проектом, работа печника будет стоить немало, имеются свои особенности и правила строительства. Во-вторых, у «кузнецовок» немаленькие размеры, они достаточно массивные. Впрочем, русские печи тоже нельзя назвать компактными.

За время своей деятельности Кузнецов разработал множество вариантов печей, работающих по принципу свободного движения газов. Есть банные, для отопления дома, уличные (с барбекю), каминные, хлебные, варочные, смешанного типа.

«Кузнецовки» рекомендуется протапливать два раза в сутки, чтобы обеспечить в доме комфортную температуру. Специалисты утверждают, что для обогрева дом площадью 100 м2 будет достаточно 15–17 кг поленьев в сутки.

Обзор печей Кузнецова для бани

Сложить кирпичную печь для бани, дело хлопотное и трудоемкое, требующее привлечения специалистов и финансовых вложений, поэтому прежде чем приступать к кладке печи, необходимо тщательно подобрать наиболее подходящую конструкцию кирпичной печи, чтобы результат затраченных усилий не разочаровал, а сложенная печь имела максимально возможную производительность при экономном расходе топлива. И.В.Кузнецов предложил принципиально новую конструкцию печи, в которой газы проходят не по каналам, а передвигаются в свободном движении из одного колпака в другой, за счет чего значительно повышается КПД кирпичной печи. Читайте руководство по выбору электрической печи для бани на этой странице.

На фото представлены колпаковые печи Кузнецова

Технические характеристики

Сооружение печей Кузнецова осуществляется посредством кирпичной кладки. Для печей Кузнецова характерен высокий уровень коэффициента полезного действия (КПД составляет более 80%).

При работе колпаковых печи Кузнецова для бани задействована система двухъярусного колпака. Принцип работы колпаковой печи Кузнецова заключается в поддержании высоких температур в нижнем колпаке (от 900ºС до 1200ºС), чтобы завершилась реакция горения с дальнейшим разделением движения холодных и горячих газов.

Кирпичная печь Кузнецова для бани способна отопить сразу три банных помещения (парную, моечную и комнату отдуха), обеспечивая при этом оптимальный температурно-влажностный режим воздуха. Кирпичные печи Кузнецова для бани имеют семнадцать стандартных разновидностей, отличающихся габаритами, расположением топочной камеры и водонагревательного бака, наличием или отсутствием камина и т.д. Ознакомиться с обзором видов и характеристик печи для бани Кирасир можно здесь.

Преимущества использования печи Кузнецова для бани:

  • высокая теплопроизводительность;
  • экономный расход топлива, при том, что каких-либо принципиальных требований к качеству топлива нет;
  • нагрев воды до 150 литров (печь способна поддерживать воду в теплом состоянии в течение одного – двух дней);
  • образование минимального количества сажи при сгорании топлива, благодаря чему, чистить печь, сооруженную по системе Кузнецова, надо будет гораздо реже, чем другие банные печи;
  • привлекательный внешний вид;
  • длительный эксплуатационный срок.

Наиболее популярны модели, сочетающие в себе функции банной печи, оснащенной каменкой и баком для воды, и функцией камина. В данном случае топить камин и печь можно одновременно.

Фасад печи Кузнецова для бани представлен на фото

Помимо основной функции обогрева банного помещения, печь оборудуются дополнительными конструктивными элементами, способствующими организации наиболее комфортного температурно-влажностного режима воздуха в парной.

На фото вид кирпичной печи со стороны парной (слева печь с встроенной каменкой, справа печь с встроенным парогенератором)

Колпаковая печь Кузнецова для бани, благодаря своеобразному устройству движения и отвода газов, наиболее эффективно и оперативно прогревает помещение, а также долгое время сохраняет тепло.

На снимке вариант устройства кирпичной печи, разработанный Кузнецовым

Устройство и монтаж

Устройство и монтаж любой печи начинается с подготовки схемы или чертежа. Перед тем как приступать к кладке кирпичной печи, необходимо, помимо чертежа банной печи, подготовить схему порядовки кирпичной кладки. Инструкция как сделать проводку в бане здесь: http://banya-gid.ru/stroitelstvo/osveshhenie/instrukciya-kak-sdelat-provodku-v-bane.html.

На рисунке чертеж одного из вариантов банных печей Кузнецова.

Схема порядовки кирпичной кладки при сооружении печи Кузнецова для бани постоянного действия на рисунке

Особенности монтажа Кузнецовской печи:

  • закладка глухого фундамента проводится с армированной сеткой (по размерам фундамент должен быть шире на 10 – 15 см. предполагаемых размеров будущей печи, имейте в виду, что печной фундамент не должен быть привязан к основному фундаменту);
  • обязательно, поверх фундамента обустраивается гидроизоляционный слой, для этого вполне подойдет рубероид;
  • первый и второй ряды печной конструкции выкладываются огнеупорным кирпичом;
  • как правило, высота одного ряда составляет 7 см, исходя из толщины кирпича в 6,5 см и толщины шва в 0,5 см;
  • горизонтальность рядов обязательно отверяется посредством строительного уровня;
  • рекомендуется для наружной кладки использовать полнотелый кирпич марки М150;
  • между наружной кладкой и внутренней, выполненной из огнеупорного шамотного кирпича, необходимо оставлять зазор в 5 мм (зазор можно заполнить базальтовым картоном);
  • емкость для камней выполняется из теромоустойчивой стали;
  • при монтаже кирпичной печи, главное не отклоняться от схемы порядовки. Читайте инструкция как сделать утепление деревянной бани ..

Стоимость печей Кузнецова для бани

Заказать выложить печь Кузнецова для бани, обойдется, в зависимости от конструктивных особенностей печи, в 50 тыс. руб. и выше.

Где купить печь Кузнецова для бани?

Где купить в Москве:

  1. Компания «Мастер Печь», ул. Стрелецкая, д. 6, оф. 412. Тел.: + 7 (903) 808-01-31;
  2. Компания «Камин Илья», ул. Фестивальная, д. 48. Тел.: + 7 (495) 669-83-95;
  3. Компания «Modern Village», ул. Льва Толстого, д. 5/1. Тел.: + 7 (495) 410-33-68.

Где купить в Санкт-Петербурге:

  1. Компания «Печник СПб», ул. Ленская, д. 18. Тел.: + 7 (906) 257-98-56;
  2. Компания «Печи –Бани СПб», ш. Выборгское, д. 212. Тел.: + 7 (812) 929-25-70;
  3. Компания «Банечкин», пр. Богатырский, д. 14. Тел.: + 7 (911) 830-63-30.

Видео

Смотрите на видео рекомендации по строительству банной печи по системе Кузнецова:

Печи Кузнецова отличаются многообразием форм, позволяющим подобрать определенный вариант печи, в соответствии с планировкой и конструктивными особенностями банного помещения, а также личными предпочтениями и пожеланиями заказчика.

Утепление бани изнутри: дешево и безопасно

Утепление изнутри – неизбежное мероприятие для большинства видов бань. Оно позволяет тратить меньше топлива, быстрее и лучше прогревать парилку. Грамотно сделанное утепление защищает стены бани от грибка, гниения, продлевает срок ее службы. В этой статье мы подберем недорогие и безопасные виды теплоизоляции в зависимости от материала стен бани, и рассмотрим, как правильно их монтировать.

Содержание

  • Утепление стен бани изнутри: подбираем утеплитель;
  • Утепление бани изнутри своими руками: от потолка к полу;
  • Утепление кирпичной бани изнутри своими руками;
  • Утепление бани из блоков изнутри
  • Утепление деревянной бани изнутри

Утепление бани изнутри: материалы

К разным помещениям бани предъявляются разные требования, мы остановимся на парной и помывочной, особенностями которых являются высокая температура и большая влажность. Также утеплитель подбирается в зависимости от материала стен бани.

Но, независимо от материала стен и назначения помещения, утеплитель должен быть:

  • Не токсичным, чтобы не вызвать отравления под воздействием высокой температуры;
  • Не гигроскопичным, чтобы не впитывать влагу;
  • Устойчивым к высоким температурам и пару;
  • Негорючим;
  • Сохраняющим форму даже спустя несколько лет экстремальной эксплуатации;
  • Устойчивым к грибкам и плесени;
  • Продаваться по разумной цене.

Утеплители для бани

УтеплительВ каком помещении используютПримечание
Натуральные материалы: рулонный джут, войлок, утеплители из камыша и опилок, мох, пакля и т.п.Предбанник, комната отдыха.Натуральные материалы воспламеняются при высоких температурах, поэтому не годятся для парной и помывочной. Но материалы из джута и льна – лучшие межвенцовые утеплители рубленой бани. Существуют отличные современные рулонные утеплители из натуральных материалов, но они очень дороги, поэтому практически не применяются для утепления бани.
Минеральные утеплители.Ими можно утеплять любое помещение бани. Чаще всего применяют удобные в монтаже плитные утеплители (маты).Не гниют, служат до 30 лет, огнеустойчивы, недорогие. Именно такими материалами утеплено большинство российских бань.
Полимерные материалыМастерами FORUMHOUSE не рекомендуется для утепления парилки.Пенопласт – замечательные теплоизолятор, но горючий, а при высокой температуре выделяет вредные для человека вещества. Использовать пенопласт в парилке нельзя. Экструдированный пенополистирол или пеноплекс считается безопасным материалом (им утеплена баня российских полярников в Антарктиде). Но мастера FORUMHOUSE использовать в парилке этот материал не также не рекомендуют.
Утеплители на основе алюминиевой фольги.Применяется в соответствии с рекомендациями производителя для конкретного помещения.Принцип работы таких утеплителей – эффект термоса, отражение тепла от стен и потолка за счет фольги. Одни виды фольгированных утеплителей производятся специально для парилок и других помещений с высокой температурой, другие при повышении температуры начинают выделять вредные вещества. Фольгу в бане используют как пароизолятор.

Утепление потолка бани изнутри

Баня изнутри утепляется в таком порядке: потолок – стены – пол. Основная часть тепла в бане уходит через потолок, поэтому

Вот как рекомендует утеплять потолок авторитетный в вопросах банестроения участник FORUMHOUSE с ником КочевниК.

Под черный потолок подвешиваем утеплитель минимум 10 см. Лучше базальтовую вату, стекловату и пенопласт в парилке очень не рекомендую. Утеплитель можно подвесить на шнуровку. Затем фольга, зазор по рейкам и вагонка.

Независимо от материала стен бани, потолок утепляется одинаково.

Утепление каркасной бани изнутри

Для утепления каркасной бани чаще всего используется рулонный минеральный утеплитель.

Для утепления стен каркасной бани изнутри:

  • В межбалочное пространство конструкции укладывают утеплитель;
  • Следующий слой – пароизоляция (фольга);
  • Вентзазор;
  • Обшивка.

На фотографиях ниже показано, как утеплил свою каркасную баню КочевниК. Утеплитель – базальтовая вата.

Утепление бани изнутри своими руками: пошаговая инструкция.

Фольга выступает в качестве пароизоляции, поэтому важно, чтобы в ней отсутствовали даже малейшие отверстия и повреждения, а все стыки были хорошо проклеены качественной лентой. Лента всегда продается вместе с фольгой, и ее качество надо проверять в магазине (приклеить ленту к фольге и попытаться оторвать).

Утепление бани изнутри своими руками: сруб

Утеплять рубленую и хорошо проконопаченную баню изнутри будет трагической ошибкой. Это не просто бессмысленно и губительно для стен, это противоречит самой идее рубленой бани.

Срубы для бани делают по двум причинам:

  1. Чтобы получить классическую русскую паровую баню, которая долго протапливается и долго держит требуемый уровень тепла и влажности. Именно дерево аккумулирует тепло и влагу и постепенно ее «отдает». В этом случае изнутри баню обшивать нельзя; придется также смириться с большим расходом дров.
  2. Для имиджа. Ни одна баня не выглядит внешне так круто, как рубленная. Но тратить время и дрова часто не хочется, хочется, чтобы баня протапливалась за час, поэтому делается утепление, пароизоляция и обшивка вагонкой. Сруб работает только как внешний каркас, смысл материала теряется. В этом случае дешевле и правильнее построить каркасную баню.
Читайте также:  Баня из шпал: вредно или нет, отзывы, фото

Бывает так, что человеку достается уже готовая баня из сруба, и по разным причинам она может быть холодной. Такую баню можно утеплять, но только снаружи.

Пирог выглядит следующим образом:

  • утеплитель;
  • ветрозащита;
  • вертикальная обрешетка для создания вентиляционного зазора;
  • внешняя обшивка.

А изнутри можно положить фольгу и обшить вагонкой, не забывая про вентзазор.

Вот что рекомендует КочевниК:

  • На брус кладем фольгу, крепим строительным степлером;
  • Проклеиваем ВСЕ стыки фольгированным скотчем;
  • Набиваем вертикальные рейки толщиной 1-2 см;
  • Горизонтально набиваем вагонку, оставляя для циркуляции воздуха щели сверху и снизу.

Если потолок рубленой бани сделан из толстых досок, использовать утеплитель необязательно, но тогда на потолок на холодном чердаке насыпают:

  • золу;
  • песок;
  • керамзит (предпочтительно, чтобы гранулы были разных размеров);
  • глиняную обмазку.

Утепление изнутри кирпичной бани

Кирпич – не самый подходящий материал для строительства бани, но, если где-то рядом есть кирпичный завод, то кирпичные бани начинают расти, как грибы. Из-за высокой теплопроводности кирпича такая баня нуждается в утеплении в обязательном порядке. Утепление выполняется только изнутри, а чтобы баня круто выглядела снаружи, делают декоративную расшивку швов.

Обычно пирог утепленной стены кирпичной бани выглядит так:

  • кирпичная кладка;
  • гидроизоляция,
  • утеплитель;
  • пароизоляция;
  • обшивка.

Гидроизоляция между кирпичной кладкой и утеплителем необязательна: если стены построены правильно и гидроизолированы от фундамента, они не будут отсыревать. Если уверенности в стенах нет, то гидроизоляцию лучше сделать.

Утеплитель на кирпичных стенах бани крепится на каркас.

Строим на стене каркас из бруса 100×40 с шагом в ширину утеплителя, закладываем его утеплителем, укладываем пароизоляцию, нашиваем рейки 20мм и обшиваем вагонкой.

Баня у нашего пользователя S4sha выложена в полкирпича, однако он прекрасно парится и при -30. Стены у него утеплены так:

  • минвата;
  • пароизоляция (в парилке –фольга);
  • вентзазор;
  • вагонка.

Толщина утеплителя – 50 мм.

Утепление бани из блоков изнутри

Для строительства бани предпочтительны прочные и влагостойкие блоки из керамзитобетона. Утепление такой бани продумывается еще на этапе ее строительства. Здесь самое важное – убрать из контура нагрева ледяной массив бетона. Есть технология, пропагандируемая нашим пользователем ZYBY, которая позволяет решить эту задачу сооружением каркас-стены из досок с отступом от стен бани. Она подходит для утепления всех бань с каменными стенами.

Чтобы вентилировать и просушивать пространство между каркасом и стенами, в стенах бани, вверху и внизу снаружи делают по нескольку продухов. Продухи закрывают на то время, пока в бане парятся люди, в остальное время они открыты для просушки.

Пирог утепления для парилки и помывочной по этой технологии:

  • бетонная стена с продухами;
  • утеплитель на каркас-стену (с отсупом от бетонной стены);
  • каркас-стена;
  • фольга;
  • отделка 50-й необрезной доской (осина, липа или кедр), чтобы получить в парной массив дерева.

При таком подходе не придется греть ледяные стены. А утеплитель будет просушиваться между парениями.

Но многие владельцы бани из блоков утепляют ее изнутри традиционно:

  • бетонная стена;
  • утеплитель (крепится на каркасе);
  • фольга;
  • вентзазор;
  • вагонка.

Такая баня нуждается в утеплении и снаружи.

Утепление пола в бане

Драгоценное банное тепло уходит и через пол, поэтому его тоже необходимо утеплить. Для утепления пола в бане рекомендуется использовать керамзит, как наиболее легкий и экологичный материал.

Керамзит насыпают между слоями бетонного пола так:

  • заливают первый слой бетона;
  • дожидаются, когда он полностью застынет;
  • насыпают керамзит (толщина слоя – 10 см);
  • устанавливают армированную решетку.
  • заливают слой бетона;
  • делают цементно-песчаную стяжку.

Подведение итогов

Хорошая баня – теплая баня. А чтобы она хорошо прогревалась до нужной температуры, необходимо правильно выбрать теплоизоляцию и утеплить все конструктивные элементы.

Также в бане изнутри утепляют:

  • Окна, двери и все проемы – натуральными герметиками;
  • Наружную дверь – хорошими натуральными материалами.

На FORUMHOUSE детально разбираются вопросы утепления парилки, отдельно обсуждается утепление потолка парилки. Узнайте, как правильно утеплить брусовую баню снаружи. Почитайте нашу статью про утепление пола в бане. Познакомьтесь с путеводителем по банным стройкам наших пользователей и найдите ответ на любой вопрос по обустройству бани. Посмотрите наше видео о том, как построить полноценный банный комплекс.

Принципы утепления в парной изнутри: пошаговая инструкция

Особое место в русской, да и не только в русской, бане отведено, конечно же, парной комнате. Потому как именно в этом помещении происходит основное действо — именно ради того, чтобы прочувствовать на себе целебное и освежающее воздействие жёсткого кленового веничка да мягкого парка, мы и посещаем парилку. Чтобы не только вымыться, но и обзавестись хорошим зарядом положительной и здоровой энергии. И поскольку данное помещение является наиболее важным в бане, а условия в нём наиболее жёсткие, то утепление парной изнутри следует выполнять с особой тщательностью.

В рамках данной публикации мы предлагаем рассмотреть варианты того, как правильно утеплить парилку и то, как правильнее подобрать утеплительные материалы, исходя из их физических характеристик.

Утеплительные материалы

Теплоизоляция парилки выполняется самыми разными материалами, начиная от ультрасовременных до проверенных временем. И начнём мы наш разбор характеристик с, пожалуй, наиболее применяемого, но достаточно устаревшего материала — минваты.

Минеральная вата

Как было сказано выше, данный материал уже достаточно давно известен и многие специалисты относят минеральную вату к разряду устаревших. Всё же по своим теплоизоляционным характеристикам она едва ли уступает современным утеплителям. Однако этот материал достаточно дорогостоящий и весьма боится влаги. В намокшем виде минвата теряет свои теплоизоляционные свойства и начинает гнить, передавая этот процесс на прилегающие к ней деревянные конструкции. В этом случае парную придётся утеплять по новой.

Чтобы этого не происходило, выполняя утепление парилки изнутри минватой, следует позаботиться о качественной и надёжной гидро- и пароизоляции всех утепляемых минватой поверхностей, то бишь стен да потолка, фольгированными паро- и гидроизоляторами. Пароизоляция парилки весьма и весьма важна, так как при правильно выполненной паро- и гидроизоляции минеральная вата способно прослужить долгий срок, не теряя своих теплоизоляционных качеств. Минеральную вату вполне возможно заменить каменной или стеклянной ватой.

Теперь кратко рассмотрим один из наиболее современных теплоизоляторов для парилки — пенополистирол и то, как утеплить парилку в бане данным материалом.

Пенополистирол

Почему об этом материале напишем кратко? Да потому что он не совсем подходит для того, чтобы производить утепление парилки бани. Хотя его теплоизоляционные показатели весьма и весьма высоки, он не боится влаги и его не любят грызуны и плесень, все эти плюсы сходят на нет, когда узнаёшь иную его сторону.

При том, что пенополистирол не горит, при высоких температурах он начинает плавиться. И всё бы ничего. Но! При плавлении данный теплоизолятор выделяет токсичные вещества, что чревато отравлением. И хотя многие всё же применяют его, мы, отвечая на вопрос, можно ли использовать пенополистирол в качестве утеплителя для парной, настоятельно не советуем делать этого.

Перейдём, собственно, к утеплению парилки изнутри пошаговая инструкция к чему и следует далее.

Совет: Перед тем, как приступить к утеплительным мероприятиям, рекомендуем обработать все предварительно очищенные от грязи и пыли поверхности антисептиками и дать последнему просохнуть.

Утепляем потолок

Поскольку утеплительные и отделочные работы в любом помещении (и парилка не исключение) рекомендуется выполнять в направлении сверху вниз, начнём с потолка.

Подбирая материалы для того, чтобы выполнить утепление потолка парилки, следует учесть один немаловажный нюанс: толщина утеплителя на эту поверхность должна быть, как минимум, вдвое больше, нежели на пол и стены. Потому что верхняя часть парилки является основным путём, через который может уходить до 20-ти процентов столь ценного для данного помещения тепла.

Поскольку потолок парилки — это поверхность, постоянно подвергающаяся экстремальным нагрузкам (высокая температура, повышенная влажность), выполнять утепление потолка в парной необходимо, используя утеплительные материалы, отвечающие следующим обязательным требованиям:

  • Повышенная стойкость к агрессивному воздействию паров и влаги, а также температурным перепадам;
  • Отсутствие какой-либо предрасположенности к появлению вредоносных бактерий, грибков, плесени, а также заселению изнутри грызунами и насекомыми;
  • Хорошая сочетаемость вместе с материалами перекрытия и отделки;
  • Низкое влагопоглощение;
  • Экологическая чистота, а также безопасность;
  • Повышенный уровень теплоизоляции, то есть возможность максимально длительного удержания тепла в банном помещении и максимально возможное полное изолирование его от внешних помещений и улицы;
  • Возможность легкого монтирования утеплительного материала, без потери при этом его характеристик.

Далее, предлагаем рассмотреть несколько вариантов того, чем утеплить потолок в бане с подробными инструкциями.

Начнём с внутреннего утепления парилки бани. Чтобы утеплить парилку изнутри, нужно выполнить следующее:

  • покрываем поверхность потолка рулонной бумагой, делая хороший нахлёст между листами;
  • бумагу закрепляем обрешёткой из бруса с сечением 50х50 миллиметров;
  • в ячейки обрешётки вставляем вырезанные по размерам ячеек пласты утеплителя;
  • поверх утеплительного материала укладываем фольгированный изолятор и закрепляем его алюминиевым армированным скотчем. Особо тщательно проклеиваются края и стыки;
  • сверху фольгированной пароизоляции укладываем создаём обрешётку из брусков с сечением 20х30 миллиметров. Это позволит обеспечить качественный воздухообмен;
  • на полученную обрешётку можно укладывать окончательную потолочную обшивку.

Отдельно следует сказать о потолке парной бани из сруба (бревна). В таком помещении утеплять потолок вовсе не обязательно. Обшивки 60-миллиметровыми досками вполне будет достаточно.

Если в бане имеется чердачное помещение, то потолок над парилкой следует теплоизолировать также с внешней стороны. Выполняется такое утепление базальтовой ватой, керамзитом либо же стекловатой.

Утепляем стены

По сути, утепление стен парильного отделения ни чем не отличается от такового для потолка. Однако, мы рассмотрим так называемый «конструкторный тип» утепления, при котором есть возможность в любой момент демонтировать часть стен, дабы заменить часть утеплителя, обшивки и так далее.

Выполняется данный процесс следующим образом:

  • на брусчатые стены крепим вертикально узенькие рейки-маяки. На полу под ними делаем отметки;
  • обычными саморезами к рейкам крепим стойки. Для них лучше использовать термодерево или же обыкновенную вагонку;
  • далее укладываем фольгированный пароизолятор, не забывая при этом проклеивать все его стыки алюминиевым армированным скотчем, дабы добиться полной герметичности. Крепить фольгу строительным степлером, как это делают многие, не рекомендуем. Поскольку при прокалывании скобами могут оставаться отверстия в пароизоляторе, что крайне не допустимо;
  • поверх фольги кладём слой теплоизоляции (к примеру, плиты минеральной ваты). Далее выполняем покрытие из ещё одного слоя пароизоляции и закрепляем её обрешёткой из тонких брусков, монтируемых саморезами;
  • выполняем поверхностную обшивку, к примеру, вагонкой.

Утепляем пол

Далеко не всем известны методы правильного утепления пола в парильном отделении бани. А таких на самом деле два: экструдированным пенополистиролом (он же – пеноплекс) и перлитом. На каком из них остановить выбор? А не на каком! Мы предлагаем совместить их воедино.

  • утепление пола в парилке начинаем очисткой его от грязи, пыли и мусора и, при надобности, выравниваем его цементной стяжкой;
  • создаём надёжную гидроизоляцию, путём укладки плёночного материала;
  • на полученный слой гидроизоляции укладываем пенополистироловые плиты так, чтобы избегать полостей и зазоров;
  • устанавливаем армирующую сетку и заливаем её бетоном;
  • после высыхания бетонного слоя, готовим перлитовый раствор (перлит в соотношении 2х1 смешиваем с водой, добавив небольшое количество цемента) и тонким слоем полученной смеси покрываем бетонную стяжку;
  • когда перлитовый слой высохнет (это происходит, примерно, неделю), поверх него рекомендуется уложить ещё один бетонный слой. Это поможет защитить перлитовый слой от разрушения вследствие механических нагрузок;
  • после окончательного просыхания бетонного пола, можно выполнять его облицовку кафельной плиткой или укладкой съёмной деревянной основы. Второй вариант предпочтительнее, так как он подразумевает возможность снятия намокших досок, чтобы можно было вынести их на улицу и просушить.

А как же пенополистирол? – спросит читатель. Он же вреден. Отвечаем: в отличие от потолка и стен, утепление пола в парной пенополистиролом всё же допустимо. Тому есть две основные причины:

  1. Температура пола никогда не бывает слишком высокой и её уровня не хватит для плавления пенополистирола;
  2. При укладке пенополистирола на пол, он, как описано выше, заливается многослойной бетонной стяжкой, что делает его герметично отделённым от помещения парной.


После завершения всех утеплительных работ следует тщательно обшить все поверхности. Обшивка не только даёт дополнительное утепление парной в бане. Она также важна с эстетической точки зрения. Поскольку париться в красивой и чистой парилке намного приятнее.

Ссылка на основную публикацию