Освещение в бане, парилке, предбаннике своими руками

Как сделать освещение в бане своими руками

В давние времена баню посещали лишь в дневное время суток, поскольку довольно неудобно мыться при свете свечи или керосиновой лампы. В наши дни принимать водные процедуры можно в абсолютно любое время суток, так как современное электрическое освещение обеспечит комфортное времяпрепровождение в бане.

Увы, банное помещение не располагает благоприятными условиями для эксплуатации электропроводки. Именно поэтому процесс монтажа освещения в бане заслуживает отдельного внимания, ведь пренебрежение им может привести к возгоранию или поражению током моющихся.

Самое главное в этом деле — соблюдение техники безопасности в процессе устройства освещения в русской бане. Помимо этого, не стоит забывать о том, что баня предназначена для того, чтобы человек мог расслабиться и морально, и физически. В связи с этим не рекомендуется делать освещение слишком ярким. Оно должно быть мягким, рассеянным и немного приглушенным.

Способы подведения электропроводки к точкам

Для того, чтобы правильно установить все источники света в бане, нужно знать, каким образом можно провести электропроводку к каждому из них.

Существует два способа:

  • Открытый;
  • Скрытый.

Монтировать электропроводку внутри помещения бани лучше открытым способом, поскольку он более безопасен и удобен. В этом случае линии проводки довольно просто просматриваются, а также не возникает сложностей в процессе замены или ремонта.

Скрытую электропроводку лучше проводить к лампам только в помещении парной.

Также следует придерживаться некоторых правил в процессе проведения проводки к светильникам:

  1. Электрика в банном помещении монтируется исключительно по нижней части стены;
  2. Электрический провод к светильнику в парной проводится непосредственно к месту его установки;
  3. Очень важно, чтобы все электроприборы в бане имели заземление. Произвести его можно с помощью кабеля, состоящего из трех жил. Две из этих жил подсоединяются к фазе и нулю, а третья подключается к щиту или арматуре;
  4. Все розетки в банном помещении должны быть обеспечены индивидуальным дифференциальным выключателем;
  5. Не допускается использование искусственно соединенных проводов в парилке, только цельная проводка;
  6. Провода от каждого из элементов соединяются только на щитке;
  7. Щиток следует устанавливать как можно дальше от парной комнаты.

Какое напряжение сети выбрать

Очень важно определиться с оптимальным напряжением для освещения в бане – 12 (В), 36 (В) или напряжение бытовой сети в 220 (В).

Для использования напряжение бытовой сети в бане установлены определенные требования:

  1. Защита линий электропроводки посредством УЗО или дифференциальными автоматами;
  2. Осуществление питания бани по определенной системе, именуемой ТN-С-S;
  3. Система уравнивания потенциалов в помещении бани.

Если же нет возможности соблюсти приведенные выше требования, то следует рассмотреть вариант питания бани системой в 12 (В).

Начнем с того, что освещение бани в 12 вольт – это наиболее низкое, а также максимально безопасное для жизни и здоровья человека напряжение.

Его обычно используют в помещениях с повышенной степенью опасности, каким и является баня.

Объясняется опасность помещения бани высокими температурами и повышенной влажностью, ведь подобные условия весьма неблагоприятно влияют на лампы с высоким напряжением.

Под воздействием высоких температур некоторые лампы способны даже взорваться.

Использование освещения в 12 (В) обезопасит банное помещение, так как самое страшное, что может произойти – это короткое замыкание. Исключены поражения током, а также возможность пожара.

Однако у столь универсального освещения есть и недостатки. Дело в том, что использование 12-вольтового освещения требует наличия трансформатора, который не только усложняет цепь, но и уменьшает ее надежность.

Как сделать в парилке

Парная представляет собой наиболее маленькую комнату в бане. Учитывая это, в большинстве случаев достаточно разместить один светильник. Однако для того, чтобы не остаться в темноте, когда один светильник будет неисправен, лучше установить еще один запасной. Следовательно, оптимальное количество источников света в парной – два.

Размещать светильники необходимо в специальные плафоны освещения для бани. Все прилегающие к ним провода должны быть тщательно изолированы.

Располагать источники света рекомендуется в труднодоступных местах, чтобы случайно не задеть и не повредить их.

Ни в коем случае не стоит размещать осветительный прибор рядом с нагревательными элементами!

Не стоит забывать и о том, что воздух с высоким содержанием влаги может вывести из строя прибор с повреждениями на проводе или на патроне.

В связи с этим рекомендуется проводить провод в коробе под слоем паро- и гидроизоляции.

Разберем поэтапно — как сделать свет в бане в парилке своими руками:

  1. Отрезки проводов, которые будут находиться в парной, необходимо поместить в металлическую или гофрированную трубу. Их количество должно приравниваться количеству планируемых светильников;
  2. Далее необходимо провести кабели до точек размещения светильников. Как уже говорилось ранее, проводка в парилке монтируется закрытого типа, поэтому следует учесть план проведения освещения еще на этапе строительства или ремонта;
  3. Необходимо зафиксировать патроны на концах проводов и заизолировать;
  4. От распределительной коробки проводится кабель к выключателю, который лучше разместить за пределами парной;
  5. После этого лампы накаливания вкручиваются и помещаются в термостойкие светильники;
  6. Для того, чтобы защитить себя от ожогов, следует установить специальную деревянную решетку поверх светильника.

Как сделать в помывочной бани

Освещение в помывочной комнате или комнате с бассейном может быть ярче, нежели свет в парилке бани. Количество источников света не ограничено, так же как и их тип. Можно использовать:

  1. Светодиодные лампы;
  2. Люминесцентные лампы;
  3. Разноцветные подсветки.

Располагаться светильники должны таким образом, чтобы на них напрямую не попадали струи воды. Выключатели и розетки лучше разместить в предбаннике.

К процессу обустройства освещения в моечной стоит отнестись довольно внимательно, соблюдая основные правила в процессе монтажа:

  1. Кабель необходимо выбрать с качественной гидроизоляцией;
  2. В гофрированной трубе произвести скрытый монтаж проводки;
  3. Установить светильники с классом защиты IР 44.

В комнате отдыха


Комната отдыха является тем самым местом в банном сооружении, где в процессе устройства освещения можно проявить фантазию.

Никаких строгих требований к данной комнате не предъявляется, поэтому количество и тип осветительных приборов зависит только от вкуса хозяев.

Лучше всего разместить несколько источников света на разном уровне. Наличие верхнего освещения, бра, а также подсветки некоторых зон обеспечит возможность выбирать уровень света.

Можно поддаться импульсу и воплотить все свои самые смелые фантазии в отношении банного освещения. Здесь можно установить цветную подсветку, подсветку в виде звезд или вовсе создать ощущение того, что находишься в планетарии.

В предбаннике

В предбаннике также допускается размещение осветительных приборов по своему вкусу, поскольку атмосфера здесь не такая жаркая и влажная.

Специалисты в данной сфере настоятельно рекомендуют выносить выключатели и розетки из всех банных помещений в предбанник.

В связи с тем, что предбанник представляет собой функциональное помещение, лучше всего установить многоуровневое освещение с большой яркостью.

Довольно редко здесь используются цветные подсветки.

Как сделать оптоволоконный светильник

Каждый владелец самостоятельно выбирает тип освещения для своей бани, однако специалисты рекомендуют остановиться на оптоволоконном освещении.

Светильники данного типа можно использовать даже без деревянного абажура, так как они не слепят глаза, а также выдерживают температуру до 200 градусов.

Освещение оптоволоконного типа зарекомендовало себя как наиболее безопасное и долговечное. Его очень просто монтировать, а также оформить для эксклюзивного интерьера.

Сделать светильник в баню своими руками просто и недорого, для этого необходимо приобрести:

  1. Древесину;
  2. Стекло с минимальной толщиной 4 мм;
  3. Фанеру;
  4. Термоустойчивую пленку;
  5. Алюминиевый скотч;
  6. Клей.

Первым делом из фанеры вырезаются шаблоны основных деталей, а из древесины – вертикальные планки, края которых закруглены. Далее основные детали скрепляются с планками и промазываются клеем. Места креплений стягиваются саморезами.

Стекло вырезается и обертывается термостойкой пленкой.

После этого планки распиливаются, промазываются клеем и стягиваются саморезами.

На паре планок необходимо отметить точки, затем просверлить отверстия для стекла. Зафиксировать стекло также при помощи планок.

В листе гетинакса просверлить отверстия диаметром 5 мм.

С обратной стороны панели необходимо приклеить светодиоды при помощи суперклея. Скотч из алюминия служит отражателем.

Далее за пределами парной устанавливается блок питания, от которого проводится кабель к светильнику через стену.

Светильник крепится к стенам бани при помощи саморезов.

Деревянные светильники

Очень часто для украшения и защиты светильника используются деревянные решетки.

Они не только очень красиво и гармонично выглядят в деревянном строении, но и защищают неаккуратных посетителей бани от ожогов.

Выглядят такие абажуры довольно привлекательно. Свет, исходящий из светильника с деревянной решеткой, очень мягкий и рассеянный.

Сделать светильник в баню своими руками из дерева очень просто! Наиболее простая деревянная конструкция состоит из верхней и нижней основы, а также реек.

Форма каркаса определяется в зависимости от места, где планируется расположить светильник. Если светильник настенный, то каркас прямоугольный или округлый. Если же он угловой, то деталь должна быть приближена к треугольной форме.

Планки крепятся к каркасу с внутренней стороны, чтобы в будущем избежать ожогов от поверхности саморезов.

Заключение

Обустройство освещения в бане или сауне – это очень непростой процесс. Зачастую он требует вмешательства профессионала, так как человек неопытный может совершить массу ошибок.

Лучше всего доверить эту работу специалисту, поскольку в этом случае вы сэкономите время, деньги, а также обезопасите себя и своих близких. Важно помнить об опасности работы с электрическими сетями, особенно в таком узконаправленном помещении, как баня.

Однако, если вы уверены в своих силах, то просто следуйте правилам и рекомендациям, приведенным в данной статье, и тогда вы будете наслаждаться именно тем типом освещения, о котором всегда мечтали!

Полезное видео

С обустройством электрики в бане справиться своими руками вполне реально. Главное — подобрать подходящие электроприборы, рассчитанные на влажное и горячее помещение, и аккуратно осуществить их монтаж. Просмотрите видео, представленное ниже, и убедитесь в этом.

Как провести электропроводку в бане и как это сделать правильно?

Сегодня каждый может позволить себе обзавестись собственной парной на приусадебном участке или даче. Но, помимо приятных перспектив, предоставляемых баней, возникает и ряд вопросов о том, как организовывается проводка в бане своими руками. Основным камнем преткновения в этом вопросе является высокая влажность и температура в помещении, относящие его к особо опасным согласно п.1.113 ПУЭ.

При таких неблагоприятных условиях электроприборы и другие элементы электрической сети очень быстро разрушаются и выходят из строя, а диэлектрические материалы покрываются слоем проводящей влаги. Что создает значительную угрозу поражения электрическим током в аварийных ситуациях. Поэтому, чтобы выполнить прокладку электропроводки и другие электромонтажные работы в бане в соответствии с действующими нормами необходимо изучить требования ПУЭ.

Требования согласно ПУЭ 7

Согласно п.2.1.4 ПУЭ монтаж электропроводки может выполняться открытым или скрытым способом. Такое разделение прокладки проводки в бане актуально для различных типов стен, когда есть возможность разработки штроб или при отсутствии таковых.

В связи с тем, что некоторые помещения являются пожароопасными, а влажные помещения содержат большое количество конденсата, при прокладке проводов открытым или скрытым способом все линии должны иметь защиту из негорючего материала согласно п.2.1.42 и от влаги п.2.1.43 ПУЭ.

При открытом размещении проводов, к примеру, по деревянным стенам негорючая подкладка под ними должна выступать на 10 мм в каждую сторону. Также необходимо соблюдать зазор на 10 мм от провода до горючих материалов согласно п. 2.1.37 ПУЭ. Для скрытой проводки несгораемое покрытие располагается по всей длине согласно п.2.1.38 ПУЭ. Но располагать проводку в металлической трубе или гофре категорически запрещено в согласно требований.7.1.40 ПУЭ.

С целью соблюдения безопасности все металлические конструкции – корпусы светильников, нагревательных печей, бытовых приборов и т.д. должны подключаться к защитному заземлению в проводке бани, проводники иметь двойную изоляцию, элементы схемы находиться в недоступном удалении. Для защиты человека от поражения электротоком в электрическом щитке должна осуществляться установка УЗО. Данные меры оговариваются требованиями п.1.7.50 и 1.7.51 ПУЭ. Следует отметить, что при питании осветительных приборов и других устройств низким напряжением в соответствии с п.1.7.53 ПУЭ может выполняться без обустройства защитного заземления.

Какое напряжение сети выбрать?

В связи с различной потребностью в обеспечении нужного уровня мощности, проводка в бане может питать как осветительные приборы, и то в небольших по площади помещениях, так и мощное оборудование. Из-за этого отличается тип и уровень используемого напряжения:

  • Однофазное сетевое – применяется при среднем уровне нагрузки на проводку в бане от 1 до 14кВт. При этом вся баня запитывается от однофазных сетей напряжением 220 В.
  • Трехфазное сетевое – используется для нагрузки проводки в бане от 20 до 40 кВт, когда в бане подключается электрическая печь, теплый пол и другие мощные электрические приборы (водонагревательные котлы, насосы и т.д.).
  • Однофазное пониженное – позволяет запитать баню безопасным напряжением в 12 В или 36 В, которое можно применять для освещения парилки в бане без угрозы человеку. Актуально для небольших бань с низкими потолками, в которых единственным потребителем для поводки выступает система освещения.

После выбора уровня напряжения, составляется схема проводки с учетом мест расположения всех потребителей.

Проектирование схемы

Для составления схемы электропроводки в бане вам необходимо определиться с количеством точек подключения к ней – осветительных устройств, розеток под конкретное оборудование, выключателей и т.д. Следует оговориться, что выключатели, как и распределительные коробки категорически запрещено устанавливать в парной, они должны находиться в раздевалке или предбаннике. Мойка для этого тоже не подходит из-за наличия влаги. Проводку в парилке нельзя приближать к печке или дымоходу ближе, чем на 80 см, эти требования необходимо учитывать на этапе проектирования.

Рисунок 1: простая схема проводки в бане

Посмотрите на рисунок, здесь приведен один из простых примеров электрификации бани. Проводка подключена двумя независимыми выводами, питающими каждый свою розетку и группу ламп освещения. Такой вариант поможет спокойно выйти из помещения, если на одной из секций возникнет короткое замыкание, так как источники естественного освещения зачастую отсутствуют.

Если вы планируете установку специфического оборудования, к примеру, водонагревательного котла или стиральной машины, для них следует предусмотреть отдельную линию на схеме проводки с большим сечением жилы, чем на лампу. Стиральная машина и бойлер обязательно устанавливаются в сухих условиях. В таком случае их также отдельно следует отображать на схеме проводки.

Выбор проводов, выключателей, светильников

Для составленной схемы проводки в бане подбираются все ее компоненты: провода, розетки, выключатели и светильники. Марка кабеля выбирается в соответствии с условиями в каждой из комнат бани (повышенная температура и влажность).

По материалу токоведущей жилы проводка в бане может быть медной и алюминиевой, но за счет, куда лучших механических и электротехнических параметров выбор стоит делать в пользу медных проводов. Основным параметром для любой из марок кабеля является сечение провода. Величина сечения выбирается исходя из нагрузки, подключенной к соответствующему участку проводки.

Как по нагрузке выбрать провода и розетки?

К примеру, вы собираетесь подключить две лампочки по 100 Вт, в розетку включить электрочайник на 1 кВт и электрический теплый пол на 4 кВт. Таким образом, для расчета сечения сложите потребляемую мощность всех потребителей P = 0,1 + 0,1 + 1 + 4 = 5,2 кВт. К полученной величине мощности необходимо прибавить 20 – 30% запас прочности, для нашего примера получим 6,24 кВт. Чтобы подобрать конкретную величину сечения для проводки по мощности потребителя или величине электрического тока необходимо воспользоваться нашим калькулятором или данными таблицы:

Таблица 1: выбор сечения провода


Посмотрите на таблицу, для мощности 6,24 кВт подойдет медная проводка с сечением жилы в 4 мм 2 или алюминиевая проводка на 6 мм 2 . Если вы составили схему питания с разделением проводки для различных потребителей, то процедуру расчета сечения целесообразно выполнять для каждого отдельного участка, но материал проводника для проводки должен быть одинаковым.

Розетка, как и проводка, имеет определенную величину пропускной способности по току. Поэтому выбор узлов подключения к напряжению сети следует выполнять в соответствии с подключаемыми приборами. К примеру, для холодильника достаточно установить розетку на 10 А, а вот для бойлера, в зависимости от мощности, уже понадобиться 16 или 24 А.

Для парилки

Требованиями ГОСТ Р 50571.12-96 устанавливается такое разделение парилки на зоны:

Рис. 2: разделение парилок по зонам

Посмотрите на рисунок, все зоны отстраиваются в соответствии с местом расположения печки, хоть электрической, хоть твердотопливной. По отношению к прокладке кабеля проводки и установке другого оборудования эти зоны имеют такие требования:

  • Первая предназначена исключительно для печи, если это электрокаменка, то и проводки для ее подключения;
  • Вторая считается самой лояльной в части требований к проводке, для нее не предусматриваются никакие нормы;
  • Для третей зоны предъявляются требования к оборудованию, которое должно нормально выдерживать температуру в 125°С и более, а проводка 170°С и более;
  • В четвертую зону можно установить только светильники, датчики и регуляторы, но их проводка подбирается, как и для предыдущей зоны бани.

Для внутренней электропроводки в парилке должны использоваться термоустойчивые кабели, к примеру, гибкие медные РКГМ, ПВКВ, ПРКС или ПМТК.

Светильники в парилке должны иметь металлический корпус, к которому подводится заземление, герметичный стеклянный плафон со степенью защиты не ниже IP24. Не следует выбирать для подключения светильников модели с пластиковым корпусом или деталями, так как они могут расплавиться и деформироваться, из-за чего влага проникнет внутрь.

Рис. 3: светильник для парной

Для предбанника, раздевалки, комнаты для отдыха

Эти помещения характеризуются куда менее жесткими требованиями к месту расположения и характеристикам проводки. Но и в них должны соблюдаться все требования ПУЭ, предъявляемые к саунам.

Приборы освещения, также лучше использовать герметичные со степенью защиты не менее IP24, но можно применять и модели с полимерным корпусом или из оргстекла, так как температура в этих помещениях значительно ниже. Для проводки вполне подойдут провода марки ВВГнг-LS. Розетки должны иметь защитное запорное устройство, предотвращающее свободное проникновение влаги из окружающей среды.

Ввод проводки в баню: воздушный или подземный?

По способу ввода кабеля в каменную или деревянную сауну различают воздушную или подземную прокладку.

Рис. 4: пример прокладки воздушной линией

Первый вариант обладает рядом преимуществ – монтаж по воздуху выполняется достаточно быстро и с меньшими затратами средств, за исключением тех случаев, когда вам необходимо установить опоры до деревянной постройки. Для воздушной прокладки наиболее актуально использовать самоизолирующий провод (СИП), число жил в котором определяется выбором трехфазной или однофазной электропроводки. При этом должны соблюдаться следующие расстояния:

  • Между опорами не более 25 м;
  • Высота ввода кабеля СИП в здание не менее 2,75 м;
  • Расстояние стрелы провеса до земли не меньше 3,5 м.
Читайте также:  Баня из шлакоблока: фото, проекты, как построить своими руками

За счет того, что подземный ввод требует разработки траншеи под укладку кабеля, такая процедура занимает куда больше времени, чем воздушная прокладка. Но при подземной прокладке кабельного ввода, сама линия куда меньше подвержена воздействию атмосферных факторов и ветровых нагрузок, поэтому служит значительно дольше.

Рис. 5: пример прокладки кабеля под землей

При прокладке подземного ввода должны соблюдаться такие требования:

  • Электрическая проводка заводится через металлическую втулку;
  • В траншее кабель располагается свободно, а не внатяжку;
    Рис. 6: кабель в земле
  • Глубина укладки не менее 0,8 м;
  • Используется бронированная марка, к примеру, ВБбШв.

Помимо длительного процесса укладки подземное размещение кабеля требует и дополнительных мер защиты от случайного повреждения при проведении земляных работ вблизи его трасы.

Способ прокладки проводки: открытый или скрытый?

К преимуществам открытой проводки в бане относится простота и скорость монтажа, отсутствие трудоемких подготовительных работ, доступность для ремонта. К недостаткам открытого способа прокладки проводки следует отнести ее повреждаемость и вмешательство в интерьер бани.

К преимуществам скрытой проводки относится куда боле высокая надежность и защищенность проводов на всей протяженности. Среди недостатков внутренней проводки выделяют длительные подготовительные работы и штробление стен, которое не всегда возможно выполнить.

Монтаж и подключение пошагово

Весь процесс монтажа проводки в бане можно условно разделить на три основных этапа. Соблюдение приведенной последовательности позволит выполнить работы качественно и без лишней потери времени. Начните работу с монтажа:

Распределительного щитка

  • Заведите питающий ввод к месту предполагаемой установки распределительного щитка.
  • Перед установкой щитка наберите в него защитные автоматы и УЗО согласно рабочих номиналов тока. Для бани УЗО выбирается из расчета тока утечки от 10 до 30 мА.
    Рис. 7: наберите автоматы
  • Установите щиток на высоте 1,4 – 1,8 м от уровня пола до его крышки.
    Рисунок 8: установите щит
  • Заведите кабель к вводному автомату и разведите по отдельным линиям. А при отсутствии секционирования, сразу переходите к разводке электропроводки от вводного щитка к потребителям.
  • Проводка в бане должна выполняться трехжильным проводом (фаза, ноль и земля).
  • Подключите к корпусу защитное заземление на общую PE шину, которую соедините с контуром заземления.

Розеток и выключателей

  • В местах установки розеток и выключателей разработайте отверстия под коробки при внутренней установке или установите подкладку из негорючего материала в деревянных банях под открытую проводку.
    Рис. 9: разработайте отверстия
  • Установите коробки на шпаклевку или цементный раствор при скрытой проводке, при наружной вам понадобятся только распределительные коробки.
    Рис. 10: установите коробки на цементный раствор
  • Все участки проводки ведутся цельными жилами, соединение проводов допускается только в коробках (влагоустойчивыми зажимами) и при подключении розеток, выключателей и другого оборудования.
    Рис. 11: соединение проводов в коробке
  • Установите розетки и выключатели в подрозетники при скрытой проводке или на негорючую подставку при открытой.
    Рис. 12: установите розетку

Осветительных устройств

  • Проложите проводку к осветительным приборам.
  • Установите светильники в бане согласно составленной ранее схеме.
    Рис. 13: установите светильник
  • Подключите проводку к патрону.
  • Заземлите корпус на защитный PE проводник.
  • Установите лампы освещения.
    Рис. 14: Вкрутите лампы
  • Закройте плафоны.
    Рис. 15: закройте плафон

Перед началом эксплуатации обязательно проверьте работоспособность всех приборов в сухих условиях. Убедитесь в исправности автоматики защиты, это убережет от последствия допущенных ошибок еще до начала эксплуатации как самой бани, так и проводки в ней.

Видео по теме

Освещение в бане — правильная организация и установка

Многие люди любят проводить свое свободное время в бане. Такой отдых является очень приятной процедурой и нравится практически каждому жителю страны. В результате немалое количество людей хочет построить свою баню.

Само строительство бани предусматривает много этапов и одним из них заключается в проведении электрической проводки и создании системы освещения.

Стоит отметить, что для этого типа здания наличие система подачи света является очень актуальным, поскольку сама конструкция предусматривает малое количество небольших окон.

Условия работы светильников

Создание системы освещения бане с помощью своих рук сопровождается своими особенностями и, в первую очередь, зависят от условий, которые наблюдаются в помещении. Как известно, главными условиями функционирования сауны являются:

  • высокая температура воздуха, особенно в парилке;
  • высокий уровень влажности.

Собственно последний фактор играет очень большую роль при создании освещения в большинстве комнат сауны или бани.

Влага – это тот фактор, который повышает уровень опасности для жизни посетителей сауны. Кроме этого она может приводить к замыканию в осветительных приборах и в результате к возможности возникновения пожара.

Учитывая эти два условия, освещение бани должно обладать защитами от влаги и тепла. Вся осветительная система состоит из распределительного щитка, проводки, выключателей и самих светильников. Сначала обратим внимание на особенностях самих светильников.

Требования к светильникам

Светильник для парилки сауны

Главное требование к любому осветительному устройству, которое будет использоваться в сауне для создания системы освещения, называется герметичностью.

Он не должен пропускать любую влагу внутрь себя. Его конструкция должна предусматривать наличие водонепроницаемых корпуса и плафона. При этом между плафоном и корпусом должна находиться уплотняющая прокладка.

Желательно, чтобы лампочки были низковольтными. Обязательно при создании освещения в помещении сауны или дачной бани надо использовать УЗО и автоматические выключатели.

Отметим, что баня предполагает наличие таких помещений как:

  • Предбанника.
  • Бассейна.
  • Моечной.
  • Парилки.
  • Душевой комнаты.

Далее мы остановимся на особенностях освещения каждой из этих комнат.

Освещение парилки

Наиболее главной комнатой в бане можно назвать парилку и требования к ее освещению являются наиболее жесткими. Причиной этого кроется в том, что здесь создаются очень высокая температура и высокая влажность.

В результате прибор для подачи света должен быть жаростойким и водонепроницаемым.

Так, если создается освещение в бане турецкого типа, то жаростойкость прибора должна достигать 150 градусов Цельсия. Светильник для парилки русской бани или сауны имеет выдерживать температуру в 120 градусов.

В том случае, если будет осуществляться монтаж на потолок, то жаростойкость должна достигать 200 градусов Цельсия. Максимальная мощность ламп должна равняться 60-ти ваттам.

Что касается типа лампы, которая будет создавать освещение в бане, то желательно использовать только лампу накаливания. Люминесцентные и светодиодные лампы использовать не следует.

Во-первых, они не предназначены для таких условий. Во-вторых, при высокой температуре люминесцентные лампы могут взорваться, чего нельзя допускать.

Полезный совет: наиболее лучший вариантом для подачи света заключается в использовании оптоволоконного светильника. Оптоволокно может выдержать до 200 градусов Цельсия.

Любое устройство освещения, которое находится в парной бани, должно быть защищенным деревянной декоративной решеткой. Это позволит устранить возможность прямого контакта с плафоном, а также смягчить свет.

Кстати свет должен быть мягким и рассеянным. Он не должно характеризоваться яркостью.

Обычно, в парилке устанавливают два источника света. При этом пытаются разместить их как можно ниже. Выключатель должен находиться вне парилки.

Освещение моечной, бассейна и предбанника

Создание системы подачи света в бассейне, моечной и душевой является одинаковым. Требования также одинаковы. Здесь нет высокой температуры, и в вашем распоряжении уже могут находиться люминесцентные и светодиодные лампы, а также светодиодные ленты.

При этом последние можно установить на стенках бассейна. Конечно, эти ленты должны быть герметичными, то есть должны иметь защиту от воды. Освещение, которое создается своими руками в этих комнатах бани, должно быть достаточно ярким.

Все светильники, которые будут монтироваться в этих помещениях должны обладать защитой как минимум IP44. Они должны обладать влагозащищенными плафонами.

Полезный совет: включатель надо выносить в предбанник. Это повышает уровень безопасности.

Настенные осветительные приборы должны монтироваться так, чтобы их невозможно было затронуть и повредить.

Что касается того, как сделать освещение в таком помещении бани, как предбанник, то данная процедура предусматривает наименьшее количество требований. Здесь можно установить любой тип светильника. В этой комнате желательно размещать все выключатели и розетки. Свет должен быть ярким.

Таковыми являются особенности организации освещения в помещении сауны или бани и их нужно знать при установке системы освещения своими руками.

Расчет количества и мощности светильников

В дальнейшем мы остановимся на самых этапах проведения света в баню. С самого начала разрабатывают проект и делают расчет необходимого количества устройств для подачи света. Этот расчет зависит от вида помещения.

Отметим, что каждое из них нуждается в определенном уровне освещения. Так, средняя горизонтальная освещенность предбанника должна равняться 150 люксам или 150 люменам на квадратный метр. Вам нужно определить площадь предбанника и умножить количество квадратных метров на 150 люмен.

В конечном результате вы будете знать, сколько люмен должны создать все светильники.

Далее нужно определить общую мощность всех ламп, которые будут находиться в предбаннике. Здесь все зависит от типа лампы. Как известно, каждый тип лампы может выдать определенное количество люмен на ватт.

Соответственно, следующая задача заключается в определении того, сколько люмен создает один ватт лампы, которую планируется использовать.

После этого общее количество люмен делят на количество люмен, которое создает один ватт лампы. В результате мы будем знать общую мощность освещения предбанника в ваттах. Далее уже подбирается необходимое количество лампочек, учитывая их мощность.

Аналогично осуществляется процедура расчета мощности системы подачи света для других комнат бани, в которых создается освещения и фото которых можно увидеть ниже.

Отметим, что уровень освещенности моечной, душевой, парильной и раздевалки равняется 75 люксам, или 75 люменам на квадратный метр. Для бассейна эта величина составляет 100 люмен на квадратный метр.

После расчета общей мощности осветительной системы приступают к установке УЗО и автоматов, к прокладке проводки, а также к установке выключателей самих светильников.

Требования к проводке

Хочется еще рассказать о требованиях к проводке. Каждый провод должен иметь двойной изоляционный слой. Специалисты отмечают, что наиболее предпочтительным вариантом является использование гибких, вмонтированных в поливинилхлоридную оболочку и специальную резиновую изоляцию ВРГ и АВРГ.

Они должны быть двух- или трехжильными. Провода, которые имеют металлическую оболочку, использовать нельзя.

В саунах, которые имеют внутреннюю деревянную обшивку, проводка должна быть открытой. Прокладка проводов должно происходить только по прямой линии как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.

Комментарии:

А каким боком высокая температура мешает работе лампочки? В сауне не бывает больше 100°С. Не знаю ни одного электроприбора, который бы при такой температуре выходил бы из строя

Я люблю, чтобы в самой парилке был достаточно приглушенный свет. Так создается отдельная интимная атмосфера. Поэтому для парной использую обычную экономку на 13W, (65W накаливания) и этого по-моему, достаточно.

Рассчитывать люмены для парилки — напрасная трата времени. Никто в парной не читает и крючком не вяжет. В нормальной парилке вообще редко кто находится больше 10 минут за раз.

Оставить комментарий Отменить ответ

В чем отличие домашнего роутера от геймерского

Индустриальные компоненты для промышленности

Инженерная сантехника: виды, назначение и особенности

Производство взрывозащищенного оборудования международного уровня

ТОП-10 лучших электрических проточных водонагревателей для квартиры

Безопасная проводка в бане своими руками — пошаговая инструкция

Ну, скажите, какой хозяин, имеющий загородный дом, не мечтает выстроить у себя баньку? Безусловно, бани и сауны – это затея стоящая. Но помимо того, что надо построить само помещение, соответственно его оборудовать, понадобится ещё и правильная проводка в бане. Выполнить это своими руками можно, но сложно, лучше всё-таки обратиться к профессионалам. От того, насколько качественно и грамотно будет смонтирована электропроводка в бане, зависит бесперебойность и безопасность эксплуатации основных электрических приборов, которые в ней находятся. Сюда входят электрокаменки, водонагревательные котлы, элементы освещения и другая бытовая техника.

Электрика в бане имеет отличие от всех других помещений, потому что здесь есть два фактора, которые могут стать причиной опасности – высокое содержание влаги и повышенные температуры. Всё это оказывает негативное воздействие на состояние проводки, к тому же зачастую бани выполняются из легковоспламеняющихся древесных материалов.

Как правило, электричество для бани подводится отдельной линией от основного распределительного щитка, установленного в доме. Здесь может быть два варианта – воздушный и подземный ввод.

В самой бане монтируется дополнительный распределительный щиток, от которого уже выполняется разводка по всем банным помещениям. Начнём с этого момента и рассмотрим оба варианта.

Подземный ввод

Этот способ наиболее надёжный, но бывают случаи, когда он не вполне уместен. Всё зависит от того, в каком месте будет располагаться баня и получится ли к ней прокопать траншею.

Давайте для начала рассмотрим все преимущества подземного ввода:

  • Кабель, проложенный в земле, в течение всего срока эксплуатации не будет подвергаться ни сильным ветрам, ни атмосферным осадкам, ни воздействию резких перепадов температуры.
  • В случае если произойдёт короткое замыкание и возникнет электрическая дуга, подземный кабельный ввод гарантирует, что имущество и люди при этом не пострадают.

Воздушный ввод такой гарантии не даёт, возгорание может перейти на деревянную постройку. Так что пожарная безопасность – это самое главное преимущество прокладки ввода в земле.

  • Немаловажный фактор в том, что не нарушается архитектурный стиль и внешний вид участка. Вся коммуникация спрятана в земле, никакие троса и провода не портят общую картину.

  • Если вы проживаете в загородном доме не постоянно, то есть вероятность воровства. К сожалению, такой факт пока возможен, находятся умельцы воровать провода и кабели, проложенные по воздуху. Подземный ввод вряд ли кто-то решится выкапывать. В этом ещё одно немаловажное его преимущество.

Однако этот метод имеет и свои недостатки. Вам придётся выкопать траншею. Будете делать это сами – потратите кучу времени и сил, станете нанимать людей – последуют немалые денежные затраты. К тому же, чтобы проводить земляные работы, потребуется согласование с различными организациями, у которых могут проходить по территории вашего участка коммуникации (электрические кабели, водопроводные или газовые трубы, линии связи).

И ещё один немаловажный нюанс. Земля тоже является средой не вполне благополучной, можно даже сказать агрессивной. Из-за химического состава почвы могут возникать процессы коррозии, вследствие чего кабельная оболочка станет приходить в негодность. Своё негативное воздействие могут оказывать корни деревьев, микроорганизмы и грызуны, обитающие в земле, плохо сказывается влияние и грунтовых вод. Так что обязательно, перед тем как провести кабельный ввод в баню, укладывайте его не прямо в вырытую траншею, а сначала в пластиковой либо металлической трубе.

Наилучшим вариантом для подземного ввода будет кабель марки ВБбШв сечением 10-16 мм 2 . Он недешёвый, цена порядка 200 рублей за метр, но обладает прочностью и надёжностью. Четыре жилы медного исполнения, помимо того что находятся в изоляционной оболочке, ещё имеют стальную оплётку.

Траншею выкапывайте на глубину не менее 0,7 м, на дно насыпьте слой песка в 10 см. Когда проложите трубу с кабелем, сверху также укройте песчаным слоем, и только потом засыпайте грунтом.

Воздушный ввод

Этот вариант считается более дешёвым в плане материальных и физических затрат. Одно то, что не нужно рыть глубокую траншею, уже экономит силы, деньги и время.

Воздушный ввод менее долговечный, потому что подвержен механическим повреждениям во время сильных порывов ветра.

Вам понадобится натянуть провод или кабель от домостроения до бани. Сразу хотелось бы предупредить, если дом расположен в одной части участка, а баня совсем в противоположном, то, скорее всего, такой вариант будет не рациональным из-за большого расстояния между ними. Провод будет подвергаться очень большим механическим нагрузкам и может разрываться под собственным весом. Не станете же вы монтировать ещё несколько дополнительных опор, это накладно и не слишком красиво для территории.

Если расстояние между домом и баней менее 20 м, то воздушный ввод вполне приемлем. В этом случае алгоритм работ будет выглядеть следующим образом:

  1. В стенах дома и бани просверлите отверстия по диаметру кабеля. В них необходимо будет вмонтировать кусок металлической трубы или специальной пластиковой гофры.
  2. Рядом с просверленными отверстиями установите кронштейны, на которых закрепите изоляторы.
  3. Между этими двумя изоляторами натяните стальной трос.
  4. К тросу при помощи пластиковых или металлических хомутов закрепите кабель. Заведите его в подготовленные отверстия. И теперь останется его подключить. В распределительном щитке, находящемся в доме, надо установить отдельный автомат для бани, к его выходящим контактам и следует подсоединить этот кабель. В банном распредщитке кабель подсоединяется к вводному общему автомату.

Как видите, электромонтаж воздушного ввода не сложный, но надо будет учесть некоторые нюансы:

  • Места, где кабель выходит из дома и входит в баню, следует герметизировать. После того, как затяните его в трубы, всё оставшееся пространство заделайте монтажной пеной либо утрамбуйте минеральной негорючей ватой.
  • Обеспечьте достаточную натяжку стального троса.

  • На пути прохождения кабеля не должно быть никаких других подсобных строений, высоких кустов или деревьев.
  • Расстояние от земли до проводника должно быть больше 3,5 м.
  • Не натягивайте кабель слишком сильно, это не струна, крепите его к стальному тросу свободно.

Самый лучший вариант – использовать для воздушного ввода провод с маркировкой СИП (самонесущий изолированный провод). У него есть некая конструктивная особенность, помимо токопроводящих алюминиевых жил под оболочкой имеется стальной трос.

То есть при использовании такого провода вам не нужно будет натягивать дополнительный трос для крепежа.

Ещё одно преимущество СИП, его изоляционная оболочка делается из материалов, которые хорошо выдерживают атмосферные осадки и солнечные лучи.

Не исключён вариант, что воздушный ввод на баню будет монтироваться от магистральной линии электропередачи. Это может быть в том случае, когда банное помещение расположено поблизости такой линии и целесообразнее тянуть ввод от неё, чем от дома. Для этого потребуется специальное разрешение и проект от энергоснабжающей организации, а также установка прибора учёта электроэнергии в банном распредщитке.

Читайте также:  Дымоход для бани: керамический, кирпичный, из нержавейки

Распределительный щиток и расчёт нагрузок

Вся электропроводка разводится в бане от распределительного щита. При выборе места его монтажа надо соблюсти несколько правил:

  1. К щитку всегда должен иметься свободный подход.
  2. В помещении, где располагается щиток, необходимо обеспечить достаточное освещение.
  3. Также это место должно проветриваться.
  4. Запрещено располагать щитки в парилке или в других пожароопасных помещениях, чаще всего их монтируют в предбанниках либо комнатах отдыха.

В распределительном щитке должны быть смонтированы вводной автомат защитного отключения и отходящие автоматические выключатели для отдельных потребителей электроэнергии.

Чтобы выбрать мощность вводного автомата, необходимо знать общую нагрузку. Сложите номинальную мощность всех задействованных в бане электроприборов, не забудьте прибавить осветительную нагрузку. Полученную цифру поделите на величину напряжения. Например, у вас получилась мощность 5000 ВА, разделите полученную цифру на 220 В, и получите 22,72 А. Выбирайте автомат с небольшим запасом, вполне подойдёт аппарат на 25 А. По такому же принципу рассчитайте мощность отходящих автоматов.

Перед тем, как сделать проводку в бане, составьте принципиальную схему электроснабжения. На ней должны быть отображены все основные потребители электрической энергии:

  1. Электрокаменка.
  2. Часто устанавливают тепловую пушку для сушки помещений.
  3. Подогреваемый при помощи электричества пол.
  4. Насос.
  5. Электроизмерители влажности и температуры.
  6. Возможно, у вас там будет находиться стиральная машинка.
  7. Электрический чайник и фен.
  8. Водонагреватель.
  9. Подсветка бассейна.
  10. Холодильник для прохладительных напитков.
  11. Телевизор, музыкальный центр.
  12. СПА-оборудование.

В распределительном щитке каждому автомату присвойте порядковый номер и как-то его наметьте (напишите маркером либо приклейте бумажку с номером). На дверце распределительного щитка наклей те список автоматов с порядковым номером и помещением, которое он питает.

Приблизительно это должно выглядеть так:

  • 1 – печь-каменка;
  • 2 – парная;
  • 3 – моечная;
  • 4 – раздевалка;
  • 5 – бассейн;
  • 6 – комната отдыха.

Также на дверце щитка должна находиться схема электропроводки в бане.

Обязательно помимо автоматов в распределительном щитке должны быть смонтированы устройства защитного отключения (УЗО). В случае контакта электропотребителя с водой они сработают и отключат питание.

Общие правила внутренней проводки

При выполнении проводки учтите особенные требования:

  • Электромонтаж от распределительного щитка должен выполняться цельными кусками проводов и кабелей, любые промежуточные соединения запрещаются.
  • Не следует применять проводники в металлических оболочках.
  • Если баня имеет исполнение из дерева, то электропроводка допускается только открытого типа, проложенная сверху деревянных поверхностей. Запрещается размещение проводов в ПВХ трубах.
  • Категорически запрещается монтаж проводов над печью.
  • В случае, когда баня имеет кирпичное исполнение, допускается монтировать скрытую проводку, спрятанную под слоем штукатурки.
  • Обязательно используйте защитное зануление.

  • Прокладка проводов от распределительных коробок выполняется строго под прямыми углами, прокладывать их надо только горизонтально или вертикально, никаких «наискосок» не допускается.
  • Соединение жил производится с помощью сварки либо пайки, категорически запрещены скрутки.
  • Не следует размещать провода вблизи дверных или оконных проёмов, металлических труб или батарей.
  • В помещениях с высокой влажностью и температурой, например в парилке, запрещено размещать коммутационные аппараты (выключатели, розетки, а также распределительные коробки). В противном случае в них станет накапливаться влага, что неизбежно приведёт к короткому замыканию. Лучше всего для их размещения выбрать предбанник или комнату отдыха.

Выбор осветительной аппаратуры

Что касается элементов освещения, то в предбанниках и в комнатах отдыха можно устанавливать обычные светильники.

В душевых и парных комнатах нужно монтировать приборы освещения с IP-44 степенью защиты. В этих помещениях среда крайне агрессивная, постоянно присутствуют повышенная температура и влажность. Поэтому электрическая часть светильников ни при каких обстоятельствах не должна быть подвержена воздействию воды. Это требование обязательное, которое гарантирует безопасность посетителей.

Также при выборе светильников учтите тот факт, что парная – это место для расслабления, поэтому здесь не нужен яркий свет, а скорее, наоборот, тусклый и приглушённый.

В парилке должны устанавливаться термостойкие светильники, желательно, чтобы их плафон был выполнен из нержавеющей стали.

К монтажу светильников в бане также предъявляются особые требования. Независимо от того, насколько они термостойки, их нельзя располагать над печью, лучше всего установить их на противоположной стене. При расположении осветительных элементов в душевой комнате не ставьте их близко к источнику воды.

Самый безопасный вариант – галогенные лампы на 12 В, для них потребуется понижающий трансформатор, его следует устанавливать только в сухих помещениях.

В банях лучше всего располагать осветительные элементы на стенах, а не на потолке, потому что в самом верху концентрируются пары и самая высокая температура.

Выключатели с розетками для бани выбирайте с таким же классом защиты IP-44, они обязательно должны быть с крышками.

Внутренняя проводка

Если вы всё-таки решили, что вам под силу электропроводка в бане своими руками, то возьмите на вооружение следующие правила. Прежде всего, она обязательно должна обладать устойчивостью к повышенной влажности и высоким температурам.

Преимущества открытой проводки:

  1. Вся электрическая разводка находится на виду, и в случае какого-нибудь повреждения обнаружить его будет гораздо легче.
  2. Любой повреждённый участок легко демонтируется и заменяется на новый.
  3. Открытой проводке, даже если вам кажется, что она не вписывается в общий дизайн, можно придать оригинальный ретро-вид на фарфоровых изоляторах.

Для электропроводки в бане необходимо использовать провода с двойной изоляцией. В деревянной каркасной бане под проводом надо расположить асбестовые пластины толщиною не менее 0,3 мм. В случае если произойдёт повреждение провода, такая мера предотвратит возможность возгорания деревянной поверхности.

Горизонтальные участки проводки монтируйте на расстоянии 20 см от потолка.

В предбаннике и моечной комнате проводку монтируйте под потолком в кабель-каналах, в парилке – только на роликовых изоляторах. Как вариант, можно пропустить провод из моечной в парилку сквозь стену в стальной гильзе.

Тогда на месте входа проводника должен располагаться светильник, то есть провод, выходящий из гильзы, будет сразу же заведен в осветительный аппарат.

Вся разводка в бане выполняется в металлических или гибких гофрированных трубах, либо специальных пластиковых коробах. Они выполняются из такого материала, который в случае пожара не поддерживает открытый огонь, а только плавится.

Заводить провода из одного помещения в другое необходимо сквозь стальные трубы, которые вставляются в отверстия, сделанные по центру бревна.

Всю разводку рекомендуется выполнять через чердак.

Очень важно! Не применяйте при выполнении разводки в бане проводники с виниловой или резиновой оплёткой.

Если в бане планируется установка стиральной машины, то располагайте её только в сухом помещении и ведите отдельную питающую линию от индивидуального автомата. Также отдельная линия должна идти и для нагревательного бака.

Подключение электрокаменки

Для подключения электрокаменки вам понадобится трёхфазный автоматический выключатель и магнитный пускатель. Автомат – это защита от коротких замыканий и перенапряжений, пускатель способствует автоматическому управлению отоплением.

Для её подключения остановите свой выбор на кабеле марки РКГМ или ПВКВ, все они термостойкие. В этом случае не используются розетки, каменка подключается кабелем прямо со щитка.

Важно правильно установить датчик влажности и температуры, он должен располагаться над входной дверью в парилку, а щит управления вообще лучше вынести в соседнее помещение.

Если мощность каменки небольшая (до 4 кВт), то достаточно будет однофазного питания.

Наглядно общие принципы электрификации бани на видео:

В принципе сделать проводку в бане своими руками можно, но всё же не пренебрегайте специалистами в этом деле. Если не приглашаете их для монтажа, то хотя бы консультируйтесь по любому спорному вопросу. Помните, что это гарантия вашей безопасности.

Как правильно сделать освещение в бане своими руками

Согласно данным статистики, самая распространенная причина пожаров в бане именно неправильно или некачественно проведенная проводка. Условия эксплуатации сильно отличаются от обычных, поэтому важно соблюдение рекомендаций при обустройстве освещения в бане. Как сделать своими руками – волнующий вопрос, на который вы найдете ответ в нашей статье.

Проведение освещения в бане

Любая баня строится из нескольких частей. И одна из них – предбанник. Это промежуточная комната, которая расположена между улицей и парилкой. Ее функция – аккумулировать тепло внутри и делать пребывание в бане уютным и комфортным.

Следующая на очереди – моечная и бассейн. И, наконец, вселенная всей русской бани – парилка. Печка и полки – вот главные атрибуты парной.

В каждой из этих комнат должно быть проведено освещение. Как производят монтаж, какие светильники используют – об этом поговорим подробно прямо сейчас.

В парной комнате

Здесь фиксируется самая повышенная влажность. Поэтому для обустройства освещения используют приборы, хорошо переносящие влажность и высокую температуру.

По требованиям безопасности они должны хорошо переносить до 120 С и устойчиво переносить температурные скачки. Потому что отопление в этой комнате не проводят, и зимой, когда баню не топят, температура снижается до отрицательных отметок.

Корпус осветительной техники должен быть выполнен из герметичных материалов, и предотвращать проникновение жидкости. Освещение внутри парной должно быть теплым и ненавязчивым, потому что это основное место для релакса. Под полками в современных банях протягивают светодиодные ленты или крепят точечные светильники.

Выключатели монтируют перед входом в парилку.

В помывочной и бассейне

Светильники для этой комнаты используют любые, потому что температурные требования не такие строгие. Но, защита приборов от попадания влаги все также должна быть соблюдена.

Используют электроприборы, соответствующие степени зашиты оболочки IP44 – от брызг, или от водных струй – IP55.

Существуют специальные светильники, которые устанавливают прямо в воде. Это герметичные приборы, функционирующие в режиме пониженного напряжения.

Светодиодные ленты тоже применяют для установки в самом бассейне. Их степень защиты равна IP68. Совместно с ними дополнительно устанавливают понижающий трансформатор в предбаннике. Сюда же выносят все выключатели и розетки.

В предбаннике

В этой комнате отсутствует высокие показатели влажности и температуры, потому можно устанавливать обычные электроприборы для освещения. Как уже было сказано, здесь же монтируют большинство розеток и выключателей, а также трансформаторы и электрощиты.

Какие лампы выбрать для бани?

Кроме нюансов, касающихся монтажа, важно знать и мелочи, связанные с выбором осветительных приборов. Сейчас мы разберемся, какие лампы лучше использовать для бани. Рассмотрим 5 основных видов:

Галогенные – они хорошо переносят высокие температуры. Если корпус выполнен из герметичного материала, то их можно использовать в любой части бани;

Светодиодные – эти электроприборы плохо переносят высокую температуру и излучают яркий свет. Поэтому их монтируют чаще всего под полками. Но, среди достоинств отмечают высокий КПД, надежность и безопасность. Их оригинальные световые эффекты внесут изюминку в дизайн бани;

Оптоволоконные – это подходящий вариант для комнат с повышенной влажность и температурой. Оптоволокно представлено в виде жгута. Электроприборы прекрасно работают даже при +200С;

Люминесцентные – их используют для обустройства освещения в бане только, если у них нет незащищенного электромагнитного дросселя. Они плохо переносят низкие температуры, поэтому их не устанавливают в парилке, в которой нет отдельного отопления. Но, достоинство у такой лампы тоже есть – яркость ее света можно регулировать;

Лампы накаливания – излучают тусклый свет из-за низкого КПД. В моечной комнате их устанавливают совместно с другими электроприборами.

Термостойкие светильники

Все подходящие варианты перечислены выше, но что же делает их термостойкими? А вот что:

  • Керамическое основание;
  • Стеклянный плафон;

Проводка РКГМ в кремнийорганической изоляции.

Требования к безопасности

Обустройство освещения в бане своими руками должно быть сопряжено с соблюдением всех требований безопасности и условий выполнения монтажа. Перед началом прокладки проводки готовят проект и схему, где изображают месторасположения:

  • Осветительных приборов;
  • Выключателей;
  • Розеток;
  • Распределительных коробок;
  • Кабелей и прочих элементов.

Какое напряжение подходит для влажных помещений

Перед работой определяют напряжение сети: 220, 36 или 12В. Если планируется использование 220 в, то следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • Электрические провода защищают УЗО или дифференциальным автоматом;
  • Обустраивают TN-C-S систему питания;

Устраивают систему уравнивания потенциалов в парилке.

Напряжение 12 или 36В рассматривают, если вышеописанные условия невыполнимы. В целях безопасности жизни и здоровья людей, находящихся в бане, рекомендуется использовать напряжение сети 12 В.

Важно! Устройства осветительных приборов, работающих на высоком напряжении, может обернуться взрывом при повышенной влажности или температуре.

Правила расположения светильников

Светильники в разных частях бани устанавливают согласно принципам расположения:

  1. Нельзя располагать электроприборы рядом с печкой, даже, если они термостойкие. Ни одно оборудование не выстоит под мощными парами каменки;
  2. Лучше отказаться от чрезмерно яркого или холодного оттенка света. Также не рекомендуется устанавливать слишком много источников освещения – это вредит органам зрения и не позволяет расслабиться должным образом;
  3. Расположение светильников должно быть таким, чтобы люди не задевали их руками, веником или головой;

Идеальное крепление приборов – настенное.

Монтаж электрического освещения своими руками

Чтобы обустройство освещения в парилке не оказалось для вас непосильной задачей, предлагаем изучить пошаговую инструкцию.

Подготовка

  • Этапы подготовительных работ:
  • Составляют схему. Указывают все линии прокладки проводов, а также места расположения розеток, выключателей, наличие бойлера, теплого пола и трансформатора. Учитывают заземление. На каждую ветку устанавливают автомат и УЗО;
  • Рассчитывают количество необходимых материалов и комплектующих. Определяют, какой кабель и в каком объеме понадобится. При этом берут во внимание мощность осветительной техники. Не забывают также о распределительных коробках и кабель-канале;
  • Покупают все необходимое. Провода и элементы, измеряемые метражом, лучше приобретать с запасом. Не рекомендуется экономить на покупке – следует выбирать качественную продукцию.

Прокладка кабелей

Электрический щит монтируют возле входа в баню в сухом месте. Его размеры зависят от числа автоматов и УЗО. Нередко возле него устанавливают трансформатор. Коробку делают запирающейся, чтобы закрыть доступ детям.

Этапы прокладки проводов:

  • Электрощит устанавливают в 140-180 см от пола. Силовой провод заводят через автомат, отключающий все электроэнергию при необходимости. Монтируют УЗО и остальные автоматы. Для удобства наклеивают изображения, информирующие о назначении предмета;
  • Делают разметки на стенках по пути будущего кабеля. Размечают места крепления светильников, распределительных коробок и выключателей;
  • Вырезают углубления для розеток, выключателей и распределительных коробок. Для скрытой прокладки перфоратором создают штробы. В них провода укладывают с применением гофры из ПВХ. А при открытой прокладке гофру или кабель-канал фиксируют на стене;

Места соединения проводов скрывают в распределительных коробках. Для этого применяют влагоустойчивые колпачки или клеммы.

Установка светильников

Для начала делают разметки расположения будущих светильников. В предбаннике лучше установить люстру в центре потолка и несколько настенных приборов. Под лавками, вдоль балок неплохо будет смотреться светодиодная лента.

Перед монтажом накладного электроприбора фиксируют монтажную площадку. Ее крепят дюбелями к каркасу, затем подключают питание. Светильник надевают на проушины площадки и прикрепляют винтами.

Врезные осветительные приборы монтируют после разрезания петли из кабеля, если она есть. Пару образовавшихся концов подсоединяют к патрону скрутками, заводя их под винты в клеммник, а сверху изолируют.

Проверка работы освещения

После установки осветительной техники вкручивают лампочки и подключают светильники. Работу выполняют в чистых тряпичных перчатках, чтобы на лампах не осталось потожировых следов.

Подробнее об этом можно посмотреть на видео:

Трап для бани: принимаем воду

В одном из отечественных приморских городов, известном своими общественными банями ходит городская легенда. Суть ее в следующем. Одно время, у состоятельных граждан города пошла повальная мода на мебель из мореного дуба. Поскольку, город был портовый и состоятельных граждан было много, то естественно, что потребности были высокими и, как ни странно, они полностью удовлетворялись дельцами из сферы мебельного производства. Фокус раскрылся через несколько лет, из за какой то банальной мелочи, и вся соль заключалась в том, что в качестве исходного сырья для гарнитуров и панелей из мореного дуба выступал банальный трап для бани, по которому, в условиях высокой температуры и влажности активно оттопталась не одна сотня посетителей упомянутых общественных бань. Директора бань выгодно сбывали расходный материал, мебельщики получали по дешевке сырье для имитации мореного дуба, нувориши, в свою очередь, — смачный плевок в лицо. Редакция сайта скептически оценивает эту легенду в плане достоверности по ряду, вполне объективных причин. Однако, многие коренные жители портового города в нее свято верят, и при каждом удобном случае, охотно рассказывают приезжим. Вот так, вроде бы простая вещь, а стала героем народного фольклора. Мы же, в нашем сегодняшнем рассказе остановимся на ней с сугубо прагматической точки зрения, безо всякого приукрашательства.

Многоликий трап

Это слово имеет множество значений. Это может быть неширокая лестница для захода на судно или корабль с причала или малого плавсредства, а также сообщения между палубами и надстройками. Под этим значением выступает также устройство для подъема и спуска с борта самолета. Оно же обозначает упомянутый нами деревянный щит, применяемый в парных и душевых различного назначения и, наконец, это приемная площадка с отверстием для сбора и слива воды с поверхности пола. При всем богатстве выбора, нас, как банщиков, интересуют две последние позиции.

Деревянный трап щитового типа

Представляет собой реечный набор, скрепленный двумя силовыми опорными брусами, сечением 40×40 мм. Основное его предназначение следующее:

  1. Обеспечить безопасное передвижение посетителей бани по полу, оформленному керамической плиткой. Как известно, основная проблема скользкого мокрого кафельного пола — травмоопасность.
  2. Создать комфортный температурный режим на уровне пола. В непрогретом помещении плитка холодная, в парной, в которой печь вышла на номинальный режим, может быть обжигающей. Деревянный щит, за счет особых термодинамических качеств древесины, сводит эти негативные проявления к минимуму.
  3. В банях с ограниченным бюджетом на постройку и отделку — применение трапиков позволяет ограничиться проливными деревянными полами без их чистовой отделки. Роль «чистого» пола выполняют сами съемные трапики.
  4. Повышение санитарно-гигиенического благополучия пола, за счет возможности дезинфекции, просушки и периодической обработки съемных щитовых конструкций так называемого фальш-пола.
  5. Возможность массирования ступней ног за счет применения фактурных, должным образом обработанных реек.

Кстати! Применение деревянных трапов позволяет разместить в основном полу необходимые технологические отверстия и каналы, которые могут быть максимально доступными при периодическом обслуживании и ремонте. Достаточно убрать покрывающий их деревянный трап.

Трап как приемная площадка для отведения сточных вод

Это изделие относится к санитарно-техническому оборудованию бани и призвано обеспечить сбор, прием и отведение сточных банных вод в канализационную сеть, выгребную яму или в иное место их дальнейшей утилизации.

Читайте также:  Пропитка для бани внутри: масло, антисептик

Вообще практика знает примеры, когда трапы такого типа вообще не применяются в банях. Это, прежде всего, максимально удешевленные конструкции простых бань, которые оборудуются либо проливными полами по типу оснащения старинных черных бань. Либо моечное отделение оборудуется односторонним наклонным полом с показателем уклона порядка 5 градусов, при этом, в пристеночном пространстве сооружается желоб для дальнейшего отведения стоков, для их дальнейшей утилизации. Решение имеет право на жизнь, однако активное использование такой конструкции провоцирует появление в помещении специфических запахов, поскольку здесь присутствует открытое сообщение канализационным каналом. Для дачного душа это приемлемо, для хорошей бани — нет.

Применение сильфона в качестве гидрозатвора

Гидрозатвор для бани такого типа, в какой то мере, решает проблему отсечки канализационных газов, поэтому является первым шагом в борьбе с ними. Методика действий проста. В месте приема воды, устанавливается колено сильфона, пол застилается гидроизоляционной пленкой, сверху укладываются упомянутые выше щитовые съемные конструкции. Решение достаточно бюджетное, простое и эффективное, однако оно хорошо работает в условиях мягкой зимы, отличной теплоизоляции подполья и постоянного использования бани, не реже 2 раз в неделю. В противном случае, при замерзании воды в затворе колена, она может спровоцировать его разрушение, что особенно актуально для сантехнической фурнитуры, выполненной из чугунного или стального литья. Пластиковые сильфоны при замерзании способны противостоять разрушению, однако образование ледяного монолита в колене снижает эффективность работы затвора и может спровоцировать подсасывание канализационных газов во внутренний объем помещения. Тем не менее гидрозатвор в бане обустраивается довольно часто и должен отвечать следующим потребительским качествам:

  1. Обладать способностью надежно отсекать полости канализационных каналов при небольшом объеме воды непосредственно в замке.
  2. Иметь небольшую монтажную высоту, поскольку пространство подполья в банных сооружениях весьма часто не превышает 250 мм в вертикальной проекции.
  3. Доступность изделия для периодического обслуживания и мелкого ремонта, в частности очистки, оценки целостности полости гидрозатвора и прочего.

Системы с механическим перекрыванием сечения водоотвода

Существует сливной трап для бани, где его сечение перекрывается механически, путем воздействия на тело замка, например, наступив на него ногой. Массово такие конструкции применялись в моечных отделениях британских шахт еще в первой половине 1950-ых годов, чем несказанно удивили тогдашнего Министра угольной промышленности СССР А.Засядько. Для бани такое решение нельзя назвать достаточно удачным, поскольку перекрытие канала водовода сразу же после окончания процедур спровоцирует накопление сконденсировавшейся влаги, около приемника, поскольку ей просто некуда будет деваться.

Наиболее приемлемые типы трапов для условий бани

Исходя из сказанного, для русской паровой бани практики рекомендуют использовать классический кольцевой трап, линейный трап и поплавковый трап, где сечение водоотвода также блокируется, но посредством поплавкового рычажного механизма, который срабатывает только при определенном уровне воды в полости системы.

Кольцевой трап

Имеет форму бочонка, по окружности которого выполнено кольцо водоприемника. Такая система компактна и удобна, однако может уверенно утилизировать лишь равномерно поступающий небольшой объем воды, например из лейки душа в моечном отделении. Массу воды из вместительного обливного ведра будет отвести уже сложнее. Водяной затвор для бани в кольцевом трапе редко имеет высоту столба жидкости, превышающую 50 — 60 мм. Однако это же условие обеспечивает и очень компактные размеры такого устройства, при средней высоте цилиндра — 75 — 80 мм, что благоприятно сказывается на удобстве его монтирования, особенно в условиях ограниченного пространства.

Линейный решетчатый трап

Такая конструкция во многом подобна предыдущей и отличается прямоугольной формой гидрозатвора и вытянутым линейным оформлением водозабора, прикрытым решетчатой крышкой. Линейные трапы, несколько более производительны по свои характеристикам, кроме этого их удобно размещать в пристеночных зонах. А порой, внутренний объем парного или моечного отделения требует и таких решений.

Поплавковые и маятниковые трапы

Эти конструкции относятся к такому типу, как адаптивный сухой трап для бани. Выражение сухой гидрозатвор для бани не следует понимать буквально. Высота столба воды в нем не превышает 35 мм, что, однако, на порядок меньше таковой в вышерассмотренных классических кольцевых и линейных конструкциях. В чем же еще проявляются особенности таких трапов:

  • Поплавковый — перекрывает сечение сливной канализационной трубы массивным поплавком. В отсутствие воды в камере сильфона он опускается в постель под собственным весом, отсекая сообщение с канализационной трубой. При попадании в камеру воды поплавок, имеющий положительную плавучесть, всплывает с постели и открывает сечение слива;
  • Маятниковый — закрывает отверстие трубы вертикальными подпружиненными лепестками. Причем сила противодействия пружин рассчитана таким образом, что лепесток открывается под воздействием массы воды определенного объема.

Важно! Стоит отметить, что системы сухого типа более сложные в изготовлении и, следовательно, имеют большую, по сравнению с классическими конструкциями, цену. Кроме этого, некоторым образом, усложняется обслуживание и ремонт таких систем.

Особенности монтирования траповых систем для бани

Установка трапа в бане требует соблюдения некоторых основополагающих принципов, суть которых мы отразим в поэтапном разборе:

  1. Определяем жесткость готового подлежащего пола и позиционируем место, где будет определена точка сбора воды. Для этого поверх пола укладывается гидроизоляционная мембрана, стыки которой изолируются специальной лентой. Далее на пол устанавливаются деревянные трапики и выливается небольшое количество воды, порядка 5 литров, и по полу начинает перемещаться человек достаточно большой массы. По поведению плоскости пола и перемещению воды можно выбрать оптимальное место расположения водосборника.
  2. Сливной пол, формируется поверх несущего, и уложенной на него теплоизоляции. Это могут быть плиты пеноплекса, должным образом защищенные от воздействия влаги изоляционной мембранной. Роль чистового пола в этом случае будут играть съемные деревянные трапики решетки с опорными брусками сечением 40×40 мм, укрепленные на уровне линии плинтуса. Возможно обустройство промежуточного, так называемого поддерживающего пола, в пространстве которого, будут проложены все коммуникации сливной системы. Общая высота пола, в таком варианте, окажется несколько большей, при более лучших теплоизоляционных и эстетических качествах. На этом же этапе, оценивают оптимальную схему размещения коммуникаций, расположения труб и прорезают технологические монтажные отверстия, непосредственно для трапа.
  3. На чистовом полу выбирается постель для установки фланца трапа. На этом этапе можно использовать, как электрический инструмент, типа ручного фрезера, так можно обойтись и ручным, типа киянки и стамески.
  4. Гидроизоляционную мембрану на помывочный пол стоит укладывать с припуском на стену порядка 35 мм, это поможет предотвратить «подтягивания» влаги на стены. Полотно натягивается и фиксируется алюминиевой полосой. Отверстие в пленке под трап вырезается с натягом 15 мм от его диаметра. Например, если корпус имеет диаметр 90 мм, то посадочное отверстие в пленке должно иметь диаметр 75 мм. Края надсекаются прямыми резами, для принятия формы по монтажной площадке и вклеивается с помощью сантехнического герметика.
  5. Трап устанавливается в посадочное место после состыковки отвода с канализационной трубой. Места сопряжений и швы герметизируются.

Заключение

Решать вопрос какую именно систему необходимо выбрать для конкретной бани необходимо исходя, из определенного набора фактов и обстоятельств. Не всегда трап для бани с сухим гидрозатвором может быть применим в конкретных условиях, а в банях очень часто справедливо правило: «Чем проще — тем лучше».

Сливной трап для бани

В любом проекте, пусть это будет сауна или русская парная, рано или поздно строительство подойдет к этапу, когда нужно будет смонтировать, а предварительно подобрать подходящий трап для бани. С приобретением проблем, как правило, не бывает, благо, на рынке можно найти довольно много готовых комплектов для обустройства трапа или сливного пола в бане. А вот с выбором могут быть проблемы, особенно если поспешить с покупкой.

Трап представляет собой специальное устройство для слива воды в помещении бани

Как выбрать трап для бани

В современной технологии строительства моечных и парных отделений давно перестали использовать в качестве слива и водяного затвора традиционное U-образное колено. По крайней мере, для современных проектов отдельно стоящей бани для дачи.

Старые U-образные сливы для бани практически не используются, так как требуют большого пространства под полом

Такой вариант не слишком удобен для неотапливаемых построек, требует большого пространства под полом в бане, и главное – вода из слива уходит плохо и часто замерзает зимой, приходится продувать остатки жидкости в канализации под полом.

Остается два варианта:

  • Использовать классический сливной трап, сухой или с водяным затвором, встраиваемый в пол внутри помещения бани, с канализационным отводом без дополнительных переходов;
  • Построить деревянный трап с фальшивым полом и сливным каналом под ним.

Выбор конкретной схемы для сливной системы определяется особенностями конструкции пола. В небольших парных и моечных отделениях бани обычно используется сливной канал, проложенный по всей длине помещения. Поверхность могут выкладывать плиткой с уклоном в сторону сливного желоба. В этом случае канализационный трап для бани выводят в трубу, выводящую воду за пределы помещения.

Организация слива с деревянным трапом

Классические трапы применяют в небольших парилках и помывочных. Площадь пола в помещении невелика, поэтому наличие уклона на поверхности керамической плитки не вызывает столь выраженного дискомфорта, как в случае с большими пространствами.

Кроме хорошей теплопроводности, керамика обладает высокой теплоемкостью. Обычный пол под плиткой в загородной бане всегда кажется холодным, даже если помещение накануне было добросовестно прогрето и протоплено. Зимой ощущение холода в ногах усиливается многократно. В этом случае проблему решают укладкой на пол деревянных решеток или трапиков. Правда, нужно будет заранее продумать, как правильно сделать трапики в баню, выбрать размер и направление укладки. Вроде пустяк, но ориентация решеток может стать причиной неправильной работы сливной системы и скопления пены, остатков моющих средств на полу в бане.

Современный трап для бани

Использование полиэфирных и ПВХ материалов, одинаково стойких к низким и высоким температурам, сильному загрязнению песком и моющими средствами, стало причиной появления компактных и надежных сливных систем. Современный канализационный трап для бани представляет достаточно надежное устройство, с высотой корпуса от фланца приемного отверстия до днища не более 100 мм.

Коробка высотой чуть более 100 мм легко ставится в любой пол бани, хоть деревянный, хоть бетонный

Внутри круглой или квадратной коробки находится система подвижных лепестков-клапанов или водяной затвор с высотой уровня в 20-25 мм. В лепестковых моделях сливной тракт блокируется от канализации автоматически за счет встроенной пружины или с помощью поплавков. В водяных трапах затвор лишь отсекает запахи от сливной ямы, но отверстие может перекрываться полностью нажатием на центральную вставку.

  • Небольшое усилие сопротивления поплавка, пружины или водяного затвора обеспечивает нормальную работу сливной системы с одновременным качественным отсечением канализации даже при небольшом количестве воды на полу в парилке или моечном отделении бани;
  • Сливной трап легко осушается и блокируется клапаном от внутреннего пространства канализационной системы или сливной ямы;
  • Установка трапа не требует специальной подготовки и регулировки изделия.

Оба варианта трапов считаются удобными для построек бани, установленных на фундаменте с небольшой высотой перекрытия пола.

Правда, есть у механических и гидравлических запирающих систем и ряд недостатков. Например, лепестковые модели оказываются довольно чувствительными к песку и осыпи. Поэтому не стоит использовать моечное отделение бани на даче в качестве душа после работы на грядках. Гидравлический трап более вынослив, но требует повышенного ухода и периодической проливки сливной системы чистой водой. Иначе внутри помещения бани может появиться неприятный болотный запах.

Деревянный трап

Как ни странно, но старые схемы слива на равных конкурируют с современными системами и траповыми механизмами. Причиной тому является высокая надежность и простое устройство сливной конструкции.

Чаще всего деревянные трапы используют в небольших банях, где парилка и моечное отделение нередко объединены в одном помещении. Среди наиболее удачных схем можно отметить следующие варианты:

  • Деревянный трап с желобом. Пол выкладывают без щелей, сброс воды происходит в открытый сливной канал;
  • Пол в бане может изготавливаться в виде деревянного трапа без канализации. Ее функции выполняет слой песка и щебенки, поглощающие избыток воды;
  • Кафельный пол с деревянными решетками — трапиками. Сливная система выполняется в виде скрытого желоба с гидрозатвором.

Последний вариант можно считать наиболее удачным для бани, построенной на бетонном ленточном фундаменте по каркасной технологии. Эту же схему можно использовать для коробки бани, пристроенной к летней кухне или к дачному домику.

Под деревянным трапом выполнена бетонная стяжка со сливными уклонами

Наличие довольно больших щелей между рейками делает деревянные трапы для бани не всегда удобными, особенно, если внутри парилки или моечного отделения принято ходить босиком. В таком случае более рациональным решением будет обычный деревянный пол со встроенным сливным желобом.

Вариант с кафельным полом и деревянными трапиками

Для небольших помещений можно обойтись трапом современной конструкции, неважно, будет ли это модель с водяным затвором или более сложная модель с качающимся клапаном.

Как выбрать место для монтажа трапа

При планировании сливных систем внутри бани в первую очередь обращают внимание на устройство вентиляционной системы помещения. Связь места под установку желоба или современного трапа с вентиляцией очевидна:

  • Система притока – удаления воздуха обеспечивает качественное высушивание всех сливных трасс;
  • Вытяжное окошко вентиляции эффективно убирает в помещении бани любые запахи, прорвавшиеся из канализации.

В простейшем случае сливной желоб располагают по центру помещения парилки, от входной двери до окна. Если в бане нет специальной вытяжки, то трап лучше всего располагать в самом теплом месте пола.

Современные модели сливного трапа устанавливают в наиболее насыщенном влагой месте парилки или моечного отделения. Чем короче путь от пролитой воды на пол до приемного отверстия сливной системы, тем лучше.

При выборе места приходится многократно проверять наличие сливных уклонов

Если трап уже установлен в бане, его всегда можно закрыть деревянным настилом или специальным разборным полом из трапиков.

Установка сливного трапа в бане

Современные модели не требуют специальной подготовки или капитальной переделки пола в парилке. Но в установке трапа есть одна особенность, монтировать сливную систему можно лишь после завершения работ по укладке и обустройству пола. Случается так, что заранее выбранное место под монтаж трапа не соответствует реально получившимся уклонам на полу.

Поэтому, прежде чем резать отверстия под сливные коммуникации, на пол выливают небольшое количество окрашенной воды. При этом желательно, чтобы в парилке бани находился груз или балласт, имитирующий вес людей. Деревянный пол в бане чаще всего ставится на лагах, поэтому вес посетителей может повлиять на направление потоков воды. Проще говоря, при полной загрузке парилки посетителями пол может «дать прогиб», и влага будет уходить в сторону от места расположения трапа. А водяная проба дает возможность уточнить место под обустройство сливной системы в бане.

Установка сухого трапа

Для бани на даче подойдет любая модель системы автоматического или полуавтоматического слива. Чаще всего ставят поплавковые или маятниковые трапы, они просты в обслуживании и не требуют особых условий эксплуатации. Почти все модели рассчитаны на слив воды температурой до 85оС. Единственным важным условием является обеспечение уклона отводящей трубы, для исключения обратного тока потребуется угол наклона не менее 3-5о.

Поплавковый и маятниковый варианты

Мембранные трапы для бани менее практичны, так как для нормальной эксплуатации требуется постоянное увлажнение гибкого элемента, иначе теряется плотность запирания лючка.

Если пол в бане кафельный, покрытый деревянными трапиками, то под установку корпуса нужно будет вырезать цилиндрическую полость, диаметром 100-120 мм. Фланец вклеивают в полость на мастике так, чтобы после сборки защитная решетка находилась на 1-2 мм ниже поверхности кафельного покрытия.

Фланец обязательно сваривают или склеивают с гидроизоляцией сливной поверхности

Часто сухой трап устанавливают в комплекте с водосборными желобами и непротекающим деревянным полом. В этом случае корпус устройства заделывают непосредственно в бетонную стяжку, покрытую гидроизоляцией. К приемному окну трапа подводятся желоба, а сливные функции обеспечивают тонкие прорези, выполненные в деревянном полу бани.

Установка водяного трапа

Конструкция «мокрых» траповых моделей отличается тем, что управление потоком воды в системе слива осуществляется с помощью водяного затвора и специальных перегородок. Принцип работы во многом похож на схемы с U-образным коленом, с той только разницей, что высота запирающего столба жидкости в водяном трапе составляет всего 50 мм.

Что это дает? Преимуществ в том, чтобы оборудовать сливную систему бани водяным трапом, более чем достаточно:

  • Простая конструкция, нет подвижных деталей и мембран. Соответственно, слив выдержит самое варварское обращение, для дачной бани это особенно ценно, если приходится отмывать пыль и грязь после работы на грядках;
  • Простое устройство подразумевает большой срок службы сливного трапа в бане. Достаточно один раз установить, подключить вывод к сливной трубе, и можно забыть о его существовании;
  • Водяной трап нечувствителен к ошибкам в установке, небольшая погрешность или отклонение от горизонтальной плоскости не приведет к нарушению в работе.

Различают два вида водяных трапов, с прямым и угловым выпуском. Первый вариант отлично подойдет для деревянного пола бани с небольшой сливной ямой под строением. Второй вариант применяется для бокового отведения воды. В водяных трапах с боковым отводом сливной трубы имеется специальная перегородка, блокирующая обратный удар или заброс содержимого канализации.

Единственным существенным минусом подобных устройств является отсутствие защиты от пересыхания воды, поэтому слив часто просто выводят трубой за фундамент бани со сбросом жидкости на грунт или песчаную подсыпку. На зиму выходное отверстие просто закрывают пробкой.

Для установки водяного трапа вырезают полость в полу и монтируют прямо на гидроизоляцию перекрытия. Корпус можно уложить под цементную стяжку или врезать прямо в половицы.

Заключение

Правильно подобранный трап для бани гарантирует нормальную работу сливной системы. При выборе модели важно знать расход воды, обычно это 35-40 л/мин. Сухие системы из-за небольшого сечения проточной части могут «захлебываться», если посетителей парилки или моечного отделения больше, чем рассчитывалось по проекту. В результате на полу появляются лужи. Поэтому для большой бани с вместительной парилкой почти всегда ставят модели с водяным запиранием слива.

Ссылка на основную публикацию